Как обтягивать альбом кожей
Обновлено: 05.05.2024
В наши дни любителям книг совсем не обязательно посещать библиотеку, сидеть в ней часами, конспектировать нужный материал. Достаточно сделать один клик – и нужная книга уже перед глазами. Быстро и дешево. Однако существует множество причин для переноса электронного варианта книги на бумажный носитель. Кому текст мелковат, кто на экране его вообще не воспринимает. И тут начинается: листы меняются местами, теряются, мнутся… Какое тут удовольствие от чтения, если сплошные неудобства. Не спешите выбросить свои распечатки – сделайте переплет за десять минут. А самое любимое произведение можно еще и украсить шикарной кожаной обложкой.
Материалы для работы:
• текстовая распечатка – формат А4, по 2 странице на обороте;
• фотобумага – 1 лист;
• клей ПВА – 1 карандаш;
• старая мясорубка – можно заменить специальным приспособлением;
• капроновые нитки – 20 см;
• лобзиковое полотно – 1 шт.;
• кожа или ее заменитель – 35 х 40 см;
• швейная машинка, широкий скотч канцелярский, кусочек бинта медицинского, краска «золото», ножницы, кисточка.
Этапы выполнения работы:
Первый этап: переплет.
Берем необходимые инструменты и материалы.
Делаем распечатку «книгой» на бумаге формата А4 в текстовом редакторе. На каждом листе с обеих сторон получается по 2 листа будущей книги. Сгибаем листы пополам, выравниваем. С обеих сторон на места сгибов листов кладем коротенькие дощечки, сжимаем будущий переплет мясорубкой.
Лобзиковым полотном делаем поперечные неглубокие надрезы на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга.
Нарезаем по количеству пропилов нитки. Длина каждой ниточки должна быть в два раза больше высоты переплета.
Вставляем в пропилы ниточки, оставляя свободными их концы с обеих сторон переплета. Ниточки «топим» в пропилах. Даем клею высохнуть, убираем мясорубку.
Второй этап: фиксируем переплет.
Отрезаем кусок бинта медицинского так, чтоб его длины хватало на длину переплета и на загибы с обеих сторон. Из бумаги вырезаем полоску, полностью совпадающую по длине и ширине с переплетом книги.
Наносим на весь переплет толстый слой клея, поверх его – бинт (с предварительно загнутыми внутрь краями).
Наносим клей на полоску бумаги и приглаживаем ее к переплету поверх бинта. Тщательно разглаживаем всю поверхность полоски.
Приглаживаем концы нитей и края бинта, одновременно растягивая его в обе стороны от переплета. Сушим книгу в стоячем положении (переплетом вврерх).
Третий этап: заготовка для обложки.
Распечатываем на фотобумаге (или наклеиваем на нее заготовленные вырезки) картинки для титульной и оборотной стороны книги. Размер заготовок должен быть на 0,5 см уже ширины книги. Из фотобумаги вырезаем полоску, точно соответствующую размеру переплета (как по длине, так и по ширине).
Для того, чтоб в коже сделать вырезы по размеру картинок, из обычной бумаги делаем трафареты. Если необходима идеальная точность в совпадении линий, можно использовать кальку или сделать перевод, приложив картинку и верхний листик к стеклу окна.
Четвертый этап: работаем с заменителем кожи.
Для обложки можно использовать натуральную кожу или ее заменитель. В данном случае используется заменитель, приобретенный в магазине «ткани».
Прикладываем на оборотную сторону кожи заготовки обложки и переплета. Не забываем сделать между ними расстояние, по размеру чуть большее, чем убавленная ширина обложки (примерно по 0,7 см). Обводим контуры карандашом.
На прорисованные места кладем перевернутые заготовки-трафареты. Главное в этом этапе работы – не перепутать лево и право. Обводим места будущих вырезов.
Пятый этап: готовим обложку.
Картинки на фотобумаге обклеиваем скотчем канцелярским, чтоб в будущем они не пачкались. Скотч клеим только на лицевую сторону листа, не заворачивая на оборотную.
Шестой этап: соединяем обложку и книгу.
На боковую поверхность книги наносим слой клея ПВА.
Прикладываем обложку к книге изнаночной стороной вниз. Прижимаем, аккуратно, не растягивая, разглаживаем кожу.
Под обложку с обеих сторон книги подкладываем бумагу, делаем из нее загибы на поверхность обложки. На боковые части страниц наносим вертикальными мазками «позолоту».
Книгу помещаем под пресс (из тяжелых книг большего формата) и сушим сутки. После просушки уникальный шедевр вашего творчества готов к бесконечному перелистыванию любимых страниц.
Хочу поделиться с вами небольшим опытом по обтягиванию обложек кожзаменителем. Все знают, что если формировать углы обложек так же, как ткань, то угол получится с большим утолщением и будут ненужные слои материала. Чтобы такого не было, уголки мы будет формировать по-другому. Я покажу вам на примере обложки для паспорта. У меня был кожзам двух видов: из магазина тканей (коричневый) и переплетный кожзам (зеленый). Он отличается от магазинного тем, что более плотный и его не так-то просто растянуть. Магазинный кожзам сильнее тянется и им довольно просто перетянуть обложку так, что она потом выгнется наружу. Поэтому будьте осторожны и внимательны, не переусердствуйте :)
Это кожзаменитель из магазина тканей.
А этот дубль 2, переплетный кожзам.
У меня остался небольшой кусочек переплетного, на нем и покажу. А вообще, действия совершенно одинаковые с любым материалом. С кожей не пробовала, но думаю, что отличий не будет. Кожзаменитель с тиснением :)
Это его изнанка.
Обложку я вырезала из пивного картона, наклеила синтепон и вырезала кусочек материала для обложки. Припуски примерно около 2 см. Чтобы все не слилось в зеленое пятно, показываю на листе офисной бумаги. А вообще, я всем рекомендую держать рядом с рабочим местом стопочку отработанных листов. Это защитит ваш коврик от клея.
Я все обложки прошиваю по периметру на машинке, поэтому ткань клею на карандаш.
Приклеиваем одну сторону (длинную) так, чтобы кожзам на углах шел по биссектрисе, то есть был приклеен под углом примерно на 45 градусов. Потом вторую таким же образом.
Мне пришлось немного оторвать материал. Вот вам и карандаш :) Еле оторвала :)
Далее приклеиваем остальные 2 стороны. И у нас получается стык материала на углах обложки. Этот стык нужно очень хорошо прогладить пальцами, прижать обе стороны к картону. На углах нужно максимально плотно натянуть кожзам.
Сначала наклоняем «торчунчики» в одну сторону, хорошенечко приглаживаем, приклеиваем.
Потом наклоняем в другую сторону и снова максимально плотненько все приглаживаем.
Далее, я отрезаю эти «торчунчики» ножницами. Если осталось лишнее, подрезаю маникюрными ножничками.
Вроде бы и все, радуемся жизнью. Но нет. Мне не нравятся эти пипочки на углах.
Маникюрными ножницами я очень аккуратно, чтобы не срезать лишнее, отрезаю эти пипочки. В итоге, получается такая щелочка. Оно и понятно, карандашом туда не подлезешь и это место остается не проклеенным.
Я беру спицу (специально выделила из своего арсенала для этих целей) и супер-клей.
На кончик спицы капаю совсем махоньку капельку клея. Она совсем-совсем крохотная!
Просовываю спицу в щелочку на уголке и промазываю с внутренней стороны кожзам и его торцы на срезе. Потом пальчиками как бы стягиваю стороны материала на уголке, тем самым приклеивая торцы кожзама друг к дружке. И у нас получается вот такая красота! Теперь можно и полюбоваться :)
Вид снаружи. Красиво и ровно! Теперь металлические уголки можно и не ставить :)
Я сегодня расскажу о том, как я делал витраж на фотоальбом, ну и немного затрону тему создания фотоальбома.
Хотел отснять полнометражное длинное видео со всеми пояснениями, но потом при монтаже понял, что все показать и рассказать в одном видео не получится, так как вы просто уснете его смотреть 🙂 Это мое первое видео и первый мастер-класс, потому не судите очень уж строго. Если есть идеи, пожелания, советы, просто поделитесь ими. Также пишите, о каком процессе работ вы хотели бы, чтоб я отснял видео. Я обещаю найти время и подготовлю материал для вас.
Также постараюсь решить вопрос с видеокамерой, чтобы вам в следующий раз было лучше видны детали 🙂
Итак, для начала нужно слепить из глины части модели розетки на витраж. Для этого я печатаю на принтере картину этих частей где-то на 10% крупнее, чем нам необходим витраж. Так как глина при сушке и обжиге даст усадку. Потом беру акриловый прозрачный пластик и кладу его поверх картинки. Далее маркером делаю метки на основных углах и начинаю укладывать глиняные колбаски. Потом их довожу стеками, подрезаю края — в общем лепим, лепим, лепим.
Доводим наши модели до максимально возможного качества, и покрываем либо лаком, либо акрилом, либо резиновой краской. Главное чтоб слой был тонкий, крепкий, без пузырей и чтоб водой не растворялся после высыхания.
Делаем гипсовую форму, залив наши модели гипсом (марка г 16 Самарский). Далее в эту форму можем либо отминать глину, либо заливать шликер.
Так выглядит наш керамический шильд/розетка, после покрытия белой глазурью, а поверх нее люстровой краской с 10% содержание золота. Оно при третьем обжиге вплавляется с верхним слоем.
Пирографию/тиснение я делаю с помощью выжигателя с самодельной насадкой (выточил из винта).
Вот так получился наш витраж. Эффект желаемый, а именно ребристого/волнообразного стекла я достиг акриловым лаком прозрачным, с добавлением коричневой краски.
Параллельно занимаемся подготовкой блока для фотоальбома.
Так проходит процесс тиснения на обложке. Пресс Шадринский старый очень, 1969 г. Весит почти тонну. Нагревается плита верхняя. Может дать при тиснении нагрузку в 65 тон при необходимости. И все на рычагах. Умели же наши раньше станки на века делать 🙂
Клише использую в данном случае магниевое.
Забил гвоздики латунные, но пока не обкусал их еще. Решил сфоткать… Такую картонку весело на стулья подкладывать 🙂
На мой взгляд сочетание кожи и бумажной книги - прекрасно. Читать такую книгу очень приятно. Кожа придает книге особую ценность. Книга становится тяжелее и надёжнее, а как известно из одного фильма: тяжесть- это хорошо.. (с)
Для этой обложки я купил итальянскую кожу растительного дубления толщиной 2.5 мм. Кожа прекрасно себя показала с точки зрения тиснения и окраски. Самое интересное в изготовлении этой обложки, на мой взгляд - это тиснение. В качестве рисунка мы договорились сделать древо жизни.
Думаю, это очень символично для фотоальбома. Древо жизни в разных странах имеет много значений, но основное - это единение предыдущих поколений с существующими и будущими.
Перед тиснением я готовлю кожу заранее. Обильно увлажняю и оставляю в холодильнике на ночь. Меня так учили и результат на выходе меня более чем устраивает. Кожа становится похожей на пластилин; работать с такой одно удовольствие: прекрасно тиснится и главное сохраняет тиснение. Задний участок я проклеиваю скотчем, чтобы предотвратить растягивание. Итак, сначала я перевожу изображение на кожу. Для этого стилусом или другим приспособлением, я обвожу рисунок на коже.
За счёт того, что кожа влажная, контур остаётся на коже. После этого, я специальным ножом прорезаю контуры будущего рисунка. Это нужно для того, чтобы создать объем на коже.
Этот этап самый лёгкий и занимает меньше всего времени. Нож заточен каким образом, чтобы не прорезать кожу насквозь. Он режет лишь верхний слой, на котором мы и будем творить. После прорезания линий ножом, получается следующая картина:
После прорезания нужно придать объем тиснению. Для этого я использую специальные штампы под названием бевеллеры. Наверное самый сложный и долгий этап. В Кельтском стиле достаточно просто тиснить, но появляются дополнительные требования к аккуратности реза и точности перевода рисунка. После обработки штампами, получается такая картина:
На обратной стороне проявляется контур от работы штампами. Один из признаков ручной работы
После тиснения начинается мой самый не любимый процесс: окраска. Я прохожу тонкой кисточкой все сложные места, а потом крашу весь объем. Очередная возможность показать свою аккуратность или шанс запороть все изделие.Общая покраска делается следующим образом: тиснение покрывается лаком для защиты рисунка от краски, которой выравнивается общий цвет. Чем больше слоев лака ем лучше. После выравнивания цвета получается примерно такая картина.
После этого тиснение, как правило готово. Остаётся обработка маслом и финишем. Работа по тиснению завершена. Теперь осталось из этого куска кожи сделать обложку. Вырезаем заготовки окрашиваем и подготавливаем к сшиванию. Для подготовки нужно сначала проклеить готово изделие, примерить на фотоальбом и только после этого пробивать отверстия.
Я использую ручной пробойник с шагом 3 мм. Для обложки шаг мелковат, но мне очень нравятся эти пробойники и шов, который с ними получается. Надеюсь вскоре купить весь набор со всеми шагами. После пробития, начинаем процесс сшивания. Шью я вручную седельным швом. Нитки использую японские толщиной 0.5 мм. Результат меня вполне удовлетворяет.
Внутренняя часть усложнялась тем, что у фотоальбома нет форзаца и обложку нужно было сделать строго по обложке. Для этого я мочил кожу, одевал обложу и формовал мокрую кожу на фотоальбоме.
Спасибо всем за прочтение, надеюсь кого-то этот пост подвигнет к началу творческой деятельности. Поверьте, дарить подарки, сделанные своими руками, очень приятно.
Доброго времени всем! Благодарю за интерес к моим скромным постам:
Давайте сегодня рассмотрим так называемую Жидкую кожу. Почему «так называемую»? Потому что этот состав имеет такое же отношение к жидкостям и коже, как морские свинки к свиньям и морю.
Итак, Жидкая кожа (Liquid Leather) в обывательском понимании – это вещество, которое может восстановить внешний вид кожаных изделий в состояние «как новые». Состоит из полимеров с добавлением каучуковых смол (придают пластичность), растворителей и, возможно, отдушки. Наносится на повреждённые участки кожи (так написано в инструкции), при должных фантазии и упорстве – на тканевую основу, пластик, дерево и прочие поверхности.
Производитель торговой марки Saphir честно указывает, что это «Крем для восстановления лицевого слоя всех видов гладких кож». Но чтобы не ломать устоявшиеся выражения и для явного отличия от других кремов и прочей косметики давайте будем называть эту херь Жидкая кожа. Поехали!
Что жидкая кожа может? Она действительно может очень хорошо заделывать дефекты различного характера и размера. Вплоть до того, что «если не знать, куда смотреть, то не заметно» (я так люблю говорить, когда интересуются, насколько будет видны последствия ремонта). Также можно её применить для заделки потёртых участков кожзама, нанося на текстильную основу.
Чего жидкая кожа не может? Следует иметь в виду, что, несмотря на присутствие в составе полимеров и каучуков, она не является клеем. Также она не обладает несущими свойствами, и никаких нагрузок воспринять не может. То есть чтобы заделать отверстие или пустоту, надо сначала положить основу из чего-либо плотного, например, из натуральной кожи, тесьмы или текстиля. Здесь уместно сравнить её механические свойства с обычной краской.
Я её использую как для заделки мелких царапин и потёртостей в заметных местах, где просто замазать кремом или воском не прокатит (что, собственно, предсказуемо), так и в более масштабных проектах, где без неё ремонт или был бы невозможен, или стоил бы овердохрена, что делало бы его нецелесообразным.
Пример 1. Замена союзок. Союзка (иногда головка) – передняя часть сапог (если без заморочек). Так как эта деталь в процессе эксплуатации подвержена большим нагрузкам и изгибам, то часто обувь теряет внешний вид из-за неё, хотя остальные детали – голенище, подошва и так далее – вполне себе ещё могли бы послужить. Раньше (читай - в СССР) фасонов обуви было не так много, производители обуви тесно были связаны с мастерскими, и замена союзки была тривиальной задачей. Всегда можно было подобрать колодку, кожу нужного цвета, а при необходимости и подошву. Сейчас замену союзки практически не выполняют – по причине отсутствия перечисленных выше факторов. И до недавнего времени с этим ничего было сделать нельзя, к огорчению как заказчиков, так и мастеров.
Типичный пример, когда замена союзки уже нужна. Видим сквозные прорывы на сгибе и около подошвы. Если разрыв у подошвы вылечился бы банальной латкой, то красиво собрать тот, что на сгибе, нельзя. Усугубляет ситуацию то, что обувь светлая:
Но мы не унываем! Вырезаем кусок кожи, который закроет оба повреждения, брусуем края и впихиваем его между подкладкой и верхом:
То же со вспышкой:
Собираем всё на клей:
Собственно, разрыв у подошвы нас уже не беспокоит. Теперь закатываем жидкой кожей то, что не смогли собрать. Не ожидал, что понадобится, поэтому промежуточных фоток не делал. Здесь слоёв пять-шесть, точно не помню.
Потом закрашиваем крем-краской для выравнивания тона и освежения вида. Со вспышкой:
Это была моя первая работа такого плана, результат меня очень впечатлил.
Далее то же самое с чёрной парой. Почти всё один в один, поэтому не буду утомлять текстом:
В этой паре заказчица показывает, что также изношен мягкий задник - это мы проходили в предыдущем посте. Чтобы вы знали, что в случае серьёзных повреждений, как правило, присутствует несколько видов ремонта. Где как, а у меня на такие "комплексные" заказы цена ниже, чем если просто сложить стоимость работ. Просто я так хочу )))
Пример 2. Расслоение кожзаменителя. Отстала полимерная плёнка от текстильной основы. Там ещё и подклейка, и прошивка подошвы, и набойки с профилактикой, но нас сейчас интересует именно применение жидкой кожи.
И далее просто примеры повреждений, которые успешно заделываются:
Сбитые носы:
Обтяжка каблука. Здесь ещё заношен каблук – последствия того, что носили без набойки (они всегда слетают не вовремя, если не следить, а домой дойти надо).
Поставлена набойка и заделано повреждение:
Это дырочка – свищ, прижизненный порок кожи (порок в виде углублений, отверстий в шкуре преимущественно в чепрачной части крупного рогатого скота, оленей и коз в результате повреждения личинками овода, на коже проявляется в виде отверстий или углублений со стороны лицевой поверхности и бахтармы). При покупке не заметили:
И простая царапинка на пяточной части:
Кроме заделки дефекта, поставлена набойка:
Как видите, применение Жидкой кожи существенно расширяет спектр возможных видов ремонта, улучшает внешний вид, и, как следствие, повышает качество.
Для чего можно применять Жидкую кожу ещё, кроме обуви? Ей могут быть восстановлены практически любые кожаные (и похожие на кожаные) поверхности: куртки, дублёнки, сумки, диваны, салоны автомобилей (обтяжки рулей и КПП, кожаные вставки) и так далее.
Стоит ли покупать самому? Если не пугает цена ($6..$10 за 25 грамм), много кожаных вещей в эксплуатации, не страшно начать в первый раз – то однозначно стоит. Почитайте инструкции, посмотрите ролики на этих ваших ютубах, потренируйтесь на том, что не жалко достойно быть первым, сосредоточьтесь – и в путь! Расходуется её совсем немного, в применении ведёт себя, как обычный крем, от рук отмывается тёплой водой, вроде не сильно ядовита (хотя всё же есть я бы не советовал).
Этим вы существенно сэкономите бюджет, так как цены на работу с жидкой кожей достаточно высоки (хотя кому как), и привнесёте комфорт и гармонию в свою жизнь, так как далеко не везде её применяют и умеют пользоваться. Она бывает разных цветов, бывают наборы из нескольких цветов с таблицами смешивания.
Всем большое спасибо за внимание! Хочу сказать, что я весьма польщён вашим вниманием к моим постам, благодарю за вопросы и подписки. Если долго не отвечаю, прошу понять ).
Читайте также: