Как обшить щит кожей

Обновлено: 01.05.2024

Клуб «Цербер» — объединение людей для совместного активного отдыха от повседневной рутины рабочих будней.

В данном случае мы рассмотриваем сборку из уже готовых досок, ручки и умбона.

Итак, нам потребуются:

гвозди,
иголка,
льняная нитка или пеньковая веревка,
кисточка,
клей ПВА 1 кг,
клей Титан 500 мл,
кусок мешковины 1 м*1 м (можно и льняную ткань),
мягкая кожа на щит толщиной 1–2 мм и размером 1 м*1 м,
толстая кожа 3–5 мм размером, но можно и 2–3 мм (лучше использовать сыромятную, но подойдет и обычная),
молоток,
напильник,
плоскогубцы или бокорезы для откусывания гвоздей,
шуроповерт или дрель,
сверло чуть меньшего размера, чем ваши гвозди,
ну и различные приспособления для расклепывания или загибания гвоздей.

ШАГ 1

Выберете ровную поверхность на полу. Разложите доски щита. Подгоните все части щита плотно друг к другу:

Если вы купили большой кусок мешковины (или льняной ткани), то вырезайте из него круг по диаметру своего щита с небольшим запасом:

Возможно, мешковина, или ткань, может быть мятая:

В этом случае советую её намочить заранее и разложить сушиться на ровной поверхности. Можно сделать проще. Мятую мешковину разложить на сложенных досках и начать поливать и размазывать ПВА по поверхности щита:

В процессе этого действия мешковина сама разгладится. Так же можно ей помочь ускориться в данном процессе путем разглаживания её по щиту руками, но следите за тем, чтоб доски не разъехались.

Ждем высыхания клея. Обычно эта процедура делается вечером на буднях, и к вечеру следующего дня вы начинаете делать следующий шаг. Конечно, можно делать это и на выходных. Достаточно подождать около 6 часов до нужного высыхания.

ШАГ 2

Берем кусок мягкой кожи и вырезаем из нее круг по диаметру щита:

Желательно чтоб цвет кожи был светлый. Это нам понадобиться в дальнейшем для ленточного рисунка.

На подсохший щит наносим клей титан или вместо него ПВА, но тогда кол-во ПВА увеличивается в два раза. Клей титан достаточно густой и наносится небольшим количеством путем переворачивания тюбика.

Почему используется клей титан? По сути, в данном процессе можно обойтись и ПВА, но титан крепче держит. Да и в дальнейшем он вам пригодится для склеивания трещин после бугуртов. Как показывает практика, после проклеивания трещин, в дальнейшем трещины появляются рядом или в других местах, но никак не в этом же месте.

После того как мы нанесли клей поверх мешковины, сверху кладем вырезанный нами кусок кожи и разглаживаем его ладошками:

Это делается для того, чтоб клей между кожей и мешковиной заполнил собой как можно большую площадь.

Далее следует прижать кожу чем-нибудь тяжёлым для того чтоб она приклеилась как можно крепче. В идеале иметь вырезанный кусок фанеры по диаметру вашего щита и сверху фанеры положить тяжёлые предметы, тогда нагрузка будет равномерно распределена и соответственно равномерно приклеена кожа. Так оставляем на сутки до полного высыхания и приклеивания:

ШАГ 3

Следующий этап это крепеж ручки и умбона.

Для этого нам понадобятся гвозди (3,0*80), молоток, напильник, кусачки и некоторые приспособления для расклепывания. Для чего же нам напильник? А чтоб снять рефленость со шляпок гвоздей. Так будет наиболее грамотно, если под рукой нет хороших кузнечных гвоздей.

Берем наш щит и переворачиваем его досками к верху, а кожей кладем на пол. Прикладываем ручку по центру щита.

Тут следует сделать небольшое отступление. Если у вас есть специальные шпильки с колечками для крепления ремня, то вам следует в первую очередь приделать их к ручке и только потом ручку клепать к щиту. Если же у вас нет данного крепежа — это не беда. Мы просто с боку ручки просверлим отверстие, в которое в дальнейшем проденем кожаный шнурок, за который привяжем перекидной ремень.

Есть еще один вариант. В проделанное с боку ручки отверстие можно продеть стальное кольцо и концы расклепать.

Вернемся же к ручке. Сделав центровку ручки по щиту, мы начинаем сверлить отверстия под наши гвозди заклепки. От ширины доски зависит, какое кол-во отверстий приходится на одну доску. В нашем случае я делал одно. Хотя можно было и по два. Это дело времени и желания. Отверстия сверлим во всех досках кроме двух, в которых будет заклепка крепить ручку, доску и убмон. Просверлив отверстия вставляем обработанные гвозди таким образом, чтоб шляпки гвоздей были со стороны кожи:

Теперь из ручки у нас торчат концы гвоздей. Лишнее следует откусить:

Если у вас есть шайбы под заклепки, то обкусывать надо так, чтоб гвоздь немного вылезал выше шайбы. Это примерно 3 мм. В нашем случае мы обходимся без шайб. И вот что нужно сделать, чтоб ручка держалась крепко. Обрезаем гвозди так, чтоб у нас осталось примерно 7–10 мм. Затем я под щит под шляпки подкладываю стальную пластину. Делается это для того, чтобы расклепка гвоздей прошла успешно. Иначе они будут плохо держаться. Берем молоток и начинаем аккуратно стучать по верху гвоздя. Полностью расклепывать не надо. Задача — придать верхушке гвоздя грибовидную форму. Как только задача выполнена, мы начинаем загибать гвоздь, погружая его в древесину. Щит в области шляпки плотно прижимайте к стальной пластине или любому другому приспособлению.

Небольшое пояснение. Грибовидная форма гвоздю придается для того, чтобы, когда он был плотно загнут в ручку, то своими загнутыми краями он не давал выйти или разболтаться из ручки.

Следующий этап — это крепление умбона. Просверлите 2-а отверстия в умбоне. Одну сверху, другую строго по вертикали снизу. Приложите умбон к щиту со стороны кожи так, чтоб он был по центру ручки и заранее сделанного отверстия под руку. Теперь сверлим отверстия через умбон в заранее сделанные отверстия через доски и ручку. Далее вставляем гвозди, но не так как ранее, а так чтоб шляпки оказались на ручке:

Таким образом, умбон будет выполнять функцию шайбы. Откусываем лишнее и оставляем 2–4 мм. Расклепываем:

Еще можно поставить дополнительные заклепки по краям умбона, но делать это надо крайне осторожно. Доски можно расколоть.

ШАГ 4

Делаем кант на щит.

В идеале делать кант из чепрака толщиной 4–5 мм, или сыромятной кожи. В начале режем кожу на полоски нужной нам длины и ширины. Обязательно мочим и, пока не высохла, прикладываем её к щиту и делаем первые два отверстия. Затем пришиваем кожу к щиту:

Делаем дальше отверстия и пришиваем. Если кожа у вас достаточно мягкая, и вы способны сгибать её рукой, то мочить не обязательно. В нашем случае на фото использовалась более мягкая кожа толщиной 2–3 мм. После всех этих процедур щит готов к бугурту.

Насколько я понял из просмотренной информации, круглые щиты (не гнутые) изготавливались путем склеивания деревянных планок, по длинной их стороне.
Хочу изготовить подобный щит и в связи с этим возник ряд вопросов. Каким клеем клеить, насколько это прочно? Ведь основа щита держистся на кожанной окантовке+ склееные доски+ проклейка поля щита (кожа, мешковина)+умбон+рукоять. Этого достаточно? или есть еще какието секреты
Понимаю, что такой щит необходим в основном для показух, но хочется же.

Я так понимаю вам нужен щит на "викингов"? Тогда на сайте АсГарда есть хорошая статья по щитам викингов, желательно прочитать ее сначала. Да и на форуме не раз обсуждалось это, воспользуйтесь поиском.

и что за "просмотренная информация"?

Gender: Male
Location: Санкт-Петербург
Interests: Мечи, арбалеты и радиоуправляемые машинки.

Склееный датчанами щит (реплика щита из Иллерупа, достаточно близко к круглым щитам эпохи викингов) был клеен хорошим аутеничным столярным клеем. Необшитая кожей версия при тестовом обстреле раскололась, причем не по клееному шву, а попрек, то есть шов оказался прочнее, чем волокна дерева. Оклееный кожей щит той же конструкции уже не раскалывался.

Окантовка иллерупских щитов скорее декоративная, нежели рабочая, есть не на всех и сделана из небольших сегментов мягкого металла.

Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают;
бывают крепости из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются;
бывают повеления государя, которые не выполняют.

Позитивная вовлечённость в процесс на основе уважения и конструктивности - отличительная черта коммуникаций внутри организации

Могу сказать по своему опыту что дощатый щит лучше даже не клеить, окантовка и рукоять держат ни чем не хуже клея, и основной плюс в том что доски не много "гуляют" и при ударе амортизируют.
и из за этого вероятность раскола щита уменьшается.

Могу сказать по своему опыту что дощатый щит лучше даже не клеить, окантовка и рукоять держат ни чем не хуже клея, и основной плюс в том что доски не много "гуляют" и при ударе амортизируют.
и из за этого вероятность раскола щита уменьшается.

Есть такая версия. Но бывает такая неприятность, что после принятия на несклеенный щит молодецкого удара чекана, в результате раскола доска вылетает целиком и щит на текущее мероприятие становится к использованию непригоден. Правда, такое редко случается.

А клеить лучше всего на осетровый клей. При 15-20% концентрации он даст такую крепость, что скорее доска расколется, чем шов разойдётся (чего не скажешь о ПВА). Правда, цена 800 рублей за 100 грамм может смутить, но на склейку поля потребуется не так много.

- Чего изволите, ваше благородие? - еще из хоромы спросила уборщица, которую царь вызвал из которой.
- Меня кто-нибудь еще спрашивал?
- Суворов дожидается, генерал. Потом Мамай заходил - хан, что ли.
- Скажи, пускай завтра приходят. Скажи, царь на пленуме в боярской думе.

Изменено: Irbas, 12 Июль 2008 - 22:18

Может это и не правильно, но я перед прошиванием окантовку приклеивала к щиту, длинную кожаную полосу просто мазала клеем, и с помощю зажимов приклеивала, и так шаг за шагом, зато все согнулось, ровно и аккуратно. Потом все сверлила и прошивала. Мне физически очень тяжело все держать, дырявить и шить, а приклеевание облегчает процесс.

Ибо 3-4мм в толщну она, зараза, не желает сгибаться сразу в двух направлениях - вдоль и поперёк - после 2-х минутного лежания в горячей воде.

Правильно не желает. Потому, что вода горячая. В холодной она просто напитается водой , размокнет. Её легче будет растягивать так как необходимо. А в горячей кожа варится. От температуры сжимается. Становится тверже и жестче. Естественно такую согнуть сложно.

Правильно не желает. Потому, что вода горячая. В холодной она просто напитается водой , размокнет. Её легче будет растягивать так как необходимо. А в горячей кожа варится. От температуры сжимается. Становится тверже и жестче. Естественно такую согнуть сложно.

Большое спасибо! Хотел как раз нечто подобное узнать. Пойду делать)
Если не секрет, сколько её в воде надо держать и сколько времени потом до полного высыхания должно пройти?

Olgy
Её по началу даже гвозди плохо держат, не то что клей. Хотя, ради эксперимента можно попробовать будет. Спасибо за мысль)

Изменено: Irbas, 13 Июль 2008 - 17:02

Gender: Male
Location: Санкт-Петербург
Interests: Мечи, арбалеты и радиоуправляемые машинки.

С кожей 3-4 мм будет очень тяжелая конструкция. Размачивать надо в холодной воде, для гарантии - оставить на ночь (только не забыть придавить, чтобы не всплыла). Клеить мокрую кожу можно на неисторичный, зато дешевый и доступный ПВА, но пришивать по краям все равно придется, чтобы не повело.
И дырку под умбон прорезать надо строго ПОСЛЕ высыхания, а еще лучше после установки умбона.

Тоже не хочу заводить новую тему.
А нет материала по рисункам на круглых скандинавских щитах? Желательно - с привязкой к географии, времени, смыслу изображений.
И чем обычно красят? Где-то натыкался на рецепт "смешать гуашь с ПВА", но на сколько такая окраска влагостойка?

Gender: Male
Location: Санкт-Петербург
Interests: Мечи, арбалеты и радиоуправляемые машинки.

Если бы вы прочитали статью на Асгарде, вопросов о рисунках на щитах и их разбивке по регионам не возникло бы, поскольку на сегодняшний день найден только один щит с фрагментом рисунка.

Остальное - только изображения, но их небогато, а на тех, что есть, рисунки очень простые.

Уже в более позднее время в документах поминаются "красные щиты", как элемент обязательного вооружения, и некоторые поздние баклеры действительно были красного цвета.

Где-то натыкался на рецепт "смешать гуашь с ПВА", но на сколько такая окраска влагостойка?

Стоимость эксперимента - 100 рублей (банка гуаши и здоровенная туба ПВА). Кстати, современная темпера (та, которая продается в художественных магазинах) тоже замешана на ПВА, а пигменты у нее часто более натуральные, чем в дешевой гуаши.
Про историчные краски, лаки и прочее хорошо написано тут

Некоторые реконструкторы, и мы в том числе, красим темперой на куриных яйцах: покупаете натуральные пигменты (в художественных магазинах есть), разбиваете несколько яиц в посудину, туда же некоторые для "консервирования" рекомендуют прокисшее пиво, но мы обходимся без него, размешиваете пигмент с яйцами до однородной массы и так красите: красится хорошо, высыхает за пару часов, в случае пачканья пола и рук все легко моется водой. Подобную темперу или ее аналоги, судя по некоторым статьям, которые мне доводилось читать, использовали для росписи в античность и Древнем Египте, но об использовании ее у скандинавов мне не известно.
Что же касается краски, которой красили круглые щиты в раннее средневековье, то сошлюсь на слова С. Ю. Каинова (думаю, он не обидется), который говорил, что анализа красок со щитов не проводилось (если я что напутал, Сергей Юрьич, поправьте)

В детстве я играл в конструктор, а теперь я реконструктор

Вера в Бога спасает души многих людей, а вера в историчность стеганок и набивняков спасает тела многих реконструкторов

Спасибо за предоставленную информацию, но тогда у меня следующий вопрос, вытекающий из предыдущего.
Пускай это будет современное видение, но есть ли где-то ресурс с большим колличеством изображений на щитах, что бы было из чего выбрать? И оправдано ли использовать в качестве изображения (узора) какие либо агисхьяльмы, стилизации на них?

просто вот решил заняться таким делам, даж почти все материалы нашел (кроме умбона. кстати, никто не подскажет,где в минске ткую весчь достать. а то сам боюсь тюму железа избить прежде чем что-то получиться) вот и возникли такие вопросы.

1. Лучше ДО сборки. Потом будет неудобно.
2. Я пробовал и так и так. Под обшивку, по-моему, лучше не прятать.
3. ТКАНЬ-НЕТ. Это современная бугуртооптимальная технология для увеличения живучести.
Хотите исторично, тогда либо ничего, либо кожа по полю (можно с травяной подкладкой.)
4. на щит с толщиной доски 1,2 см хватает ширины 7 см.

1. Я всегда отверстие резал сразу, ещё ни разу ничего не повело
2. Рукоятка, пришнурованная к полю присутствует на щите из Тирского торфянника. В остальных находках исплользуются гвозди. Реже заклёпки. Практика показала, что при использовании гвоздей гораздо лучше загибать их через квадратную шайбу.
3. Опубликованных находок раннесредневековых щитов с обклейкой тканью лично я не знаю.
4. В общем, да 7 см хватит. Естественно, что в первую очередь кожу порубят на верхнем крае щита, и её, конечно, можно будет потом заменить.

А вообще, хочется провести испытания ттх колотых досок против пиленых. Есть мнение, что они будут гораздо хуже колотся при меньшей толщине. А археология даёт нам как раз небольшую толщину досок на щитах.

А вообще, хочется провести испытания ттх колотых досок против пиленых. Есть мнение, что они будут гораздо хуже колотся при меньшей толщине. А археология даёт нам как раз небольшую толщину досок на щитах.

Наши коллеги из Эстонии проводили подобный эксперимент. В итоге они нам сказали, что колотые доски действительно прочнее, и лучше держат удары, и прочие повреждения наносимые разным оружием. Также мы интересовались у краснодеревщиков, и они подтвердили, что колотые доски прочнее чем пилиные, т.к. сохраняется структура и волокна древесины.
К сожалению никаких фотографий этого эксперимента у нас нет. а было бы интересно посмотреть!
с уважением
Ольга и Владимир

я может плохо выразился насчет ткани.
меня интересует именно чтобы покрыть ей поле щита. я понимаю, что оптимальное это кожа, но она мягко говоря дороговатая. да и долговечность щита думаю бедет недолгая, поэтому честно говоря жаба душит.
тогда другой вопрос, если обклеивать поле само кожей, какими красками рисунок наносить?

и что за "просмотренная информация"?

Gender: Male
Location: Санкт-Петербург
Interests: Мечи, арбалеты и радиоуправляемые машинки.

Могу сказать по своему опыту что дощатый щит лучше даже не клеить, окантовка и рукоять держат ни чем не хуже клея, и основной плюс в том что доски не много "гуляют" и при ударе амортизируют.
и из за этого вероятность раскола щита уменьшается.

Изменено: Irbas, 12 Июль 2008 - 22:18

Ибо 3-4мм в толщну она, зараза, не желает сгибаться сразу в двух направлениях - вдоль и поперёк - после 2-х минутного лежания в горячей воде.

Правильно не желает. Потому, что вода горячая. В холодной она просто напитается водой , размокнет. Её легче будет растягивать так как необходимо. А в горячей кожа варится. От температуры сжимается. Становится тверже и жестче. Естественно такую согнуть сложно.

Изменено: Irbas, 13 Июль 2008 - 17:02

Gender: Male
Location: Санкт-Петербург
Interests: Мечи, арбалеты и радиоуправляемые машинки.

Gender: Male
Location: Санкт-Петербург
Interests: Мечи, арбалеты и радиоуправляемые машинки.

Остальное - только изображения, но их небогато, а на тех, что есть, рисунки очень простые.

Где-то натыкался на рецепт "смешать гуашь с ПВА", но на сколько такая окраска влагостойка?

В детстве я играл в конструктор, а теперь я реконструктор

А вообще, хочется провести испытания ттх колотых досок против пиленых. Есть мнение, что они будут гораздо хуже колотся при меньшей толщине. А археология даёт нам как раз небольшую толщину досок на щитах.

Перед началом изготовления своего первого щита необходимо избежать наиболее часто допускаемых ошибок:

Дополнительные планки.
Кроме рукоятки поле щита не укреплялось дополнительными продольными планками, приклепанными большим количеством клепок. Во- первых, этому факту нет археологических подтверждений, а во-вторых, это дополнение не придает щиту прочности, а лишь утяжеляет его. Рукоятка щита являлась единственной планкой скреплявшей поле щита и умбон. До сих пор является спорным применение клепок для скрепления этих деталей. Обычно умбон крепился при помощи загнутых вовнутрь гвоздей. Рукоятка тирского щита была примотана к полю при помощи веревки. Попытки склеивать доски торцами, сажать на нагеля. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ! Дело в том что при склеивании досок таким образом, щит теряет главное свое качество – гибкость поля. Т.е., когда вам бьют по щиту, доски прогибаются неравномерно, а если вы их склеили, то прогибаться они не могут и станут лопаться.

Толщина щита.
Оптимальная толщина щита максимум 1,5 см. (в идеале 1,0 см) Не стоит изготавливать щит толще 1,5 см. Это увеличивает вес, превращая щит из мобильной, активной защиты в еще один тяжелый предмет на вашей руке. Реальные артефакты дают нам представления о щите, как о защите на одну драку, испытания показывают, что щит не выдерживает попадания стрел и дротиков, мощные рубящие удары топором разрушают край щита, проламывая даже рукоятку. Эта непрочность компенсируется его маневренностью и простотой демонтажа металлических деталей на новое поле.

Оковки щита.
Не стоит оковывать край щита металлической полосой, это опять же увеличит вес и не сильно спасет край щита от разрушения. Щиты эпохи викингов имели только кожаную полосу по канту, скрепленную дополнительно металлическими скобками. В единственном погребении Бирки оковки приклепаны вплотную друг к другу, закрывая один сектор щита.

Щитовой ремень.
Ремень крепился к стальным кольцам, которые в свою очередь крепились к рукоятке. Наиболее часто встречаемой ошибкой является монтаж ремня к полю щита при помощи клепки и шайбы с последующей установкой пряжки и наконечника ремня. Пряжки и тем более (богато украшенные) наконечники ни разу не встречены вместе с остатками щита. По всей видимости, ремень был единым, либо его длина регулировалась при помощи ряда отверстий с одного края ремня и раздвоенного хвоста другого.

Украшения.
Археологические находки щитов дают нам небогатый выбор украшения внешней части: Гокстад - чередование желтой и черной краски, Гнездово - на остатках дерева на оковке одного щита охра-красный цвет. Тирский щит имеет кожаную оклейку, которая, скорее всего не имела рисунка. Гораздо богаче изобразительные источники по щитам (можно привести изрядно примеров миниатюр с реконструкцией рисунка по всей Европе). Кроме этих источников могут быть использованы рисунки на моделях щитов-украшений. Основу рисунка обычно составляет так называемое «сегнерово колесо», либо крест. Наиболее частым заблуждением является перенос реального зооморфного или геометрического рисунка украшающий какой либо предмет материальной культуры (плетенки на посуде, ложках, вышивке, архитектура, книжной миниатюре) на предмет военного быта. Не стоит забывать, что орнамент для наших предков имел скорее практическое значение, нежели просто как элемент декора.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
Для начала вам необходимо выпилить круг из заготовленных заранее досок, выложенных квадратом 80х80 см. Для разметки используйте гвоздик, вбитый в центр вашего будущего щита, привязанную к нему нитку с карандашом, равную радиусу щита. Необходимо так же выпилить отверстие под руку в центре щита. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем внутренний диаметр вашего (уже готового) умбона. Все края выпилов необходимо тщательно ошкурить.
Перед монтажом рукоятки необходимо укрепить на ней кольца - держатели ремня. Кольца сгибаются на оправке диаметром 2см из проволоки 4мм. Затем из одной лишней скобки вырезаются полоски шириной 4-5мм.

Они сгибаются вокруг кольца и вставляются в отверстия, просверленные в рукоятке, а оставшиеся хвостовики разгибаются на обратной стороне. Их расположение может варьироваться, главное, чтобы они были равноудалены от умбона.
Далее монтируется ручка и сам умбон. Он обычно крепится на 4-6 гвоздей или клепок, две из которых проходят и через рукоятку. Саму рукоятку нужно проклепать через каждую доску щита. Для большей прочности гвозди или клепки надо выбирать с широкой шляпкой. А с обратной стороны, если все же собрались клепать, а не загибать гвозди, можно подставить шайбы. Шайбы лучше изготовить самим. Нарезать необходимое кол-во квадратиков размером 1,5 см из стали 1,5 мм. Торцы слегка обточить надфилем и слегка загнуть внутрь, чтобы при заклепывании они немного были утоплены в дерево. Иначе острые края могут зацепиться за одежду или поранить.
Следующая операция – обтяжка края сыромятью.
Здесь самое главное как следует размочить сыромять (несколько часов в теплой воде), а затем ее ВЫТЯНУТЬ. Чем лучше вы ее вытянете, тем крепче будет ваш щит. Ширина полосы сыромяти и длина полосы подбирается самостоятельно.Натягивая полосу на край щита можно для закрепления использовать те же маленькие гвозди. Иначе полоса постоянно сползает и одному натянуть достаточно проблематично.
Когда вы сведете оба конца полосы, то пробейте по паре отверстий с каждой стороны и свяжите концы сыромятными ремешками. Теперь оставляем день – два на сушку.
После того как полоса села по месту и высохла плотно обтянув щит, нужно сверлить по краю отверстия с интервалом где-то около 5-6см. При этом нежелательно чтобы отверстия приходились на стыки досок и их края. После того как закончили сверлить прошиваете край сыромятным ремешком.
Щит готов. Осталось раскрасить его темперной краской или оставить так как есть.

Главное, при изготовлении круглого дощатого щита, помните - этот предмет вооружения изначально предназначен для отражения метательного оружия или принятия ударов на умбон. Он не предназначен для таранных сшибок.
Это убережет вас от разочарований.
Главное достоинство круглого щита - легкость. Именно на это качество и надо ориентироваться в работе.

Круглому щиту викингов, древнерусскому щиту.

Тема изготовления щитов для нашей мастерской не новшество, она разрабатывается нами, как в прикладном аспекте, так и теоретическом. Основополагающий теоретический аспект, был заложен нашей статьей: Средневековый щит. Затем, нами были проведены прикладные работы по изготовлению вариаций рыцарских щитов, в результате на нашем сайте появился раздел: Рыцарские щиты. Так же по результатам работ над изделиями из вышеприведенного раздела, была написана статья на тему: Изготовления рыцарского щита из фанеры.

Круглый щит из дерева — наиболее сложный вариант щита изготовленный нами. Теоретическую основу изготовления этого щиты, мы взяли из нашей статьи: Круглый щит эпохи викингов, древнерусский круглый щит.

В этой статье, мы хотели бы поделиться опытам изготовления круглого щита из дерева. Безусловно, назвать нашу работу — реконструкцией, будет не справедливо. Мы выполнили стилизацию, однако, данная стилизация, является интересным прикладным исследованием вопроса технологии изготовления круглого щита эпохи викингов, Древней Руси. Несмотря на отступления от предположительной технологической схемы изготовления круглого щита в раннем средневековье, в целом, использовалась значительно количество технологических аспектов того периода истории.

Склейка планок круглого щита

Исторически, основным материалам была: пихта, осина, сосна, липа.

Далее, доски предварительно подготовленные (подогнаны друг другу), были составленные на ровном основании, с расчетом получить диаметр в 90 см. Между досок был нанесен ПВА клей (я использовал универсальный, но думаю столярный, был бы более актуальный).

В результате, после суток склейки у нас получился своеобразный квадратный щит. Взяв полосу фанеры мы отмечаем две точки, с расстоянием 45 см., 45+45=90 см. Находим центр щита, устанавливаем один из краев нашей фанерной линейки в центр, можно прикрепить его (чтобы оставалось свободной хождение) саморезам, в

«Линейка» для изготовления круглого щита

другой конец линейке вставляем карандаш и проводим окружность, т.е. выполняем работу большим фанерным циркулем(смотрите изображение).

В итоге у нас имеется окружность, на нашем квадратном щите. Теперь нужно вырезать круг… Мы резали круг при помощи болгарки и круга по металлу. Действительно. круг по металлу не режет дерево, но он прекрасно его выжигает. При такой резке древесины не происходит выщипывание

Вырезка окружности щита

волокон доски, наоборот края реза обжигаются и тем самым уплотняются. Сам рез подобным образом, очень ровный. Побочный эффект, много дыма.

Особенность: щит после склейки, гибкий, на самом деле жесткость щита не высокая, поэтому нужно к нему относится с осторожностью. После перво проклейки на ровной поверхности мы еще раз проклеили его после высыхания.

Далее, нам потребуется изготовить отверстие под кисть руки, где с одной стороны щита будет установлен металлический умбон щита. Для этого, мы также изготовим своеобразную линейку. Я взял кусочек фанеры, просверлил центр, от него отметил 8 см, и просверлил второе отверстие. В результате обрисовки у нас круг с диаметром16 см. Для того чтобы вырезать нужное отверстие, мы применили болгарку (которая, на такой небольшой окружность окажет нам малую помощь). Основную работу выполнила электродрель, мы просверлили отверстия по окружности щита, а затем, при помощи напильника, была придана необходимая окружность. Так, у нас появилось отверстие под умбон.

Разметка места установки умбона

Затем изготавливаем рукоять щита. Как показала практика, рукоять щита основная часть конструкция щита! На ней держится все поля щита, ручка делается по длине всего поля щита, тем самым на нее будут крепиться все деревянные планки. Ручка нами была изготовлена из ясени, очень твердой породы древесины.

Я крепил ручку при помощи клея (эпоксидный клей). После установки ручка скрепила всю конструкцию щита.

Затем, нами делается обтяжка наружной части щита полотном, я использовал на основу, технический лен 100%, он прекрасно лег на поле деревянного щита. Для соединения щита с полотном, был использован клей ПВХ.

Второй слой, я планировал наложить льняную ткань

для рисунка, оно очень плотная и на нее прекрасно ложится краска, опыт работы с фанерными щитами, показал высокий результат.. более крепкая обтяжка. Однако. Две попытки приклеить льняной холст, не увенчалось успехом… был нанесен материальный ущерб, результат не был достигнут. В итоге, был принят второй вариант: нанесен еще один слой технической льняной ткани. Второй слой, прекрасно лег на ранее нанесенный первый слой.

Особенность: второй слой после высыхания стянул доски щиты, в итоге одна из досок была выломана из общего поля. Положение было спасено при помощи тяжелого гнета (30 кг.) и эпоксидного клея. Места излома было залито эпоксидным клеем, затем был приложен гнет и нанесен еще клей вместе скрепления планки с рукоятью.

В итоге, был получен щит с обтяжкой льном лицевой стороны щиты.

Нанесение рисунка: у нас была задача нанести двухцветный рисунок: синий-желтый-синий-желтый. Разметив щит на четыре равных отрезка, на край линии мы наложили малярную ленту, чтобы не закрасить рядом находящийся сегмент. Нами была использована акриловая фасадная краска. Прокрасив один цвет, мы ждем высыхания, затем красим второй цвет щита. В итоге, щит покрашен.

Установка умбона щита: я устанавливал умбон на кованные гвозди, предварительно высверлив 8 отверстий. Гвозди предварительно нужно подготовить под пропуск через отверстия. Так как кованный гвозди очень широкий, а шляпки так или иначе, должны прикрыть отверстия.

Окантовка щита: для окантовки я использовал кожу толщиной в 3 мм., общая длина кожаной окантовки 260 см, всего для окантовки использовались три равных полосы. Места стыков были покрыты дополнительным кожаным элементом, который была наложен наверх. Отверстия высверливались сверлом 3мм, а для прошнуровки использовалась льняная нить.

В принципе, щит готов!

Для изготовления первого нашего деревянного щита, потребовалась более 4 месяцев, различные проблемы и сложности работы с деревом постоянно редактировали производственный план.

Если есть вопросы, их можно задать через комментарии вконтакте. Также изготовления щита можно заказать у ремесленников нашей мастерской.

Благодаря проделанной работе, у нас появилось новое, изделия выполненное из материала — дерево.

Готовое изделие мастерской «Зброевы фальварк»: круглый щит

Круглый щит викингов, древнерусский щит

Читайте также: