Какие вещества пропускает наша кожа

Обновлено: 27.04.2024

Поступление токсинов через кожу. Поступление токсинов через желудочно-кишечный тракт

Через кожу могут проникать газообразные, жидкие и твердые вещества, преимущественно неэлектролиты. Для электролитов, за исключением тяжелых металлов и их солей, в незначительной степени преодолевающих кожный барьер, проницаемость кожи остается спорной, во всяком случае она невелика. Среди органических соединений, вызывающих интоксикацию при проникновении через кожу, на первом месте стоят ароматические нитро- и аминосоединения, фосфорорганические пестициды, хлорированные углеводороды и элементорганические соединения.

Поступающие трансэпидермальным путем соединения попадают в венозную кровь, где их концентрация заметно превышает таковую в крови артериальной. В случае относительно малого количества всасывающегося таким путем вещества и достаточно хорошего его метаболизма в печени артериальная кровь может и не содержать его. Стирол хорошо проникает через неповрежденную кожу кролика, в значительных количествах обнаруживается в венозной крови, в гораздо меньших количествах — в артериальной крови и появляется там позже.

Основным условием проникания ксенобиотиков через кожу является их липоидорастворимость, сочетающаяся с растворимостью в воде. Растворимые в жирах соединения способны пройти через кожные жировые слои; дальнейшее всасывание веществ с гидрофобными свойствами может оказаться затрудненным из-за плохого их растворения в крови. Из других факторов, способствующих прохождению ксенобиотиками кожного барьера, следует отметить температуру, поверхность соприкосновения и длительность контакта. При экспериментальном изучении проникновения ксенобиотиков через кожу следует иметь в виду, что кожа лабораторных млекопитающих, как правило, более проницаема по сравнению с кожей человека. Кроме того, следует помнить о разнице в соотношении поверхности тела и его массы у мелких и крупных животных.

Поступление через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Некоторые соединения, особенно липоидорастворимые, могут всасываться в кровь уже из полости рта. Всасывание в желудке зависит от характера его содержимого и степени наполнения. Желудочные секреты могут значительно изменять ксенобиотики, а также увеличивать их растворимость. Секреты кишечника способны в некоторых случаях таким же образом воздействовать на неизмененные и не всосавшиеся ранее соединения. Другая возможность превращений ксенобиотиков в кишечнике связана с деятельностью кишечных бактерий. Иллюстрацией этого может явиться восстановление ароматических нитросоединений до соответствующих аминов.

При всасывании из желудка и кишечника вещества прежде всего попадают в печень, где происходят те или иные превращения многих ксенобиотиков. В основном эти превращения направлены на обезвреживание соединений, но возможен и "летальный синтез", о чем шла речь в разделе о механизмах метаболизма ксенобиотиков настоящей главы.

Кинетику всасывания ксенобиотика из желудочно-кишечного тракта обычно рассматривают в связи с поступлением в организм известной его дозы. Многочисленные примеры этого обычны для фармакологической литературы. Токсикологическим примером может быть всасывание из желудка кролика введенного туда циклогексиламина. Из рисунка видно, что при этом циклогексиламин быстро появляется в крови, достигает в ней значительных концентраций, одновременно с чем отмечается и его накопление в моче, далее идут очищение крови от циклогексиламина и неуклонный рост его концентрации в моче. Процесс изменения концентрации указанного вещества в крови хорошо описывается в рамках одночастевой системы.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.
См. подробнее в пользовательском соглашении.

Гидролипидная мантия кожи – одна из составляющих эпидермального барьера кожи.

Здоровье кожи в широком смысле этого слова – её качество, цвет, тонус, увлажненность и т.п. – напрямую зависит от состояния эпидермального барьера. Многие дерматологические проблемы возникают именно из-за «брешей» в его работе.

Нарушения функции и дефекты в этом барьере неизбежно провоцируют проникновение чужеродных микробов и аллергенов в кожу, активируют дегидратацию эпидермиса и вызывают сухость кожи, повышают её чувствительность к различным воздействиям окружающей среды.

Что же такое эпидермальный барьер

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Она составляет почти 18% общего веса человека.

В составе кожи три основных слоя:

1. Самый глубокий - гиподерма или подкожно-жировая клетчатка;
2. Средний – дерма. В ней расположены основные каркасные белки – коллаген и эластин;
3. Верхний слой кожи - эпидермис состоит из четырёх слоёв и постоянно обновляется.

Кожа выполняет несколько очень важных для организма и самой кожи функций. При этом, основную - защитную функцию обеспечивает эпидермис.

Именно самый верхний слой кожи - эпидермис является своего рода барьером, защищающим ее от агрессивных атак множества микроорганизмов и аллергенов, внешних механических и химических воздействий, потери влаги – сохраняет коже увлажнение.

Эпидермальный барьер состоит из:

Гидролипидной мантии, укрывающей поверхность кожи;
Липидо-эпидермального барьера.

1. Гидролипидная или водно-жировая мантия

- это, некая, невидимая глазу пленка на поверхности кожи, которая образуется из смеси отслоившихся роговых чешуек, пота, кожного сала, а также органических кислот и микрофлоры.

Главная функциональная особенность гидролипидной мантии здоровой кожи человека - её кислая среда - pH от 4,7 до 5,7. (Для справки: кислотная среда pH 0 - 6,9; нейтральный pH – 7; щелочная среда pH 7,1 – 14).

Благодаря наличию кислой среды, в которой перестают размножаться и погибают вредоносные бактериии, гидролипидная мантия является самым первым звеном защиты кожи от большинства чужеродных микроорганизмов и агентов.

Свой вклад в формирование кислой среды на поверхности кожи вносят с одной стороны, органические кислоты - молочная, лимонная и другие, которые образуются в результате биохимических и метаболических процессов, протекающих в эпидермисе. С другой стороны, кислый pH гидролипидной мантии помогает поддерживать жизнедеятельность полезных бактерий - Staphylococcus epidermidis и лактобактерий, которые постоянно живут на коже и составляют её микробиоту.

Кислотность гидролипидной мантии может нарушаться в ту или иную сторону по разным причинам (будет описано ниже). Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6, при экземе до 6,5; при угревой болезни защелачивается до 7.

Повреждённая гидро-липидная мантия кожи восстанавливается самостоятельно при правильном очищении, грамотном уходе и защите.

2. Липидо-эпидермальный барьер

– основной защитный барьер кожи. Находясь непосредственно в эпидермисе, он защищает организм и кожу от обезвоживания путем механизма транс-эпидермальной потери влаги (ТЭПВ), а также является вторым звеном защиты после гидролипидной мантии от проникновения в кожу патологических бактерий и аллергенов, различных химических соединений.

Основу липидо-эпидермального барьера составляют три вида липидов — церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин.

Механизм ТЭПВ. По большому счету кожа увлажняется изнутри – то есть из глубоких слоёв гиподермы и дермы вода поступает к эпидермису, липиды удерживают воду в эпидермисе, обеспечивая его увлажненность. Повреждённый липидо-эпидермальный барьер является главной причиной неадекватной трансэпидермальной потери влаги и в результате сухости кожи. Поэтому, чтобы обеспечить хорошую увлажненность кожи, необходимо в первую очередь восстановить липидный барьер.

Кроме того, бреши в липидо-эпидермальном барьере приводят не только к обезвоженности кожи, но и к её повышенной чувствительности, аллергическим реакциям, раздражениям и кожным заболеваниям.

Незначительные повреждения липидо-эпидермального барьера клетки кожи восстанавливают сами. В случае выраженных нарушений – им необходимо помочь. В первую очередь это процедуры регулярного увлажнения, правильного ухода за поверхностью кожи и дермы, здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

Внешние проявления, связанные с повреждением гидролипидной мантии

Периодические или постоянные ощущения стянутости кожи, вызывающие дискомфорт; сухость и шелушение кожи даже в условиях привычного ухода;
Выраженная гиперчувствительность и реакция кожи различные атмосферные явления: на ветер, солнце, мороз,
Повышенная чувствительность кожи при применении очищающих и уходовых средств;
Периодическое появление раздражений и покраснений, зудящих красных пятен; перманентные дерматиты.

Наличие вышеперечисленных проблем – повод обратиться к дерматологу.

Факторы, повреждающие кожные барьеры

Применение при очищении кожи мыла, умывалок и др., содержащих ПАВы и щелочи; частое использование обезжиривающих и спиртовых тоников.

Щелочи и ПАВы, присутствующие в большинстве очищающих средств нарушают кислый pН гидролипидной мантии. В результате водно-жировая мантия разрушается. Открываются входные ворота для чужеродных бактерий. Повреждается липидный барьер, вода активно начинает испаряться с поверхности кожи, вызывая её сухость.

Здоровый эпидермальный барьер — залог красивого вида любого типа кожи — жирной, проблемной, сухой, чувствительной и даже увядающей.

Сохранение и восстановление эпидермального барьера один их самых ключевых принципов в профессиональных программах по уходу за любым типом кожи и омолаживающих врачебных процедурах, а также домашнего хода за кожей.

Методы восстановления и сохранения барьеров кожи

Адекватное очищение кожи.

Домашний уход. Важно правильно определить с профессиональным дерматологом свой тип кожи и использовать ежедневно очищающие средства, которые соответствуют вашему типу кожи, не нарушая при этом эпидермальный барьер.

Профессиональный уход. В условиях клиники – проведение грамотно подобранных процедур очищения и эксфолиации кожи и соблюдения режима их выполнения: химического пилинга, и лазерного пилинга,ручной чистки лица с учётом вашего типа кожи и решаемых проблем.

Регулярное увлажнение.

Домашний уход. Ежедневно наносите на кожу увлажняющие кремы и периодически маски, содержащие компоненты, удерживающие влагу: аминокислоты, гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин, алое вера и др. Плюс, как это ни банально, пейте адекватное количество чистой воды.

Профессиональный уход в условиях клиники. Регулярно (курсами 2 раза в год) проводите процедуры биоревитализации, биорепарации, мезотерапии

Профессиональный уход в условиях клиники. При повреждении кожи и развитии патологической флоры, например при угревой болезни – применение различных медикаментозных препаратов, назначенных врачом, а также лечение акне на лазерной установке Fotona с целью инактивации патологической флоры, уменьшения воспалительного процесса и улучшения трофики тканей.

Сбалансированное питание и уход.

Домашний уход. Ежедневно используйте питательные крема, соответствующие вашему типу кожи, возрасту и времени сезона года, чередуйте их с увлажняющими средствами. Отдавайте предпочтение средствам, содержащим церамиды, липосомы и жирные кислоты – они защищают и восстанавливают повреждённый липидный слой.

Употребляйте в пищу продукты, богатые омега 3 и омега 6 жирными кислотами. Не исключайте из рациона масла и жиры.

Постоянная защита.

Не используйте скрабы и избегайте сильного механического воздействия. Применяйте средства, содержащие в своём составе плёнкообразующие компоненты — коллаген, эластин, воска, силиконы, ланолин, парафин - руки. Регулярно наносите на кожу солнцезащитные крема при выходе на улицу, особенно летом.

Подводим итоги

Здоровье кожи напрямую зависит от целостности и нормального функционирования эпидермального барьера, основу которого составляет гидро-липидная мантия и липидо-эпидермальный барьер.

Сверху эпидермальный барьер «окутан» в гидролипидную мантию. Важно бережно относиться к ней и не повреждать её. Она первая «встречает» патогенные микробы и агенты, препятствуя их проникновению вглубь кожи.

Повреждение липидо-эпидермального барьера и гидролипидной мантии является серьёзной проблемой для кожи. Как правило, это приводит к обезвоживанию эпидермиса, появлению сухости, повышенной чувствительности, раздражениям, может спровоцировать и поддерживать кожные заболевания и др.

Нарушенный эпидермальный барьер можно восстановить, если правильно подобрать домашний уход, а также проводить профессиональные процедуры у косметолога. Сбалансированный уход за кожей и правильный образ жизни обеспечат защиту, увлажнение и восстановление кожи.

Поделитесь со знакомыми и друзьями:

Каких только кремов для лица сегодня нет. Однако разнообразие косметической продукции вовсе не означает её высокую эффективность. Наоборот – найти наиболее подходящий крем в море брендов сегодня невероятно трудно. В этой статье мы поможем вам определиться с выбором, рассказав о том, какие именно ингредиенты должны присутствовать в составе эффективного крема для ухода за лицом.

Небольшой, но полезный совет

Первое, что следует знать, это порядок указания ингредиентов на этикетке. Они перечислены по убыванию. Это значит, что если на первом месте стоит, к примеру, минеральное масло, то оно и составляет большую часть состава препарата. А те компоненты, которые находятся в самом низу, составляют меньшую часть всего состава и воздействия на кожу практически не оказывают.

Основные компоненты

Основа крема для лица – вода. Разумеется, что ее качество также играет весомую роль. Вода воде рознь – качественные крема сделаны из воды, взятой из термальных источников. Более бюджетные марки делаются на основе обычной фильтрованной воды.

На втором месте в составе крема находятся увлажняющие, смягчающие или питательные компоненты.

Следом идут различные эмульгаторы и текстурообразователи, обеспечивающие быстрое нанесение крема и легкость его проникновения в кожу.

Наконец, активные компоненты – это самое главное, что есть в средстве для лица. Это гиалуроновая кислота, экстракты различных растений, витамины, натуральные масла, коллаген и многое другое.

Что должно быть в составе качественного крема?

Предлагаем ознакомиться с полезными ингредиентами, входящими в состав кремов:

Флавоноиды – обеспечивают защиту кожи от токсических факторов, в частности, от воздействий негативной экологической обстановки
Фруктовые кислоты – избавляют кожные покровы от ороговевших частиц
Коэнзим Q10: ускоряет процесс восстановления. Помогает вырабатываться гиалуроновой кислоты (ее количество в организме начинает снижаться после 25 лет);
Салициловая кислота – для стимуляции кровообращения
Пептиды, аминокислоты – также работают на упругость кожи
Пантенол – устраняет воспалительные процессы, необходим для терапии микроскопических повреждений кожных покровов
SPF-факторы (УФ-фильтры) – очень нужная вещь! Они защищают кожу от солнца. Да-да, слишком много солнечных лучей также способно нанести ей серьезный вред. Кстати, почитайте интересную статью, где мы подробно о них рассказываем.
Растительные жиры – например, ланолин или воск. А вот средств с парафином или вазелином лучше избегать!
Растительные масла – жожоба, масло лесного ореха, масло карите, абрикосов, оливковое, виноградной косточки.
Экстракты натуральных растений – водорослей, ромашки, сирени, женьшеня, алоэ. Они смягчают кожу, насыщают её полезными веществами, минимизируют риски воспаления и раздражения
Витамины групп А, Е, F, D (в первую очередь, ретинол и токоферол) – они обеспечивают защиту кожи и профилактируют возрастные изменения
Эфирные масла – масла апельсина, пачули, жасмина, сандала
Керамиды (церамиды) – они обязательно должны быть в составе для предотвращения шелушения и смягчения кожных покровов, что особенно актуально при сухой морозной погоде
Вода – как вы уже поняли, это основной элемент любого крема. Так вот, смотрите на её количество в составе. Если воды очень много, то такой крем не стоит использовать зимой.
Гиалуроновая кислота, коллаген, эластин – крем для лица с такими элементами можно считать практически идеальным. Эти компоненты благотворно влияют на соединительную ткань, делают кожу упругой и эластичной.

Еще один совет – насчет эфирных масел. Некоторые их виды (цитрусовые, корица) могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету – фотосенсибилизаторы, поэтому наносить их на открытые для солнца места в летний период не рекомендуется, т.к. именно они могут стать причиной пигмента. В идеале в составе крема должно быть не менее 2-5 видов масел и 2-5 видов экстрактов растений.

Каких компонентов не должно быть в кремах?

А теперь переходим ко второй части нашего материала. Не менее важной и интересной. Список элементов, наличие которых в кремах вас должно насторожить, тоже большой.

Пропиленгликоль – он происходит из нефтепродуктов и может вызвать раздражение глаз и кожи
Формальдегид – уже одного этого названия достаточно, чтобы содрогнуться. Формалин. Бальзамирующая жидкость для усопших. Как-то это не сочетается с кремом для лица. Средством, имеющим прямо противоположное назначение…
Гидрохинон – находится в осветлителях для волос. Но в коже он уменьшает выработку пигмента меланина, что делает её уязвимее перед UVA и UVB ультрафиолетовыми лучами.
Лаурилсульфат и лауретсульфат натрия – могут спровоцировать раздражение кожи и глаз
Парабен – это одна из разновидностей консервантов. Считаются безопасными, но не все – так, метилпарабен может ускорить старение кожи.
Ацетат алюминия – в кремах он играет роль вяжущего средства и при продолжительном применении может вызвать шелушение.
Битионол – у этого элемента благородная роль. В кремах его используют в качестве бактерицидного средства. Но при этом оно может вызвать повышенную чувствительность кожи к солнцу, сделать её более уязвимой к зуду и покраснениям. Так что, для чувствительной кожи крем с битинолом точно не подойдет.
Глицерин/вазелин – вытягивают из кожи всю влагу, что провоцирует иссушение глубоких слоёв эпидермиса. Так что если у вас и так сухая кожа, то крем с этими двумя компонентами в составе отличный способ «добить» ее. Уж извините за иронию…
Дигидроксиацетон (он же – глицерон, 1,3-дигидроксипропанон-2) – очень опасный компонент. Кремом с ним в составе строго-настрого запрещено пользоваться астматикам, а также беременным и кормящим женщинам.

Помните! Крем – лишь малая доля ухода за лицом…

Что можно сказать в завершение? Самое главное, о чем следует знать, это то, что большинство косметических препаратов, какими бы эффективными они не были, не проникнут в самые глубокие слои кожи для ликвидации той или иной проблемы эстетического характера. Как правило, внутрь доходит около 25-35% активных компонентов, а оставшиеся 65-75% остаются на поверхности кожи, не принося существенного эффекта.

Поэтому – не забывайте о регулярных походах к косметологу! Он не только порекомендует вам наиболее подходящую для решения вашей проблемы процедуру, но посоветует оптимальные средства для лица.

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

Гликолевая кислота 76 Da
Ниацинамид 137 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Кофеин 194 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Да
Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).

Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

Выделительная функция кожи. Потовые и сальные железы. Секрет потовых желез. Состав пота. Секрет сальных желез.

Выделительная функция кожи, непосредственно контактирующей с внешней средой большой площадью поверхности, преимущественно обеспечивается деятельностью потовых и, в меньшей степени, сальных желез. В среднем у человека за сутки выделяется от 300 до 1000 мл пота, что зависит от температуры окружающей среды и интенсивности энергетического метаболизма. Составы пота и плазмы крови отличаются, поскольку пот является не простым фильтратом плазмы, а секретом потовых желез. С потом из организма выводится в покое до 1/3 общего количества экскретируемой воды, 5—7 % всей мочевины, мочевая кислота, креатин, хлориды, натрий, калий, кальций, органические вещества, липиды, микроэлементы. Через кожу может выделяться даже больше кальция, чем выводится с мочой. При недостаточности функции почек или печени возрастает выделение через кожу веществ, обычно экскретируемых с мочой, — мочевины, ацетона, желчных пигментов и др. С потом выделяются пепсиноген, амилаза и щелочная фосфатаза, отражая тем самым функциональное состояние органов пищеварения.

Регуляция потоотделения осуществляется симпатическими холинергическими влияниями, а также гормонами — вазопрессином, альдостероном, гормонами щитовидной железы и половыми стероидами.

Секрет сальных желез на 2/3 состоит из воды, а 1/3 составляют неомыляемые соединения — холестерин, сквален (алифатический углеводород), аналоги казеина, продукты обмена половых гормонов, кортикостероидов, витаминов и ферментов. В выделительной системе сальные железы не имеют большой значимости, так как за сутки выделяется всего лишь около 20 г секрета. Регуляция сальных желез осуществляется в основном половыми и надпочечниковыми стероидами.

Читайте также: