Как обработать ожоги на плодовых деревьях

Обновлено: 26.04.2024

Если вы уже некоторое время занимаетесь садоводством, то наверняка вам приходилось замечать на плодовых деревьях (в особенности на яблонях) чёрные или тёмно-коричневые очаги поражения. Причём патологические изменения виднеются не только на листовых пластинах, но и на побегах, и на стволе. Всё это может быть признаком появления ожога у растения. Чаще всего яблони поражает бактериальный ожог (опасное инфекционное заболевание) и солнечный ожог.

Почему появляются ожоги на яблоне

У солнечного и бактериального ожогов разное происхождение.

Солнечный ожог

Солнечный ожог – это наиболее частое поражение, возникающее на яблоне. Особенно подвержены его появлению растения в весенний период.

Именно весной сад начинает пробуждаться от зимнего сна и адаптироваться к новым условиям жизни в тепле. Однако весеннее время коварно, погода в этот период постоянно меняется: днём может светить тёплое солнышко, а ночью внезапно могут ударить морозы. Такие изменения и приводят к тому, что растения получают ожоги от солнца:

Побеги и ствол яблони разогреваются за уже успевший удлиниться световой день. Причём морозные ночи этому не помеха. Ещё не растаявший снег отражает солнечные лучи, давая дополнительное тепло деревьям.
С южной стороны ткани растения начинают потихоньку просыпаться, активируется сокодвижение. Кора успевает прогреться до +5…+10 градусов.
Но одновременно с этим теневая сторона дерева находится в области, где температура может всё ещё находиться на минусовой отметке (порой разница с солнечной стороной составляет 15–20 градусов).
Заход солнца провоцирует резкий перепад температур, и всё успевшие проснуться днём ткани растения замерзают. Таким образом, дерево получает солнечный ожог.

При солнечном ожоге на стволе начинают образовываться тёмные области, трещины, «голые» поверхности. Оголение древесины ведёт к заражению растения грибковыми заболеваниями, а также насекомыми-вредителями.

Безусловно, солнечный ожог поражает не все посадки. В группу риска входят в основном только молодые деревца, которые недавно были посажены в открытый грунт, а также те яблони, которые растут на бедных почвах в условиях низкой влажности.

Стоит также обратить особое внимание на те саженцы, которые были прикопаны на зиму. Их нужно прикапывать только во влажный грунт и хорошо поливать, иначе на них тоже могут появиться следы ожогов от солнца.

Более опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и побеги яблони плёнкой, проволокой и другими утягивающими материалами. Они могут привести к кольцевому поражению коры ствола и нарушить термический режим яблони, что неминуемо приведёт к повышению уязвимости перед солнцем.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог, появляющийся на побегах, листьях и стволе яблони, имеет инфекционное происхождение. Первичная инфекция также начинает развиваться весной, когда растения зацветают:

Вредоносные бактерии попадают на цветки с пыльцой и частичками экссудата.
Повышенная влажность (70 %) и тёплая погода (+17…+19 градусов) способствуют быстрому распространению инфекции в тканях дерева.
Примерно через год из сформировавшихся некротических язвочек появятся выделения вязкого экссудата, которые постепенно превратятся в нити. Эти нити будут перемещаться на воздушных потоках на незаражённые растения.

Заболевание может распространяться по саду с материалами для посадки и прививки, через тару с поражёнными плодами, в процессе окулировки или обрезки, а также через насекомых-переносчиков, через птиц, дождь или воздушные потоки.

Вредоносные бактерии проникают в ткани растения через трещины и другие повреждения в коре.

Механизм распространения:

Сначала инфекция пережидает холода в сосудах уже заболевшего растения.
Весной с началом сокодвижения инфекция начинает распространяться по культуре и выходить наружу в виде вязкого экссудата. Всё это продолжается до осени.
С началом цветения бактерии начинают развиваться ещё быстрее.
Опыляющие яблоню насекомые, птицы и другие вредители разносят инфекцию по всему саду.
Аналогичными путями болезнь проникает в ткани других растений.
Дополнительное негативное влияние оказывает сильный ветер, переносящий нити бактериоза по саду, а также затяжной дождь.
Вместе с симптомами бактериального ожога на яблоне могут проявиться симптомы парши, плодовой гнили и эрвинии.

Комплексное лечение бактериального ожога

Сложнее всего бороться с бактериальной инфекцией, оставляющей на яблоне следы ожогов. Существует комплексная система борьбы с заболеванием, включающая в себя использование химических препаратов и народных средств.

Химикаты

Как и в случае с людскими бактериальными заболеваниями, болезни растений, имеющие инфекционное происхождение, лечат антибиотическими препаратами. Существует ряд наиболее эффективных химических средств, помогающих за короткий срок побороть бактериоз плодовых деревьев:

«Фитолавин» (в 10 литрах чистой воды растворите примерно 20 мл средства, опрыскивайте готовым составом яблони и поливайте им же приствольную область);
«Тетрациклин» и «Стрептомицин» (работают вместе, в 5 л чистой воды смешайте 3 таблетки «Тетрациклина» и 1 ампулу «Стрептомицина», готовым составом опрыскайте растения во время и после их цветения);
«Ампициллин» (1 капсулу средства разводят в ведре воды, смесью опрыскивают деревья на всех этапах вегетации);
«Гентамицин» (1 капсулу смешивают с 1 л воды, далее в составе вымачивают садовый бинт и обвязывают им все зачищенные места с повреждениями коры и/или выделениями экссудата);
«Офлоксацин» (можно приготовить смесь для компрессов, растворив 1 таблетку препарата в литре воды или же раствор для опрыскивания, растворив 2 таблетки в ведре воды).

Лучше всего чередовать использование антибиотиков и применение фунгицидов. Такая техника поможет избежать привыкания и сделает лечение более эффективным.

Слишком запущенные случаи инфекции нужно будет лечить антибиотическими инъекциями.

Народные рецепты

Вылечить бактериальный ожог на яблоне только народными средствами, к сожалению, не представляется возможным. Однако вы можете использовать их в качестве вспомогательных средств при терапии или профилактике.

Популярные препараты:

Борная кислота. Отличное средство, которое помогает создать кислую среду, губительную для вредоносных бактерий, и повысить общий иммунитет растения. Растворите в 10 л чистой воды 10 г средства и опрыскайте готовым составом яблоню.
Янтарная кислота. Ещё один помощник в создании кислой среды. Нужно смешать 10 таблеток средства с 10 литрами воды и готовой смесью опрыскать деревья.
Раствор золы. Помогает насытить растение фосфором и калием, повышая его иммунитет. Смешайте 210 г золы и 10 л чистой воды. Оставьте раствор немного постоять, затем процедите и опрыскайте посадки.
Раствор дрожжей. Дрожжи помогают стимулировать рост растения и подавить жизнедеятельность вредоносных микроорганизмов. Смешайте 10 г сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара и 10 л тёплой воды. Оставьте средство настаиваться на 2 часа. После этого обработайте им яблоню.

Биопрепараты

Единственным выходом будет заселить растение и почву под ним полезной флорой, т. е. использовать биологические методы борьбы с инфекцией.

Популярные биостимуляторы иммунитета:

«Стимикс Концентрат». Антидот и стимулятор иммунитета, подходит для борьбы с бактериальными инфекциями различной этиологии. Достаточно развести в 10 л чистой воды 100 мл препарата и полить посадки сразу же после сбора плодов.
«Стимик Стандарт». Аналог первого препарата, имеющий меньшую концентрацию активных компонентов. Разведите 50 мл средства в 10 л воды и опрыскайте деревья по листу. Повторите процедуру 7 раз за сезон (опрыскивайте через каждые 14 дней).
«Байкал ЭМ-1». Иммуностимулятор и антидот. Растворите 10 мл препарата в 10 л воды, опрыскайте яблоневые посадки. Повторять процедуру нужно трижды за сезон.

Как лечить солнечный ожог яблони

Если яблоня уже успела получить солнечный ожог, то прежде, чем лечить его, нужно удалить повреждённые кусочки коры. Весной это будет сделать достаточно легко: при помощи острого садового ножа счистите кору, а затем зачистите повреждение до здоровой древесины. Обязательно обработайте зачищенное место и инструмент антисептиком после работы.

В качестве антисептического препарата можно использовать медный купорос (1%-й – 100 г препарата на 10 л воды).

После всех манипуляций следует смазать повреждение садовым варом и завязать тёмной плёнкой или обычной мешковиной.

Только после всех перечисленных манипуляций можно переходить к лечению, а именно к прививке:

Если кора на стволе была сильно повреждена, то лучше всего использовать технику прививания мостиком.
Если получившее ожог дерево имеет растущую у корней дичку (дикую поросль), то именно её следует использовать в качестве прививки.
При прививании постарайтесь проводить работы чуть выше места повреждения. Если ниже ранки имеется волчок, он также хорошо подойдёт для создания мостика.
Как только прививка прирастёт, через неё начнёт поступать живительный сок к другим частям растения, так что дерево будет спасено, а ожог затянется.

Профилактика

Появление солнечных и бактериальных ожогов можно предотвратить, придерживаясь определённых правил.

Профилактика бактериального ожога

Основные рекомендации:

Тщательно следите за здоровьем саженцев перед высадкой их в открытый грунт.
Не допускайте загущения посадок, регулярно занимайтесь формирующей обрезкой яблоневых крон.
При проведении любых садовых работ не забывайте о дезинфекции инструмента.
Погибшие деревья или растения, которые уже нельзя вылечить, нужно сразу же выкорчёвывать и обрабатывать антисептиками грунт под ними.
Срезайте с больных деревьев листовые пластины и плоды.
Инфицированные побеги обрезайте так, чтобы захватывать ещё как минимум 5–20 см здоровой ткани.
Сразу же начинайте борьбу с вредителями, как только заметите их появление на растении.

Профилактика солнечного ожога

Основные рекомендации:

Не перетягивайте ствол проволокой, шпагатом, плёнкой и другими материалами, способными повредить кору и нарушить термический режим яблони.
Постарайтесь оградить кору дерева от чрезмерного нагревания. Обвязывайте штамбы и скелетные побеги светлой тканью или белите их. Это поможет отразить солнечные лучи от поверхности коры. Побелку можно проводить осенью или зимой, но вот в апреле или мае это делать не стоит (это уже будет просто бесполезно). Можно использовать вместо белой ткани пергаментную бумагу белого цвета.
Повторяйте побелку после каждого затяжного дождя.
Можно использовать синтетические виды краски, которые не смываются водой, например «Защиту», ВД-К4-577 и др.
Некоторые садоводы также пытаются защитить деревья с южной стороны при помощи дощечек. Это более долговременный тип защиты, который прослужит до 5 лет. Для прибивания досок используйте гвозди, длина которых равна 3,5 см.
Существует также более сложный способ защиты яблоневых посадок от солнечных ожогов – прививка к более выносливым деревьям. Например, лучшим вариантом для яблони будут зимостойкие сорта (Грушовка московская, Коричное полосатое, Анис серый, Шаропай и другие).

Заключение

Ожог на яблоневом дереве – это серьёзная проблема. В лучшем случае окажется, что он достался растению от солнца, а в худшем – от инфекционного заболевания (бактериоза). Бороться с этими двумя проблемами можно, но способы лечения нужно выбирать аккуратно, особенно если дело касается бактериального ожога. Лечите растение комплексно, не забывайте о профилактических мерах и правильном уходе.

Саженец груши ' Памяти Яковлева ' оказался невезучим. Поначалу все было хорошо: с весны до осени, не болея, груша хорошо росла. Но осенью от полутораметрового саженца наш пес Джек отгрыз всё, что смог. В зиму уходила груша-лилипут высотой не больше 20 см.

К счастью, прививка осталась цела, и весной груша потихоньку стала отрастать. А летом приключилась новая беда. На листьях появились черные пятна, кончики веток почернели, и были как будто обожженные. Что за напасть? Кто виноват? Что делать?

Груша заболела

Виновником оказался бактериальный ожог. Вот здесь многие бы посоветовали выбросить горемыку с участка и посадить новый саженец. Умом и тогда, и сейчас понимаю разумность этого шага, а сердце уговаривало: не сдавайся, попробуй побороться, а вдруг… К тому же русская пословица утверждает: «Выигрыш с проигрышем в одних санях ездят». Это означает 50% как успеха мероприятия, так и неудачного завершения. Имея такие шансы, нельзя сдаваться без борьбы. Легко сказать, сделать труднее, не зная ответа на вопросы: что за напасть, как помочь?

Но об этом я узнала гораздо позже. А тогда нашла информацию о том, что нужно оборвать поврежденные листья, обрезать почерневшие веточки (обязательно убрать с участка) и обработать деревце спиртом. Секатор продезинфицировать. Произвести опрыскивание каким-нибудь медьсодержащим препаратом. Дома имелся технический спирт, им периодически и обрабатывала грушу + «ХОМ». Саженец держался молодцом, и в прошлом году на нем вызрели две грушки.

Груша осенью 2020 г.

Но я забежала вперед и не упомянула о том, что в прошлом году я начала обрабатывать грушу «Фитолавином», заменив им «ХОМ». «Фитолавин» — биофунгицид, обладающий одновременно контактным и системным действием и свойствами антибиотика.

«Фитолавин»

«Фитолавин», рекомендации по применению

Обрабатывать им зеленого питомца нужно, что называется, с головы до ног, включая почву приствольного круга. Препарат действует быстро, результат заметен через 9-12 часов после применения.

Замечу, что каждой весной обязательно обрабатываем сад в несколько этапов, в основном медьсодержащими препаратами и средствами уничтожения вредителей. Этой весной из-за капризов погоды удалось обработать сад только единожды по зеленому конусу баковой смесью «Хорус» + «БИ-58 новый», отказавшись от медьсодержащих препаратов.

Весной груша зацвела и зазеленела. Но после череды нескончаемых дождей на нашей страдалице груше почернели кончики веток и появились черные листья.

Из-за высокой влажности болезнь вернулась

Срочно приступила к обработке «Фитолавином», он теперь всегда имеется в садовой аптечке.

Груша после обработки

Груша после обработки с другой стороны

К вышесказанному добавлю, что часто использовать «Фитолавин» не следует, срок защиты составляет от 10 до 38 дней, к тому же есть вероятность привыкания бактерий к препарату. Дозировка составляет 20 мл на 10 л воды. Рабочий раствор использовать в день приготовления. Спасибо «Фитолавину» за эффективность.

Плодовая гниль (монилиоз) – серьезное заболевание, вызванное грибковой инфекцией. С целью недопущения дальнейшего распространения вредоносных микроорганизмов садоводы проводят своевременную обработку деревьев. Игнорирование этой проблемы приводит к гибели значительного объема урожая (до 80 %).

Характеристика монилиоза

Инфекционную болезнь монилиоз вызывает грибок Monilinia fructigena, в результате происходит поражение листвы, соцветий, побегов и плодов яблонь. После сбора урожая грибок сохраняется в плодах, нанося садовым хозяйствам существенный ущерб. Переносимые дождем, ветром и насекомыми споры быстро распространяются по саду, поражая в первую очередь плоды, поврежденные птицами и осами. Оптимальные условия для развития заболевания:

влажность – 90 %;

температура воздуха – от +13 до +15 °C.

Формы и стадии протекания

Течение заболевания и его симптомы обусловлены видом грибка, разрушающего плодовую культуру. Существует две формы монилиоза:

Первые признаки монилиального ожога появляются в весеннее время и выражаются в покраснении центральной жилки листовых пластин. В дальнейшем инфекция полностью поражает листья, распространяясь на завязи, соцветия и черешки, и вызывая их усыхание. На внутренней стороне больных листьев наблюдаются конидиальные подушечки белого цвета.

Монилиальному ожогу не подвержены уже успевшие сформироваться плоды.

На заражение яблони грибком Monilinia fructigena указывают симптомы плодовой гнили, а именно:

появление на плодах небольших бурых пятен с последующим поражением всей поверхности;

отсутствие у мякоти вкуса, приобретение ею губчатой структуры;

образование на кожице яблок серо-желтых подушечек.

Пораженные инфекцией плоды чернеют, высыхают и становятся твердыми в сухую и холодную погоду. В теплых и влажных условиях большая часть яблок поражается грибком еще на стадии налива и созревания, а остаток урожая гибнет в процессе транспортировки и хранения.

Развитие инфекции протекает в двух стадиях:

склероциальная – в период покоя дерева грибные споры зимуют в опавших плодах или в древесной коре;

конидиальная – бесцветные конидии образуют грибницу, которая в дальнейшем распространяется по всем вегетативным участкам яблони в виде большого количества серо-желтых подушечек.

Жизненный цикл гриба приходится на период цветения и плодоношения яблонь: вступив на новый цикл развития весной, конидии поражают сформировавшиеся соцветия и побеги.

Причины возникновения

Появлению монилиоза способствует ряд факторов:

активная жизнедеятельность вредных насекомых;

заражение от уже пораженных яблок;

использование необработанных дезинфицирующими средствами инструментов;

наличие у плодовых культур каких-либо заболеваний, приводящих к ослаблению иммунитета;

подверженность поражению конкретного сорта грибками: Monilinia fructigena и Monilinia mali;

неправильный уход да фруктовым садом, недостаточная противогрибковая обработка, отсутствие профилактических процедур;

суровая затяжная зима с последующей холодной весной.

Оставшиеся на деревьях гнилые и сухие плоды способны распространять инфекцию на протяжении 2 лет.

Признаки поражения

Первые симптомы, свидетельствующие о заболевании сада монилиозом, наблюдаются по окончании инкубационного периода: для образования ожога он составляет 8–10 дней, для плодовой гнили – 6–7 дней. Признаки инфекции следующие:

приобретение листьями и соцветиями бурого цвета с последующим усыханием и отмиранием;

прекращение вырабатывания нектара, отсутствие запаха, привлекающего пчел;

наличие грибковых конидий на внутренней стороне листовых пластин, цветоножках и побегах;

появление на кожице яблок маленьких бурых пятен, постепенно разрастающихся по всей поверхности плодов;

почернение и высыхание яблок;

присутствие грибковых спор в виде желто-белых наростов на коре;

растрескивание, вздутие и отделение от древесины коры на крупных ветвях, образование на ее поверхности язв;

изменение структуры мякоти плодов и приобретение ими сладкого спиртового аромата и привкуса.

Поражение монилиозом весной

Весной в период формирования листьев и соцветий грибок начинает образовывать и рассеивать споры, поражая ими деревья. В результате листовые пластины скручиваются и усыхают, а цветки приобретают коричневый цвет и осыпаются. Стремительно распространяющийся монилиоз способен полностью уничтожить урожай.

Своевременное проведение профилактических мероприятий значительно снижает вероятность возникновения и распространения грибка. Для этого рекомендованы следующие процедуры:

Осмотр деревьев ранней весной, устранение загущенности крон, зачистка отмершей коры и образовавшихся лишайников. Обработка поврежденных участков краской или садовым варом, побелка раствором извести крупных ветвей и ствола.

Подкормка калийно-фосфорными препаратами, уборка прошлогодних растительных остатков, перекопка грунта в приствольном круге.

Полив молодых деревьев стимуляторами корневой системы (5–10 л под один ствол).

Периодическое увлажнение почвы вокруг деревьев.

Выполнение внекорневых подкормок.

Обработка сада химическими средствами с целью предотвращения атак вредителей – разносчиков монилиоза.

При использовании химических препаратов необходимо строго придерживаться дозировок, рекомендованных производителем.

Методы лечения яблони от монилиоза

Меры борьбы с монилиальным ожогом обусловлены степенью заражения яблони и сроком созревания плодов. В большинстве случаев выполняется обработка деревьев препаратами, уничтожающими споры грибка и вредоносных насекомых. Опрыскивание осуществляют из расчета – 10 л воды на одно дерево.

Борьба с инфекцией

Против заболеваний используют такие препараты, как:

«Скор» (2 мл);

«АбикаПик» (разводят до получения концентрации 0,4 %);

«Цинеб» (100 г);

«Строби» (2 г);

«Цирам» (50 г).

Первую обработку выполняют в фазе формирования бутона, а вторую – по окончании цветения. При необходимости процедуру повторяют через 10–14 дней. Опытные садоводы рекомендуют средство «Хом»: в период вегетации им опрыскивают деревья до 4 раз. Все перечисленные препараты устойчивы к влажным условиям и начинают действовать спустя 2–3 часа с момента применения.

Для борьбы с монилиозом эффективна такая мера, как обработка яблонь бордосской жидкостью (1 %).

При обработке фруктового сада от монилиоза рекомендуется чередовать фунгициды с препаратами против мучнистой росы и парши, это усилит защиту от инфекций.

Ликвидация вредителей

Вредные насекомые не только причиняют вред урожаю, но и создают благоприятные условия для развития плодовой гнили. Поэтому их уничтожение – одна из важнейших задач садовода.

Пилильщики, клещи, листовертки и тля повреждают кожицу яблок, через которую происходит инфицирование, а также разносят грибковые споры.

Личинки плодожорки заносят грибок внутрь плода, способствуя его гниению изнутри. Для устранения вредителей используют следующие препараты:

Народные средства

Известно несколько способов, приносящих эффективные результаты в борьбе с вредителями. Для уничтожения гусениц и тли используют:

отвар, приготовленный из красного перца (100 г), луковой шелухи (200 г) и воды (10 л);

сухую горчицу, разведенную в воде в соотношении 100 г на 10 л.

Избавиться от плодожорки помогает отваренная полынь (400 г на ведро воды). Предварительно процеженным и охлажденным средством выполняют 2–3 обработки деревьев:

первую – в период активной яйцекладки (с 1 по 10 июня);

последующие – с промежутком в 2–3 недели.

Перед раскрытием яблоневых почек деревья опрыскивают раствором, полученным из коллоидной серы и хозяйственного мыла.

В период плодоношения рекомендована обработка смесью из керосина (2 л), хозяйственного мыла (50 г) и воды (1 л), перед применением приготовленный состав разбавляют водой вдвое.

Биологические препараты

Использование биопрепаратов дает отличные результаты в борьбе с плодовой гнилью. Так, например, «Пентафаг С» применяют в том случае, если до уборки урожая остается совсем немного времени. Это средство не представляет опасности для здоровья человека, поэтому его раствором опрыскивают не только листву, но и плоды за несколько дней до сбора. Также эффективно устраняют грибок:

«Алирин»;

«Фитолавин»;

«Фитоспорин М».

Сроки избавления

Невозможно избавиться от плодовой гнили, выполнив 2–3 обработки, поскольку грибковые споры разносятся по саду в течение всего сезона. Признаки заражения деревьев могут появиться в любое время. В связи с этим лечебное опрыскивание проводят при обнаружении первых симптомов, а профилактические процедуры – регулярно.

Устойчивые сорта

В настоящее время сортов, на 100 % устойчивых к грибкам Monilinia mali и Monilinia fructigena, селекционерами пока не выведено. Тем не менее в регионах с холодным климатом, способствующим возникновению монилиоза, стоит отдать предпочтение нескольким:

Айдаред;

Уэлси;

Ранет;

Славянка;

Джонатан;

Пармен зимний золотой;

Флорина;

Юбиляр;

Симиренко;

Пепин шафранный.

Все эти сорта считаются относительно устойчивыми к грибковой инфекции.

Наиболее подвержены поражению плодовой гнилью плодовые культуры летних сроков созревания.

Развитие заболевания осенью

Нередко все летние месяцы мицелий гриба никак себя не проявляет, а активизируется лишь к началу осени. Этот факт становится причиной гниения уже созревшего урожая. Листья приобретают бурый оттенок, а плоды массово сгнивают за короткий срок, некоторые из них засыхают и остаются на деревьях. Отсутствие своевременного лечения приведет к расширению колоний грибка, которые в дальнейшем причинят саду невосполнимый ущерб. Состояние яблонь с каждым годом будет ухудшаться и в конечном итоге они погибнут.

Первая червивая падалица ранних сортов яблок указывает на присутствие монилиоза.

Так как плотная кожура яблок затруднят проникновение спор гриба внутрь, поздние зимние сорта с характерной толстой кожицей менее подвержены заболеванию плодовой гнилью.

Гниение созревших плодов: методы устранения проблемы

Грибковая инфекция проникает внутрь плодов через поврежденные тем или иным способом участки. После выявления первых признаков поражения монилиозом садоводы незамедлительно прибегают к мерам, направленным на решение проблемы. При лечении яблонь с почти уже созревшими плодами используют бактериальные препараты и народные средства, не причиняющие вреда здоровью. Помимо этого, в период плодоношения выполняют ряд профилактических процедур, таких как:

своевременная ликвидация растущих рядом с деревьями сорняков;

периодический сбор и уничтожение падалицы;

снятие с яблонь поврежденных плодов с последующей утилизацией;

обрезка и удаление высохшей коры, веток, листьев;

обеспечение химической защиты (за 1 месяц до уборки урожая);

обработка приствольных кругов зараженных деревьев медным купоросом (60 г / 10 л воды) или препаратом «Хом» (80 г / 10 л);

внесение удобрений под зиму и перекопка почвы.

В процессе сбора урожая нельзя оставлять на дереве ни одного плода, в противном случае весной они станут источниками инфекции.

Все пораженные монилиозом яблоки, а также обрезанную кору и ветви сжигают. Как вариант, допустимо их закапывание в яму на глубине не менее 50 см. Все манипуляции осуществляют за территорией сада. Нельзя использовать подобный мусор для приготовления компоста, поскольку такое решение будет способствовать дальнейшему распространению плодовой гнили.

Монилиоз – грибковое заболевание, распространенное в северо-западных и центральных регионах РФ. Его лечение представляет собой достаточно затруднительный процесс, продолжающийся на протяжении всего периода вегетации. Получить желаемый результат возможно только при грамотном выполнении всех лечебных процедур и регулярном проведении профилактических мероприятий.

Весной в саду обычно много хлопот, но не все они приятные – на участке может обнаружиться неожиданная, но очень серьезная проблема – солнечный ожог на плодовых и хвойных деревьях. Как же его опознать, вылечить, а в следующем году и предотвратить?

Внимательный осмотр деревьев на приусадебном участке позволяет выявить все пострадавшие растения. Оптимально проводить его не только с началом весны, но и в зимние месяцы — это позволит своевременно заметить проблему.

Причины солнечного ожога лиственных деревьев

Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже вовсю пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна. За день под теплыми лучами клетки коры деревьев оттаивают и "оживают", а ночью при минусовых температурах не выдерживают огромного термического перепада и гибнут. Особенно это заметно на южной и юго-восточной стороне дерева. Кроме того, снег, прекрасно отражающий солнечные лучи и способствующий неравномерному прогреванию ствола, усиливает эту проблему.

В местах солнечного ожога кора дерева начинает отмирать, трескаться, шелушиться, а затем отходит от ствола

Как опознать солнечный ожог

В конце февраля или начале марта, при первых солнечных днях, стоит посетить свой сад и внимательно осмотреть деревья. Искать следует все новые, даже совсем незначительные повреждеия стволов. Темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветвях – все это признаки солнечного ожога, которые указывают на то, что дерево было неправильно подготовлено к зимовке и сейчас страдает от температурных перепадов.

Кстати, укрытые на зиму деревья также могут стать жертвами солнечных ожогов. Поэтому не поленитесь снять укрывной материал и внимательно осмотреть штамбы. Если для обертывания деревьев на зиму вы выбрали тонкий полиэтилен, туго замотали ствол проволокой, шпагатом или стяжками, то внутри на солнцепеке возникнет настоящий парник, который еще вернее сгубит кору.

Более всего солнечным ожогам подвержены:

недостаточно зимостойкие сорта яблонь (Лобо, Мелба, Клос, Спартан, Бифорест и др.). Солнечные ожоги яблони встречаются чаще всего, поэтому уделите этим деревьям особое внимание;

нерайонированные сорта вишни;

абрикосовые и персиковые деревья;

недавно посаженный молодняк и пересаженные на новое место взрослые деревья;

саженцы, прикопанные на зиму в сухую почву;

декоративные хвойные и вечнозеленые растения (туи, ели, можжевельники, самшиты и т.д.).

Чем опасны солнечные ожоги дерева

Разумеется, одной только эстетической неприглядностью вред от солнечного ожога не ограничивается. В первую очередь оголившийся ствол дерева, лишенный защитного слоя коры, становится легкой добычей для грибковых заболеваний и паразитов. Незаметные трещины могут стать причиной снижения урожайности, ослабления дерева и даже его гибели.

Кроме того, при крупных ожогах, затронувших значительную часть ствола, нарушается подача питательных веществ к ветвям, листьям и соцветиям. Дерево может и выжить, но вот плодоносить в полную силу не станет, сбросив цветки или завязи. Не стоит надеяться, что все пройдет само – восстановление после солнечного ожога возможно только с помощью садовода.

Не все солнечные ожоги касаются только коры. Жарким, засушливым летом распространено и такое явление, как солнечный ожог листьев. И если мы говорим о крупных плодовых деревьях или кустарниках, то ожог листьев при своевременном поливе не грозит им ничем, кроме потери декоративности. А вот молодые, плохо укоренившиеся растения могут проболеть весь сезон и даже погибнуть.

Профилактика солнечных ожогов у деревьев

Несмотря на масштабность проблемы, она относится к тем, которые проще предотвратить, чем устранять последствия. Десятилетиями садоводы повторяют один и тот же список действий, который позволяет надежно защитить деревья от ожогов и при этом не бьет по карману и не требует тяжкого, многочасового труда.

Самый простой и экономный способ – побелка. Кто-то по старинке пользуется раствором гашеной извести, кто-то отдает предпочтение готовым составам. Если вы настроены на самостоятельное приготовление состава, возьмите 3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса (развести в горячей воде по инструкции), 100 г казеинового клея и добавьте это в ведро воды. Раствор по густоте должен напоминать деревенскую сметану, а наносить его потребуется несколько раз, поскольку он смывается осенними дождями. Если же у вас нет времени и сил на занятия "алхимией", просто купите готовую садовую краску (Солнцещит, ВС-511, Садовник, Защита и др.).

Помните, что белить деревья нужно осенью или, в крайнем случае, зимой (при плюсовых температурах) – в апреле делать это уже бессмысленно

Еще один действенный вариант – обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом. Важно при креплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу. Ткань можно заменить еловыми ветками (лапником) или фольгопластом. Но любой синтетический материал придется снять, как только под деревьями растает снег, чтобы избежать подопревания коры.

Третьим, пожалуй, самым трудоемким, будет установка заграждений с южной стороны — это могут быть перголы, арки или просто деревянные каркасы, обтянутые тканью или пленкой или укрывным материалом белого цвета. Они примут весь солнечный "удар" на себя и защитят дерево.

Советские огородники приколачивали к дереву с южной стороны дощечку. Однако этот способ хоть и работает в течение нескольких лет, все же наносит дереву вред, и потому применять его нежелательно.

Кроме того, стоит соблюдать еще ряд требований, которые также повышают вероятность безопасной зимовки деревьев:

в начале осени тщательно полейте деревья и подрыхлите почву в приствольных кругах;

после листопада аккуратно зачистите кору, все раны и пораженные места зачистите до здоровой древесины и продезинфицируйте раствором марганцовки, медного купороса или любого фунгицида; землю вокруг деревьев слоем не менее 5 см.

Пошаговая инструкция побелки деревьев в саду: все, что вам нужно знать, чтобы провести процедуру правильно.

Как вылечить солнечный ожог дерева

При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре сделайте следующее:

зачистите поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя;

продезинфицируйте рану 1%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса (100 или 500 г на ведро воды соответственно);

замажьте рану масляной краской на натуральной олифе либо специальной садовой замазкой (в поисках, чем обработать солнечный ожог, некоторые садоводы используют петролатум или даже строительный герметик, но это не гарантирует хороший результат);

завяжите обработанную часть ствола темной тканью или пленкой;

для пострадавшего дерева снизьте вдвое дозу весенних удобрений;

следующей осенью внесите в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если же растение сильно пострадало и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной только обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, дабы избежать его гибели. С этой целью выполняется так называемая прививка "мостиком". Она проводится с помощью прикорневой поросли, волчка, расположенного на стволе ниже места ожога, или однолетнего растения, подсаженного рядом с деревом. Верхняя часть "мостика" прививается над ожогом традиционным способом и после того, как деревья срастутся, питание восстановится.

В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными, а вот осенью уделить ему особое внимание.

Солнечный ожог хвойных растений

Большинство неопытных садоводов полагает, что хвойные растения крайне выносливы, устойчивы и к солнцу, и к заморозкам, и к засухе, а потому почти не нуждаются в уходе. К сожалению, это далеко не так, и декоративные хвойные растения могут погибнуть от солнечного ожога наравне со своими лиственными соседями по саду.

Чаще всего хвойные "сгорают" также в конце зимы или ранней весной, только вот природа процесса у них иная. Под яркими солнечными лучами в хвое начинает активно идти фотосинтез, для которого требуется вода. Но в замерзшей почве воды не раздобыть и иголочки, а порой и целые ветви, не получив питания, отмирают. Так что называть это стоит скорее не ожогом, а засыханием. Самыми распространенными из-за своей доступности и декоративности у нас являются туи, и потому именно солнечный ожог туи чаще всего становится поводом для паники.

Избежать этого достаточно просто – укрыванием на зиму. Хвойным подойдет практически любой укрывной материал (как нетканый, так и обычная мешковина), главное не стягивать его и оставить основание ствола открытым. Конечно, сад потеряет декоративность на зимнее время, зато летом не придется выбрасывать погибшие от солнечных ожогов растения. Открывать хвойные весной лучше в пасмурную погоду, причем земля должна прогреться уже на глубине 25 см (штык лопаты).

Если ожог уже случился, и растение потеряло часть кроны, нужно провести комплекс реабилитационных мероприятий:

обрезать все засохшие ветви;

обильно пролить растения водой;

внести комплексное минеральное удобрение (по инструкции);

провести внекорневую подкормку (опрыскать хвою) стимулирующими препаратами Aminomax-N, Квантум, Брексил Комби, Эпин Экстра и др.

Итак, что же мы видим? Солнечные ожоги – повсеместное явление, от которого может пострадать практически любое дерево или кустарник в вашем саду. Лучшее средство от солнечных ожогов – это тщательная подготовка к зиме, внимательное наблюдение за садом и своевременное укрывание всех растений, которые не переносят прямых солнечных лучей.

Бактериальный ожог стал напастью для владельцев груш, яблонь и других плодовых растений. Опасная болезнь способна уничтожить целый сад, поэтому бороться с ней нужно на начальном этапе.

Доводилось ли вам замечать на грушах, яблонях, сливах и других плодовых деревьях очаги поражения черного или темно-коричневого цвета? Причем некротические пятна заметны не только на отдельных листьях, а также на ветках и даже стволах. Это признаки бактериального ожога – опасной инфекционной болезни, с каждым годом поражающей все больше и больше деревьев.

Как происходит заражение бактериальным ожогом

Первые случаи бактериального ожога ("антонова огня") были зафиксированы в XVIII веке. За 150 лет болезнь распространилась по всему миру, и теперь ни один сад не защищен от нее. Возбудителем являются бактерии, которые распространяются от больных деревьев к здоровым, особенно при умеренной температуре (больше 18°C) и повышенной влажности. Причем поражаются как старые, так и молодые деревья.

Чаще всего от "антонова огня" страдают кизильник, боярышник, айва, груша, яблоня, ирга, рябина. Инфекция развивается и на таких растениях, как земляника, малина, роза, вишня, слива, черешня, абрикос и многих других.

Наиболее уязвимые к бактериальному ожогу сорта груш – Конференция, Бере Гарди, Фаворитка, Лукашовка. Из яблок чаще всего заражению подвержены сорта Айдаред, Антоновка, Голден Делишес.

Признаки бактериального ожога

Прежде всего болезнь можно обнаружить на цветках – они становятся темно-коричневыми и постепенно опадают. Веточки и молодые побеги покрываются водянистыми темными пятнами, их кончики чернеют (будто опаленные) и загибаются. Листья груши чернеют, а яблони – буреют от кончиков к основанию, скручиваются и висят, словно пожухлые или обгоревшие.

Заболевание быстро "перескакивает" с одного дерева на другое, и со временем сад приобретает вид пожарища. Плоды, если и завязываются, то сразу темнеют, засыхают и висят до поздней осени. Кора ствола и веток становится мягкой и покрывается сетью мелких белых капелек, которая быстро становится янтарно-желтой и похожей на плесень. Кора пузырится и трескается, становится "мраморной" – красновато-коричневой со странным узором. На ветках появляются клиновидные язвочки, перетекающие на ствол.

Если с бактериальным ожогом не бороться, за 1-2 сезона болезнь оставит от вашего сада только "угольки", и деревья придется выкорчевать и уничтожить.

Неопытному садоводу обнаружить болезнь бывает непросто:

во-первых, она распространяется по дереву сверху вниз. Если груша или яблоня старая и высокая, то бактериальный ожог обычно замечают, уже когда поражено больше половины дерева, и спасти его почти невозможно;

во-вторых, симптомы принимают за обычную нехватку влаги и начинают обильно поливать дерево, усугубляя развитие заболевания;

в-третьих, бактериальный ожог путают с некрозом коры (бактериальным раком). Установить характер болезни можно только при помощи лабораторных исследований.

Профилактика бактериального ожога

Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. В полной мере это относится и к бактериальному ожогу. Что рекомендуют сделать для профилактики:

выкорчевывайте дикорастущие плодовые деревья и боярышник в радиусе 100-150 м от вашего сада. Все эти растения – потенциальные очаги заражения и носители болезни;

регулярно обрабатывайте сад инсектицидами – так вы не только избавите его от вредителей, но и уменьшите риск занесения бактерий извне;

постоянно осматривайте верхушку деревьев, листья, побеги и цветы – обнаружив болезнь на ранней стадии, вы еще сможете ее победить.

Меры борьбы с бактериальным ожогом

Успех в борьбе с бактериальным ожогом зависит от того, на какой стадии вы обнаружили болезнь и как быстро начали лечение. Мы расположили меры борьбы в зависимости от степени поражения растения от простейших до самых радикальных:

Бактериальный ожог – очень неприятное и сложное заболевание, поэтому решающую роль в борьбе с ним играют раннее обнаружение симптомов и своевременное лечение заболевших растений. Поражение деревьев "антоновым огнем" – совсем не приговор, если вы ухаживаете и следите за своими посадками.

Читайте также:


Из за чего может один глаз покраснеть под глазом

Чем опасен загар при туберкулезе

Спортивное питание при целлюлите

Может ли высыпать от яблок

Таблетки при аллергических прыщах