Как натягивать на колодку кожу
Обновлено: 26.04.2024
Когда 2 года назад я решил развивать новое хобби, то столкнулся с несколькими проблемами:
1) на русском языке информации об этом ремесле нет вообще, а если есть то в основном описываются устаревшие методы работы;
2) найти русскоязычных специалистов через интернет практически невозможно, потому что основной массив людей, которые умеют это делать уже приклонного возраста и им не до интернета;
3) купить инструмент вообще проблема, так же как и материал.
Сейчас круг знакомств расширяется и в принципе становится проще.
В фейсбуке есть хорошее сообщество, где общаются наверно почти все европейские и американские ремесленники.
Во Владивсотоке я нашел хорошего человека и мастера из области ремонта. Вместе с Виктором Ивановичем мы учимся и пробуем новые технологии, спорим и обсуждаем о разных процессах. Вообще повезло, что здесь есть человек, которому тоже интересно. В свое время я зашел почти в каждую мастерскую по ремонту обуви с просьбой помочь - везде приклеили бороду, кроме отелье "Петелька" в центре. Поэтому если вам нужен качественный ремонт обуви - идите туда. Там спец с тридцатилетним опытом работы:)
Вот такая фабула. Далее я покажу фотки с процессами последнего пошива. Я пока учусь и мне далеко до совершенства. Каждая пара - это опыт, ошибки, позитив и работа. Пока не было проектов, которыми я 100% был бы доволен. В процессе описания каких-то процессов у меня могут быть ошибки (это для снобов "мастеров). Просто у меня есть цель в этом направлении и пока не добьюсь ее - не отступлю. Надеюсь, что эти картинки будут интересны новичкам и вообще всем, ведь это ремесло только начинает возрождаться в нашей стране.
Цель была такая - попробовать новый метод сборки, да и фасон "дерби" еще раз попрактиковать, так как Кавешников А. меня постоянно троллит оксвордами :)
Метод сборки называет Strom welt, картинка ниже:
В общем, обычно я пользовался верхним способом - когда рант (welt) уходил под затяжную кромку. Сейчас же я хочу оставить его снаружи, пришив де просто строчкой, а декоративной строчкой, так называемой "косичкой" (goiser stich).
Фото косички (не мое, для примера, мое будет ниже):
Итак, процесс пошел:
Делаю лекала
Перфорирую вручну
Исрпользую специальную серебрянную ручку, легко стирается и хорошо видна. Вырезаю ножом
Для зигзага использую ножницы, сейчас ищу меньший размер
Тоже самое делаю с деталями подклада, а справа лежит материал на межподклад, так как кода верха мягковата, нужно уплотнить
Помечаю линии для строчки
Под перфорацию подкладываю кожу, чтобы сохранить цвет
Приклеиваю межподклад и прошиваю детали верха
Клею тесьму, чтобы кант ботинка не растягивался
Далее приклеиваю бизик (точное название не помню :) ), придает хороший вид
Сшиваю детали подклада
Тесьма ставится для того, чтобы клей при затяжке не просачивался сквозь строчку
Прошил берцы к задней части подклада
Примеряю :)
Сшиваю оставшиеся части
Нужно сказать, что эта машинка сделана не для машина, а для ремонта обуви - она очень грубая и большая. Поэтому я купил новую супер-секси машинку, которая предназначена для пошива :) ее фото будет ниж.
Вот что получилось
Делаю предварительную затяжку, чтобы наметить место под рисунок на носу
Тем временем пробую плести косичку. Нужно сказать, что на всем видео и фото с косичками используется нить почти в 2 раза толще, чем есть у меня. Так как моя нить тоньше, то пришлось и длину стежка делать меньше, всего 5 мм. И на прошивании ранта время таким образом увеличивается в 2 раза.
Пробую деформировать так, как будет при сборке. Появились морщинки в связи с тем, что рант толстый. Поэтому я его благополучно сузил.
Был 2,5, стал вот такой
Пришло время работать со стелькой
Тем временем заготовка сформовалась и пора делать рисунок на нос, заготовка у меня уже была
Наметил и вручную выбиваю
Получилось вот так
Обязательно подкладку, иначе под перфорацией будет белая подкладка. Некоторые просто подклад красят, но на мой взглдя это не очень.
Продолжаю возиться со стелькой
Вырезал "губу" - это та часть, за готорую будет "цепляться" рант с помощью ниток.
Эластичный бинт помогает сформовать стельку, чтобы она идеально приняла форму следа колодки.
Пока стелька формуется делаею жесткие задники. Вставляются между верхом и подкладом для придания жесткоски и формоустойчивости. Потрогайте свою пару - у вас тоже есть, но скорее всего не из кожи :). В этой паре есть небольшой косяк с высотой задника, обусловлено это сборкой верха. В след раз учту
Проверяю толщину.
Вот все детали для придания формоустойчивости. Белый материал - это термопласт. При нагревании становится мягким, принимая заданную форму (ставится на носок). Так же его называю "пинг-понг", потому что он возвращается назад при нажатии. Очень удобно. Обычно я ставлю кожу на подносок, но пока не определился, что нравистя больше.
Вот так выглядит стелька после бинта - идеально прилегает к колодке
Пришло время готовить рант
Намечаю канавку под стежок с помощью специального грувера
Потом делаю разметку под стежок с помощью этого колесика (расстояние 5 мм)
Это я сравниваю разные варианты, как сделать рант еще и красивым, интересным.
В итоге вот такая штука, но в дальнейшем я использовал зиг-заг (будет видно). Вообще в процесс пошива пары проводишь много экспериментов, это увлекает :)
Пришло время затягивать пару и я вставляю жетский задник на свое место - между верхом и подкладом
Тоже самое с остальными деталями
Подтягиваем материал
Фиксируем гвоздями. Может показаться, что это простая операция, но на самом деле одна из самых сложных и долгих.
Получилось вот так
Между делом мне приехала профессиональная швейная машинка для пошива верха обуви Garudan, это было торжество! :)
ё
Вот такую строчку дает :)
Просто шик! Жду следующую пару с нетерпением
А вот как раз установка термопласта на подносок
Вот такой цвет и фасон ранта я решил сделать
Готовлю рант - пробиваю отверстия для стежков
И вырезаю зиг-заг
Начал прошивать
Именно здесь я понял, что рант у меня толстый (2,5) - получаются морщинки на сгибе
Поэтому я сделал новый рант, а старый отпорол. Вот здесь видно, как он крепиться к стельке
Обувь изнутри
Супинатор для поддержания свода стопы + устойчивать (дада, у вас тоже такой есть в ботинке) :)
Пробка придает комфорт и эастичность.
А потом клеиться подошва
Подошва вид сверху
Далее делается специальный надрез с торца уреза, кожа отгинается и с помощью этого уникального инструмента делается канавка под строчку, которая сшивает подошву и рант.
Вот так и сшивается
После прошивки кожа заклеивается, таким образом строчка прячется и ей не грозит порыв из-за соприкосновения с землей (асфаль и тд).
Между делом сделал приятно Жене :)
После набирается каблук. К сожалению, у меня нет фото процесоов набора фликов, потому что эту черновую работу (со станком) дома я делать не могу, а в мастерской у Виктора как-то не фотографируется (забываешь).
Срезаются лишние участки и боковой урез красится
Обработка уреза для меня самая великая проблема, так как нужна специальная химия и двигатель с возможностью регулирования оборотов. Пока этот процесс у меня приметивен - натираю воском и полирую сукном + катушкой с конским волосом. Вообще у меня есть все необходимые катушки, нет химии (спиртовые грунты и тд) и 800 оборотов в минуту. Но это всего лишь дело времени, как-то так.
Пока не вощеный урез
Решил сделать такую стельку :))))) внутри полустелька из паралончика
Цвет подкала не самый лучший, но Андрей предложил хорошую идею - в следующий раз покрашу кожу
Урез после обработки
Конечный результат
И крупнее
В целом, я доволен результатом. Потратил на это дело около 1,5 месяцев. Буду продолжать выкладывать посты, потому что это позволяет структурировать работу. Помимо этого всем рекомендую вести дневник, где можно записывать всякие спорные моменты, чтобы потом проверить на паре и либо продолжать делать так же, либо не делать никогда :))
Переводим выкройку на кожу. По нижнему краю делам припуск 0,5-1 см и вырезаем.
Опускаем детали ботиночек в теплую воду на 10-15 минут
Размокшую кожу натягиваем на колодку. Начинаем с мыска и фиксируем булавками близко к колодке. В идеале иметь пробковую подставку для горячего в нее хорошо втыкаются булавки, но у меня она сломалась и я использую старый коврик для мыши.
Затем также натягиваем задник. Сверху можно надеть резиночку для волос для фиксации. Оставляем сохнуть до полного высыхания. Можно сделать вечером и оставить на ночь.
После высыхания снимаем булавки, обрезаем лишнее, оставляя припуск примерно 0,5 см.
Намазываем клеем и приклеиваем к любому кусочку кожи. После высыхания лишнее обрезаем.
Берем шило и делаем дырочки на равном расстоянии, это облегчит прошивание ботиночка. Расстояние для дырочек делайте на свое усмотрение, в зависимости от того какой длинны стежок вы хотите.
Берем толстую иголку и мулине в 6 ниток. Прошиваем ботинок швом назад иголкой. Для этого вставляем иголку снизу, делаем первый стежок, а затем снизу вставляем иголку в следующую дырочку и возвращаемся назад.
Сегодня покажу свой небольшой арсенал для изготовления кукольной обуви, который недавно пополнился новыми приспособлениями. Делюсь своими впечатлениями.
Итак, что необходимо иметь, если вы решили делать кукольную обувь своими руками.
1. Если вы делаете обувь на колодке, это сами колодки нужного размера и формы. Подробное описание, какие, для чего, для кого, из чего и зачем — это тема отдельного разговора.
2. Подложка для натягивания заготовки на колодку. Это должна быть довольно мягкая и толстая основа, которую можно проткнуть иглой, и при этом она будет держать форму. Я использую пробковую плиту, такие всегда можно найти в магазинах Fix Price. На такой плите легко зафиксировать булавками колодку с заготовкой, чтобы та высохла, приняв нужную форму.
3. Металлические булавки. Вот тут желательно найти не просто портновские булавки, а прочные, негнущиеся и с круглой головкой. Обычные булавки быстро выходят из строя, загибаются, головки отлетают, ведь им приходится иметь дело с плотной кожей. Я пока нашла выход в булавках для квилтинга. Может попробовать строительные? Только не очень толстые, а то оставят дыры.
4. Шило. Это совершенно необходимый инструмент. Им можно делать отверстия, приглаживать четкую грань сгиба на границе верха и стельки, равномерно распределять клей по поверхности, наносить крохотные капельки клея на припуски шва внахлест. Раньше я пробивала все отверстия только шилом, но теперь использую пробойник. Сбитым шилом не пользуюсь, нет необходимости.
5. Деревянная палочка. Для чего? Эти палочки имеют 2 конца: острый и срезанный косой. Ими очень удобно придавать форму сгибу кожи, когда вы натягиваете верхнюю часть на колодку, прижимать склеенные участки. Они не царапают, не травмируют кожу, так как сделаны из мягкого дерева. Скошенным концом я приминаю запасы кожи вокруг колодки, формируя сгиб. Острым концом можно распределять клей и подмазывать небольшие участки швов. Опять-таки, за ними в Fix Price (палочки для маникюра).
6. Серебряный (или золотой) стержень для нанесения разметки на коже. Тоже советую приобрести. Очень облегчает перенесение выкроек на кожу и всяких разметок. Легко удаляется каучуковой резинкой или смывается водой.
7. Каучуковая резинка для кожи. Как понятно из названия представляет собой кусочек натурального каучука. Используется для удаления следов разметки стержнем на коже/замше, следов клея, для очистки и придания красивого вида замше.
8. Ножницы для кожи. Разновидностей таких ножниц много, выбор — дело вкуса и удобства. Мои ножницы отлично режут и толстую кожу (3,5 мм), и обувную профилактику (2 мм). Если вы используете в работе колодки с плавными внутренними изгибами, то советую приобрести еще и «кривые» ножницы, с закругленными лезвиями. Ими удобнее вырезать вогнутые подошвы и закругленные детали.
9. Сликер. Это приспособление для затирки и полировки уреза (торца) кожи. Они также бывают самые разные по форме и материалам, из которых изготавливаются. Я выбрала простой, круглый в сечении, из бука. Полукруглые насечки позволяют заполировать урез закругленной формы с разным сечением. После нанесения различных химических средств для уреза их затирают именно сликером. Важно помнить, что движения сликером нужно производить всегда в одном направлении, чтобы не задирать ворс на урезе и бахтарме!
10. Пробойники. Их великое множество в зависимости от назначения, формы, материала. Условно их можно разделить 4 группы: пробойники для конструктивных отверстий, пробойники строчные, фигурные пробойники, кромочные пробойники.
В первую очередь нам нужны будут стальные пробойники круглого сечения для пробивки конструктивных отверстий под шнурки/хольнитены и строчные пробойники для разметки швов. Если хотите украсить обувь перфорацией, то вам понадобятся фигурные пробойники.
Чтобы сделать аккуратные отверстия для шнурков (иногда даже можно не использовать люверсы или блочки), для установки заклепок и хольнитенов, для отделочной перфорации нужен пробойник круглой формы. Диаметр пробойника это диаметр полученного отверстия. Мне встречались пробойники диаметром от 0,5 мм. Пробойник представляет собой металлический стержень с заостренным отверстием и желобком с одной стороны.
Для пробивки отверстий под шнурки в обуви 5 см по стельке подойдут пробойники диаметром 1,5-2 мм. Я использую 2 мм. Сначала размечаем отверстия, затем устанавливаем пробойник острой частью на лицевую сторону кожи и бьем по нему пару раз. После 3-4 отверстий чистим пробойник от кусочков кожи — проталкиваем внутрь желобка чем-то острым, шилом, например, и вытряхиваем.
С помощью круглых пробойников малого диаметра можно делать броггирование — строчную перфорацию, используемую при изготовлении ботинок-брогг.
Строчный пробойник используется для разметки стежков и пробивки отверстий под ручной шов.
Раньше я сначала делала разметку копировальным колесиком или двойной иглой для швейной машины, а затем делала пробивку шилом. Со строчным пробойником процесс разметки стал проще, быстрее и удобнее. Расстояние между зубьями 3 мм — оптимальное для кукольной обуви 5-6 см по стельке.
Есть пробойники трубчатые (зубья в виде тоненьких заостренных трубочек, пробивают маленькие отверстия), игольчатые (с круглыми, как иглы, зубьями), а есть ромбовидные (зубья имеют не круглое, как шило, сечение, а ромбовидное, и расположены по диагонали).
Это позволяет делать отверстия, в которых нити располагаются по углам ромба всегда в одном положении, что дает ровный аккуратный шов. Стежки получаются слегка диагональными, если соблюдать правило, когда игла вводится в отверстие всегда с одной стороны от предыдущего стежка. К тому же дырочки от шила немного затягиваются на коже, найти их бывает непросто и приходится периодически протыкать их заново. Здесь с этим легче. Работать таким пробойником одно удовольствие! Единственное пожелание к производителю — сделать удобную ручку.
Я приобрела 2 таких ромбовидных пробойника — на 2 и на 4 зуба. А можно купить и весь набор: 1, 2, 4, 6 и 10 отверстий. Но мне так было удобнее и гораздо дешевле. Для кукольной обуви таких достаточно.
Чтобы украсить обувь красивой перфорацией используются фигурные пробойники. Бывают самых разнообразных форм и размеров, от 3 мм до 25 мм. Для перфорации кукольной обуви можно использовать пробойники диаметром 3-5 мм. Комбинируя разные формы можно создавать целые композиции. А с помощью пробойников диаметром свыше 7 мм можно делать вырубные элементы декоративных кожаных украшений, которые потом пришивают, приклеивают или крепят с помощью заклепок/хольнитенов, украшают пайетками и бисером.
Кромочные пробойники или торцеватели используются для формирования красивого и ровного фигурного края изделия, например, язычок ремня. Для кукол вряд ли пригодятся.
11. Полипропиленовая плита. Для работы с пробойниками нам понадобится полипропиленовая плита-подложка. Почему не деревянная и не металлическая? Потому что на такой плите не портятся и не тупятся пробойники. Проверено.
12. Киянка. Для установки блочек, люверсов, хольнитен, для пробивки отверстий пробойниками, а также для прибивания швов и подошв кожевенники используют в основном не молоток, а киянку (полипропиленовую, резиновую, из других видов пластика). Шума от нее меньше, удар мягче. Продается в строительных магазинах.
13. Плоскогубцы. Тоже вещь очень удобная, облегчающая работу. У меня маленькие плоскогубцы с загнутыми концами. Ими я вытягиваю иглу, если она туго идет, подтягиваю нить при пришивании стельки, чтобы получше стянуть шов. А еще незаменимая вещь, если нужно прижать склеенный шов с усилием. Найти можно и в магазине рукоделия, и в строительном.
14. Установщик люверсов и блочек. Если вы оформляете отверстия для шнурков люверсами или блочками установщик необходим. Установщики бывают разные: разрывающие люверс и не разрывающие (развальцовка), с базой и без, со штырем в базе или в бойке. Принцип работы с установщиками я рассмотрю более подробно в отдельной статье, это большая тема. Кратко скажу, что для себя я выбрала не самый бюджетный вариант, но более эстетичный — это установщик с базой, штырь в бойке. При его использовании блочка на изнаночной стороне образует аккуратное колечко, а не разрывную звездочку. Качество установки зависит еще и от металла, из которого сделаны блочки. Иногда они развальцовываются идеально ровно, а иногда все-таки разрываются.
Размер установщика должен соответствовать внутреннему диаметру блочек/люверсов. Бывают от 1 мм. У меня 2 мм.
Перед установкой обязательно пробиваем отверстие, также соответствующее внутреннему диаметру блочки/люверса.
15. Клей. Я использую Момент Кристалл, он прозрачный, не оставляет следов, прост в использовании, быстро сохнет. Качество склейки зависит не от времени выдержки, а от приложенного усилия, поэтому склеенные детали я прижимаю плоскогубцами. Но не перестарайтесь, чтобы не остались вмятины на коже.
Можно взять и Момент Марафон, но не на белой коже.
Кроме того, пригодится клей ПВА. Если его разбавить 1:1 с водой, то получится отличное средство для укрепления мягкой кожи, чтобы она держала форму в районе носика или пятки. Также этот раствор используется для пропитки уреза на рыхлой коже, плохо поддающейся шлифовке.
16. Наждачная бумага, машинка для маникюра или более мощный инструмент (дремель или гравер). Это все пригодится для шлифовки, полировки, в общем обработки уреза подошвы. Это тоже очень объемная тема, достойная отдельной статьи.
Ну вот, пожалуй, и все.
Это краткий обзор инструментов, которые я использую при изготовлении обуви для кукол. Более подробно о конкретных операциях и применяемых инструментах, а также об обувной химии смотрите в других статьях.
А я не прощаюсь, продолжение следует.
С уважением, Орлова Мария
Ямогу: Всем — доброго времени суток!
Ямогу: Вяжу, шью одежду для кукол Paola Reina и других. Занимаюсь реставрацией кукол, перепрошивкой волос, замена глаз и ресниц.
Обувь на колодках для куклы может сделать любая рукодельница. Это не сложно.
Расскажу о том, как я делаю обувь для текстильной куклы.
Материалы для кукольной обуви
Для начала рассмотрим, какие материалы и инструменты потребуются для того, чтобы сделать обувь на колодке.
Для этого нужно взять натуральную кожу. Искусственная для колодок не подойдет, т.к. она плохо растягивается и не даст нужной формы.
Кожа натуральная
Обувь на колодках для куклы. Можно использовать кожу любого цвета
Рант микропористый черный для подошвы
Колодки для обуви
Колодки для создания кукольной обуви. Деревянные. Можно использовать из любого материала
Длина нижней части колодки 5,5 см., то есть на ножку куклы, длина стопы которой 5,5 см.
Шнурки и декор для ботиночек
Мелкие пуговицы для декора
Цветной жгутовый тонкий шнур для шнурков
Инструменты
Клей Обувной универсальный, ножницы, карандаш, нитки, толстая игла
Игольницы с английскими булавками и иглами для ручной работы
Распарыватель, или шило для прокалывания кожи
Нитки шелковые, или другие прочные
Блочки для обработки отверстий под шнуровку
Приспособление для установки блочек
Ножницы зигзаг
Ботиночки можно делать из кожи любого цвета
Тарелочка для замачивания кожи и чайник с горячей водой
Работайте с теми материалами, которые у вас есть
Вот такие материалы и инструменты понадобятся для изготовления обуви на колодках для куклы.
Это основа. Если у вас чего-то из перечисленного нет — не беда. Все можно заменить и подстроить под себя.
Например, если нет фоамирана для подошвы, его можно заменить кусочками кожи, а можно и вообще обойтись без него и сделать подошву однослойной.
Нет ранта микропористого для подошвы, замените его другим подходящим материалом ( толстой кожей, фоамираном).
Нет блочек и инструмента для их установки, можно обойтись и без них, проделав маленькие отверстия для шнурков с помощью шила , а шнурочки заменить тонкими атласными ленточками, или нитками.
Одним словом, применяйте свою фантазию и выдумку, Есть такая фраза: «Нет кроссовок — беги в кедах».
В изготовлении текстильных кукол это фраза очень даже применима.
Делаем обувь на колодках для куклы своими руками
пошагово и подробно
Все материалы готовы. Приступаем делать ботиночки для текстильной куклы.
Выкройку делаю прямо на колодке из бумаги. и переношу ее на изнаночную сторону кожи.
Вот что получается:
Вот такая простая выкройка для ботиночек на колодке
Нужно нарисовать 4 детали
Кожаные заготовки нужно вырезать и замочить их в горячей воде минут на десять, для того, чтобы они хорошо намокли. Это обязательное условие. Иначе кожа не будет растягиваться и не примет форму колодок.
Вырезанные детали для обуви на колодках
Я одновременно делаю обувь из разных цветов кожи
Натягиваем заготовку на колодку. Это для белых ботиночек.
У меня есть несколько колодок для кукольной обуви. Поэтому я делаю сразу несколько пар обуви. Это экономит время. На рисунке справа вы видите деталь из белой кожи (просто забыла сфотографировать синюю).
Мокрую деталь нужно хорошо натянуть на колодку и зафиксировать ее английскими булавками.
Здесь нужно использовать основу. Хорошо, если у вас есть пробковая подставка , которая используется на кухне для горячих кастрюль (такие подставки продаются в Икеи).
У меня такой подставки в данный момент нет (увезла на дачу), поэтому я использую мягкий картон в несколько слоев. К стати, он очень хорошо впитывает лишнюю влагу, что позволяет ускорить процесс высыхания деталей.
Колодки с мокрой кожей помещаю в самое теплое место до полного высыхания. Иногда на это уходят целые сутки. Жду, но не теряю времени зря — делаю заготовки, или аксессуары для новых кукол.
Верхнюю часть закрепила резиночкой, чтобы детальки не расходились.
Прошли сутки. Кожа высохла. Работаем дальше.
Заготовку с колодок пока снимать не надо.
Дальше предстоит самая сложная и трудоемкая работа.
Не снимая заготовок с колодок, нужно наметить и проколоть отверстия для прокладывания шва по коже, который будет имитировать крепление кожаных деталей ботинка к подошве.
Прокалывать отверстия можно шилом, или другим острым предметом. Я использую распарыватель.
Расстояния между проколами — примерно 0,5 см. Работаю все на той же основе (на картонках).
Этот процесс требует особого внимания и аккуратности, нужно постараться и сделать равные расстояния между проколами. От этого будет зависеть аккуратность шва.
Если кожа тонкая, можно шить сразу, без предварительного прокалывания.
После завершения этой работы нужно взять крепкую иглу, которая не согнется, и прочные нитки. Теперь по проделанным отверстиям прокладываем шов.
Приспособление для прокалывания отверстий, нитки, иголки.
Прокалывание отверстий для будущего шва.
Прокладываем шов контрастными нитками по низу изделия.
Шов проложен. Теперь нужно обрезать лишнюю кожу, отступив от шва примерно 0,5 см.
Я использовала для этого ножницы зигзаг. Если их нет, не беда, можно работать прямыми ножницами.
Отрезать лишнюю кожу.
Заготовочки почти готовы. Приступаю к создания и оформлению подошвы.
Заготовку снять с колодок.
Подошву можно сделать однослойную, или из нескольких слоев. Если применять материалы разного цвета, получается оригинальная прослойка.
Для этих целей я взяла фоамиран потолще двух цветов.
Поставила ботиночки на фоамиран и обвела нужную форму подошвы.
Приклеила вначале синюю деталь, приклеила к ней желтую, подравняла срезы, чтобы были ровными. Проделала это с обоими ботиночками.
Обвести подошву на фоамиране. Вырезать и приклеить к основе ботинка
Получилось 3 слоя
Далее нужно приклеить заготовку к основной подошве.
Нанести обувной клей на уже приклеенную пластинку из фоамирана.
По размеру подошвы отрезать кусочки ранта микропористого, Если его нет, можно взять толстую кожу, или другой подходящий материал.
Хорошо склеить детали. Подождать, полного высыхания клея.
Нанести клей на подошву
Приклеить заготовку на изнаночную сторону ранта микропористого
После полного высыхания и скрепления всех слоев подошвы, нужно аккуратно отрезать лишнюю часть.
Подравнять все слои так, чтобы все они были на одном уровне.
Получается оригинальная четырехслойная подошва, состоящая из кожи, двух слоев фоамирана и ранта микропористого.
Обрезать лишний рант
Основная трудоемкая и времязатратная часть работы выполнена.
Можно приступать к самому творческому этапу — декорированию обуви для кукол.
Вначале подготовим отверстия для шнурков.
У меня есть блочки для кукольной обуви, которые буду устанавливать при помощи специального инструмента для установки блочек.
Если у вас есть щипцы-пробойник, можно воспользоваться ими.
Пробойник и установщик блочек на кукольную обувь
Отверстия для установки блочек готовы
Блочки установлены
Ботиночки почти готовы
Осталось подобрать шнурочки. Для этих целей я взяла тонкий джутовый шнур.
Прикладываю ботиночки и смотрю, какой цвет подходит.
Можно взять синий.
Однако, мне больше нравится желтый. Он тоже подходит, потому, что в подошве есть желтая прослойка.
Для этой обуви подойдет синий цвет. Ботиночки будут классическими.
Желтые шнурочки станут ярким элементом кукольной обуви.
Остается только зашнуровать ботиночки.
Можно добавить маленький элемент декора.
Для этого я взяла мелкие желтые пуговички в виде сердечка и закрепила их на конце шнурков.
Здесь можно использовать все, что есть у вас под рукой и на что хватит фантазии. Пробуйте, дерзайте, применяйте.
А у меня эти ботинки для текстильной куклы получились в сдержанном стиле. Ничего лишнего. думаю, что они подойдут для куклы — мальчика в джинсовой одежде.
Вот так и рождаются идеи создания кукол, исходя из какого-то одного предмета , или элемента.
Ботинки для куклы готовы.
Для декора подошли маленькие пуговицы.
Вот так, легко и просто можно сшить своими руками обувь для текстильной куклы.
Я рассказала о том, как делаю это сама.
У каждой рукодельницы есть свои методы и секреты.
Поделитесь своим опытом в комментариях.
Обувь для текстильной куклы
Ботинки для куклы своими руками
Вы так же можете посмотреть статью о том, как можно сшить обувь для куклы другим способом.
О том, из каких других материалов можно изготовить кукольную обувь, посмотрите на моем
Популярная
Необходимые инструменты
Перед тем как самостоятельно прошить обувь, следует подготовить минимальный набор приспособлений. Вполне возможно, что они окажутся в домашнем ящике с инструментами. В противном случае придется сходить в магазин. Вот что понадобится:
- Шило или заточенная отвертка не более 4 мм в диаметре.
- Капроновая нить толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
- Сапожный или вязальный крючок.
- Клей для резины.
Прошить шилом кроссовки из ткани легко, а вот для кожаных ботинок потребуется приложить усилия. В таких случаях целесообразна прошивка обуви шилом. Через очень плотный материал крючок может попросту не пройти и сломаться.
Если приходится затачивать отвертку, важно, чтобы острие получилось пологое, длинное и максимально острое. Длина заточки острия должна составлять примерно полтора сантиметра.
Качество строчки определяется тем, какими нитками прошивать обувь. Сапожники рекомендуют для повседневных моделей обуви использовать капроновую нить толщиной 0,6 мм. Тогда шов получится прочным и аккуратным, стежки не будут сильно бросаться в глаза. Если времени на походы по магазинам нет, можно извлечь нить из капронового шнура. В крайнем случае используется прочная хлопковая нить. Цвет подбирается в соответствии с оттенком подошвы.
Перед тем как самостоятельно зашить обувь крючком в первый раз, рекомендуется попрактиковаться на куске картона.
Подготовительные работы
Перед тем как прошить крючком обувь, следует провести ряд подготовительных процедур. Если не подготовить рабочую поверхность должным образом, результат может выйти некачественным. Носить такую пару будет неудобно, к тому же долго она не продержится. Вот что следует сделать:
- Необходимо очистить обувь от уличной грязи, насухо ее протереть.
- Извлечь стельки.
- Проклеить сшиваемые материалы. Это упростит последующие ремонтные работы, сделает шов влагоустойчивым.
- Нарисовать маркером или мелом линию будущего шва. Удобно, когда по бокам подошвы идет углубленная полоса, так как она идеально подходит для того, чтобы пустить по ней нить. Если полосы нет, то придется определять на глаз.
Для точности можно воспользоваться циркулем или линейкой, откладывая одинаковое расстояние от верха подошвы, создавая тем самым контрольные метки для проведения линии.
Очищаем обувь от уличной грязи Извлекаем стельки Проклеиваем Определяем линию будущего шва
Пошаговая инструкция
При аккуратном и последовательном выполнении подготовительных работ прошивка обуви в домашних условиях не будет уступать профессиональной. Приступать непосредственно к швейным работам можно, когда на руках уже полностью очищенная, проклеенная и размеченная пара обуви. Если какой-то из шагов пропущен, то следует вернуться и обязательно выполнить его, так как качество может пострадать. Когда все готово, можно приступать к прошивке обуви своими руками. Есть 3 базовых метода, которые сможет использовать даже новичок:
- Классический или самый простой способ прошивки обуви. Крючком или шилом проделывается отверстие в подошве и материале верха. Затем на крючок надевается нить, которая им же протаскивается наружу. В образовавшуюся снаружи петлю заводится нитка, которая утягивается таким образом, чтобы узел оказался примерно посередине. Действия повторяются до возвращения в исходную точку.
- Скрытый способ позволяет прошивать обувь как можно незаметней (например, при ремонте валенок). В этом случае на резине подошвы ножом делается неглубокий надрез по линии шва. Именно в этом надрезе, как в траншее, будет спрятана нитка. Крючком или шилом прокалывается отверстие в линии надреза, затем он втыкается внутрь, цепляет нитку, вытаскивает ее наружу и далее полностью повторяется техника классической прошивки. Профессиональные сапожники в 90% случаев используют именно скрытый тип шва.
- Скрытый способ без надреза. Считается, что правильно прошивать сапоги именно таким методом. Необходимо взять нитку с завязанным на конце узелком, проделать крючком или шилом отверстие в подошве и материале верха, далее вытащить ее полностью наружу ботинка. Затем впритык к месту выхода нитки делается прокол под углом 45 градусов. После этого используется еще один отрез нитки, который при помощи крючка за петлю вытаскивается наружу на несколько сантиметров через такой же прокол. В образовавшееся снаружи ушко заправляется первая нитка, которая петлей вытягивается внутрь ботинка. Далее все шаги повторяются. Получается практически незаметный шов без надреза.
Начинать прошивать лучше всего изнутри ботинка, так как там нагрузка будет ниже, чем снаружи, и нить дольше прослужит. Стартовать лучше около пятки, в точке начала потом окажется конец шва вместе с узлом. Лучше всего эту точку делать в удобном месте, где узел не будет мешать. Под конец следует сделать несколько швов в обратном направлении для лучшей фиксации. На последнем стежке нужно завязать крепкий узел, а концы прижечь спичками.
Стартуем с пятки Начинаем прошивку изнутри ботинка
Оставляем петельку Через петлю захватываем наружную нить Чуть затягиваем петлю Вытягиваем наружную нить Крепко затягиваем петлю Делаем несколько обратных стежков Хвостики ниток обрезаем и затягиваем узел Для надежности некоторые мастера прижигают узелок спичкой
Полезные советы
Во время самостоятельной починки обуви новички могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Перед тем как зашить обувь своими руками, стоит изучить советы профессиональных сапожников. Они помогут предупредить возникновение сложных ситуаций, быстрее освоить ремесло и повысить итоговое качество ремонта.
- Самая распространенная проблема у начинающих — это отсутствие специального обувного крючка. Изготовить его самостоятельно можно из куска проволоки, которая не будет ломаться на изгибе. Один из краев проволоки расклепывают молотком. На расстоянии 5 мм от торца обработанного края совершается пропил под углом 45 градусов. Все острые края обрабатываются так, чтобы сапожная нить входила в получившуюся щель и не резалась. Далее с помощью напильника затачивается острие таким образом, чтобы на торце был плавный переход от плоского к прямоугольному сечению. Остается только присоединить деревянную ручку, и инструмент готов.
- За сутки перед тем как подшить ботинки, стоит зачистить и склеить сшиваемые материалы. Это упростит процесс прошивки и поможет совместить подошву с верхней частью максимально ровно.
- Толщина обувного крючка выбирается с учетом плотности материала обуви и диаметра нити. Ремонт грубой походной обуви производится крючком 1,6 мм, а прошивка детской обуви крючком 0,8 мм.
- Если попалась пористая, мягкая подошва, то сильно затягивать не надо. Если переусердствовать с натяжением, нитка попросту порежет мягкий материал, а обувь будет окончательно испорчена.
Полноценная починка обуви вместе с проклеиванием и просушкой займет около суток.
Для изготовления обувного крючка берем заготовку Зажимаем в тиски Ножовкой делаем неглубокий пропил Абразивной пастой натираем капроновую нить Зажимаем заготовку под углом Вставляем нитку в канавку и пилим Крючок готов Заводские крючки со съемной ручкой
Видео
Читайте также: