Как обтянуть скамейку кожей своими руками

Обновлено: 25.04.2024

Не все любят пользоваться чехлами и одним из побочных эффектов - быстрый износ обивки мебели. Наверняка многим знакома, когда ткань впитывает пыль, после чего, в случае попадания влаги, возникают неприглядные разводы. К тому же обивка часто рвется или просто выцветает.

Всему этому подвергся мой любимый пуфик. Его я, кстати, делала сама 2 года назад. Ссылка на инструкцию, как сделать пуфик своими руками , в конце статьи.

Настал предельный момент, когда обивку надо поменять. Можно просто натянуть чехол поверх. Но все-таки как-то самой не уютно знать, что под ним такое.

Дадим вторую жизнь старым вещам . Этот метод перебивки подходит для всей типовой мебели из дерева, фанеры или ДСП.

Понадобится

Ткань - можно выбрать что-то из мебельных тканей - это будет идеал, так как они достаточно прочны. Подойдет и лен, если стилизация под лофт или рустик, но он быстрее износится. Этот пример вы можете наблюдать на моем опыте.

Нитки швейные в цвет.

Инструмент: швейная машина, ножницы, мебельный степлер.

Подготовка

1. Измерьте сиденье вашего пуфика: ширину, длину сиденья и высоту поролона. В соответствии с этими параметрами вырежьте прямоугольник.

У меня сиденье 400*650*20 мм. Поэтому я купила пол метра льняной ткани шириной 140 см. И просто разрезала пополам.

2. Обметайте края ткани на швейной машине оверлочной строчкой. Если такой строчки на вашей машинке нет, то можно использовать строчку "зигзаг".

3. Отутюжьте хорошо подготовленное полотно.

Демонтаж старой обивки

У покупной мягкой мебели, также как и у меня, ткань посажена на скобы. При этом она еще может быть приклеена к поролону специальным клеем. Я не клеила, так как использовала синтепон (он отлично сцепляется с тканью и не позволяет ей собираться).

Удалив скобы, аккуратно снимайте ткань, чтобы не испортить все то, что под ней. Если мебель старая, то клей имеет свойство со временем превращаться в труху, тогда готовьтесь, что будет много пыли. Как-то я меняла обивку старого, но очень хорошего, дивана. Приходилось выстилать все вокруг пленкой, чтобы избежать потом генеральной уборки.

Обиваем заново

Теперь самый интересный процесс. Берем мебельный степлер. Я купила самый дешевый за 250 руб. для скоб 4-14 мм. В фанеру и не слишком твердую древесину, например, сосну он забивает отлично.

Подготовленное полотно натягиваем в 4 стороны (надо хорошо натягивать) по принципу, как было предыдущее.

1. Сначала пристегиваем степлером по одной стороне (самой широкой) в разрядку, чтобы только прихватить.

2. Потом тянем с противоположной стороны и тоже пристегиваем не часто.

3. Следующим этапом формируем углы с натяжением в стороны. Прибиваем сначала углы, а потом по всей стороне с большим отступом между скобами.

чтобы переделать журнальный столик в мягкую скамью для прихожей, вам понадобится :

1. Материалы:

- крепкий столик из фанеры или любого похожего материала, который выдержит вес взрослого человека;
- мебельный поролон 40 - 50 мм. толщиной;
- тонкий поролон или ватин в качестве верхнего слоя наполнителя;
- клей в форме аэрозоля (лучше клея для производства мягкой мебели, который применяют для приклеивания поролона и текстильных материалов);
- обивочная ткань (мебельная или просто плотная и прочная материя);
- ткань для оборотной стороны скамьи;
- белая краска для декорирования деревянных ножек.

2. Инструменты:

- линейка, строительная рулетка или портняжный метр;
- маркер или карандаш для разметки деталей;
- ножницы;
- мебельный степлер;
- отвертка и плоскогубцы для удаления скоб в процессе работы;
- малярная кисть;
- наждачная бумага разной зернистости.

Шаг 1: подготовка основания

Все начинается с выбора основания для скамьи. В данном случае выбор пал на старый журнальный столик, который получил свой второй шанс в жизни.

В принципе, он выполняет несущую конструкцию и в готовом изделии будут видны только его ножики. Вы можете прошлифовать их и покрасить в любой подходящий цвет, можете оставить нетронутыми - все зависит от личных предпочтений.

Шелли оставила ножки необработанными у основания, подчеркивая тем самым возраст материала, а внизу покрасила их в белоснежный белый, чтобы добавить изделию элегантности и выгодным образом вписать в окружающее пространство.

В любом случае, сперва нужно внимательно осмотреть столик на предмет повреждений и поломок. Косметические дефекты нас сегодня не интересуют, а вот изъяны, влияющие на прочность конструкции, придется ликвидировать. Если необходимо, поменяйте крепление ножек или зафиксируйте столешницу шурупами. Словом, добавьте столику прочности, если чувствуете, что время взяло свое.

Если ножки съемные, отсоедините их от столешницы и прошлифуйте зону покраски - сперва крупной наждачной бумагой, чтобы удалить слой старой краски или лака, а затем - мелкой, чтобы подготовить поверхность к нанесению свежего слоя краски.

Дайте ножкам высохнуть.

Основание готово и можно приступать к перевоплощению.

Шаг 2: обивочные работы

По размерам основания будущей скамьи разметьте и вырежьте кусок поролона подходящей формы, прибавив по паре сантиметров с каждой стороны. Шелли использовала для этого ножницы, а вы в случае необходимости можете воспользоваться острым ножом и линейкой.

Если вам не удалось найти поролон подходящей толщины, используйте два слоя сразу, склеив их между собой мебельным клеем.

Поролоновое основание необходимо приклеить к поверхности скамьи для того, чтобы оно не сдвигалось и меньше деформировалось в процессе эксплуатации.

Для этого нанесите клей-спрей ровным слоем, следя за тем, чтобы он не попадал на ножки, и приложите кусок поролона. Обычно на схватывание клея уходит несколько минут, и совсем скоро вы сможете продолжить работу.

Приступайте к подготовке второго слоя. Разметьте и вырежьте из тонкого поролона или ватина деталь с припусками на боковые части мягкого основания. Нанесите слой клея на поролон и приклейте полученную деталь таким же образом, как и в первом случае. Оставьте все сохнуть на полчасика, а тем временем подготовьте текстиль.

Приложите ткань к основанию будущей скамьи и прикиньте, сколько вам ее потребуется. Не забудьте прибавить немного на припуски для крепления материала на обратной стороне сидения. У Шелли они получились минимально допустимыми, поскольку она использовала уже имеющийся отрез ткани. Вы можете оставить чуть больше, чтобы материю было удобно крепить скобами.

Равномерно распределите ткань от центра к краям и начинайте закреплять с обратной стороны так, как показано на фото. Профессиональный пневматический мебельный степлер в данном случае вовсе не обязателен, так как на конечном результате его преимущества не отразятся. Его обычно используют профессионалы на мебельном производстве для облегчения труда и для того, чтобы ускорить процесс работы.

Если замечаете, что ткань ложится неровно, удалите несколько скоб с помощью плоскогубцев, аккуратно поддев их отверткой, и сделайте все необходимые поправки.

Когда окажетесь удовлетворены результатом, закрепите ткань сплошным рядом скоб, оставив углы необработанными по 10 см. с каждой стороны.

Заложите углы так, как показано на фото, используя для разглаживания ткани плоскую отвертку или любой другой подходящий инструмент. Это самый ответственный участок, поскольку некачественно обработанные углы могут испортить всю работу. Поэтому наберитесь терпения и не спешите, пока не добьетесь аккуратных обтянутых уголков, похожих один на другой. Зафиксируйте ткань на обратной стороне и переходите к завершающему этапу.

Шаг 3: обработка противоположной стороны сидения

Теперь настал черед противоположной стороны скамьи, где вам нужно спрятать все технические нюансы под аккуратным слоем ткани, припасенной на этот случай.

Измерьте, сколько вам ее потребуется и, как в предыдущих случаях, прибавьте немного на припуски. Проведите разметку и вырежьте деталь с помощью ножниц.

Подверните края таким образом, чтобы этот технический элемент после того, как вы его закрепите на месте, не было видно с лицевой части изделия. Для удобства вы можете заутюжить припуски, воспользовавшись утюгом. Так они будут держать форму и вам не придется каждый раз отмерять на глаз, сколько ткани нужно загнуть, прежде чем закрепить ее степлером.

Прикрепите ткань на обратную сторону сидения также с помощью скоб.

Проделайте небольшие отверстия для ножек и прикрутите их на место.

Скамья с мягким основанием готова , и теперь самое время проверить ее на прочность и устойчивость.

Пожалуй, у каждого человека есть любимые вещи, с которыми не хочется расставаться. Это может быть чашка, книга или даже стул. Конечно, разбитую чашку можно склеить, но она вряд ли будет служить дальше так же хорошо, как и прежде. Долгую жизнь книги обеспечит бережное отношение, а потертую ветхую обивку стула можно заменить. Не у всех есть возможность обратиться к специалистам, поэтому перетяжка мебели выполненная своими руками – единственный оптимальный вариант. К слову, этот процесс не отнимет много сил, достаточно лишь подойти к делу ответственно и с душой.

Выбор материала для перетяжки

В первую очередь, стоит определиться с выбором материала для перетяжки, исходя из того, какими качествами должен обладать нужный материал.

Сегодня на рынке существует масса материалов, которые можно использовать для ремонта мебели. Они имеют различные качественные характеристики и сроки службы.

Самыми популярными являются:

Велюр. Представляет собой плотную ткань с коротким ворсом.
Натуральная кожа. Самый дорогой и долговечный отделочный материал, приятный глазу и на ощупь. Им можно отделывать только деревянную мебель, так как ДСП часто ломается.
Искусственная кожа. По внешним характеристикам похожа на свой натуральный аналог и почти не уступает ему в долговечности, а стоит значительно меньше. Не впитывает влагу и легко моется.
Гобелен. Вид ткани, специально созданный для отделки мебели. Прочный, имеет широкий выбор цветов.
Жаккард. Ткань приятна на ощупь, но тяжело моется и быстро изнашивается.
Флок. Прочный и долговечный материал, пропитанный специальным водостойким раствором. Легко моется.
Джинс. Ткань натуральная и крепкая. На отделку можно пустить все старые джинсы домочадцев — оригинальность гарантирована.

Брезент. Этот материал сочетает невероятную прочность и долговечность и низкую стоимость. такое приобретение не ударит по карману даже людей с самым скромным достатком.

Этапы обивки стальных дверей дермантином своими руками

Прежде всего, необходимо купить материал, чтобы обтягивать металл. Его приобретают из расчета 10-15% запаса.
Затем приготовить инструмент:

набор отверток и плоскогубцы для демонтажа и установки фурнитуры;
степлер строительный, с его помощью можно зафиксировать внутренние слои;
шуруповерт, который используется для этих же целей, что и степлер;

Варианты обивки дверей дерматином

Не забудьте приобрести универсальный клей для стыковки поверхностей из различных материалов.
Если вы решили обить или заменить обивку металлической двери, то лучше ее демонтировать, снять с петель. Но можно делать это и на навешенном полотне.

Первый этап, демонтаж

Снимают всю фурнитуру: ручку, замок, глазок. Далее если есть снимают старую обивку.

В том случае, когда будет устанавливаться внутренний утеплитель, нужно разъединить полотна.

Второй этап, установка утепления внутри двери

Для этого извлекают старый материал, нарезают по размерам утеплитель и вставляют новый. Это могут быть минеральные плиты из стекловолокна, базальта. Важно помнить, что во всех слоях изоляции необходимо вырезать отверстия, для обратного монтажа фурнитуры.

Схема монтажа утеплителя на дверь

Третий этап, облицовка шумо-, теплоизоляцией

Начинать монтаж лучше с внешней стороны полотна. Вырезают и приклеивают виброфильтр. Затем необходимо приклеить изолон (шумоизолятор). Для этого на поверхность полотна наносят клеящий состав кистью на полотно и прикрепляют материал, особенно тщательно крепят по периметру.
Поверх него, таким же способом, приклеивают поролон. Иногда используют ватин (вспушенный материал на прошитой сетчатой основе).

После установки подкладочного материала, можно дополнительно скрепить скобами все слои, используя степлер. Это лучше сделать по периметру дверного полотна, отступив от края несколько сантиметров, и в середине полотна. Прикрепляют скобами только в отдельных точках, чтобы поверхность оставалась ровной. Такая обивка изоляционными материалами значительно повысит качественные характеристики дверей.

Четвертый этап, натяжка кожзама

Металлические двери с декоративным покрытем, при использовании винилкожи, оформляют разными способами.

Пример монтажа на металлическую дверь

Сейчас большей частью, когда обшивают стальные полотна, просто натягивают винилкожу.

Выкраивают полотна с учетом боковых торцов дверного полотна с запасом, так как именно к ним будет приклеиваться заменитель кожи. Для этого обильно пропитывают клеем торцы.

Затем с натяжкой прикрепляют материал. Все слои материалов должны находиться параллельно и плотно прилегать друг к другу. Сначала его накладывают и расправляют, можно дать немного отлежаться. Затем разглаживают, чтобы не было воздушных бугорков, и постепенно приклеивают к торцам. Часто используется для этих целей небольшой валик. Когда клей схватится, полотно, если оно было демонтировано, ставят на место.

Последний этап, монтаж фурнитуры, глазка, замка

Весь материал, который монтируется на дверь, берут с небольшим запасом примерно на 5-7 см. Края полос отрезают острым строительным ножом. Обе стороны дверного полотна обрабатывают в одинаковый способ. Таким образом, можно не только преобразить дверное полотно, но и значительно улучшить качественные показатели.

Пошаговая технология сборки своими руками

После того как все подготовительные работы завершены (сделан чертеж, куплен пиломатериал, подготовлен инструмент), можно приступать к сборке лавки со спинкой для дачи. Вариантов изготовления очень много, поэтому будет рассмотрен самый простой способ.

Как сделать своими руками, последовательность сборочных работ:

Доски необходимо обрезать по заранее рассчитанному размеру. Можно купить готовый материал нужных параметров. На этом этапе потребуется дисковая пила. Можно использовать лобзик.
Древесину потребуется хорошо отшлифовать, особенно сиденья и спинку. Всем углы лучше закруглить, чтобы они не цеплялись за одежду.
Задние ножки-опоры нужно выставить под определенным углом. Для этого необходимо все хорошо рассчитать. Оба элемента должны быть абсолютно одинаковыми.
Передние и задние ножки соединяются на заданном расстоянии. Здесь применяется двойная обвязка. После того как обе боковины готовы, их соединяют досками, которые изготовлены для сиденья. Прикручивают их с помощью саморезов. Зазор между досками должен быть небольшой (1-2 см).
Для укрепления конструкции под сиденьем (между боковинами) прикручивают деревянный брусок. Следующим этапом монтируется спинка. Доски прибиваются на высоте в 20 см от сиденья. Зазор между элементами – около 1,5 см.

Покрывают готовую продукцию лаком или специальной пропиткой, которая защищает древесину от гниения.

Сшивание

После разметки деталей и припусков, возьмите ножницы и вырежьте элементы из основного куска материала. Для их последующего скрепления потребуются портняжные иголки. Рекомендуется вставлять их перпендикулярно, а не параллельно швам. При подобном размещении иголок, вам не придется вытаскивать их при сшивании деталей.

Соединение элементов – важный процесс. Надо понимать, что другого шанса у вас не будет, работу необходимо выполнить хорошо с первого раза. Если вы не имеете особых навыков в шитье, то лучше потренироваться на ненужных обрезках материала.

Как и чем приклеивать дерматин к дерматину?

Любой вид дерматиновой поверхности — это результат химического соединения нитроцеллюлоза с тканью.

Прочность получается достаточной для больших нагрузок, но не достигает максимального уплотнения. В случае повреждения стоит приобрести специальный клей или жидкую кожу.

Жидкая кожа

Разработка нового продукта создала решение большинства проблем с починкой практически любого вида повреждений. Её эффективность направлена на взаимодействие с настоящей кожей. Как быть в нашем случае? Для прочного соединения с дерматином, эффективной маскировки и получения однородной поверхности, лучше использовать специальный клей.

Им мы соединяем подкладку с двумя сторонами материала. После высыхания клея можно нанести тонкий слой жидкой кожи. Она имеет дополнительное свойство фиксации и множество оттенков, которые скроют все недостатки вашего изделия.

Клеевые основы

Правильно выбранный клей обеспечивает надёжное склеивание и помогает избежать растяжек и дисфункций. Здесь следует учитывать тип дерматина и его толщину.

Для достижения дешёвого и быстрого результата, некоторые люди пользуются супер — клеем. В результате материал и подкладка деформируется и твердеет, получая дополнительный слой полупрозрачного вещества. Если вещь пригодная и дорогостоящая, не экономьте деньги на её ремонте.

Вашу проблему может решить любой вид контактного клея. Его состав не «конфликтует» с дерматиновым, но при этом обеспечивает плотное соединение. Самым популярным, по данному вопросу, является клей «Момент». Он многофункционален и практически не имеет существенных минусов.

Как приклеить?

Выбрав необходимые материалы, вы приступаете к самому ремонту. Здесь нужно придерживаться последовательности действий, от пунктов которых зависит конечный результат.

Необходимую часть материала протираем растворителем (или др. обезжиривающим, водосодержащим веществом). Клей распространяем тонким слоем, давая ему высохнуть (второй слой необходим для более крепкого соединения). После прессования или сильного сжатия двух частей, отшлифовываем выходящие края (если таковые имеются).

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют производить самостоятельную замену в нескольких ситуациях.

Мебель служит на протяжении длительного времени, её эксплуатация стала некомфортной при применении в качестве спального места.
На диване есть заводской брак или при изготовлении мебели использовался наполнитель плохого качества.
В случаях когда диван стал чрезмерно мягким.

Помните, что наполнение дивана можно выполнить собственноручно в домашних условиях. Но если соответствующие знания отсутствуют, лучше всего обратиться к специалистам!

Перетяжка мебели вполне осуществима своими руками. Это непросто – потребуются и специальные инструменты, и качественный материал для обивки, и четкое пошаговое следование алгоритму. Но если получается у кого-то – значит, это можно повторить. А главное, каких бы затрат ни требовала перетяжка, это практически всегда дешевле, чем купить новую мебель. Да и не всякая новая потягается с еще добротной старой, но уже потрепавшейся.

Какие инструменты потребуются?

Есть минимальный набор – то, без чего точно не обойтись. Например, невозможно перетянуть мебель, не используя строительного степлера с металлическими скобами. Именно эти скобы и крепят обивку к основе. Также в работе потребуются канцелярский нож и ножницы, которые хорошо режут наполнитель (острые и мощные).

Невозможна перетяжка и без швейной машинки: она стачает отдельные части ткани, если ширины материала недостаточно для цельной выкройки.

А еще пригодится большая отвертка – она открутит видимые болты. Не во всякой мебели они есть, но чаще все же встречаются. Но и плоскую отвертку (небольшую) тоже нужно взять для всяких мелких манипуляций. Потребуется еще скобосниматель (для демонтажа старой обивки). Вот и все – прочее может пригодиться, а может и нет. Но перечисленными инструментам запастись точно придется.

Выбор материала для обивки

Здесь две группы: кожа и все остальное. Обычно выбор между ними.

Почему часто она становится «одежкой» для мебели: в силу своей долговечности, прочности, простоты в уходе, отсутствия накопления пыли и микроорганизмов, большого выбора фактур и расцветок, внешней безусловной привлекательности. Также кожа просто тактильно приятна. Она хорошо поглощает и отдает воду, что делает ее комфортной в быту. Зимой на кожаном диване не холодно, а летом не жарко. Но и без минусов не обошлось, главный из которых – цена.

Конечно, дерматин (кожзам) будет стоить дешево, но и очень быстро начнет «лезть». Есть вариант с экокожей, компромиссный и актуальный.

Также кожа чувствительна к температурным скачкам, не переносит прямого солнечного света и имеет свойство впитывать посторонние запахи. Еще кожаную мебель не ставят рядом с отопительными приборами: от пониженной влажности и термоперепадов обивка может потерять эластичность, растянуться, потрескаться. От прямых солнечных лучей она выцветает и даже меняет окраску. Кстати, такие минусы есть только у натуральной кожи, у качественного кожзама их нет. Правда, и последний не будет дешевым.

Ткань

На современном текстильном рынке выбор ткани велик.

Хорошая обивка получится из перечисленных далее материалов.

Рогожка. Соотношение практичности и цены – одно из самых привлекательных в этой категории, прослужит такая обивка от 10 лет. Чистится хорошо, и влажная чистка тоже возможна. Не деформируется, не боится повреждений. Под солнечными лучами не выгорает.

Флок. Мягкая и плотная ткань, отлично подходящая для тех, у кого дома есть животные. Влагу и запахи не впитывает, исключены проседание ткани, деформация под весом. Чистится хорошо, считается противоаллергенной.

Куртизан. У такой ткани поверхность пропитана специальными растворами, не дающими влаге и запахам пропитать основу. Также легко чистится и очень долго сохраняет свой цвет.

Форест. Его деформация самая минимальная. Не будет впитывать влагу и запахи. Пятна легко удалять просто губкой с мыльным раствором.

Букле. Вариант, который хорош именно для объемных диванов. Эта ткань неплохо ложится на изгибы, любые нестандартные формы. Край ткани не осыпается, то есть дополнительная обработка ей не нужна.

Микрофайбер. У этой ткани нет «линьки», она не выгорает под ультрафиолетом, не осыпается. Ее легко почистить пылесосом. Но стоит дорого.

Шенилл. Выгоден тем, что цветовая гамма этого текстиля очень широка. А еще ткань мягкая и плотная, приятная тактильно.

Скотчгард. Хоть и плотная, но лёгкая ткань. Она не накапливает пыли и не вызывает проблем в очистке.

В целом же, выбирая ткань для обивки мебели, надо оценивать ее износостойкость и плотность, потому что от них зависит долговременность службы обивки. Если в доме маленькие дети, а еще животные, потребуется ткань, обработанная специальными пропитками, потому что такие менее маркие.

Этапы работы

Перетяжка своими руками – это многоэтапный процесс, довольно трудоемкий и небыстрый.

Разбор мебели

Если диван (допустим, решено обивать его в домашних условиях) стандартный по конструкции, процесс не будет сложным. Скорее всего, это займет около часа. Потребуются точно набор отверток, набор ключей или плоскогубцы. Сначала надо демонтировать те элементы, крепления которых на самом видном месте, то есть боковушки дивана. Сняв их, можно увидеть те гайки, на которых держится подъемный механизм. И вот когда этот механизм снят, можно откреплять сиденье и спинку дивана.

Важно не терять крепеж – сразу определить место, где он будет храниться.

Также важно не срывать резко детали, которые крепятся по принципу «шип-паз» – подобные рывки ломают их. При разборе нужно запоминать последовательность действий, потому что собирать уже переобитую мебель придется по той же схеме.

Снятие старой обшивки

Только когда диван разобран на части, можно убирать старую, потерявшую эстетичный вид обивку. От мебельного степлера в диване остаются скобы – их много: несколько десятков, возможно, даже сотен. И всех их пошагово самостоятельно нужно удалить. Процесс этот долгий и рутинный. Придется подготовить подходящие инструменты. Сначала чем-то нужно поддеть саму скобу, и делать это удобно плоской тонкой отверткой. Потом скобку надо достать, выполняют это плоскогубцами либо круглогубцами. Ну и возможен на этом этапе канцелярский нож – как помощник при снятии обивки.

Куда быстрее движется работа, если сначала на каждой детали мебели будут поддеты все скобки, а потом они удаляются. Так не теряется времени на смену инструмента (отвертка – плоскогубцы, плоскогубцы – отвертка). И сразу же надо подготовить пакет или какую-то емкость под скобы, в противном случае потом они будут валяться по всей квартире.

Также, удаляя крепеж, важно не порезать ткань. И старые фрагменты, бережно снятые, можно будет применить как лекала.

Под тканью же обнаружится наполнитель в виде поролона или иных, подобных ему материалов. Если это старая модель дивана, наполнитель будет заполнять межпружинное пространство. И оттуда его также предстоит вынуть.

Конечно, наполнитель в процессе доставания может рассыпаться, причем на малые части. Потому лучше на полу постелить клеенку, полиэтилен, чтобы потом спокойно все убрать. Нужно быть готовым к тому, что мусора всегда хватает.

Создание выкройки и раскрой новой ткани

Но, прежде чем браться за выкройку, нужно оценить «начинку» дивана. Если внутри есть повреждения, их надо устранить. Провисающие элементы конструкции недопустимы – никакая новая обивка не сделает сломанный диван целым. Под наполнителем будут пружины, сетка, ремни – что-то из этого, и это все надо внимательно осмотреть. Например, пружины растянуты, ремни лопнули, порвались, сетка не выполняет своих функций и т. д. Или треснувшие деревянные перекладины внутри мебели – тоже придется заменять.

Про наполнитель: старым пользоваться уже нельзя – нужно приобретать новый: тот же поролон средней или высокой жесткости. Высота поролона берется обычно 50 мм, но можно и 60 мм.

Это сделает сиденье прочным, защитит детали от поломок. Кстати, «полететь» может и подъемный механизм – и если смена винта не спасает ситуацию, то покупается новый замок.

Допустим, все это сделано, ткань тоже выбрана, пора делать выкройку. Чтобы упростить этот процесс, можно использовать старую обивку. Ткань надо расстелить на поверхности (лучше на полу), расположив на ней все части прежней обивки. И компоновать их следует компактно, не забыв о припуске по краям (если чехлы планируется сшивать). Так, между деталями должны получиться зазоры примерно по 8 см.

Что делать дальше:

обвести все составляющие – мылом, мелом либо простым карандашом;
чтобы детали не смещались, их можно приколоть швейными булавками;
далее надо сшить чехлы на боковушки, и делают это обычно на швейной машинке.

Если кажется, что края будут осыпаться, их надо обработать на оверлоке. Если такового дома нет и иначе не обойтись, вероятно, придется обратиться в ателье.

Закрепление материала на мебели

Сначала обязательно все сшитые чехлы надо примерить на мебель. Если что-то не так, откорректировать, пока есть возможность. Где-то частенько приходится что-то прошить вручную, подрезать – это нормально. Хорошо, если чехол садится вплотную, а вот свободное прилегание нежелательно.

А далее мастер-класс по обивке мебели предполагает следующие действия.

Самый сложный этап работы закончен.

Сборка

Еще в процессе закрепления материала очень важно понять, удалось ли мастеру красиво завернуть углы, ведь правильно загибать материал очень важно. Чтобы грамотно обтянуть мебель, надо работать не спеша, глядя на шаг вперед. И тогда при сборке не будет проблем и раздражающих глаз «кривых» зон. Сборка будет осуществляться в обратной последовательности разбора.

Вот для чего важно было запоминать ход снятия деталей. Впрочем, можно его просто фотографировать или снимать на видео – это гарантия последующей качественной сборки.

Финишная сборка строится примерно так: проверка рамы и закрепление деталей, установка фиксирующего механизма, соединение сиденья с рамой и спинкой, прикрепление боковых частей, проверка мебели в действии.

Полезные советы

Обшить тот же диван или кресло дома можно, и даже каретную стяжку получится «провернуть» в домашних условиях. Перетягиваться мебель будет хорошо, если работает человек не в одиночку. Например, натягивать чехлы, разбирать проще вдвоем. А от той же натяжки зависит, как будет лежать ткань.

Узнаем, какие еще советы могут быть полезны.

Если это диванчик на кухню, ни в коем случае нельзя брать ткань, которая впитывает запахи. Вот почему натуральная кожа не подойдет, а искусственная термокожа годится.
Если очень хочется попробовать перетянуть мебель, но опыта совсем нет, проще начать со старых советских кресел с деревянными (немягкими) боковушками. Площадь действия мала, сложных углов нет, скорее всего, обивка пройдет без ошибок, и мастер вдохновится на более серьезные действия в будущем.
Фрагменты ткани, взятой для обивки, стоит поднести к обоям: сравнить, проанализировать. Новая ткань может нравиться в принципе, а вот в конкретном интерьере она может не «подружиться» с его фоном.

Пусть все получится с первого раза, и работа будет выглядеть не хуже профессиональной.

Как аккуратно перетянуть уголок, смотрите далее.

Банкетка – необычайно удобный предмет мебели, который имеется практически в каждом доме. Однако у банкеток имеется один существенный и общий недостаток – их сиденья со временем проминаются, продавливаются, становятся неудобными и непрезентабельными внешне. Так происходит по причине износа поролона, который является наполнителем сидений.

Сделать новое сиденье для банкетки вполне можно своими руками. Подушка с чехлом шьется просто и быстро. Управится с такой работой вполне можно за один вечер.

Что потребуется для работы?

Для создания удобной и практичной подушки для банкетки понадобится следующее:

толстый, упругий и очень плотный поролон, этот тип материала часто называют «пеной»;
острый макетный канцелярский нож;
ткань или ее аналог, например, занавески для душа на тканной основе, клеенка;
швейная машинка;
линейка и маркер;
портновские булавки;
игла и нитки;
ножницы;
инструменты для удаления старого сиденья;
липучки.

Выбор материала для оформления сиденья банкетки напрямую зависит от того, в каком помещении стоит мебель и как она эксплуатируется. Для банкеток, установленных на кухне, лучше использовать не пропускающие влагу материалы, которые легко моются. Например, искусственную кожу или же занавески для душа на тканной основе. Для банкетки, стоящей в комнате, вполне можно использовать обычные плотные ткани, такие как сатин, атлас, парча и прочие.

Этап первый: демонтируем старое сиденье

Начать работу нужно с удаления с банкетки пришедшей в негодность старой подушки. Перечень действий и необходимых для демонтажа инструментов напрямую зависят от того, каким образом на мебели закреплено сиденье. Например, если использованы обивочные гвозди – потребуется гвоздодер, а если скобы – понадобятся обычные плоскогубцы.

Как правило, поролон бывает приклеен к поверхности крышки банкетки. Крайне важно избавиться от него полностью. Деревянная поверхность должна быть очищена от старого клея и поролона, при необходимости ее можно обработать наждачной бумагой с крупным напылением или отшлифовать с помощью машинки.

Этап второй: разрезаем поролон

Из пенистого поролона необходимо вырезать детали, соответствующие размерам и форме крышки банкетки. Деталь из поролона может немного превосходить в размерах деревянную крышку банкетки, но меньше ее делать нельзя, потому что сидеть на мебели будет не совсем удобно из-за неприкрытого жесткого края.

Сделать необходимо следующее:

измерять деревянную крышку банкетки;
разметить поролон маркером или фломастером в соответствии с размерами крышки;
вырезать из пенистого поролона детали по линиям разметки.

Разрезать поролон – задача не настолько простая, как кажется на первый взгляд. Материал нужно держать, а лезвие макетного ножа располагать строго перпендикулярно. Разумеется, длина лезвия должна соответствовать толщине листа используемого пенистого поролона. Нагрев лезвия ножа облегчает процесс раскроя поролона, но при этом вызывает оплавление материала. Поэтому облегчать процесс разрезания путем нагрева лезвия не стоит.

Этап третий: кроим ткань

Вариантов раскроя ткани для пошива чехла достаточно много. Можно сделать бумажный шаблон и кроить по нему. Однако поскольку сиденье банкетки имеет прямоугольную форму и материал уплотнителя на ней не закреплен, можно поступить проще и обойтись без построения выкройки.

Сделать нужно следующее:

сложить ткань пополам, изнаночной стороной вверх;
скрепить ткань портновскими булавками, таким образом, чтобы полностью исключить смещение материала;
положить на ткань поролоновую подушку;
обвести ее портновским мелом или маркером, карандашом;
убрать поролоновую подушку;
обвести нанесенный контур на расстоянии в пару сантиметров, это необходимо для припуска на швы;
вырезать из ткани начерченный на ней прямоугольник.

В результате этих действий на руках окажется две основные детали чехла – верхняя и нижняя.

Следующий шаг – раскрой полос для закрытия торцов подушки.

длинную полосу – для переднего торца поролоновой подушки;
пару коротких полос – для закрытия боковых торцов;
две узкие длинные полосы – для заднего торца поролоновой подушки.

Размеры полос должны соответствовать длине, ширине и толщине поролона, плюс – припуски на швы. Задние полосы кроятся с учетом припуска на шов с одного края и припуска на двойной подгиб – с другого. Разумеется, для выполнения подгиба требуется больше ткани, чем для припуска на шов.

Этап четвертый: шьем чехол

Начать работу удобнее с выполнения подгиба.

Сделать нужно следующее:

подогнуть ткань один раз, с лицевой стороны на изнаночную;
прогладить подгиб утюгом, зафиксировав его, при невозможности термообработки – нужно сметать;
подогнуть материал еще раз, таким образом, чтобы линия среза оказалась под тканью, внутри;
зафиксировать подгиб при помощи глажки утюгом или сметки;
приложить полосы к торцу поролоновой подушки, чтобы убедиться в том, что оставшейся ширины ткани хватает для соединения с основными деталями чехла;
прострочить подгибы на машинке и удалить сметку.

Остальное шитье будет намного проще.

Сделать нужно следующее:

приметать торцы полос друг к другу;
узкие полосы должны располагаться подгибами друг к другу, верхняя полоса должна заходить на нижнюю;
приметать соединенные полосы к основным деталям чехла;
примерить чехол на подушку;
прострочить швы;
удалить сметку;
обработать швы оверлоком.

Если оверлока нет, то можно использовать швы для вышивки или зигзаг.

Этап пятый: закрепляем липучку

В завершение работы нужно закрепить на чехле застежки-липучки. Застежки располагаются на узких задних полосах чехла, на внутренней стороне подгибов.

Сделать нужно следующее:

отрезать от ленты застежки-липучки равные отрезки;
зафиксировать их на материале портновскими булавками;
пришить вручную, разместив шов по краям.

Чехол готов, осталось надеть его на подушку из поролона и положить новое сиденье на банкетку.

Читайте также: