Какие вещества удерживают воду на уровне дермы

Обновлено: 26.04.2024

Человек почти на 70% состоит из воды. Неудивительно, что она определяет и регулирует все функции и системы организма. Едва ли не в первую очередь вода отвечает за здоровье, молодость и красоту кожи. Чтобы полноценно увлажнить кожу, мало пить достаточное количество жидкости. Увлажнение должно идти не только изнутри, но и снаружи, желательно, на всех этапах ухода. В статье расскажем, чем чревато недостаточное увлажнение кожи лица, а также рассмотрим компоненты, которые помогут сохранить влагу в клетках эпидермиса.

Почему так важно увлажнять кожу

Увлажненная кожа выглядит здоровой, свежей, гладкой и подтянутой. Она эффективно борется с раздражающими факторами, откликается на дополнительный уход, хорошо принимая активные компоненты.

Недостаток увлажнения заметен сразу. Из-за снижения выработки гиалуроновой кислоты уменьшается производство коллагеновых и эластиновых волокон. Это влияет на упругость и эластичность кожи. В результате появляются морщинки, линии дегидратации, дряблость, чувствительность, шелушение и раздражение, цвет лица тускнеет, становится неравномерным, ощущение стянутости после умывания неизбежно. Плюс ко всему тональные средства ложатся «кусками», создавая неопрятный вид.

Сухая или обезвоженная кожа: как определить

Пока вы не научитесь отличать сухость кожи от ее обезвоженности, не сможете правильно за ней ухаживать. На самом деле все не так сложно, как кажется.

Сухая кожа — это генетический тип, который неизменен. Она нуждается не только в увлажнении, но и в питании. Обладатели сухого типа кожи регулярно сталкиваются с шелушением, если не восполняют уровень влаги. Чтобы сухая кожа выглядела сияющей, здоровой, без шероховатостей, за ней нужен постоянный уход.

Обезвоженная кожа — временное состояние, возникшее на фоне раздражающих факторов, с которыми могут столкнуться обладатели любого типа кожи.

Жирная кожа реагирует на недостаток влаги активной выработкой себума, расширенными порами, начинает блестеть еще сильнее, а новые воспаления не заставят себя долго ждать.
Сухая кожа при обезвоженности становится еще более чувствительной, появляются раздражения и шелушения, мимические морщинки более заметны.
Комбинированная кожа начинает блестеть в Т-зоне и шелушиться в U-зоне.
Нормальная кожа теряет здоровый цвет, гладкость, становится тусклой, появляется ощущение стянутости и дискомфорта.

При правильном уходе обезвоженность можно ликвидировать.

Увлажненность кожи во многом зависит от гидролипидного барьера. Он состоит из воды и жирных кислот. Защитные свойства хорошо увлажненной кожи значительно превышают возможности обезвоженной, поскольку гидролипидная мантия при недостатке влаги истончается. Кожа становится наиболее чувствительной к различным факторам окружающей среды, теряет способность восстанавливаться, появляются стянутость, зуд, шелушение и шершавость. Если кожа слишком сухая, деформируется не только гидролипидная, но и кислотная мантия, нарушается рН-баланс.

Спровоцировать дегидратацию кожи может множество факторов, среди которых:

возраст — синтез гиалуроновой кислоты заметно уменьшается;
нарушение сна;
вредные привычки;
недостаток витаминов и минералов;
окружающая среда: резкие перепады температур, сильный ветер, сухой воздух в помещениях, ультрафиолетовое излучение;
неправильно подобранный уход: использование агрессивных средств, некачественная косметика, чрезмерное очищение;
общее обезвоживание организма в результате несоблюдения питьевого режима.

Что искать в составе увлажняющих средств

В косметике встречаются многочисленные увлажнители, которые преследуют одну цель: повысить содержание воды в роговом слое эпидермиса. Существует несколько видов увлажняющих компонентов.

Окклюзивы (запирающие вещества)

Уменьшают трансэпидермальную потерю влаги за счет создания невидимой пленки на поверхности кожи. К окклюзионным компонентам относят маслянистые вещества, способные растворять жиры. Главными окклюзионными компонентами в составе косметики являются вазелин, минеральное масло, парафин, масло виноградных косточек, масло соевых бобов, масло ши, миндальное масло, пропиленгликоль, ланолин, пчелиный воск.

Окклюзионные вещества эффективно устраняют зуд, шелушение, стянутость, заполняют линии дегидратации, смягчают эпидермис. Запирающие средства работают, пока присутствуют на коже. Стоит удалить средство с поверхности, кожа вернется к первоначальному виду.

Для кого. Обладателям комбинированной и жирной кожи увлажняющие средства с окклюзивами не подойдут, поскольку они могут спровоцировать активную выработку себума, закупорку пор, вспышки акне и комедонов.

Хумектанты (влагоудерживающие агенты)

Моментально поглощаются кожей и удерживают влагу в ее клетках. Увлажнители притягивают влагу из окружающей среды, а при условии низкой влажности могут захватывать воду непосредственно из эпидермиса и дермы, тем самым иссушая кожу. По этой причине хумектанты часто комбинируют с окклюзивами, чтобы не вызвать еще большее иссушение кожных покровов.

Влагоудерживающие компоненты придают коже гладкость, упругость и эластичность, выравнивают микрорельеф, устраняют шелушения. К хумектантам относятся гиалуроновая кислота, мочевина, аминокислоты, АНА-кислоты, мед, пантенол, полисахариды, фосфолипиды.

Для кого. Такие косметические средства можно использовать обладателям комбинированной и жирной кожи. Сухому типу кожи лучше избегать этих средств в составе косметики, поскольку они могут вытянуть всю влагу из эпидермиса, усугубив ситуацию.

Эмоленты (смягчающие компоненты)

Заполняют промежутки между отслаивающимися корнеоцитами, восстанавливая защитный слой эпидермиса. Эмоленты разглаживают кожу, смягчают ее, борются с шелушением, усиливают защитные свойства. Многие эмоленты обладают свойствами хумектантов и окклюзивов. К эмолентам относят липиды, церамиды, сквален, эфиры, лецитин, оливковое, миндальное и касторовое масла, диметикон, токоферол.

Для кого. Смягчающие компоненты хорошо подойдут обладателям сухой и нормальной кожи.

Как увлажнять разные типы кожи

Увлажняющие средства для разного типа кожи отличаются текстурой, составом и направленностью действия.

Сухая кожа нуждается не только в увлажнении, но и в питании. Ищите увлажняющие средства с церамидами, натуральными маслами, скваланом. Они будут восполнять недостаток собственных липидов.

Обладателям жирного типа кожи рекомендуется подбирать интенсивно увлажняющие продукты легкой консистенцией. Это может быть гель или флюид. Желательно, чтобы в составе были себорегулирующие или матирующие компоненты. Отлично подойдут средства с цинком, эфирным маслом зеленого чая или мяты — они освежают кожу, нормализуют работу сальных желез, снимают воспаления и подсушивают кожу.

Для комбинированного типа кожи важно приобрести несколько средств. Для Т-зоны подойдут легкие текстуры, обладающие матирующим эффектом. Для U-зоны — обычные увлажняющие кремы. Ищите в составе средств церамиды, гиалуроновую кислоту, экстракты ромашки, огурца, алоэ вера.

Нормальная кожа непритязательна, поэтому ей подойдут увлажняющие средства с любыми компонентами. Но лучше отдавать предпочтения косметике с эмолентами и легкой текстурой.

Порядок увлажнения кожи в домашних условиях

Чтобы предотвратить обезвоживание кожи, важно увлажнять ее на каждом этапе ухода. Для этого мало пользоваться кремом и сывороткой. Уход должен быть комплексным.

Смойте косметику с помощью молочка, гидрофильного масла или мицеллярной воды.
Умойтесь гелем или пенкой. Для умывания подойдет теплая вода: слишком холодная или горячая может вызвать раздражение.
Нанесите тоник. Он подготовит кожу к восприятию последующих ухаживающих средств.
Воспользуйтесь сывороткой.
Нанесите увлажняющий крем, гель, эмульсию или флюид — выбирайте по типу вашей кожи.
Несколько раз в неделю (1 или 2) пользуйтесь маской для интенсивного увлажнения.

Максимально увлажнить кожу, избавиться от сухости, шелушения, стянутости, зуда и любого другого дискомфорта, связанного с обезвоженностью, поможет набор «Максимальное увлажнение» от ARAVIA Laboratories. В него входит 5 средств, которые увлажняют кожу на разных этапах ухода.

Гидрофильное масло Hyaluronic Oil Cleanser качественно удаляет любой макияж (даже стойкий), насыщает клетки эпидермиса влагой и жирными кислотами, восстанавливает гидролипидную мантию, предотвращает сухость и шелушение. Кожа после умывания выглядит шелковистой, мягкой, увлажненной и сияющей.

Увлажняющая сыворотка Hyaluronic Active Serum — легкая консистенция моментально проникает в глубокие слои кожи, снимая ощущение стянутости и зуда. Сыворотка интенсивно увлажняет, повышает упругость и эластичность, уменьшает выраженность морщин, усиливает защитные функции и регенерацию тканей.

Увлажняющая маска-филлер Hydra Boost Mask — идеальное средство для сухой и обезвоженной кожи лица. Содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, наполняя кожу живительной влагой изнутри. Комплекс растительных масел, коллаген, бетаин и Д-пантенол питают, увлажняют, восстанавливают, успокаивают кожу, а также разглаживают морщины.

Увлажняющий гель с алоэ вера Aloe Vera Aqua Gel моментально освежает, успокаивает и увлажняет кожу. Создает на поверхности эпидермиса тонкую пленку, которая не блокирует дыхание. Сок алоэ вера уменьшает покраснение и раздражение, усиливает процессы регенерации, нейтрализует негативные факторы окружающей среды. Текстура у геля очень легкая, не забивает поры.

Увлажняющий флюид с мочевиной 5% Moisturising Urea Fluid — отличное решение для восполнения влаги жирной и комбинированной кожи. Активные компоненты освежают, успокаивают и смягчают кожу, насыщают ее живительной влагой. Легкая текстура не перегружает кожу, быстро впитывается, не оставляет следов.

Набор «Максимальное увлажнение» станет вашей «палочкой-выручалочкой», когда нужно быстро увлажнить кожу, избавившись от дискомфорта, связанного с сухостью и шелушением.

Гидролипидная мантия кожи – одна из составляющих эпидермального барьера кожи.

Здоровье кожи в широком смысле этого слова – её качество, цвет, тонус, увлажненность и т.п. – напрямую зависит от состояния эпидермального барьера. Многие дерматологические проблемы возникают именно из-за «брешей» в его работе.

Нарушения функции и дефекты в этом барьере неизбежно провоцируют проникновение чужеродных микробов и аллергенов в кожу, активируют дегидратацию эпидермиса и вызывают сухость кожи, повышают её чувствительность к различным воздействиям окружающей среды.

Что же такое эпидермальный барьер

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Она составляет почти 18% общего веса человека.

В составе кожи три основных слоя:

1. Самый глубокий - гиподерма или подкожно-жировая клетчатка;
2. Средний – дерма. В ней расположены основные каркасные белки – коллаген и эластин;
3. Верхний слой кожи - эпидермис состоит из четырёх слоёв и постоянно обновляется.

Кожа выполняет несколько очень важных для организма и самой кожи функций. При этом, основную - защитную функцию обеспечивает эпидермис.

Именно самый верхний слой кожи - эпидермис является своего рода барьером, защищающим ее от агрессивных атак множества микроорганизмов и аллергенов, внешних механических и химических воздействий, потери влаги – сохраняет коже увлажнение.

Эпидермальный барьер состоит из:

Гидролипидной мантии, укрывающей поверхность кожи;
Липидо-эпидермального барьера.

1. Гидролипидная или водно-жировая мантия

- это, некая, невидимая глазу пленка на поверхности кожи, которая образуется из смеси отслоившихся роговых чешуек, пота, кожного сала, а также органических кислот и микрофлоры.

Главная функциональная особенность гидролипидной мантии здоровой кожи человека - её кислая среда - pH от 4,7 до 5,7. (Для справки: кислотная среда pH 0 - 6,9; нейтральный pH – 7; щелочная среда pH 7,1 – 14).

Благодаря наличию кислой среды, в которой перестают размножаться и погибают вредоносные бактериии, гидролипидная мантия является самым первым звеном защиты кожи от большинства чужеродных микроорганизмов и агентов.

Свой вклад в формирование кислой среды на поверхности кожи вносят с одной стороны, органические кислоты - молочная, лимонная и другие, которые образуются в результате биохимических и метаболических процессов, протекающих в эпидермисе. С другой стороны, кислый pH гидролипидной мантии помогает поддерживать жизнедеятельность полезных бактерий - Staphylococcus epidermidis и лактобактерий, которые постоянно живут на коже и составляют её микробиоту.

Кислотность гидролипидной мантии может нарушаться в ту или иную сторону по разным причинам (будет описано ниже). Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6, при экземе до 6,5; при угревой болезни защелачивается до 7.

Повреждённая гидро-липидная мантия кожи восстанавливается самостоятельно при правильном очищении, грамотном уходе и защите.

2. Липидо-эпидермальный барьер

– основной защитный барьер кожи. Находясь непосредственно в эпидермисе, он защищает организм и кожу от обезвоживания путем механизма транс-эпидермальной потери влаги (ТЭПВ), а также является вторым звеном защиты после гидролипидной мантии от проникновения в кожу патологических бактерий и аллергенов, различных химических соединений.

Основу липидо-эпидермального барьера составляют три вида липидов — церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин.

Механизм ТЭПВ. По большому счету кожа увлажняется изнутри – то есть из глубоких слоёв гиподермы и дермы вода поступает к эпидермису, липиды удерживают воду в эпидермисе, обеспечивая его увлажненность. Повреждённый липидо-эпидермальный барьер является главной причиной неадекватной трансэпидермальной потери влаги и в результате сухости кожи. Поэтому, чтобы обеспечить хорошую увлажненность кожи, необходимо в первую очередь восстановить липидный барьер.

Кроме того, бреши в липидо-эпидермальном барьере приводят не только к обезвоженности кожи, но и к её повышенной чувствительности, аллергическим реакциям, раздражениям и кожным заболеваниям.

Незначительные повреждения липидо-эпидермального барьера клетки кожи восстанавливают сами. В случае выраженных нарушений – им необходимо помочь. В первую очередь это процедуры регулярного увлажнения, правильного ухода за поверхностью кожи и дермы, здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

Внешние проявления, связанные с повреждением гидролипидной мантии

Периодические или постоянные ощущения стянутости кожи, вызывающие дискомфорт; сухость и шелушение кожи даже в условиях привычного ухода;
Выраженная гиперчувствительность и реакция кожи различные атмосферные явления: на ветер, солнце, мороз,
Повышенная чувствительность кожи при применении очищающих и уходовых средств;
Периодическое появление раздражений и покраснений, зудящих красных пятен; перманентные дерматиты.

Наличие вышеперечисленных проблем – повод обратиться к дерматологу.

Факторы, повреждающие кожные барьеры

Применение при очищении кожи мыла, умывалок и др., содержащих ПАВы и щелочи; частое использование обезжиривающих и спиртовых тоников.

Щелочи и ПАВы, присутствующие в большинстве очищающих средств нарушают кислый pН гидролипидной мантии. В результате водно-жировая мантия разрушается. Открываются входные ворота для чужеродных бактерий. Повреждается липидный барьер, вода активно начинает испаряться с поверхности кожи, вызывая её сухость.

Здоровый эпидермальный барьер — залог красивого вида любого типа кожи — жирной, проблемной, сухой, чувствительной и даже увядающей.

Сохранение и восстановление эпидермального барьера один их самых ключевых принципов в профессиональных программах по уходу за любым типом кожи и омолаживающих врачебных процедурах, а также домашнего хода за кожей.

Методы восстановления и сохранения барьеров кожи

Адекватное очищение кожи.

Домашний уход. Важно правильно определить с профессиональным дерматологом свой тип кожи и использовать ежедневно очищающие средства, которые соответствуют вашему типу кожи, не нарушая при этом эпидермальный барьер.

Профессиональный уход. В условиях клиники – проведение грамотно подобранных процедур очищения и эксфолиации кожи и соблюдения режима их выполнения: химического пилинга, и лазерного пилинга,ручной чистки лица с учётом вашего типа кожи и решаемых проблем.

Регулярное увлажнение.

Домашний уход. Ежедневно наносите на кожу увлажняющие кремы и периодически маски, содержащие компоненты, удерживающие влагу: аминокислоты, гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин, алое вера и др. Плюс, как это ни банально, пейте адекватное количество чистой воды.

Профессиональный уход в условиях клиники. Регулярно (курсами 2 раза в год) проводите процедуры биоревитализации, биорепарации, мезотерапии

Профессиональный уход в условиях клиники. При повреждении кожи и развитии патологической флоры, например при угревой болезни – применение различных медикаментозных препаратов, назначенных врачом, а также лечение акне на лазерной установке Fotona с целью инактивации патологической флоры, уменьшения воспалительного процесса и улучшения трофики тканей.

Сбалансированное питание и уход.

Домашний уход. Ежедневно используйте питательные крема, соответствующие вашему типу кожи, возрасту и времени сезона года, чередуйте их с увлажняющими средствами. Отдавайте предпочтение средствам, содержащим церамиды, липосомы и жирные кислоты – они защищают и восстанавливают повреждённый липидный слой.

Употребляйте в пищу продукты, богатые омега 3 и омега 6 жирными кислотами. Не исключайте из рациона масла и жиры.

Постоянная защита.

Не используйте скрабы и избегайте сильного механического воздействия. Применяйте средства, содержащие в своём составе плёнкообразующие компоненты — коллаген, эластин, воска, силиконы, ланолин, парафин - руки. Регулярно наносите на кожу солнцезащитные крема при выходе на улицу, особенно летом.

Подводим итоги

Здоровье кожи напрямую зависит от целостности и нормального функционирования эпидермального барьера, основу которого составляет гидро-липидная мантия и липидо-эпидермальный барьер.

Сверху эпидермальный барьер «окутан» в гидролипидную мантию. Важно бережно относиться к ней и не повреждать её. Она первая «встречает» патогенные микробы и агенты, препятствуя их проникновению вглубь кожи.

Повреждение липидо-эпидермального барьера и гидролипидной мантии является серьёзной проблемой для кожи. Как правило, это приводит к обезвоживанию эпидермиса, появлению сухости, повышенной чувствительности, раздражениям, может спровоцировать и поддерживать кожные заболевания и др.

Нарушенный эпидермальный барьер можно восстановить, если правильно подобрать домашний уход, а также проводить профессиональные процедуры у косметолога. Сбалансированный уход за кожей и правильный образ жизни обеспечат защиту, увлажнение и восстановление кожи.

Поделитесь со знакомыми и друзьями:

Увлажняющий крем – первое, что покупает человек, задумавшийся об уходе. А вы знали, что понятия «увлажнение» вообще не существует? Разбираемся с экспертами, откуда вода берется в коже, и куда она девается.

Тийна Орасмяэ-Медер – соавтор книги «Бьюти-Мифы», врач-дерматокосметолог, эксперт по разработке косметических средств, основатель бренда профессиональной косметики Meder Beauty Science.
Клюзко Елена Юрьевна – к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог клиники Remedy Lab.
Кристина Шлега – врач-дерматолог, косметолог клиники Lazerjazz.
Юлия Шувалова – врач-косметолог, дерматовенеролог клиники косметологии Gen87.

Зачем коже нужна вода? Может, она вообще не нужна?

Вода в коже выполняет те же функции, что и в любой другой точке организма: участвует в химических реакциях, является службой доставки полезных веществ к клеткам и способствует выводу вредных, помогает телу подстраиваться под температуру окружающей среды. А также способствует полноценному заживлению после любых повреждений.

Если мы говорим об эстетической составляющей, то вода ответственна за плотность и упругость кожи. Ее дефицит провоцирует тусклый цвет лица, дряблость, стянутость, морщины и воспаления (из-за недостатка влаги вырабатывается больше себума).

Откуда вода появляется в коже?

Главное, что надо понять: основной путь воды в коже — изнутри наружу, а не наоборот. Во внутренний слой (дерму) вода поступает через кровеносные сосуды. Далее из дермы она проникает в наружный слой (эпидермис).

Ввести воду внутрь через кожу сложнее, чем через сосуды: у кожи есть эпидермальный барьер, и это надежная преграда.

То есть увлажнить кожу снаружи вообще никак нельзя?

До недавнего времени считалось, что да, проникновение воды с поверхности эпидермиса внутрь невозможно: молекулы H20 слишком велики. Но последние исследования показали, что эпидермис связан с дермой сетью наноканалов, называющихся аквапорины. Они представляют собой белковые структуры наноразмера, которые открываются на поверхности кожи и некоторое количество молекул воды-таки проникает в дермальный слой.

В 2003 году за открытие аквапоринов Питер Агре получил Нобелевскую премию по химии. Интересно, что это исследование изначально не имело отношения к коже человека, а рассматривало организмы млекопитающих и растений.

И все-таки, объясните на пальцах: вода в коже существует в виде капель? Или в виде молекул? А может, как-то еще?

В основном молекулы воды находятся в связанном виде. То есть они соединены водородными связями с белками или другими молекулами. Но около 20% воды представляют собой свободные молекулы. Точное соотношение посчитать пока никому не удалось — из-за трудности измерений.

А как вода распределяется в коже?

Большая часть (до 80% от общего количества) содержится в глубоких слоях кожи, там, где есть живые клетки. В верхнем, роговом слое, состоящем из мертвых чешуек, воды значительно меньше (от 15% до 30%).

На сегодняшний день физиологи выделяют три основных водных пула, которые существуют в коже – статический, динамический и трансдермальный. Они сообщаются между собой, и более глубокий пул может поставлять воду в более поверхностные, но из «верхних» пулов вода не может вернуться в глубокие.

Статический пул — объем воды, который постоянно присутствует в эпидермисе. У здоровых молодых людей ее количество может составлять до 30% общего объема эпидермиса. Гиалуроновая кислота и натуральный увлажняющий фактор (NMF) удерживают воду между клетками рогового слоя, связывая молекулы воды с аминокислотами, молочной кислотой, мочевиной. Если этот пул наполнен, кожа гладкая, ровная, мелкие морщинки отсутствуют.

Динамический пул располагается глубже – этот резерв воды находится на уровне дермы. В дермальном слое воду удерживает матрикс, состоящий из гликозаминогликанов, самый важный из которых — гиалуроновая кислота. Динамический пул отвечает за упругость, плотность и эластичность кожи.

Еще ниже трансдермальный пул — вода, содержащаяся в микроциркуляторной сети кожи (капиллярах дермы).

То есть моя вода всегда со мной? Или она может исчезнуть?

Достигая верхних клеток эпидермиса, вода испаряется. Это называется трансэпидермальной потерей воды. Также она выходит с потом и оттекает по лимфатическим сосудам.

Внешние воздействия — высокие и низкие температуры, химические или физические (УФ-излучение) факторы — повреждают защитный слой кожи и усиливают потерю воды.

В дермальном слое за удержание воды отвечает гиалуроновая кислота. Снижение её количества приводит к снижению уровня влаги, что и происходит с возрастом. Между живых клеток эпидермиса гиалуронка тоже есть, но в значительно меньшем количестве.

Что происходит, когда наносишь увлажняющее средство на кожу?

Стоит начать с того, что в медицине вообще нет понятия «увлажняющий». Это слово придумали маркетологи. Как правило, производители используют этот термин для трех категорий средств:

Смягчающие (липофильные) — заполняют промежутки между чешуйками в роговом слое и делают кожу гладкой на ощупь.
Окклюзивные (в английском — Moisturizer) — создают пленку и препятствуют трансдермальной потере воды.
Собственно, увлажнители гидрофильные (то есть не совсем увлажнители, но в русском языке подходящего слова нет, а в английском они называются Humectant или Hydrator) — попадая в эпидермис, они притягивают влагу из дермы и окружающей среды.

Какие ингредиенты как работают?

Смягчают: липиды, масла, жирные спирты и жирные кислоты (стеариновая, линолевая, олеиновая и лауриновая).
Создают окклюзию: минеральное масло и его производные, ланолин.
Притягивают влагу: глицерин (тут ему нет равных), гиалуроновая кислота, молочная кислота, бета-глюкан, пропилен гликоль, бутилен гликоль, пантенол, мочевина, сорбитол, AHA-кислоты.

Но для глубокого увлажнения этого недостаточно, верно?

Верно. Как мы писали выше, основной путь воды в коже — снизу вверх, а не наоборот.

Чтобы все слои кожи были насыщены водой, нужно:

Поддерживать увлажненность трансдермального пула воды, то есть воды, которая содержится в капиллярах дермы, а именно:

Следить за состоянием выделительной системы: если с ЖКТ или почками что-то не так, то нарушается водный баланс всего организма, кожи в том числе.
Использовать средства с сосудоукрепляющими ингредиентами — если сосуды повреждены, у воды недостаточно путей для поступления в дерму. К таким ингредиентам относят ниацинамид, кофеин, эсцин, рутин, экстракты центеллы и конского каштана. Эти вещества проникают в дерму за счет маленького размера молекулы. Замечали, что после сыворотки с, например, ниацинамидом кожа краснеет? Это ингредиент добрался до капилляров.

2. «Увлажнять» роговой слой при помощи ингредиентов, о которых мы говорили выше. Несмотря на то, что он состоит из ороговевших клеток, для их сцепления нужна вода. Если ее будет недостаточно, вода будет вытягиваться из дермы.

3. Поддерживать здоровый липидный барьер. Помимо липидов и жирных кислот этому способствуют антиоксиданты: феруловая, аскорбиновая кислоты, витамин Е, ресвератрол. Они защищают собственные липиды, препятствуя их окислению на солнце.

4. Стимулировать синтез аквопоринов, которые способствуют транспортировке воды сверху вниз. Их количество снижается при избыточном солнечном излучении, использовании некоторых кислот и просто с возрастом. Стимуляция синтеза аквапоринов – перспективная и недостаточно изученная ветвь в дерматологии. Такими ингредиентами предположительно считаются растительные экстракты граната, водорослей, яблока.

5. Не нервничать (который раз вы это слышите?:). При стрессе вырабатывается гормон кортизол, который снижает выработку собственной гиалуроновой кислоты.

Так, подождите! А как же популярные инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты?

Тут мнения врачей расходятся (так что ждите отдельный гид).

Елена Клюзко: «При потере влаги на уровне глубоких слоев кожи косметика не может оказать существенного влияния на дермальный слой. Значит, нужны более глубокие методы воздействия -мезотерапия или биоревитализация с инъекционным введением гиалуроновой кислоты».

Тийна Орасмяэ-Медер: «Такие инъекции имеют смысл только при уменьшении количества гиалуроновой кислоты в организме в целом — в результате болезней или возрастных изменений. (Это можно отследить: например, у вас станут поскрипывать суставы, ухудшится зрение.) Как правило, это происходит в +/- 60 лет, и у женщин часто совпадает с менопаузой.

Но иногда синтез гиалуроновой кислоты может сократиться временно: например, если несколько дней не высыпаться. В этом случае все восстановится само, а инъекции только собьют организм с толку: «Погодите, так мне синтезировать гиалуронку самому или нет?».

А всем ли нужно увлажнять кожу? Может, мне не надо?

Медицинских показаний для увлажнения кожи практически не существует. Исключения — редчайшие проявления крайней сухости кожного покрова, при котором возникают трещины.

Но уровень увлажненности, безусловно, сказывается на визуальном виде кожи.

Гипотетический здоровый человек со здоровым организмом и, соответственно, здоровой кожей, живущий в гипотетическом идеальном климате и не сталкивающийся с агрессивными факторами окружающей среды может обойтись без дополнительного увлажнения.

Другой вопрос — много ли вы знаете таких людей?

Реальному же человеку в современном мире дополнительное увлажнение все-таки нужно. Как минимум потому, что его кожа каждый день подвергается воздействию солнца и жесткой воды. А еще есть так себе экологическая обстановка, стрессы, неправильное питание. Все это негативно влияет на уровень увлажненности.

В некоторые периоды, например, в отпуске во влажном климате, нормальная кожа действительно будет чувствовать себя отлично и без дополнительного увлажнения. Но это, скорее, исключение.

Я запуталась и не хочу вообще в это вникать? Чем мазаться конкретно мне?

Кристина Шлега: Для среднестатистического человека без особых проблем лучше всего работает комбинация из двух — трёх средств. Например, увлажняющий тоник и/или увлажняющая сыворотка с антиоксидантами и «закрывающий» крем, препятствующий испарению влаги и восстанавливающий липидный барьер.

Говорят, если постоянно пользоваться увлажняющим кремом, кожа привыкает и перестает увлажняться сама?

Нет. Кожа может привыкнуть к антибиотикам и гормонам, но обычно в увлажняющие кремы эти вещества не входят. Если вы регулярно пользуетесь увлажняющим уходом, то через какое-то время замечаете максимально выраженный эффект, а потом вам кажется, что улучшение замедляется. Но это не значит, что «кожа привыкла», просто она находится в максимально возможном хорошем состоянии.

Но если отменить увлажняющие средства, то влага из глубоких слоев кожи начнет подниматься на поверхность — для усиленного увлажнения эпидермиса. Это может привести к более серьезному обезвоживанию кожи и, как следствие, более быстрому образованию морщин и более раннему нарушению барьерной функции кожи. Поэтому лучше все-таки пользоваться средствами, чем не делать этого.

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

Гликолевая кислота 76 Da
Ниацинамид 137 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Кофеин 194 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Да
Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).

Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

Причин, по которым кожа начинает выглядеть сухой и безжизненной, очень много – от жаркого климата и воздействия морской воды и до болезней, сопровождающихся потерей жидкости организмом. А вот путей, по которым поступает вода для кожи, всего несколько, и косметологу нужно помнить о них, чтобы контролировать состояние кожи пациента и не допустить ее обезвоживания.

Основные резервы воды для кожи и роль эпидермиса в ее удержании

Водные резервы, из которых кожа получает свое питание, делятся на три основных источника:

статический – в эпидермисе;
динамический – на уровне дермы;
трансдермальный – капиллярах дермы.

Все эти уровни хранения воды сообщаются между собой, но ее движение внутри кожи всегда направлено от глубоких уровней к поверхностным. Из верхнего слоя вода не может вернуться в нижний.

Косметолог всегда должен помнить, что кожа получает воду из внутренних слоев, а теряет на уровне внешнего слоя.

Роговой слой надежно защищает кожу, а потому ввести внутрь дополнительные запасы воды через поверхность очень трудно.

В эпидермисе всегда присутствует определенное количество воды, благодаря которой кожа выглядит гладкой, ровной, матовой и без мелких морщинок. У молодых людей вода составляет примерно треть объема всего эпидермиса, насыщая межклеточное пространство и защитную кожную мантию. Удержанием воды в этом поверхностном слое занимается, собственно, мантия кожи и эпидермальные молекулы гиалуроновой кислоты. Благодаря хорошей увлажненности кожа быстро и полноценно заживает в случае ее повреждений, не развивается гиперчувствительность и другие нарушения.

Дермальный уровень удержания воды в коже

В дермальном слое за удержание воды отвечает гиалуроновая кислота. Ее количество постоянно обновляется – примерно каждые трое суток, за счет этого постоянного обновления из кожи выводятся токсины.

Когда в дерме достаточно гиалуроновой кислоты (ее дефицит может развиться у людей старше 60 лет), кожа выглядит упругой и эластичной.

Если по какой-то причине защитный слой кожи оказался нарушен (перепады температур, химические или физические воздействия, экологические факторы), то вода из эпидермиса начинает испаряться, а дерма получает сигнал о дефиците влаги и немедленно транспортирует воду наверх, в эпидермис.

При кратковременном повреждении эпидермиса прибывшая влага полностью удовлетворяет потребности кожи, и никакого ощущения дискомфорта не возникает. Когда же эпидермис постоянно нуждается в подпитке, то дермальный резерв постепенно сокращается. Кожа при этом выглядит тусклой и дряблой, обретает желтоватый оттенок, на ней легко формируются морщины.

Источником подпитки для дермы является вода, содержащаяся в микроциркуляторной сети. Ее объем зависит от следующих факторов:

адекватная водная нагрузка (взрослой женщине средней комплекции необходимо примерно 1,5-2 л в день);
нормальное состояние системы выведения воды и токсинов (почек, кишечника, потовых желез);
отсутствие повреждений сосудистых стенок.

Если капилляры повреждены (что нередко случается в процессе возрастных изменений кожи), вода не может поступать в дерму.

Что делать, чтобы уровень воды в коже был достаточным

Для того чтобы кожа выглядела гладкой, упругой и не морщинистой, необходимо поддерживать увлажненность на всех трех уровнях кожи. Так, для улучшения микроциркуляции необходимо использовать сосудоукрепляющие средства (например, с ниацинамидом, экстрактом конского каштана, центеллы азиатской). Хороший эффект дадут процедуры массажа, микротоковой терапии, лимфодренажа. Важно соблюдать питьевой режим и защищать кожу от повреждающих воздействий, пользоваться средствами с влагоудерживающими компонентами. Если развился дефицит гиалуроновой кислоты, можно восполнить ее инъекционными препаратами.

Наилучший поверхностно-увлажняющий эффект дают косметические средства на водной основе с содержанием алоэ вера, экстракта семян тамаринда, полисахаридов сахаросодержащих растений. Глицеринсодержащие кремы могут оказывать более глубокое увлажняющее действие, поскольку в присутствии молекул глицерина на поверхности кожи открываются аквапорины – наноканалы, связывающие эпидермис с дермой. По аквапоринам вода может проникнуть в более глубокие слои дермы.

Таким образом, контролируя содержание воды в коже нужно учитывать много факторов – от питьевой нагрузки и состояния почек до состава косметики для ежедневного домашнего ухода.

Читайте также: