Как реанимировать рододендрон после солнечного ожога

Обновлено: 27.04.2024

Позвольте себе
наслаждение красотой!

Наши услуги

Информация

Инструкция по уходу за рододендронами

Рододендрон поистине считают одной из самых ярких жемчужин сада, за свою потрясающую красоту, продолжительное цветение, разнообразие сортов, видов и расцветок.

Рододендроны растут исключительно на кислых почвах и нуждаются в полутени. На солнце эти нежные растения подгорают, солнечные ожоги вызывают появление коричневых пятен на листьях, которые уменьшают декоративность. Листья могут и вовсе опасть. Исключение составляют только листопадные растения, которые хорошо себя чувствуют на солнце. Вообще рододендрон холодостойкое растение. Большинство видов переносят заморозки до -30 градусов, но чаще всего страдают от весенних солнечных ожогов. Поскольку в нашей полосе яркое солнце, после обычно пасмурной осени и зимы, внезапно появляется на небе, когда еще не сошел снег (конец февраля – начало марта), то надо предусмотреть защиту растений от пригревающего солнца. Проще всего сразу перед заморозками замотать растения несколькими слоями лутрасила, заодно он поможет растениям избежать и подмерзания зимой, но рододендрон ломкое растение и выпавший снег может поломать ветви, поэтому сверху необходимо соорудить каркас. Очень хорошо действует «Экоберин» как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Циркон» или «Эпин» следует профилактически опрыскать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по одному грамму каждого из них.

Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще три–четыре раза.

Посадка рододендронов

У рододендронов неглубокая корневая система (12–15 см), это позволяет производить посадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого конец апреля начало мая (как только оттает почва) или осень (сентябрь–октябрь), когда закончится рост. Перед посадкой вынутое из горшка растение обязательно надо поставить в воду, причем так, чтобы весь корневой ком был погружен в воду и полностью пропитался водой.

Нельзя заглублять корневую шейку при посадке. После посадки ее надо засыпать песком и только после этого почву под растением замульчировать на высоту примерно 10 см смесью кислого верхового (лучше сухого) торфа и сосновых игл в пропорции 2:1.

Мульчирование после посадки обязательно!

Слой мульчи поддерживает постоянную влажность и кислотность почвы, постепенно обогащает ее перегноем, в бесснежное время защищает корневую систему от вымерзания. Кроме торфа в качестве мульчи можно использовать хвойные опилки, сосновую хвою, опавшие веточки туи.

Не убирайте из-под рододендронов их собственные растительные остатки: опавшие листья, сухие веточки, кору. Постепенно они образуют свой собственный мульчирующий слой. После посадки необходимо обильно пролить растение и убедиться, что его не засосало глубже корневой шейки.

В первый год после посадки следует обломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1-2 бутона для первого цветения.

Уход за рододендронами

Самое главное – влажность почвы.

Поливы надо обязательно делать регулярно и обильно, не менее 10–15 л под растение, чтобы пропитался влагой весь корневой ком. Особенно важно соблюдать это условие в засушливое время и во время цветения, а также в фазу активного закладывания новых бутонов. В сухую и очень жаркую погоду рододендроны надо опрыскивать. Признаком нехватки воды является потускнение листьев (обычно зеленых, блестящих, глянцевых), их вялость, потеря тургора (упругости), пожелтение, появление коричневой каемки и пятен вдоль центральной жилки.

Однако избыток влаги также нежелателен (особенно при посадке на глинистой почве и отсутствии дренажа). Признаки «переполива» такие же, как и при недостатке влаги.

Подкормки делают всего два раза: ранней весной, сразу после оттаивания почвы, еще до цветения, и сразу после окончания цветения, когда начинается интенсивный рост молодых побегов и идет закладка цветочных почек. В это время следует осторожно выломать отцветшие соцветия, чтобы растения не тратили впустую силы на семена в ущерб закладке цветочных почек. Цветочные почки у рододендронов имеют овальную форму, а ростовые – остроконечную. В конце лета это будет хорошо видно.

Подкармливают кислыми удобрениями: суперфосфатом, мочевиной всего 80 г удобрений на 1 кв.м посадок и рассыпают по почти талому снегу. Следующую подкормку делают вдвое меньше, всего 40 г на кв.м. Удобрения лучше растворить в воде, из расчета 20 г на 10 л воды. Надо вылить на каждый квадратный метр посадок по два ведра раствора.

Из органических удобрений пригоден только перепревший коровий навоз, который надо развести в воде в 20 раз и дать настояться в течение недели, потом полить почву из расчета 2–3 л под каждое растение. Также можно осенью разложить сухой навоз вокруг каждого растения слоем 5 см. Конский, свиной, козий навоз, куриный помет не годятся, потому что увеличивают щелочную реакцию почвы. Нельзя вносить золу.

Другие проблемы

Основная проблема рододендронов – солнечные ожоги. При посадке в полутени листья вечнозеленых здоровых рододендронов блестящие, темно-зеленые. При постоянном попадании солнечных лучей в течение дня листья становятся тусклыми, желтоватыми с коричневыми пятнами. Если кислотность почвы недостаточна, то ежегодный прирост резко снижается, листья становятся желто-зелеными, а прожилки на них бледно-желтыми (останавливается выделение хлорофилла). Это значит, что растения не могут усваивать железо и магний. Если не принять мер, то листья опадут, постепенно погибнет и все растение. Необходимо срочно подкислить почву, надо полить почву ярко-розовым раствором марганцовки, или раствором лимонной кислоты (2 г на 10 л воды).

Рододендроны не переносят известь и хлор, поэтому их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой. Опрыскивание также нельзя производить водой из под крана, лучше это делать дождевой водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение.

На рододендроны редко нападают вредители, но все равно регулярно осматривайте нижнюю поверхность листьев и стебли на предмет появления щитовок и тлей, возможен паутинный клещ. Опрыскивание тогда производится стандартным препаратом против этих насекомых.

Главное, не бойтесь этих, поистине, королевских цветов. Удивительные расцветки, долгое, обильное и продолжительное цветение способно украсить даже самый изысканный сад. Полюбите рододендроны и они, обязательно, ответят Вам взаимностью!

Подскажите, что делать, если рододендрон после зимы стал коричневым? Кустик зимовал первый раз, посажен только прошлой весной. Живем мы на юге, обычно аномальных морозов не бывает. Сильно укрывать его не стала, просто обложила лапником. Это что, цветок подмерз? А сможет ли он восстановиться и можно ли чем-то помочь?

Рододендроны – настоящие капризули и растут далеко не у всех садоводов. Мало того, что им нужна особенная почва и внимательный уход, так еще и наша зима подбрасывает сюрпризы. Вопрос, что делать, если рододендрон после зимы стал коричневым, возникает довольно часто. Все дело в том, что очень ограниченное количество сортов способны без ущерба перезимовать в нашем климате. Большинство же кустарников обладают низкой морозоустойчивостью. Часть из них еще может расти при условии организации тщательного зимнего укрытия, другим же и это не поможет. Поэтому и видим мы весной погибшие ветки, а иногда – и полностью вымерзший куст. Почему же так бывает и можно ли помочь растению?

Причины, почему у родендрона весной темнеет листва

У вечнозеленых видов культуры, уходящих в зиму с листвой, легче увидеть проблемы. Как и у других растений, листья являются индикатором здоровья. Если осенью они были зеленые, а весной стали рыжевато-коричневыми и покрутились, причин может быть несколько:

Полное вымерзание. В этом случае листья на ветке обычно полностью высыхают, скручиваются и даже опадают. Также подмерзают и сами побеги или же их верхушки.
Частичное подмерзание (если листва не сухая, а просто стала бурой).
Солнечный ожог. Это непосредственный результат того, что подмерзший кустарник потерял иммунитет, ослаб и не устоял перед ярким весенним солнцем.
Грибковое заболевание, в частности – антракнозная пятнистость, проявляющаяся коричневыми пятнами.

В первом случае помочь растению вряд ли получится. Если на ветке нет живых почек, ее придется полностью удалить, срезая, пока не покажется живая ткань. Иначе побег станет очагом размножения болезнетворных грибков.

Что делать, если рододендрон после зимы стал коричневым

При частичном подмерзании следует удалить самые поврежденные листочки, а сам куст обработать стимулятором роста. Хорошо работает Эпин (на ведро воды 2 ампулы). Это поможет рододендрону быстрее восстановиться. Обязательно необходимо притенить растение, чтобы не усугубить ситуацию.

Все листья, упавшие или срезанные, нужно сжечь – они могут содержать инфекцию.

Восстановиться при солнечных ожогах рододендрону поспособствует подкормка железным купоросом. Однако важно соблюдать инструкцию , чтобы не было передозировки. При грибковом поражении же лучше использовать бордосскую смесь (1 %) или суспензию каптана (0,5 %). Ослабленному рододендрону лучше не давать полноценно цвести, а оборвать бутоны. На следующую зимовку обязательно необходимо хорошо укрыть куст, чтобы ситуация не повторилась.

Обгорели молодые побеги рододендрона

Всем добрый вечер!

Случилась большая неприятность - за сегодняшний день обгорели (разная степень поврежденности) молоденькие листочки у 2 рододендронов (вечнозеленые, сорт Furnivall's Daughter). Были такие хорошенькие, зелененькие, а теперь как бы покоричневевшие по центру. Края все еще зеленые.
Сразу поставила над беднягами зонт.

Я абсолютный новичок в рододах.
Это приговор приросту этого года? Или они могут отойти? Что делать, если они засохнут: отрезать? Где лучше резать? И новые вырастут только в следующем году? Или есть надежда на пробуждение "нижних" почек? Может чем-нибудь их полить? (до этого опрыскивала эпином)

В общем, расстроилась ужасно. Такие красивые кусты были.

Афина, а может, это не обгорание, а последствия заморозков?

Да нет. Они свежекупленные (из ОБИ). Большие такие кусты, один уже посадила, второй еще в горшке сидит. Они уже отцвели и пошли расти молодые листочки, см по 5 -10 они уже были.
А теперь (за один вчерашний день под солнцем!!) покоричневели (с обратной стороны тоже), правда, не все. Некоторые все еще зелененькие.

А как вообще рододы обрезают в таких случаях? Ведь листочки если отвалятся, останутся такие ужасные голые "кочерыжки".
Резать до старых листьев?

Раз уж "сообразили" выставить свежекупленные рододендроны на солнце, то уж потерпите "ужасные голые кочерыжки". Не надо рододендронам ничего обрезать. Почки-то на макушках веток должны быть живы. Дадут еще одну волну роста и станут более привлекательными.

Афина, иногда и 15 минут хватает чтобы растение обгорело на солнце.

И все-таки я не понимаю - ведь уже не весна, а рододендроны в Оби держат на открытых площадках. В том году в это же время (даже немного раньше) посадила "свежекупленный" рододендрон, причем, на полное солнце. Ничего подобного не было. А вот в этом после заморозков вылезшие было листочки покоричневели, а потом и засохли. Только сейчас новые появились.

Афина, а может быть еще и недостаточно полили? Вот что написано в ЭДСР:"
Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю. Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей".
Правда, у Вас коричневые пятна по центру, а не по краям.

Недописала:
Вот у моего я считаю от недополива, он очень много требует воды, а я недоглядела.

Да я и поливала-опрыскивала регулярно (каждый день - в горшках ведь, а там торф, который высыхал очень быстро). И на этом месте оба куста простояли в горшках около 2 недель. Тоже было солнце, но с листьями все было хорошо. Вот я и подумала, что им нормально.
А тут раз - полдня - и все.
Тогда подожду, посмотрю, что будет дальше.
Теперь оба сидят под пляжным зонтом. Эпином их можно брызгать?

Еще вопрос: я написала их сорт (Furnivall's Daughter) - была на них этикетка. Но в нете ничего не могу найти по этому сорту. Никто этот сорт не знает случайно?

Купленные в этом году рододендроны привезла на дачу и поставила в тень (солнце только с 17 часов). Тут же сгорел весь молодой прирост. Погоревала, закрыла лутрасилом, полила хорошенько и оставила, где стояли. Через месяц, т. е. неделю назад, рододики пустили новые листики. Так что вывод один - оживут, спустя только некоторое время. Апритенка им все же обязательна, особенно маленьким. Большие как-то ничего себя чувствуют и в горшках на улицах стоят - привыкли. А вот с закрытого помещения могут и погореть, если даже в тени стоят.

Бывает так, что красивейший куст рододендрона в новом сезоне перестаёт радовать глаз: листва и бутоны вянут, засыхают и осыпаются. Причиной может быть инфекционное или физиологическое заболевание и даже насекомые-вредители. Сначала нужно узнать, почему сохнут листья у «рододендрона», а затем определить, как его спасать.

Рододендрон засох из-за плохих условий и неправильного ухода

Физиологическое, или неинфекционное заболевание — это нарушение процессов роста и развития растения, которое может быть вызвано рядом субъективных причин:

неподходящее место произрастания;
несоблюдение правил посадки;
ошибки в уходе;
плохие погодные условия.

Плюс в том, что если вовремя устранить эти нарушения, растение восстановится и станет здоровым и красивым.

Состав почвы и удобрения

Рододендроны любят кислую почву с оптимальным рН 4,5–5,5. При такой кислотности все питательные вещества находятся в земле в легкоусвояемой для растения форме. В почве (например, известковой) со слабокислой и щелочной реакцией химические элементы находятся в той форме, в которой корни не могут их впитать и усвоить.

Саженец голодает, из-за чего плохо развивается. В таких условиях часто проявляется хлороз — недостаток железа и магния, которые необходимы для образования в листьях хлорофилла.

Симптомы: листовая пластина желтеет по краям, а прожилки остаются зелёными, листва легко получает солнечные ожоги и засыхает.

Что делать:

повысить кислотность грунта кислыми растворами (лимонной кислоты или коллоидной серы);
поливать и опрыскивать посадки составами, содержащими железо и магний (сульфаты магния и железа, железный купорос, хелат железа).

Профилактика:

при посадке в лунку добавлять кислый торф;
мульчировать корневую зону торфом или прелой хвоей.

Пожелтение, увядание и опадание листьев может свидетельствовать и о недостатке азота в земле. Обычно страдают вечнозелёные сорта, растущие на рыхлых песчаных грунтах.

Симптомы: в середине лета прошлогодняя листва светлеет и опадает, к осени на ветвях остаются лишь молодые листья. Методы борьбы: внести азотное удобрение (азотнокислый калий, сернокислый аммоний). Профилактика: ежегодная подкормка азотом.

Освещение

Розовое дерево очень требовательно к освещению. Оно хорошо себя чувствует в лёгкой полутени высоких деревьев, особенно хвойников. В условиях слишком густой тени растение вытягивается, теряет свои декоративные свойства и даже перестаёт цвести. А куст, открытый для солнечного света в течение всего дня, слабеет и теряет свои защитные силы — он становится лёгкой добычей вредителей, подвержен болезням и страдает от солнечных ожогов. Решить эту проблему можно, пересадив рододендрон в более подходящее место: под высокое дерево или куст. Отлично подойдёт также место возле северной тени дома, где солнце появляется только во второй половине дня и не такое жгучее.

На листьях появляются ожоги чаще всего в феврале и марте. В эти месяцы перехода зимы в весну происходят сильные колебания температуры, опасные для растений. Ночью держится крепкий мороз (до -15°С), который подмораживает листву. А дневное яркое солнце нагревает листья, и из них испаряется влага. Капельки воды на их поверхности действуют как увеличительные стёкла, усиливая солнечный свет, и тогда на листовых пластинах возникают ожоги — сухие бурые пятна.

Листва со временем желтеет, засыхает и опадает. Вылечить от солнечных ожогов невозможно, так как это не болезнь. Но их можно предотвратить, если в конце зимы накрыть кусты каким-либо притеняющим материалом или повесить над ними тент.

Полив

Рододендрон — влаголюбивое растение, но излишек влаги в земле для него так же опасен, как и его недостаток. Если куст постоянно испытывает жажду, то одновременно и голодает, ведь, лишившись воды, он не получает поступающие вместе с ней питательные элементы. Растение очень ослабевает, часто болеет, его листья высыхают и опадают. Оно даже может не пережить зиму. Для его спасения нужно наладить регулярный умеренный полив и не позволять, чтобы земля у корней пересыхала.

Избыток влаги также ослабляет растение.Оно подвергается грибковым инфекциям и нашествиям паразитов. Избыточная влага может привести к вымоканию куста. Его причины: чрезмерный полив и плотная, плохо дренированная глинистая почва.

Симптомы:

листья теряют блеск, светлеют, приобретают серо-зелёный оттенок, вянут;
куст неожиданно опускает листву и может её сбросить;
ветки размягчаются, но в корневой зоне повреждений не видно.

Чтобы спасти куст, его нужно пересадить в специально подготовленную яму: на дно насыпать толстый слой дренажа из гравия, грунт смешать с песком, соломой или другим разрыхлителем. Поливать надо не часто, только когда будет подсыхать верхний слой земли. Профилактикой вымокания является посадка в специально приготовленный рыхлый субстрат.

Замерзание и высыхание зимой

Неправильные поливы могут стать причиной того, что рододендроны после зимы болеют и даже погибают. Куст скорее всего не переживёт морозную зиму и замёрзнет, если подзимний полив выполнить слишком поздно. Растение, не впитавшее всю влагу до наступления холодов, не успевает замедлиться в росте и адаптироваться к низким температурам, поэтому замерзает. Весной его уже спасти невозможно.

Другой крайностью является отсутствие подзимнего полива, что может спровоцировать зимнее высыхание. Во время зимы растение теряет влагу, а из-за длительных морозов и чрезмерной потери влаги повреждаются водопроводящие пути. Если весной процесс подачи воды от корней к веткам и листьям не восстанавливается, куст полностью погибает.

Симптомы высыхания: листья после зимы скрученные, коричневого цвета, сохнут и опадают. Метод лечения: после оттаивания грунта в течение 10–14 дней ежедневно и обильно поливать и опрыскивать больное растение. Если за этот период листья не начнут раскручиваться и расти — значит, куст погиб. Профилактика: заблаговременный обильный полив осенью, чтобы зарядить растение на зиму достаточным количеством влаги.

Болезни и их лечение

Нарушение агротехники повышает риск заражения рододендрона инфекционными болезнями и поражения насекомыми. К примеру, чрезмерный полив создаёт благоприятные условия для развития грибков, а растения, которые растут на открытом месте, истощены солнцем и тоже не имеют сил сопротивляться инфекциям. Поэтому лучшей профилактикой является соблюдение правил посадки и ухода, а также регулярная обработка кустов медным купоросом.

Пятнистость листьев

Несколько видов грибов вызывают пятнистость листьев рододендрона. Различить возбудителей можно по цвету и форме пятен на листьях, которые растут, распространяясь по всему растению. Повреждённые листья засыхают и отмирают. Со временем может погибнуть и всё растение.

Виды пятнистости:

песталоциевая — на листве и побегах бурые пятна с коричневой каймой и серыми подушечками с грибковыми спорами;
септориозная — круглые красные пятна на листьях с мелкими чёрными плодовыми телами грибка;
антракнозная — коричневые пятна с множеством тёмных грибковых образований, поражает сначала листья, а потом переходит на стебли;
филлостиктозная — крупные коричневые или серые пятна с красной или коричневой каймой, которые светлеют, трескаются, и из них выпадают мелкие шарообразные спорангии чёрного цвета.

Методы лечения пятнистостей:

удалить поражённые листья и побеги;
опрыскивать бордоской жидкостью или «Камулусом».

Трахеомикозное увядание

Трахеомикоз называется также сосудистым увяданием, поскольку его возбудитель Fusarium oxysporum поражает сосудистую систему. Точнее, этот грибок заполняет спорами всю систему сосудов, тем самым блокируя доступ питания от корней к кроне. Заражённое растение погибает.

Симптомы:

сначала загнивает корневище;
затем листья, начиная с верхних, вянут, начинают коричневеть, засыхают и отпадают;
стебли покрываются светло-серым грибковым налётом.

Поражённый куст спасти невозможно. Его следует выкопать и сжечь со всеми его частями, чтобы он не заразил соседние растения. Профилактика: опрыскивание кроны и полив под корень раствором «Фундазола» (0,2%).

Мозаика покрывает листву пятнами

Вирус мозаики переносят насекомые (тля, клопы, трипсы и другие) . Инфекция очень опасна, так как очень быстро заражает всё растение, переходя от листьев к стеблям и корням, а затем переносится на соседние кусты.

Симптомы:

на листьях появляются пятна желтоватого, серого и бурого цвета;
листовая пластина истончается, деформируется, скручивается и отмирает;
бутоны покрываются пятнами;
стебли и корни разрушаются.

Побороть вирус можно только на начальном этапе развития: удалить поражённые листья и побеги, кустарник продезинфицировать «Актелликом» или «Конфидором». Если растение сильно поражено, его нужно полностью выкопать и сжечь, а землю обработать фунгицидными препаратами.

Листья вянут, сохнут и опадают — симптомы гнили

Существует несколько видов гнили, при которых листва увядает, засыхает, скручивается и опадает. Серая гниль развивается во влажной среде. Споры грибов распространяются по воздуху и с водой. Симптомы: стебли, листья, бутоны покрываются бесформенными коричневыми пятнами. Заражённая поверхность засыхает и растрескивается, затем появляется серый налёт грибницы. Метод борьбы: удаление всех поражённых частей или всего куста. Профилактика: опрыскивание и полив «Фундазолом» (2% раствором).

Корневая гниль разрушает основание стебля и корневище. Симптомы: внезапное увядание и засыхание листвы, буреют и отмирают почки, корни темнеют и гниют. Вылечить недуг невозможно, растение следует полностью сжечь. Профилактика: поддерживать необходимый уровень кислотности и не заливать корни.

Деформация листвы при восковом заболевании

Восковая болезнь называется также вздутием листьев, потому что на листовых пластинах образуются круглые наросты, похожие на маленькие надутые шары. Возбудителями могут быть разные виды грибов из одного семейства Exobasidium.

Симптомы:

листва утолщается и деформируется, покрывается красно-коричневыми пятнами с восковым налётом;
на молодых листках и побегах появляются белые или красные подушкообразные мясистые наросты;
листовая пластина меняет цвет на коричневатый и покрывается мучнистым налётом с тыльной стороны;
листья сморщиваются, плесневеют и засыхают.

Лечение включает удаление повреждённых листьев и побегов и обработку «Камулусом» или бордоской жидкостью. Профилактика: весеннее опрыскивание медьсодержащими препаратами.

Увядание кроны — признак фитофтороза

При этом заболевании гниют корни. Его вызывает гриб из семейства Фитофтора.

Почему рододендрон заболевает:

отсутствие дренажа или слишком тонкий слой;
чрезмерный полив, при котором вымокают корни;
заражение саженца уже в питомнике.

Симптомы:

на некоторых побегах вянут и уже не восстанавливаются листья, покрываются бурыми пятнами;
побеги с увядшей листвой желтеют, затем и все остальные ветки;
ствол, начиная с основания, покрывается бурыми и фиолетовыми пятнами, чернеет;
корни буреют и загнивают;
весь куст засыхает.

Лечение возможно только на раннем этапе. В течение 2 недель обрабатывать растение и почву фунгицидами: бордоской жидкостью, «Фундазолом» или другими препаратами. Сильно повреждённый куст нужно выкопать и сжечь, а землю дезинфицировать.

Профилактические меры:

при посадке обеспечить дренаж и рыхлость почвы;
избегать чрезмерного полива;
прореживать крону для хорошего проветривания;
вовремя полоть сорную траву;
весной опрыскивать фунгицидами.

Куст, больной ржавчиной, сбрасывает листву

Это осенняя болезнь чаще всего поражает мелколистные сорта рододендрона.

Признаки заражения видны только на листве:

осенью на тыльной стороне листьев появляются образования, похожие на рыжую пыль;
куст раньше положенного времени сбрасывает всю листву;
весной на месте рыжей пыли видно красно-коричневые грибные «подушечки»;
без лечения побеги отмирают.

Лечение:

собрать и сжечь все больные листья;
опрыскивать куст средствами, содержащими медь.

Коричневые пятна на нижних листьях — это церкоспороз

Грибок Cercospora поражает листья нижнего яруса. Без вмешательства куст может погибнуть. Чтобы вылечить растение, нужно удалить больные побеги, а куст опрыскать фунгицидом — например, «Фундазолом».

Болезнь можно распознать по таким симптомам:

на листовой пластине образуются тёмно-коричневые угловатые пятна с красным окаймлением, узор особенно яркий с обратной стороны;
больные листочки покрываются серым грибковым налётом — признак того, что грибок прогрессирует;
прекращается рост побегов;
цветочные завязи не развиваются.

Вредители, из-за которых вянет рододендрон, и борьба с ними

Рододендроны — любимое лакомство для многих насекомых. Вредители представляют двойную опасность: сами повреждают все части куста и являются переносчиками вирусной инфекции. Вялые, засохшие и скрученные листья часто являются признаком того, что растение заселили паразиты.

Бороздчатый долгоносик

Второе название — скосарь рифлёный. Это маленький жук (до 1 см в длину), чёрного цвета с жёлтыми мелкими пятнами, не летает. Его спина исполосована точечными бороздками, отсюда и название.

Несмотря на маленький размер, он очень опасен на всех этапах своего развития:

личинка (мясистая, светло-жёлтая) обитает в почве и пожирает корни вплоть до корневой шейки;
взрослое насекомое поедает всё, что над землёй: листву, бутоны, цветки, молодые побеги.

Признаки повреждения:

у розового дерева неожиданно поникают листья, и куст быстро погибает (корневая система повреждена личинками);
растение теряет декоративные качества: на листьях и лепестках появляются круглые и дугообразные дыры, молодые ветви вянут (жуки по ночам грызут зелень).

Для борьбы с вредителями нужно использовать инсектициды: «Актеллик», «Искра», «Децис», «Сплэндер».

Паутинный клещ

Вовремя заметить на кустарнике паутинного клеща очень трудно, так как размер взрослой особи максимум 0,5 мм, а его личинки и вовсе прозрачные. Их присутствие можно определить по признакам их жизнедеятельности. Они заражают растения обычно в сухую и жаркую погоду, когда высасывают соки из сочной листвы.

Симптомы:

нижняя сторона листовых пластин, почки и бутоны покрываются тоненькой паутиной;
листва тускнеет, становится бурой, засыхает и опадает.

Методы борьбы: обработка коллоидной серой, «Карбофосом», «Актелликом», «Фуфаноном», «Фитовермом».

Трипсы

Табачный трипс — это мелкое летающее насекомое (до 1 мм) жёлтого цвета, переносящее вирусы. Перезимовав в почве или в растительных отходах, трипсы начинают активность в апреле: сначала питаются сорняками, затем перелетают на рододендроны и другие цветущие культуры. Предпочитают питаться нераспустившимися бутонами.

Симптомы: бутоны не распускаются, становятся жёлтыми и опадают. Лечение: обработка «Актелликом», «Фитовермом», «Карбофосом», «Актарой», «Фуфаноном», неоникотиноидами, пиретроидами и другими инсектицидами.

Клопы

Рододендроновый клоп, или клещик, заселяет сорта рододендрона с опушённой нижней частью листвы. Взрослое насекомое имеет длину тела 3,5 мм и бесцветные крылья. Распространяется летом вместе с заражённой почвой.

Признаки заражения:

на тыльной стороне листовых пластин видны множественные чёрные точечные пятна;
листва желтеет, скручивается и засыхают.

Методы борьбы:

сбор насекомых вручную;
обработка кроны мыльным раствором с никотином или пиретрумом;
обрезка повреждённых веток (если сильное повреждение).

Белокрылка

Рододендроновая белокрылка, или белая мушка, предпочитает крупнолистые сорта розового дерева. Является переносчиком вирусов. Мушка заселяет нижнюю сторону листьев.

Методы борьбы: весеннее и осеннее опрыскивание листвы снизу никотином и масляной эмульсией. Профилактика: летнее опрыскивание никотиновым дустом.

Слизни и моллюски

Улитки, моллюски и слизни размножаются при повышенной влажности воздуха и грунта. Они повреждают почки, бутоны, молодые побеги, прогрызают в листьях большие дыры. Молодой куст очень быстро пропадает от таких повреждений. Способы борьбы: собирать вручную, а также поливать кусты раствором ТМТД, или тирама, (0,8%) или специальными средствами против моллюсков.

Меры профилактики

Самой лучшей профилактикой болезней и вредителей является соблюдение агротехники:

тщательно подбирать место для посадки: не тёмное и не очень солнечное;
приготовить рыхлую и кислую почву;
правильно удобрять и поддерживать кислотность;
соблюдать режим полива, не переувлажнять;
удалять сорняки;
своевременно провести влагозарядный полив перед зимовкой;
тщательно убирать участок осенью;
проводить весной профилактические опрыскивания фунгицидными и инсектицидными препаратами.

Когда рододендронам обеспечен надлежащий уход, они ни в чём не нуждаются. Такие кусты здоровые, крепкие и имеют достаточно защитных сил, чтобы сопротивляться неблагоприятным ситуациям, инфекциям и паразитам. Тогда ничто не помешает их пышному цветению.

Защита рододендронов и хвойных в зимне-весенний период

Рододендроны в средней полосе России каждый год переживают несколько кризисных периодов.

Первый такой период, конечно, зима. Не все рододендроны способны пережить ее. Для нас, цветоводов, это очередной урок: впредь наши ботанические приобретения должны быть более осмысленными и подготовленными. Сажать стоит только достаточно зимостойкие в наших условиях сорта и виды рододендронов.

Практически сразу после долгой зимы для рододендронов наступает новый кризисный период. Даже когда снег сойдет и температура воздуха поднимется выше нуля, почва еще долго остается промерзшей. А промерзает она в наши суровые зимы на глубину до полутора метров. Понятно, что толстый слой промороженной почвы, практически льда, оттает не за один день. И не за неделю.
Хорошо, если в это время идут дожди. Они не дают солнцу обжигать и высушивать листья вечнозеленых растений. Да и сильного ветра при затяжных весенних, съедающих снег дождях обычно не бывает.

Правда, последние весны в Подмосковье были очень сухими и солнечными. Причем к солнечной ясной погоде присоединялся и сильный иссушающий ветер. А ведь корни растений при таких условиях совершенно не работают. Они не в состоянии всасывать замерзшую воду из почвы. Многие вечнозеленые растения, включая рододендроны, потому и не «прописываются» в наших с вами садах, «что погибают от иссушения во время ранневесеннего «кризиса». А если и выживают, то входят в вегетационный период ослабленными и потому более подверженными разным заболеваниям, в том числе и смертельным для них корневым гнилям.

Опыт тех, кто выращивает рододендроны в наших условиях уже много лет, свидетельствует, что наибольшей опасности солнечных ожогов подвергаются вечнозеленые виды и сорта с красной окраской цветков. В том числе и очень зимостойкие. Признаки солнечного ожога — омертвение и смена окраски листа на его периферии с зеленого на коричневый и иссушение центральной жилки листа даже там, где лист пока остается зеленым.

Шаровидное каркасное укрытие для защиты рододендронов

Иногда солнце и ветер иссушают и цветочные почки. Не только у вечнозеленых рододендронов, даже у листопадных. В этом плане мне запомнился прошлый год. Ветреная солнечная весна иссушила часть почек даже у устойчивых видовых растений. У меня на участке из-за этого не процвел так, как ему положено, рододендрон японский. Но на удивление стойкими в этот кризисный период показали себя некоторые гибридные растения. Например, листопадный сорт Жуанита (Juanita), недавно появившийся у нас в продаже, не потерял ни одной цветочной почки. Абсолютно надежно в очередной раз показал себя рододендрон канадский, не потерявший ни одной почки, он порадовал цветением в начале мая.

Как снизить риск весенних повреждений рододендронов и обеспечить полноценное цветение всех заложенных в предыдущем году цветочных почек? Надо все время помнить, что весенняя защита растений — это продолжение их зимней защиты. Некоторые любители рододендронов совсем не укрывают свои кусты на зиму, полагаясь на то, что посадили только зимостойкие и рекомендованные в нашей зоне сорта и виды. Но зимостойкость растений еще не означает, что весенний период пройдет для них безболезненно.

Зимняя защита от холодов путем разного рода укрытий позволяет растению не охлаждаться так резко и быстро, как это происходит на открытом воздухе. И конечно, укрытие в наших широтах невозможно представить как без снегозадержания, так и собственно без снега. Внизу, под снегом, температура градусов на десять выше, чем снаружи. Это значит, что даже если похолодает до минус 36°, под снегом будет около минус 26°, а такую температуру выдерживают многие сорта культивируемых сегодня рододендронов.

Так же «работает» и правильная весенняя защита от солнца и ветра. Она не дает растению, например, за домом слишком быстро нагреться, если вдруг оно окажется под полуденным весенним, уже жарким солнцем. Лучшая защита, конечно, это правильный выбор места для посадок. Но далеко не у всех есть возможность посадить рододендроны под пологом взрослых сосен, на кислой торфянистой почве, как это требуется растениям в естественных условиях. В большинстве случаев приходится создавать эти необходимые условия для растений. Причем своими руками. Помните, что листопадные деревья, даже крупные (например, старые яблони), весной без листвы никакой защитой послужить не смогут. Можно разместить рододендроны с северной стороны дома. У меня так растут сорта с красными цветками. Впрочем, опыт показывает, что они в этом случае нуждаются в дополнительной защите. Все остальные кусты, в летнее время обретающие в любимой полутени под кронами яблонь и косточковых, весной у меня защищены дополнительно.

Рододендроны, особенно вечнозеленые, укрывают лапником, ставя его в виде шалаша

Хорошее средство защиты рододендронов — лапник. Можно по-разному относиться к его использованию в саду. Сегодня есть много людей, считающих, что использовать ветви хвойных деревьев из леса в собственном саду неэтично. Хотя тот же хвойный лапник сегодня без ущерба для природы можно легко получить на ведущихся вырубках. Если нет возможности самостоятельно привезти лапник в сад, то нескольким объединившимся садоводам, думаю, вполне по силам заказать с вырубки грузовике ветками сосны или ели.

Есть еще один ресурс. Ежегодно вдоль дорог ведутся вырубки кустарника и подроста в так называемой полосе отчуждения. Пространство без кустарниковой растительности делает дороги более безопасными и для водителей, и для диких зверей, обитающих в лесах, у которых иногда вдруг появляется желание какую-нибудь дорогу взять и перейти. У лапника кроме надежности, как утеплителя, есть еще одно преимущество перед другими средствами защиты. Эфирные масла и другие вещества, находящиеся в хвое, препятствуют развитию болезнетворных грибов, вызывающих плесени и гнили.

Укрытие рододендронов из лапника следует снимать постепенно. Если прогноз обещает весной ясную солнечную погоду, то уже снятую защиту иногда стоит вернуть. Если же синоптики обещают заморозки, губительные для цветочных почек некоторых полностью зимостойких видов, таких, например, как рододендрон Шлиппенбаха, то сверху нетрудно набросить и закрепить полиэтиленовую пленку. Сигналом для полного снятия зимне-весеннего укрытия с растений для меня служит полное опадание хвоинок с ветвей. На мой взгляд, и зимой, и весной лучше всего защищают рододендроны шалашики, сделанные из хвойных веток (надломленные ветви закрепляю на опоре в виде буквы «П»). Кстати, так же я укрывал первые годы теперь неукрываемую мной звездчатую магнолию.

Можно сделать укрытие из синтетической или натуральной мешковины. Я предпочитаю искусственную. Опять же из соображений большей безопасности в плане гнили. При помощи строительного степлера из этой мешковины легко сделать защитные экраны. Правда, очень сильного ветра они боятся. Растущие вверх кусты можно, чуть связав, поместить целиком в мешки из искусственной мешковины. Я защищаю таким же образом и некоторые хвойные растения, в частности голубые можжевельники, которые тоже легко «горят» весной, а «сгорев», крайне трудно восстанавливаются.

Можно очень успешно использовать в этих целях так называемые «сумки челнока», стоит только разрезать их снизу. Продух сверху при этом можно регулировать молнией.

Конечно, укрытия из синтетики портят внешний вид сада ранней весной. Но на эти временные неприятности иногда приходится идти. Защищенные рододендроны обязательно откликнутся на вашу заботу, хорошо зацветут и заложат много почек для будущего цветения.

А.Гришин

Читайте также: