Венецианская кожа что это
Обновлено: 26.04.2024
Итальянская кожа, часто считается лучшей кожей, она славится во всем мире за прочность, гибкость и богатые цвета. Продукты, изготовляемые из итальянской кожи представлены в широком диапазоне от одежды до обивки. Репутация высокого качества итальянской кожи настолько распространена, что порой является причиной ее более высокой цены.
Конечно, репутация подтверждается известными дизайнерами домов моды, которые используют только итальянскую кожу в своих кожаных изделиях. Поскольку итальянские бренды, такие как Gucci и Prada доминируют в мире моды, итальянская кожа была отмечена как вершина качества и высокой моды.
Также итальянскую кожу используют для обивки автомобилей класса люкс. Так что же такого особенного в итальянской коже, что делает ее уникальной и действительно ли она стоит того, чтобы за нее переплачивать?
Основной отличительной чертой итальянской кожи, является ее непревзойдённое качество. Производители кожи в Италии постоянно следят за высоким качеством продукции, в отличие от кожи, производимой в других регионах мира.
Хорошая репутация Италии в обработке кожи связана с многолетними традициями. Эти традиции продолжаются и сегодня. Италия занимает центральное место в обработке кожи во всем мире, что составляет 50% мирового спроса на оборудование для обуви и изделия из кожи и 80% дубильной техники.
Многое в обработке кожи в Италии до сих пор выполняется вручную с использованием методов, передаваемых из поколения в поколение в семьях, которые все еще доминируют в кожевенном деле в Италии. Хотя дубление кожи в Италии на сегодняшний день представляет собой сложную современную технологию, большая часть процесса остается ручной, благодаря этому итальянская кожа обладает исключительным цветом и текстурой. Производители кожи в Италии также используют высококачественные красители и химикаты низкого уровня воздействия.
Что действительно отличает итальянскую кожу, это то, что животные шкуры проходят тщательный контроль на каждом этапе производства. В конечном счете, высокое качество кожи определяется здоровьем животных, из которых ее выделывают, поэтому итальянцы очень щепетильно подходят к этому вопросу. Также многие производители в Италии специализируются на коже верхнего (лицевого) слоя, по сравнению с последующими слоями этот самый прочный, самый упругий и эластичный, самый красивый.
Многочисленные итальянские кожевенные производства используют традиционно растительное дубление, процесс, не только длительный, но и практически не загрязняющий окружающую среду. Процесс растительного дубления занимает гораздо больше времени, тем самым увеличивая стоимость. Итальянская кожевенная промышленность стремится поддерживать высокие стандарты качества, которые известны во всем мире.
Сегодня Италия является лидером в развитии процессов дубления кожи, которые не наносят вред окружающей среде и рабочим на заводах. Эта приверженность к качественной обработки кожи была подтверждена в 2009 году, по ассоциации итальянских кожевников UNIC. Приобретение изделия из итальянской кожи это не только инвестирование средств в качественный продукт, который будет радовать вас долгие годы, но вы также можете быть уверены, что он был произведен с наименьшим вредным воздействием на окружающую среду.
Если у вас есть справочные книги или статьи , или если вы знаете , качественных веб - сайтов , посвященных теме обсуждаемого здесь, пожалуйста , заполните эту статью, давая ссылки , полезные для его контролируемости и связывая их с « Notes разделе». И ссылки "
Cordoba кожа , также названный guadamacile является кожей -looking золотистого цвета и имеющей кожистой толкаемым (поднятым, тиснение). Он используется для облицовки стен, а также сидений, обшивки мебели или защитных экранов.
Резюме
История
Исторически сложилось так, что кожа Кордовы происходит из технологии, освоенной в городе Гадамес в Ливии (отсюда и название гвадамачиле ), который долгое время делал ее своей специализацией и которая была импортирована маврами при халифате Кордова . Но этот вид кожи еще старше и восходит к глубокой древности .
Техника производства
Овчину ( овчину ) погружали в воду, били о камень и вытирали. Затем кожу устанавливали на полированный камень большего размера, чем кожа. Затем кожу натянули и снова протерли. Именно тогда его вручную покрыли специальным клеем. Затем прикрепили серебряную фольгу, чтобы она приклеилась к коже, и снова вытерли. Наконец, шкуру прибили к деревянному столу и оставили сушиться. После сушки Полировщики была использована для полировать на серебро , прикрепленное к коже.
После всех этих шагов кожа была смочена и помещена под пресс с узорчатой деревянной доской, на которую нанесены сандараки и технический углерод . Затем мотив был дополнен масляными картинами (которые не следует путать с процессом высыхания масла).
В соответствии с правилами профессии гуадамацилерос в Севилье в 1502 году требовалось, чтобы шкура была овчиной (овчиной), полученной от только что убитого животного, а не мертвого от болезни, или от слишком молодой овцы. Рецепт был таким же в Барселоне в 1539 году , где применение оловянной фольги было запрещено, а также в Кордове в 1567 году . Допускалась только серебряная фольга; сусальное золото было намного позже. Цвет золота был получен за счет хитроумной смеси пигментов и особого лака. Размер кожи Cordoba был зафиксирован на максимальном размере 75 см на 65 см . Следует отметить, что в то время любой, кто не соблюдал эти правила, был приговорен к смертной казни.
Об их истории в Европе
Во Франции около 1320 года была образована корпорация Cordouans, которая привезла кожу Cordoba во Францию из Испании. Sheathier затем приобрели его , чтобы покрыть кожаные сундуки Кордовы. Но это использование сундуков было настолько распространено, что они считались утилитарными, а не декоративными предметами.
К сожалению, после Реконкисты изгнание мавров Филиппом III из Испании в 1610 году нанесло этой отрасли смертельный удар. Именно тогда этим ноу-хау поделились Италия, Германия, Голландия и Франция.
Другие потомки кож Кордова
В 1594 году французские мастера по золочению кожи образовали сообщество. Несколько лет спустя человек по имени Розан получает от короля привилегию «делать позолоченные кожаные гобелены», имея мастерскую у ворот Сен-Антуан (нынешний район улицы Сен-Антуан). Затем в Авиньоне в 1606 году есть позолота на коже по имени Сципио де ла Грация.
Кожа Германии и Голландии имела отличную репутацию, но мы ничего не знаем о практиках этого искусства в этих странах. Однако у кардинала Мазарини был богато украшенный голландский гобелен из 186 шкур .
Еще была «кожа Венеции».
Ремесленники кордовский , как Рамон Гарсиа Ромеро работал на восстановлении этих средневековых методов и их повторное использование в XX - го и XXI - го века.
Все больше людей обращают внимание на экологичность одежды, но понять, какой материал нанесет меньше вреда природе, бывает трудно. Мы сравнили влияние на экологию одежды из кожи и экокожи на каждом из этапов
Продолжаем сравнивать экологичность одежды и аксессуаров из разных материалов на каждом этапе жизненного цикла: в прошлый раз оценивали хлопок и полиэстер, в этот раз — искусственную и натуральную кожу. Если с этичностью этих материалов все более или менее ясно — производство натуральной кожи невозможно без убийства животных, то с влиянием на экологию дело обстоит сложнее.
Получение сырья
Натуральная кожа:
Натуральная кожа — это обработанные шкуры животных, в большинстве случаев — коров и быков. Пищеварение коров и других жвачных животных устроено таким образом, что при переваривании пищи они выделяют метан. Этот парниковый газ примерно в 30 раз эффективнее удерживает тепло, чем углекислый газ, и поэтому вносит значительный вклад в изменение климата. На животноводство приходится 14,5% всех антропогенных эмиссий парниковых газов.
Другая проблема, связанная с разведением скота — вырубка лесов под пастбища. Так, по данным Greenpeace, именно скотоводство является основной причиной вырубки дождевых лесов Амазонии. Кожу, произведенную фермерами, которые нелегально вырубали леса в Бразилии, на момент выхода расследования Greenpeace в 2009 году закупали крупнейшие компании — возможно, сами того не понимая из-за очень непрозрачной цепочки поставок. С тех пор некоторые бренды, включая масс-маркет гиганта H&M, заявили, что временно отказываются от закупок бразильской кожи — до тех пор, пока не смогут убедиться, что ее производство не связано с вырубкой лесов.
Как считают эксперты некоммерческой организации Global Canopy (занимается проблемой обезлесения), модные бренды уделяют мало внимания тому, насколько устойчиво производится кожа для их изделий, потому что кожу часто относят к побочному продукту мясной индустрии. Это подтверждает, например, соосновательница бренда ATP Atelier Майла Пиззелли. «Пока мы едим мясо, шкуры животных никуда не денутся», — говорит она. Из-за того, что покупатели отказываются от натуральной кожи, но не от говядины, спрос на мясо в США сейчас превышает спрос на кожу настолько, что иногда фермерам приходится выбрасывать шкуры забитых животных. Тем не менее, кожа — скорее сопутствующий, а не побочный, продукт. Изделия из нее производят ради прибыли, а не для того, чтобы сократить количество отходов, а иногда животных и вовсе выращивают в первую очередь ради кожи — например, такие люксовые бренды, как Hermès и Gucci, владеют собственными фермами.
Искусственная кожа:
Материал, по свойствам и внешнему виду копирующий натуральную кожу, обычно делают из полиуретана, поливинилхлорида, полиэстера. Все это синтетика, произведенная из продуктов нефтепереработки — проще говоря, из пластика.
В последнее время производители вещей из искусственной кожи часто называют этот материал «экокожей». Это скорее маркетинговый термин. Как отмечают в Leather Working Group, сертифицирующей организации изделий из кожи, нет никакого официально закрепленного определения, что можно считать экокожей, а что нет. Обычно так называют все тот же синтетический «кожзам».
Однако действительно экологичные альтернативы у натуральной кожи тоже есть. Это, например, материал из листьев ананаса (отходов ананасовых плантаций) Piñatex или из мицелия грибов Mylo. Есть инициативы по выращиванию кожи в лаборатории — образцы такого материала из растительных белков уже есть у стартапа Modern Meadow.
Производство
Натуральная кожа:
Шкуры животных, прежде чем стать материалом для обуви, сумок и других вещей, должны пройти процесс дубления. Самая распространенная сейчас технология (используется в 80% случаев) — хромовое дубление. Это наиболее токсичный этап в производстве кожи: в процессе дубления участвуют хром, свинец, мышьяк. Если на фабрике нет строгого контроля сточных вод (а большинство дубилен находится в развивающихся странах, таких как Бангладеш), все эти вещества попадают в реки и почву. Работники дубилен жалуются на болезни кожи и раздражение слизистых, тошноту, головные боли, ожоги кислотой.
Реже — примерно в 15-18% случаев — для выделки кожи используют менее агрессивную процедуру — растительное дубление. Правда, обработанная таким способом кожа хуже удерживает цвет, поэтому многие компании не решаются ее использовать.
Искусственная кожа:
В производстве искусственной кожи тоже не обходится без токсичных веществ. Так, в качестве растворителя для материала на основе полиуретана используется диметилформамид. Это вещество может вызывать заболевания печени у работников фабрик. А от поливинилхлорида, по мнению «Гринпис», вообще стоит полностью отказаться — в процессе его создания используют большие объемы опасных для человека и окружающей среды веществ дихлорэтана и винилхлорида.
Распространение
Искусственная и натуральная кожа:
Чтобы посчитать углеродный след вещи, нужно знать, где произведены все ее составляющие, поэтому делать выводы можно только для каждого конкретного случая. Влияет и способ перевозки. Так, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) приводит в своем анализе углеродного следа натуральной кожи такие показатели выбросов CO2 при перевозке тонны груза на один км: 500 г для грузового воздушного судна, 60-150 г для грузовика, 30-100 г для поезда, 10-40 г для морского грузового судна.
Использование
Искусственная кожа:
Синтетические материалы при стирке выделяют микропластиковые волокна, и искусственная кожа — не исключение. Правда, многие вещи из синтетической кожи вообще запрещено стирать в машинке, другие можно стирать только при низких температурах (а значит, микропластика при стирке будет выделяться меньше).
Долговечность «кожзама» зависит от его состава и способа производства. Так, чем больше коллагенов, тем более прочным становится материал, а синтетическая кожа на основе трикотажного полотна быстрее теряет форму, чем та, в основе которой тканый материал.
Натуральная кожа:
Вещи из натуральной кожи вообще не рекомендуют стирать — их достаточно протирать салфеткой, смоченной в воде. Учитывая, что до 25% углеродного следа вещи может приходиться на стирку и уход за ней, это значительная экономия ресурсов.
Что касается долговечности, натуральную кожу можно отнести к самым прочным и устойчивым к внешнему воздействию материалам — вещи из нее можно носить десятилетиями.
Утилизация
Искусственная кожа:
Искусственная кожа на основе полиуретана, поливинилхлорида и полиэстера, как и любая другая синтетика, не подвергается биоразложению. Этот материал будет лежать на свалке сотни лет, выделяя микропластик.
Натуральная кожа:
Натуральная кожа сама по себе биоразлагаема, однако перестает быть таковой после выделки методом хромового дубления.
Изделия и любых видов кожи практически не поддаются переработке, хотя есть отдельные проекты, которые производят рециклированную кожу.
Что в итоге?
По данным объединения Sustainable Apparel Coalition, негативное влияние на экологию натуральной кожи значительно превосходит влияние искусственной. Для оценки экологичности разных материалов эксперты SAC разработали индекс Higg. По нему оценивается каждый этап жизненного цикла и учитывается пять факторов — выбросы парниковых газов, загрязнение водоемов (эвтрофикация), использование воды, ископаемого топлива и химикатов.
Со своей стороны, ЮНИДО сделала менее подробное исследование — подсчитала только выбросы парниковых газов. Но и по этому критерию натуральная кожа проигрывает. Эмиссии от ее производства составляют 110 кг CO2-эквивалента на квадратный метр материала, из них 17 кг приходится на этапы жизненного цикла после скотобойни. Для искусственной кожи этот показатель гораздо ниже — 15,8 кг.
В этом году бренд Berluti, эксклюзивно представленный в ЦУМе, празднует 125-летие. По этому случаю «РБК Стиль» рассказывает, что нужно знать о компании талантливого обувщика Алессандро Берлути, которая сегодня производит еще и мужскую одежду
Семейный подряд
Berluti — это пример классического итальянского бренда с генетическим наследованием дел и должностей. Однако в отличие от других игроков модного рынка дети, внуки и правнуки Алессандро Берлути принимали бизнес не слепо, а добавляя в него что-то от себя. На сайте Berluti каждой из четырех личностей, повлиявших на мировую узнаваемость бренда, дана определенная характеристика. Так, сам Алессандро закономерно назван основателем: родившись в портовом городке Сенигаллия на Адриатическом побережье Италии и обучившись созданию обуви у местного ремесленника, он перебрался в Париж, где работал в мастерской у земляков и параллельно придумывал первую собственную модель ботинок. Инновационная пара, нескромно названная в честь своего автора Alessandro и выполненная из одного отреза кожи без видимых швов, настолько понравилась клиентам обувщика, что привела его к мысли основать собственный «дом Berluti» в 1895 году.
Торелло Берлути, младший из пяти сыновей Алессандро и единственный, кто унаследовал талант, амбиции и перфекционизм отца, прослыл предпринимателем. Взяв бразды правления бизнесом в 1922 году, он придумал еще несколько пар обуви, которые впоследствии привели к расширению пула клиентов. В какой-то момент их стало настолько много, что заказы уже не умещались в мастерской. Сказывалась не только величина помещения, но и особый подход к каждому клиенту: мастер с проницательностью Шерлока Холмса расспрашивал заказчика о его характере, стиле, образе жизни, путешествиях, доме и семье и только затем брался за создание ботинок. Для большего удобства Торелло открыл первый бутик Berluti на улице дю Мон Табор, который позже переехал на улицу Марбеф у Елисейских полей, поближе к туристам.
Сын Торелло Берлути, Тальбинио — тот самый, что запечатлен у дверей семейного бутика ребенком, — инноватор. В 1959 году он смекнул, что ритм жизни изменился и не у всех теперь есть время оформлять заказ и ждать его выполнения. Тальбинио предложил вниманию покупателей уже готовые ботинки. Хотя почетные клиенты бренда сопротивлялись революционному нововведению, оно помогло привлечь более молодую, активную и непосредственную аудиторию, для которой хорошо скроенная обувь была не столько данью этикету, сколько функциональным предметом гардероба.
Несмотря на изменение подхода к разработке обуви, она по-прежнему оставалась консервативно черной и коричневой. Так было до тех пор, пока созданием коллекций не занялась кузина Тальбинио Ольга Берлути. Она придумала так называемую «венецианскую кожу», когда после специальной обработки материал становился практически прозрачным, а позже прибегла к «патине» — методу окрашивания и отбеливания кожи с использованием растворителей, эфирных масел, пигментов и красителей. Обувь Berluti заиграла новыми красками, в числе которых был, к примеру, запатентованный цвет осенней листвы. За это, а также за сотрудничество с Энди Уорхолом, которое подарило миру Andy Loafers, Ольгу Берлути именуют не иначе как художником.
Сторителлинг
Помимо визионерского видения, внучка основателя Berluti обладает талантом маркетолога. Создавая лоферы для Энди Уорхола, она, зная бунтарский нрав художника, описала ему выбранный материал как «шкуру особенно дерзкой коровы, которая любила тереться о забор колючей проволоки». Уорхолу миф (или приукрашенная правда?) понравился настолько, что он заявил о своем желании отныне носить кожу исключительно дерзких животных. Вслед за ним обувью Berluti заинтересовались и другие завсегдатаи скандального нью-йоркского клуба «Студия 54», в частности Ив Сен-Лоран, Пьер Берже, Карл Лагерфельд и Роман Полански.
Впервые французское искусство в Венеции представляет художница алжирского происхождения Зинеб Седира — дочь иммигрантов из рабочего класса, поселившихся во Франции в начале 1960-х годов. Как раз в то время Алжир освободился от примерно 130-летнего французского колониального правления. Ее сообщество десятилетиями страдало от расизма и дискриминации. Как это — представлять Францию, имея такой контекст? Зинеб считает, что это «прекрасная возможность проложить путь другим художникам».
В подростковом возрасте Седира пропадала в кинотеатре Cinéma Jean Vigo в Женвилье, где крутили арт-хаус и антиколониальные фильмы. Ее работа на биеннале «Dreams Have No Titles» («У грез нет названий») — это 25-минутный калейдоскоп, фильм в фильме, поэтическое воспоминание о ее жизни. В него входят отрывки из фильмов, снятых в Алжире в постколониальную эпоху, ремейки сцен из этих картин и закулисные кадры творческого процесса Зинеб. В павильоне также представлена реконструкция дома художницы в Брикстоне.
Зинеб Седира, «Dreams Have No Titles»
Сара Энрико и тема комбинезона
Работа итальянской художницы Сары Энрико посвящена художнику-футуристу Тайяту (также известному как Эрнесто Михаэллес), в 1920 году создавшему комбинезон, который определил внешний вид рабочего гражданина. Энрико сшила рукава из технической ткани, пропитав ее затем пигментированным цементом. Результатом стала коллекция скульптур, которые смутно напоминают человеческие фигуры, безжизненно брошенные на землю.
Инсталляция Сары Энрико
Гигантская керамика Габриэля Чайле
Выставка Чайле проходит в павильоне «Арсенал». В экспонатах пять глиняных печей, чья миссия — исследовать изменения, которые человечество претерпевает в отношениях с природой и технологиями. Полые керамические скульптуры имеют вид потусторонних существ в процессе метаморфоз. Аргентинский художник связывает их с наследием коренных народов родного материка. Он долгое время интересовался антропологией доколумбовой эпохи и выразил свои соображения на этот счет в пяти скульптурах, изображающих его семью. Центральная фигура — Росарио Лиендро — олицетворяет бабушку художника, вокруг нее размещены скульптуры, посвященные его родителям.
О крови и феминности — скульптуры Аниша Капура
Аниш Капур привез в галерею «Академия» и палаццо Манфрин экспозицию в двух частях, именуемую «Аниш Капур в Венеции». В ней — ретроспектива его известных работ в сочетании с новыми, прежде не выставлявшимися, а также инсталляции кроваво-красного цвета вместе со знаменитыми скульптурами в абсолютно черном цвете с использованием материала Vantablack. В сольной экспозиции Капура 60 работ — столь масштабная выставка у британского скульптора в галерее «Академия» проходит впервые. К тому же устроена она в честь еще одного примечательного события в карьере художника — приобретения им палаццо Манфрин с целью превратить городской дворец XVIII века в свою постоянную студию. Особое внимание привлекает экспозиция из скульптур, окрашенных кроваво-красной краской. «Кровь — это сущность, которую каждый из нас носит в себе, это цвет нашего нутра, его составляющее, его предмет. Кровь — истинный ритуальный инструмент, это вещество для жертвоприношения, уходящее глубоко в землю. Боги крови — это боги феминные, одновременно живущие и умирающие. Это не боги в небесах — синие, бессмертные судьи. Эти боги не судят. Они находятся рядом с нами, с нашими страданиями», — говорит художник.
Павильон Дании — трансгуманизм
Инсталляция «We Walked the Earth» («Мы прогулялись по земле») Уффе Изолотто приглашает изучить гиперреалистичный мир, изображающий датскую пастораль, в которую вмиксованы причудливые и пугающие научно-фантастические элементы, что сплетаются в зыбкое и волшебное пространство. Инсталляция призвана отразить драматичность жизни и смерти. Ее главные герои — три кентавра. Пытаясь совладать с вызовами непрерывно изменчивой реальности, кентавры олицетворяют состояние смятения между отчаянием и надеждой, отражая глубокую неоднозначность нынешнего мира.
Корейский павильон — физика и электроника
Ким Юнчул, художник и композитор, который пишет электронную музыку, привез в Венецию кинетические скульптуры и настенные рисунки. Его экспозиция называется «Gyre». Она вдохновлена стихотворением Уильяма Батлера Йейтса 1919 года «Второе пришествие», в котором ирландский поэт описывает, как «расширяющимся кругом» раскручиваются в мире анархия и разрушение. Для биеннале Ким превратил павильон в живой организм, занятый его динамическими работами, которые вовлекают посетителей в движение. Инсталляции отражают трансдисциплинарную практику художника, смешивая арт, литературу, мифологию, философию и науку, и сосредоточены вокруг трех арт-объектов: «The Swollen Suns» («Распухшие солнца»), «The Path of Gods» («Стезя богов») и «The Great Outdoors» («Великие просторы»). В центре экспозиции расположен объект «Chroma V» — гигантский змееподобный узел, связывающий воедино окружающее пространство через зеркальные элементы. Он получает «сигналы» от другого экспоната — скульптуры «Аргос» — и начинает пульсировать и «дышать». Дальше располагается картина «Gyre», изображающая мир в виде лабиринта, где сосуществуют материя, время, объекты и живые организмы.
«Аргос» представляет собой комбинацию из сотен стеклянных трубок, которые вспыхивают светом при обнаружении мюонов — субатомных частиц, подталкивая к размышлению о том, как частицы солнечной энергии могут создавать новые миры. Другая инсталляция «La Poussière de Soleils» («Солнечная пыль») отсылает к одноименной пьесе Раймона Русселя (1926). Ким Юнчул использовал желеобразную слюду, которая переливаясь раскрывается калейдоскопом цветов, увидеть которые можно только через специальные линзы.
Павильон Великобритании: Соня Бойс — о темнокожих женщинах-музыкантах
59-я Венецианская биеннале вручила Бойс высшую награду — «Золотого льва» за национальный павильон Великобритании и выставку «Feeling Her Way», сочетающую коллажи, музыкальные композиции и скульптуру. Инсталляция прославляет творчество пяти темнокожих музыкантов (Поппи Аджудхи, Жаки Данкворт, Софии Джернберг, Таниты Тикарам и Эрроллин Уоллен), которых Бойс пригласила для совместной импровизации в ту же студию звукозаписи, где The Beatles создавали знаменитый альбом «Abbey Road». На выставке представлены цветные видеоролики с исполнительницами, установленные среди фирменных мозаичных «обоев» художницы и позолоченных геометрических скульптур. Жюри биеннале отметило, что Бойс обратила внимание на репетиции, в то время как чаще всего акцент смещен на идеально настроенное звучание. У Сони Бойс это уже вторая выставка в Венеции. В своей приветственной речи художница вспомнила покойного Оквуи Энвезора, куратора основного проекта 56-й Венецианской биеннале, который признал ее работу в 2015 году. Бойс — первая темнокожая женщина, представляющая британцев.
Павильон США: Симона Ли и Black femme
В американском павильоне прославляют темнокожую женщину: кураторы биеннале отмечают, что выставка «анализирует конструкцию субъективности Black femme». Скульптуры Симоны Ли — сочетание народного искусства с формой женского тела, создающее диалог материалов и процессов в художественной традиции Африки. Работы Ли преображают джефферсонскую архитектуру — здания в неопалладианском стиле приобретают африканские черты: соломенные крыши устраиваются на стройном фасаде, а классические колонны превращаются в деревянные столбы. «Африканский дворец» в павильоне напоминает о выставке «Колония» в Париже 1931 года, на которой страны демонстрировали культурные богатства «завоеванных» территорий, представляя копии местной архитектуры и даже выставляя на обозрение самих коренных жителей. Выставку Симоны Ли курирует Бостонский институт современного искусства.
Читайте также: