Как сделать шлифовальный круг из кожи
Обновлено: 26.04.2024
Голыми руками дома ничего не сделать. В блоге рассказывается о том, что нужно иметь домашнему мастеру, как оборудовать свое рабочее место, а также даются советы по использованию различных инструментов.
Самодельный кожаный круг для правки резцов по дереву
В магазине редко удается найти подходящий кожаный круг для доводки резцов по дереву. Можно легко сделать его самому, причем именно нужного размера и по диаметру и по ширине. Времени это займет совсем немного, только нужно найти подходящую кожу.
Я сделал его из голенища старого армейского хромового сапога. Его как раз хватило на вот такой круг, так как из кожи у этого сапога не только верх, но и подкладка, которая даже чуть потолще, чем наружный слой (более 1 мм).
Выбрал нужный мне диаметр (около 6 см), нарисовал круги по шаблону, отмечая при этом центр каждого на коже, и вырезал их ножницами. Всего их получилось больше 30 штук. Аккуратно сложил все круги стопочкой, выровнял края, наложил сверху и снизу по металлической шайбе диаметром 5 см с отверстием в 6 мм и, сжав её плотно струбциной, просверлил в центре отверстие под болт. Насадив все круги на этот болт, стянул их гайкой.
Осталось лишь вставить получившийся кожаный круг в патрон электродрели, которая у меня крепится в самодельном станке, и окончательно выравнять его. Это я сделал с помощью очень крупной наждачной бумаги, включив электродрель на большие обороты. Затем ещё пропитал кожаный круг машинным маслом, капая его потихоньку из медицинского шприца и втирая деревянной палочкой. Ну и последняя операция - намазал свой самодельный кожаный круг шлифовальной пастой ГОИ.
Теперь резцы после заточки на наждачном станке или просто время от времени в процессе резьбы правлю на этом шлифовальном круге. Это экономит много времени и повышает качество заточки резца.
Ну, а окончательную доводку всё равно делаю на плоском кожаном ремне, тоже натертом этой же пастой и прибитом на деревянную дощечку.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Доска или брус
— Стальная полоса, уголок 30×30 мм.
— Бакелитовые барашковые гайки
— Винты с потайной головкой , саморезы по дереву
— Лезвия для ножа, столярный клей, машинное масло
— Листовая натуральная кожа .
Итак, материалом для корпуса послужит деревянный брус сечением 20×20 мм.
Из него мастер нарезает на торцовочной пиле три заготовки длиной 70 мм и две — 80 мм.
Эту задачу вполне можно выполнить с помощью ножовки и стусла — важно, чтобы торцы были срезаны под 90 градусов, а детали имели нужную длину.
Теперь из полученных деталей автор склеивает вот такой корпус. Зазоры между направляющими составляют по 5 мм.
Направляющие пристреливаются гвоздиками к боковым планкам с помощью нейлера .
Прижимом для лезвия, располагаемого на одном из торцов корпуса, послужит кусочек стальной полосы размерами 80×20 мм.
В полученной детали высверливаются отверстия для саморезов. Желательно, чтобы они совпадали с центрами направляющих.
Для упора мастер использует пластину пошире. Ее он вырезал из 30-мм уголка. Размеры пластины — 80×30 мм.
Положение упора будет фиксироваться парой винтов M5 с потайной головкой и гайками.
Использованные мастером барашковые гайки не очень удобны, и лучше применять гайки с бакелитовым корпусом .
Резцом послужит один сегмент стандартного лезвия для ремесленного ножа. В зависимости от толщины кожаного листа , устанавливается соответствующий вылет лезвия.
За ширину получаемой полосы отвечает настройка положения упора.
Перед нарезкой полос нужно сформировать ровный базовый край. Прижимая к нему упор, можно нарезать полосы заданной ширины.
Благодарю Мартина за простую конструкцию ножа для нарезки полос из кожи.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Нам нужна основа, к которой мы будем крепить наждачную бумагу и скотч.
Потом берем двухсторонний скотч и отрезаем большой кусок, который приклеиваем в самый центр нашего круга. Скотч нужно брать очень, очень липким, иначе он не будет держать
Теперь отрезаем около 8 маленьких кусочков от скотча и клеим их по периметру.
Теперь снимаем со скотча защитную пленку.
Берем наш лист наждачки и переворачиваем ее шершавой стороной к поверхности стола.
В самый уголок наждачной бумаги клеем нашу заготовку. Обязательно клеить в самый уголок, иначе у нас будет уходить очень много наждачной бумаги зря.
Теперь все это дело вырезаем.
Диск почти готов, осталось самое последние - это проделать отверстия в диске. Чтобы сделать дырки берем сверлило и любое сверло по дереву.
Теперь на стол кладем любую деревяшку, на дрели ставим реверсный ход и начинаем делать отверстия.
Все наш шлифовальный диск готов, теперь его можно цеплять на машинку и пользоваться.
У этого подхода есть несколько плюсов. Во - первых это дешево, во- вторых не нужно бегать в магазин, если у вас закончились круглые диски на липучке. В – третьих из листа можно вырезать диск, если нужной грибности нет на прилавке.
Из минусов, хоть он и один, но он есть. Диски нужно делать своими руками и тратить на это свое время и свои силы.
Если нож тупой, то грибочек скорее сломается, чем срежется. Да и вообще обидно, когда не дешевым ножиком даже кусок пиццы не отрезать, потому что он тупой. И совсем другое дело, когда пицца отрезается вместе с коробкой. Тема думаю будет интересна всем, у кого дома куча ножей, которые периодически нужно точить. Вопрос как оказалось не очень широко раскрыт в интернете.
Конечно можно просто точить нож огрызком бруска, который случайно уцелел дома. Можно точить новым бруском. Но это всё не то и по сравнению с новым ножом, после такой заточки нож кажется тупым.
Поиски правильной технологии заточки ножа приводят к тому, что нужно точить лезвие разными брусками и под определенным углом. Можно сделать приспособление для заточки самому. А можно заказать у китайцев почти готовый вариант – RUIXIN.
Если ножи обычные, то хватит штатных камней.
Если ножи из жесткой стали аля дамасская или х12мф, то обычных брусков не хватит и потребуются алмазные.
По-хорошему места контакта с клинком ножа нужно заклеить синей изолентой. Если изолента будет другая, то остро нож не заточить. Без изоленты запросто можно поцарапать клинок. Некоторые клеят малярный скотч на клинок, но я ленивый.
Так же полезным будет прикрутить эту гнутую железяку на какую-нибудь деревянную опору, чтобы меньше ездила и была тяжелее ножа. Но и тут лень сильнее меня.
В комплекте две пластины, можно зажимать лезвие как одной, так и при помощи двух пластин.
Толстой пластины хватает для зажатия обычного кухонного ножа. Тонкая не столько надежно держит клинок. Если клинок толстый, то уже придётся усложнять крепление.
Обух ножа чуть больше 4 мм, болтика хватает впритык. Нижняя железяка служит уровнем для клинка, но не очень удобна.
Замачиваем камни
Заточка начинается с замачивания камней. Камни так называемые «мокрые» т.е. требуют замачивания перед использованием. Без воды они легче крошатся и больше пылят.
Есть мнение, что точить нужно по нейтральному маслу. Т.е. смачиваем камни и клинок в нейтральном масле и точим.
Приготовления
Так же понадобиться маркер. Маркером обрисовываем всю режущую кромку. Это необходимо, чтобы при пробном проходе камнем понять вся ли режущая часть точится и правильно ли выбран угол заточки для ножа. Если есть какие-то канавки, то их забьет маркер и при заточке тоже будет видно.
Основных стадий заточки 4 – формируем кромку, формируем заусенец на кромке, шлифуем заусенец, финальная шлифовка.
Важен порядок прохода камней по лезвию. Как показывает практика, от этого зависит результат.
При заточке ножа важно чтобы камень по возможности ходил строго перпендикулярно режущей кромке. Большой нажим на камень не требуется. От этого будет быстрей стираться камень, а клинок может прогибаться и угол будет теряться. Это особенно проблема у длинных мягких ножей.
Важно, чтобы камни были прямыми. Поэтому они так же периодически будут требовать выравнивания, иначе угол заточки будет уходить.
Если форма клинка сложная, то точить его нужно частями т.е. каждый ровный участок изгибающегося лезвия точки как отдельный нож.
Если нож очень длинный, то точить его скорее всего тоже придется частями т.к. длины ручки может не хватить, а угол вдалеке от центра крепления будет уходить.
Работать камнями нужно аккуратно, не допуская ударов краями о режущую кромку. Если это произошло, то придется начинать всё с начала.
В процессе работы имеет смысл периодически смачивать камень и переворачивать, чтобы он хоть как-то равномерно стачивался.
Формирование режущей кромки
Камень 120. Первая стадия заточки это формирование режущей кромки. На этом этапе по лезвию прочерчена полоса маркером, проверяем правильность выставленного угла заточки, от прохода камня должен сниматься весь маркер с режущей кромки.
Точим в обе стороны как по лезвию, так и против.
Делаем столько проходов по ножу, сколько потребуется чтобы ушли все дефекты и полоса режущей кромки ножа по все длине была одинокого ровная. А сама режущая часть была похожа на острый конус, как бы это выразить, лезвие не должно иметь форму пирамиды без вершины.
Пожалуй это самая трудоёмкая часть т.к. заточка на давно не новых ножах бывает очень кривая.
Некоторые перед тем как точить рекомендую «приотпустить лезвие» т.е. обстучать молотком режущую кромку на наковальне. Это может убрать крупные дефекты.
Формирование заусенца
Камень 320. После того как обе стороны лезвия выправлены начинаем формировать заусенец. Движение камня только по лезвию. После нескольких проходов его можно почувствовать пальцем с другой стороны лезвия.
Шлифовка заусенца
Камень 600. Теперь нужно убрать заусенец с обоих сторон. Поэтому точим только против лезвия. Режущая кромка становится все больше похожа на картинку. Желательно добиться однородного гладкого состояния с двух сторон. Играя лезвием на свету хорошо видно где ровно, а где еще нет.
Полировка
Камень 1500 или 2000. Финальная стадия. Точим только по лезвию. Полируем пока не добьёмся ровной гладкой зеркальной кромки ножа.
Некоторые после доводят лезвие еще и на коже с пастой, так же точить по лезвию. Но даже без кожи и с камнем 1500 нож уже как бритва или близок к этому.
Собственно всё. Нож готов. Разбираем приспособление. Моем с щеткой камни, важно вымыть пылинки металла из камней. Сушим.
Вот так выглядит режущая кромка до заточки или после заточке на куске от шлифовального круга:
А вот так выглядит режущая кромка после китайскогой штуки:
Можно проверить заточку на бумажке или помидорке. Обычный тетрадный лист нож после заточки шинкует под любым углом. Помидорка режется легко без намека на продавливание. Мех на руке тоже бреет, но не на моей.
Теперь с ножами нужно быть осторожным т.к. порез можно заметить не сразу, а где-то по середине ногтя или когда клинок упрется в кость на пальце.
Домохозяйки от такой заточки испытывают восторг, а потом испуг т.к. нож требует осторожного обращения.
По личному опыту заточки хватает на 5-7 месяцев.
Заточки просто бруском хватает только на месяц не очень комфортной работы ножом.
А чтобы заточка продержалась дольше, то не нужно резать что-то более жесткое чем метал ножа, например железо или фарфор.
На заточку одного ножа уходит от 30 минут, можно и пару часов провозиться.
Есть и более интересные и удобные инструменты для заточки. Но они и дороже.
Как точить более подробно рассказано тут.
Несомненно, наждак в хозяйстве — вещь необходимая, на нем можно поточить ножи, ножницы, затупившиеся сверла. Помимо этого на наждаке можно что-то заполировать, конечно, если у вас имеется необходимая оснастка для этого. Что можно полировать на наждаке?
Да что угодно, начиная от блесен(если вы заядлый рыбак) и заканчивая мелкими металлическим деталями. Все то, что покрылось ржавчиной, можно вернуть к жизни и сделать так, чтобы металлический предмет засверкал как зеркало. Для этого вам понадобится войлочный круг.
В продаже имеются такие круги, сделанные специально для наждака, причем посадка(диаметр внутреннего отверстия) такого круга самая распространенная — на 32 мм. Диаметры могут быть разные, чаще всего это 125 мм и 150 мм. Толщина 20 мм. Сделан он из очень плотного войлока, который не крошится, хватает его надолго, при учете правильного пользования. Правильное использование подразумевает — не полировать грани, а использовать только по поверхности.
Недорогие и качественные полировочные войлочные круги фирмы «Matrix», для использования в домашних условиях вполне подходит. Вообще, многие фирмы, производящие инструмент для дома, выпускают такие круги, это и Fit, и Stayer. Качество примерно одинаковое, да и цена тоже сильно не различается.
Для полировки металла вам понадобится паста ГОИ, можно использовать любой консистенции, конечно, желательно, чтобы паста была густой, как гель. Нанесите пасту ГОИ на войлочный круг(достаточно несколько мазков) и приступайте к полировке любого металлического предмета. По личному опыту скажу, что очистил старинный самовар(чистил там, где можно было добраться), потускневшие блесны, да и вообще любому предмету из металла можно вернуть первоначальный блеск с помощью войлока.
Помимо металла можно полировать керамику и стекло, правда для этого вам понадобится специальная полировочная алмазная паста. Стоит она недорого, рублей 70-80 за небольшой бутылек.
Цена на круги небольшая, порядка 120-150 рублей, в зависимости от диаметра. Стоит упомянуть, что для промышленной полировки в продаже можно найти огромные круги — от 300 мм и больше. Применяются для больших площадей, для дома его никуда не приспособишь, да и ни к чему это, вполне хватает стандартного на 150 мм.
Читайте также: