Как красят кожу в фесе

Обновлено: 25.04.2024

Несколько лет назад я посмотрела бразильский сериал "Клон", хотя не являюсь ярой поклонницей сериалов, и он оставил в моем сердце неизгладимые впечатления. Главным образом из-за подробно показанных в нём традиций, обычаев и уклада жизни мусульман. Тогда-то и появилась мечта - побывать в Марокко , а первым делом - в его старейшем городе Фесе , и увидеть собственными глазами знаменитые кожаные красильни.

Осенью 2019 года моя мечта сбылась - я подарила мужу на день рождения авиабилеты в Фес и забронировала заранее номер в отеле в старом городе. В общей сложности провести в Марокко нам предстояло 2,5 дня - вполне достаточно, чтобы увидеть город и почувствовать его атмосферу.

Недорогие авиабилеты авиакомпании TAP Portugal удалось купить примерно за месяц до полета: за 12 тыс.руб./чел. туда-обратно без багажа (только ручная кладь 8 кг) с вполне комфортной пересадкой в Лиссабоне.

Из Лиссабона в Фес мы летели на небольшом винтовом самолёте (я на таком летела впервые) с двумя рядами кресел шириной в 2 кресла каждый, а сам перелёт занял около двух часов.

В аэропорту мы поменяли деньги (брали с собой евро) на местные марокканские дирхамы , и на рейсовом автобусе, остановка которого находится в трёх минутах ходьбы от аэропорта, отправились в город. Автобус конечно старый и грязноватый, но зато за полчаса езды на нём мы уже начали проникаться местным колоритом.

Свой отель мы нашли с трудом, пришлось воспользоваться услугой отзывчивого местного юноши, который попросил в конце денежку (а мы-то подумали, что он искренне и безвозмездно хотел помочь). Тут я вспомнила (читала неоднократно), что в Марокко есть такая особенность: кажущееся на первый взгляд бескорыстное желание местного помочь оборачивается выманиванием денег у туриста, и в следующие разы мы были начеку.

Оставив вещи, мы пошли прогуляться по вечерней старой медине Феса - Фес эль-Бали (Fes el-Bali) и перекусить.

Очень рекомендую попробовать тажин (таджин) - это и блюдо, и посуда, в которой его готовят, а также кус-кус и конечно же сладости. Порции большие и стоят недорого, на двоих мы поужинали за 80 дирхам (это около 600 руб.). К слову, спиртное в Фесе не продают, но зато везде есть очень вкусный чай с мятой.

Если очень нужно, то спиртное можно купить в современной части города Фес. Примерно в 5 минутах езды на такси находится супермаркет Careffour, но спиртное продается не в нём самом (т.к. мусульманам запрещено заходить туда, где продают спиртное), а в отдельном небольшом магазинчике, который работает часов до восьми вечера и выбор в нем небольшой.

А ещё обязательно стоит отведать плоды кактуса и инжир - продаются они поштучно на небольших "развалах" буквально на каждом шагу. Мы покупали потом несколько раз, не отравились :)

Что касается отеля, то проживание на двоих с завтраком нам обошлось всего 80 евро (около 6000 руб.) за 3 ночи, причем сам отель был очень колоритным и навевал мысли о восточных сказках.

Позавтракав в отеле, мы отправились в Фес-эль-Бали - старую медину города, обнесенную крепостной стеной, где запрещено автомобильное движение. Медина Феса внесена в список объектов Всемирного наследия Юнеско и является самой большой пешеходной зоной в мире. Я заранее отметила достопримечательности на карте в maps.me и по ходу нашего движения прокладывала пешеходные маршруты.

Навигатор постоянно нас "терял", т.к. улочки в медине узкие и извилистые, а стены домов высокие. Поэтому, чтобы не заблудиться, мы старались чаще выходить на более-менее открытое место (небольшую площадь или широкую улицу), а когда навигатор нас находил - запоминали направление до следующей достопримечательности.

Начать прогулку рекомендую от Голубых ворот Баб-Бу-Джелуд (Bab Bou Jeloud), в maps.me они называются Blue Gate, и если идти от них примерно прямо, то по пути можно увидеть многие достопримечательности.

Есть в марокканских городах популярное место у туристов – кожаные красильни. Самые знаменитые находятся в Фесе, хотя точно такие же красильни можно посетить и в Марракеше. Но мы всё-таки отправились в Фес, чтобы не зацикливаться только на Марракеше. Хотите узнать, во что на самом деле превращается посещение таких красилен? Мы вам подробно расскажем, ибо, как оказалось, большинство путеводителей просто врут про эти места.

Перед поездкой в Фес я слабо представлял себе, как выглядит город Фес, но вот после его посещения ко мне пришло кое-какое понимание. Итак, Фес – это крупный город с населением 1 млн 400 тысяч человек, в котором есть как относительно современные районы, так и старый город медина. В самом сердце этой медины в очень плотном окружении домов находится несколько крупных красилен, где кожу выделывают старинным способом без применения современных технологий.

После заселения в отель мы на карте maps.me на телефоне отметили расположение самых знаменитых красилен Феса – Шуара и после обеда пошли их искать. Часто на картах города и на указателях пишется название красилен по-английски Chouara Tannery. Однако такой самостоятельный поиск красилен был нашей главной ошибкой, ибо найти выходы к смотровым площадкам в лабиринте десятка тысяч загаженных улочек без опознавательных знаков очень тяжело.

Во время поиска красилен к нам то и дело приставали марокканские аферисты, которые кричали, что красильни закрыты, что там впереди ворота и они тоже закрыты, и что мы ничего сами не найдем.

И вот в какой-то момент к нашей компании прилип помогайка, который пообещал вывести нас к красильням. Через минуты 3 мы уже были в каком-то магазине с кожаными изделиями и, проследовав через череду проходов, поднимались по узкой лестнице к смотровой красилен.

Как оказалось, выходы к красильням оккупировали продавцы ближайших лавок с кожаными изделиями, аферисты и непонятный народ, и ни к одной смотровой вы не пройдете, не заплатив им дань. Чтобы завлечь туристов, все эти аферюги пишут у входа в свой магазин «Free entrance», а по факту при выходе начинают требовать бабло. Судя по отзывам туристов, особо агрессивные аферюги умудряются стрясти по 10 евро с каждого туриста.

Выйдя на смотровую площадку, первым делом удивляешься размерам города, количеству спутниковых антенн и убогости, над которой возвышаются типичные для Марокко богато украшенные минареты мечетей.

И среди облупившихся домов с убогими серо-коричневыми стенами, непонятных деревянных надстроек, ржавых спутниковых антенн внизу расположены те самые красильни.

Дедушка марокканец, работник лавки с кожаными изделиями, вызвался побыть гидом и на кривом английском языке начал рассказ про выделку кожи в местных реалиях. Кстати, дедушка нам всем выдал по горстке свежей мяты, чтобы мы не задохнулись от зловоний. Кстати, он был одним из самых приличных людей в Фесе. Другим приличным человеком был продавец мятного чая на рынке в Фесе.

Как и 1000 лет назад, для кожевенного производства тут используется ручной труд. Сначала кожу очищают от шерсти и волос негашеной известью, а затем добавляют голубиный помет и соль для придания кожи мягкости. После данных процедур кожу начинают окрашивать в каменных чанах. В Фесе используют только натуральные красители: шафран придаёт коже желтый цвет, мята – зеленый, кедровое дерево – коричневый, мак – красный, индигофера красильная – голубой, хна – оранжевый. Далее кожу промывают и сушат под палящим солнцем на деревянных балках.

Сами понимаете, что данное производство и дубление без применения современных технологий очень вредно для рабочих, ибо необходимо всё время находиться под палящим африканским солнцем, при этом иметь дело с едкими растворами и холодной водой.

Когда наш гид закончил рассказ, я, ещё находясь на смотровой под тенью навеса, который вот-вот возможно рухнет на наши головы, решил поглядеть на карту, а действительно ли мы вышли посмотреть на красильни Шуара, ведь они явно не соответствовали тому, что я видел на фото из Интернета. Оказалось, что наш помогайка обманул нас и привел к самым старым красильням Сиди (Tannery Sidi).

После смотровой площадки мы спустились в магазинчик, ибо пройти к выходу, не зайдя в магазин, нереально. В магазине мы обнаружили кучи кожаных изделий: сумки, портфели, кошельки, ремни, марокканские национальные тапочки бабуши.

Перед поездкой в Марокко Ксюша думала приобрести там какую-нибудь сумку, но нас ждало разочарование. На рынках и в магазинчиках Марокко сумки продавались плохого качества, кожа выделана отвратительно неравномерно, часто на сумках уже видны коцки и царапины, толщина кожи на изделиях неравномерная, и повсеместно встречаются участки с очень тонкой кожей, которые того и гляди растянутся, и вид у такого изделия будет ещё более неприглядным.

Ещё поразила стоимость изделий: маленький кошелек для мелочи отвратительного качества нам предложили купить за 10-15 евро, а сумку за 100-300 евро. За эти деньги в Европе можно купить сумки и кошелки известных брендов, которые будут носиться годами и выглядеть красиво.

На выходе из лавки нас уже ждал помогайка, который повел нас в свою лавку, где изготовляются изделия из нитей кактуса и шелка. Оказалось, что тут нас ждал развод, например платки нам здесь пытались втюхать по цене в 4 раза выше европейских. Мы, естественно, ничего не купили, и помогайка решил нас не выпускать из магазина и в грубой форме стал требовать оплату услуг проводника. После некоторых споров с ним ему было выдано чуть больше 1 евро, хотя, судя по его напористости, хотел он не менее 4-5 евро.

Через пару дней пребывания в Фесе и поездок в Шефшауен и Мекнес мы ещё раз решили попытать счастье и найти красильни Шуара в запутанных 10000 улочках Феса. На этот раз мы убираем камеру в рюкзак, оставляем все ценные вещи в отеле, надеваем темные одежды, чтобы лишний раз не привлекать марокканцев-аферистов. И вот уже следуя по немного знакомым улочкам среди торговых рядов и игнорируя крики аферистов на счет того, что там ворота закрыты, и вы не пройдете, мы доходим до района кожаных дубилен и красилен Шуара. Но у всех выходов на смотровые террасы под табличкам “Free entrance” стояли мужички-зазывалы, которые предлагали подняться на смотровую. Мы говорим, что знаем про этот развод и что нечего обманывать туристов с типа бесплатным входом. На что один зазывала всё-таки сказал правду о том, что да, с вас мы потребуем чаевые. Ок, выходим фотографировать красильни.

Виды на чаны и выделку кожи практически такие же, как и на предыдущих красильнях.

Мужики в условиях антисанитарии и вони делают свою работу. Кто-то из полторашек из под кока-колы наливает красящие вещества в чаны, напоминающие палитру красок, кто-то чистит чаны, а кто-то помешивает шкуры в чанах.

Выделанные шкуры сушатся тут же на стенах домов и на веревках.

Прогулявшись по Фесу, мы поняли, что досуга в городе очень мало, и самое главное развлечение у местного населения – это смотреть телевизор. Наша теория подтвердилась, когда мы поднялись на смотровые и увидели панораму города: здесь в кадр за раз может легко попасть пара тысяч спутниковых тарелок. На этом снимке можно разглядеть примерно 400-500 антенн!

Наш рассказ о вонючих красильнях Феса подходит к концу, и вот какие рекомендации по посещению этих мест мы можем дать самостоятельным туристам.

Для прогулки по медине и выхода к смотровым подготовьтесь: наденьте неприметную одежду, чтобы в вас не определили богачей и не требовали больших чаевых.
Старайтесь подниматься на смотровые именно туда, куда поднимаются группы туристов или уже где есть туристы. При свидетелях вымогальщики не смогут вас долго прессовать и требовать чаевых.
Не верьте никаким советчикам на улицах о том, что ворота закрыты, а идите по навигатору. Сейчас уже более или менее навигаторы справляются в мединах марокканских городов.
Не заходите слишком далеко в медину: там небезопасно, и есть много агрессивно настроенных элементов, особенно они агрессивно настроены к людям с камерами.
Если путешествуете зимой, то вони у красилен практически не будет. Нам мята и медицинские маски не пригодились: в самой медине часто воняет хуже, чем на смотровых. А вот летом поговаривают, что люди от вони падают в обморок, им дают мяту, а на выходе предлагают заплатить за веточку 5-10 евро, предварительно воткнув в чан с мятой табличку со стоимостью.
Знайте, что вход на все смотровые площадки красилен – бесплатный, т.к. каждый турист, остановившийся в Фесе, и так платит туристический налог.

Сайты для экономии в путешествиях!

✈ Поиск самых дешевых авиабилетов без накруток у надежных агентств официальных дилеров Аэрофлота, S7, Уральских Авиалиний и всех известных авиакомпаний мира.

Андрей Секачев

Родился и вырос в Сибири, с февраля 2012 года живу Чехии, в Праге. В свободное от работы время люблю посещать новые города и страны. На сегодняшний день я побывал в 36 странах и в 377 городах. Люблю итальянскую кухню, плавать в море и долгие пешие прогулки. Слегка побаиваюсь самолетов, поэтому хорошо разбираюсь в наземных видах транспорта.

Марокканский город Фес известен своими изделиями из кожи. По смраду там легко можно найти огромные красильни, которые работают здесь еще с 14 века. Прямо сюда привозят тонны свежих шкур, тут же отмачивают их, режут, моют, красят и шьют, создавая шедевры, которые на ура расходятся среди туристов.

Фотограф Анзор Бухарский успел побывать там до реставрации, которая уничтожила дух места на долгие-долгие годы.

Анзор Бухарский

Когда я впервые увидел по телевизору это место, я подумал, что это исторический фильм. Про рабов, их надсмотрщиков и хозяев. C трудом укладывалось в голове, что это происходит в наше время.

Я долго мечтал хоть раз в жизни увидеть всё это вживую, и моя мечта сбылась в 2015 году, когда я впервые попал в Марокко.

Производство расположено в самом центре старой Медины в Фесе. Уже на подходах к ним к иностранцам начинают приставать местные: «Welcome to Grand tannery», обещая за деньги провести внутрь. Меня провел туда Абдулла, один из местных бригадиров.

В реальности все оказалось куда грандиозней, зрелищней и насыщенней, чем по телевизору. А еще там стоял жуткий запах от красок и химикатов, которыми обрабатывают кожу.

Проводник привел нас на специальную смотровую площадку, откуда туристы делают тысячи одинаковых кадров в день.

— Все это очень мило, но мне нужно туда, – сказал я, показав вниз.
— Зачем? Там ведь грязно, все снимают отсюда, – удивился Абдулла.

— Я уже догадался, но мне нужно снять оттуда, — настоял я, и наш провожатый неохотно провел нас вниз к самим красильням.

Мануфактуры представляют из себя огромную площадь с большими глиняными чанами-красильнями, в которых вымачивают настоящую кожу. Вокруг них расположились мастерские, где эту кожу разрезают, дубят и обрабатывают до и после покраски.

Рабочие выглядят как рабы на галерах в древнем Риме. На них одежда, окрашенная в самые немыслимые, но приятные глазу цвета. Весь труд хорошо организован и разделен, как и полагается на мануфактурах: одни красят кожу в чанах, другие обрабатывают ее в крохотных каморках-мастерских, третьи заняты развеской и сушкой. Время от времени на них покрикивают бригадиры-надсмотрщики, тогда работа ускоряется, даже несмотря на палящее африканское солнце.

На территории дубилен я видел даже маленькую мечеть, где работники могли молиться во время намаза. Я сделал внутри пару кадров, а потом услышал какой-то шум снаружи. Оказалось, на нашего проводника набросились рабочие за то, что он провел нас внутрь и один из «неверных» (то есть я) зашел в мечеть. Напрасно Абдулла уверял их, что я — мусульманин. Рабочие с недоверием косились на мои шорты и татуировки на руках: в исламе категорически запрещено делать на теле рисунки, а мужчины не должны ходить с оголенными коленками.

Мне ничего не оставалось, как положить камеру в кофр, сесть на землю прямо перед мечетью и начать читать главную суру из Корана — «Фотиха»:

Рабочие, которые не вмешивались в конфликт, прекратили работу и, сойдя вниз по лестнице, приблизились к нам.

— Малики Явмиддин
Ийяка Наъбуду
ва Йака Настаъин…

Я читал с упоением. Мне внезапно стало приятно на душе от того, что я сделал неплохие кадры, побывал в удивительном месте, а сейчас читаю Коран арабам в одном из самых сказочных городов мира.

Я прочел несколько сур подряд. Рабочие, включая самого Абдуллу, слушали завороженно, восхищенно переглядывались между собой, а когда я закончил, улыбаясь, хлопали меня по плечу: Muslim, Muslim.

Когда вернулся домой, мне сразу хотелось показать всем съемку из знаменитых на весь мир фесских красилен. Но целый год что-то меня останавливало. Не хватало крупных планов и деталей. Я жалел, что слишком мало времени отвел на них, а кинулся на внешнюю экзотику. И даже киношность.

Но вот, год спустя, в 2016-м, я вновь оказался в Марокко. Приехав в Фес, я чуть ли не побежал в старую Медину, где и находились эти знаменитые Grand tannery.

«Ух, теперь-то я не промахнусь! Я буду снимать осознанно и вдумчиво!» — думал я, на ходу расстегивая кофр с фотокамерой. С трепетом я перешагнул заветный порог и обомлел.

Того знаменитого огромного пространства с красильными чанами, что я помнил и торопился снимать, больше не существовало.

Главные красильни в Фесе безвозвратно отреставрировали до неузнаваемости: дверцы мастерских сделали одинакового размера из современных материалов, стены отштукатурили, а глиняные чаны выкрасили в один цвет.

Местные сказали, что сделали это по приказу короля Мухаммеда VI, который пришел сюда с гостями и которому внезапно стало стыдно за «слишком старый вид».

Я растерялся. Было ощущение, что меня обманули, подсунули фальшивку. Я скомандовал своим спутникам ничего не снимать и потребовал у проводника обратно наши деньги. Сейчас я жалею об этом, было неплохо показать картинки «до» и «после», как это принято в интернете.

Чувство двоякое: с одной стороны, это очень здорово, что создали приличные условия труда. С другой стороны — фотографу там делать нечего ближайшие несколько лет. Страшно подумать, а вдруг там наладят машинное производство, все механизируют и сократят рабочие места? Что потом смотреть туристам? Нет, даже не так: что фотографировать? Прав был тысячу раз выдающийся фотограф Валерий Щеколдин, когда обмолвился: «Чем хуже жизнь — тем лучше фотография».

Пожалуй, самая противоречивая достопримечательность Феса — это его кожевенные красильни. Они так известны во всем мире, что многие путешественники приезжают сюда ради них одних: в подобных мастерских делают кожу много где, но здесь они самые старые, большие и аутентичные. В красильнях Феса до сих выделывают кожу по средневековым рецептам. И это одна из главных достопримечательностей Феса, как бы вы ни относились к ней после визита.

Именно в кожевенном квартале разворачивалось действие популярного сериала «Клон»: по сюжету, где-то тут располагался риад дяди Али, и среди этих красилен бегала Жади. На самом деле, съемки происходили в специально отстроенном искусственном кино-городке в Бразилии, но романтичные туристки едут и едут сюда, в поисках тех самых мест, которые они видели на экране.

Как добраться до красилен Феса

Сегодня в Фесе работают три традиционные красильни:

Самая большая и известная — красильни Шуара (Tanneries Chouara), основанные в XI веке,
Самые древние — красильни Сиди Мусса (Sidi Moussa),
Самые новые и самые маленькие из трех — красильни Айн Азлитен (Ain Azliten).

Все три красильни на карте Феса:

Часто пишут, что красильни сложно найти самостоятельно. На самом деле ничего сложного: чтобы добраться до Tanneries Chouara (ведь вы хотите посмотеть самые большие красильни?), идите прямо по улице Rue Talaa Kebra от Голубых ворот (Bab Bou Jeloud) до самого конца, пока не выйдете на площадь с университетской библиотекой Аль-Карауин. Сверните в самый узкий и грязный переулок, и он приведет вас прямиком в кожевенный квартал.

О том, что вы попали в квартал кожевеников, первым сообщит ваше обоняние. Сначала вы не поймете, что за необычный запах появился в воздухе. Но увидев красильни своими глазами и учуяв их прямо под своим носом, уже ни с чем не спутаете эти нотки. Зимой и весной, пока прохладно, запах терпимый. Как все это пахнет летом, в жару — не хочется представлять.

Красильни Шуара (Tanneries Chouara)

Каждый турист стремится попасть именно в красильни Шуара. Их реставрация шла всего пару лет, но для многих путешественников это стало едва ли не главным разочарованием: вроде и в Фесе побывали, и красильни видели, но «не те самые». Сейчас Шуара снова открыта. Пройти в сами красильни можно только с проводником и за плату (неофициальную), а вот посмотреть сверху — это бесплатно.

Главный признак красилен, кроме их запаха, — концентрация молодых веселых парней, предлагающих проводить вас на «самую лучшую террасу, с самым лучшим видом на красильни». Конечно же, бесплатно. Точнее, за чаевые. На самом деле, подняться на любую террасу можно и без помогаек.

Путеводители рекомендуют террасу магазина с неприметной вывеской «Terrace view № 10». Подняться туда, действительно, ничего не стоит, и от остальных площадок она отличается тем, что перед ней нет зазывал. Но уже на террасе вам будет дышать в затылок неприятный крупный мужичок, требуя заплатить по 20 дирхам с каждого фотоаппарата (телефоны тоже считаются фотоаппаратами). Он не отступит и не уйдет. Поэтому, если ваша цель — сделать фото, а платить не хочется, то либо выберите другую террасу, либо фотографируйте быстро, пока он еще не появился рядом. Вид открывается неплохой, хотя, возможно, не самый впечатляющий: здесь мы были одни, а на террасе напротив с красивыми деревянными окнами была целая группа туристов.

Самые отважные идут вниз, в красильни. Говорят, вонь там стоит неимоверная: сверху ветерок разносит зловоние, а внизу — вот оно, все здесь, в полную силу, и мятные листочки уже не помогают. По отзывам, работники красилен не в восторге от посетителей и не скрывают этого: смотрят неприветливо, могут «нечаянно» плеснуть на ноги зловонную жижу или забрызгать краской.

Вид на красильни с балкона «Terrace view № 10»

Как красят кожу в красильнях Феса

Красильни Феса — это кооператив, где вот уже тысячу лет работают 5 сотен работников. Работа сложная, физически изнуряющая, и испарения разлагающихся трупов вряд ли идут на пользу, но эти мужчины держатся за свои места и передают их по наследству. В отличие от многих других семей, у них есть гарантированная работа.

Красильни сверху похожи на палитру художника-акварелиста: это много-много каменных сосудов с краской и белой жидкостью. В белых чанах шкуры готовят к покраске: жижа состоит из смеси коровьей мочи, голубиного помета, негашеной извести, соли и воды. Этот этап смягчает жесткую кожу, разрушает остатки жира, плоти и шерсти, и делает шкуры более пластичными, подготавливая их к окраске. Даже звучит зловонно, — а работники обрабатывают шкуры вручную.

В цветных чанах кожу красят: желтый цвет получают из смеси шафрана и граната, красный — из паприки и мака, зеленый — из мяты, синий — из индиго, оранжевый — из хны, а коричневый — из дерева кедра. Готовые шкуры сушат на солнце. Растянутые по периметру шкуры выглядят уже не так страшно. Уже получается представить, что вот из этой желтой шкуры сделают сумочку или тапочки (бабуши)… И кажется, что все это уже не должно вонять.

Что интересно, в магазинах вокруг красилен действительно уже не воняет. Даже приятно пахнет свежей натуральной кожей, как в салоне хорошего автомобиля. Но если понюхать эти же изделия в уличных лавках, то этот запах, — неперебиваемый, незабываемый, который невозможно уже ни с чем спутать, — вот он, тут как тут. Возможно ли, что в марокканских магазинах используют ароматизаторы, чтобы заглушить запах? Кто знает.

Стоит ли покупать кожаные изделия в Марокко?

Считается, что кожаные изделия в Фесе довольно высокого качества. Все гиды и путеводители, а вслед за ними и путешественники, купившие там кожаные вещи, твердят, какие чудесные вещи делают фесские кожевенники и как продукция высочайшего качества экспортируется по всему миру.

Видя этот ручной труд и зная, что полный цикл обработки каждой шкуры занимает от 2 до 4 недель, в это сложно поверить. Возможно, марокканская кожа действительно экспортируется, но вряд ли кожевенные мастерские Феса с полностью ручным производством имеют весомую долю в этом экспорте. Слишком мало кожи они должны производить, и слишком много кожаных изделий продается в самом Фесе и в остальных марокканских городах.

Я планировала обязательно привезти из Марокко кожаный сувенир. Рюкзак, тапки или хотя бы кошелек. Но посещение красилен сразу отбило это желание. Запах красилен чудится уже везде, преследует даже в других городах, а от готовых изделий, кажется, им несет за версту, и выветрить это будет невозможно. Этот запах мерещился мне еще около месяца.

Качества изделий абсолютно нестабильно. Может попасться чудесной выделки пара балеток веселого летнего цвета за какие-то 100 дирхам, а может и сумочка из неровно окрашенной, разной толщины кожи за 200 — 400 дирхам. От таких цен начинается торг в лавках медины, а финальная цена зависит от вашего таланта договариваться. В магазинах вокруг самих красилен все будет стоить дороже — такая доплата за вид с террасы и приличный интерьер внутри магазина.

ТОП-2 экскурсий в Фесе

5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем

Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых древних и красивых городов Марокко

Впервые в Фесе?

Получите бесплатный путеводитель с подборкой наших советов и рекомендаций:
мы тщательно отобрали лучшие в Фесе рестораны, гидов, отели, достопримечательности и многое другое.

Фес (арабский فاس, берберский ⴼⴰⵙ) - таинственная столица Магриба.

Условно состоит из трех частей: Фес-аль-Бали — старый город, Фес-Дждид — новый город, основан ~ в 1276, Виль Нувель — совсем новый город, основан французами.

Еще, говорят, Фес — африканские Афины.

Происхождение названия точно не выяснено. Есть прозаические и романтические версии. Рядом горы Фазаз — созвучно; на берберском “isaffen” — просто «река». Город действительно построен на 2-х берегах.

Я всегда за мифические варианты:

1. Основатель города Идрис I в 789 году посмотрел на кирку (Фа’с по арабски) и решил, что город должен повторять ее форму.

2. Однажды утром Идрис I проснулся и обнаружил у ложа мотыгу из золота и серебра, коей очертил границы будущего города.

3. Христианский монах сказал Идрису I, что в этих местах когда-то тысячу лет назад был город Сеф, и его хорошо бы возродить. Правитель просто поменял местами буквы, ну лень ему было придумывать новое имя.

Между прочим, Идрис ибн Абдуллах считается прямым потомком Мухаммеда.

Мухаммед получает первое откровение от ангела Джибраила. Манускрипт "Джами ат-таварих" Рашида ад-Дина, 1307, период Ильханидов.

Его усыпальница (IX век) - одно из самых святых мест Марокко. В стену мавзолея вделана мемориальная доска с отверстием, в него правоверные мусульмане просовывают руку, таким образом общаясь с душой святого. Немусульманам и животным не то, что внутрь, даже приближаться запрещено.

После основания город заселили мусульмане Северной Африки; испанские мусульмане (мориски), изгнанные с Пиренеев в ходе реконкисты ~ 8 тыс. семей; евреи, получившие отдельный квартал.

В конце XII века население превышало 200 тыс. человек, это был самый большой город на Земле. Владения фаситов простирались от Испании до Сенегала.

При Альморавидах столица переехала в Марракеш, но Фес остался научно-религиозным центром африканского севера. В старой медине расположен Аль-Каруан — самый старый университет в мире, основан в IX веке. В нем изучал математику будущий Римский папа Сильвестр II.

Династия Маринидов вернула городу столичные полномочия.

В XVI веке территория Марокко стала вассалом Османской империи. Столицей опять назначили Марракеш. Жители Феса не растерялись, организовали главный торговый пункт Северо-Западной Африки.

До XIX века только у здешних мастеров было право на изготовление фесок. Весь арабский мир съезжался сюда на шоппинг.

Еще чуть — чуть город побыл главным в период раздела страны между Францией и Испанией. С 1912 года столичные функции окончательно получил Рабат. Феситы нашли выход, на этот раз - развитие паломничества и туризма.

Фирменные цвета — синий (олицетворяет Фес) и зеленый (символизирует ислам и веру).

При входе в старый город Вас встречают сине-зеленые ворота Баб-Бу-Джелуд. Это дверь в совершенно иной мир.

Говорят, зайти сюда можно множеством дорог, но не все они выведут обратно.

Да, в Фес-аль-Бали можно заблудиться, 2-3 раза завернув за угол. Огромный лабиринт из 9400 улочек и переулков, многие «не шире плеч», добрая половина заканчивается тупиками.

Чтобы не повторить судьбу героев романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», гулять нужно с гидом.

40 самостоятельных кварталов сформированы по профессиональному признаку, имеют собственные водоснабжение, мечеть, хлебопекарню. Из квартала в квартал проход через двери, в ночь с пятницы на субботу их закрывают.

Все фасады на одно лицо, определить социальный статус владельца дома можно только заглянув внутрь.

В медине Феса нужно смотреть не под ноги, не по сторонам, а вверх. Потолки и галереи сплошь покрыты резными деревянными панелями ручной работы.

Эти шедевры хочется разглядывать, где возможно даже нюхать и трогать. Дерево теплое, ароматное. Используются орех и кедр из лесов Атласа. Дорогие породы, эбеновое (черное) и лимонник, идут на мозаику маркетри.

Марокко — страна мелких элементов, если глаз зацепился за завитушки (из дерева, камня, керамики, меди), хочется изучить все до последней детали. Времени на это, конечно, нет.

Очень интересный район Бу-инанья, славится производством хны. Можно сделать мехенди —роспись по телу.

Марокканки относятся к процедуре более чем серьезно, тратят на нее целый день. Рисунки считаются защитой от злых духов, колдовства, болезней. Каждый узор имеет особое значение.

Перед свадьбой и на седьмом месяце беременности мехенди обязательный ритуал.

Зрительниц должно быть много - подруги и родственницы. Перед нанесением росписи женщина принимает ванную или моется в бане (невесту купают в молоке), затем ее окуривают древесным дымом, только после этого специально обученная художница начинает рисовать, соблюдая последовательность — ноги, тело, руки. Поскольку действо длится 5-7 часов, в перерывах пьют гранатовый сок и сплетничают.

На свадьбе не только новобрачная, но и все участницы церемонии должны иметь татуаж хной. Рисунок держится до 4-х недель.

Фото легендарного квартала кожевенников Шаура украшают каждый марокканский туристический каталог. Сейчас работает 40-е поколение мастеров. Кожу отмывают и красят в чанах под открытым небом по средневековой технологии. Туристам предлагают захватить с собой веточку мяты, как бы перебивает запах. Нет, ароматы Шаура заглушить невозможно.

И, да, желательно подготовиться к тому, что в Фес-аль-Бали нет сквозняков, не проветривается. Не знаю, есть ли на свете более ароматные места. Людям с астмой лучше обойти стороной эту городскую достопримечательность, сократить время прогулки или выбрать наименее «пахучий» маршрут.

С Фесом связана легенда происхождения карт Таро. Ее рассказал нам Пол Остер Кейс (1884-1954), один из наиболее значимых представителей западного эзотеризма. По его версии, в 1200 году в Фесе собрались ученые мужи. Чтобы преодолеть языковой барьер, они подготовили книгу рисунков, ее страницы и стали теми самыми знаменитыми картами, язык которых доступен всем мудрецам.

В Фес-аль-Бали древние старухи-гадалки за небольшую плату предскажут Вам судьбу.

Это наш третий день путешествия по Марокко, начало здесь .

Друзья, буду благодарна Вашей оценки моего труда, ставьте палец вверх, делитесь мнением в комментариях!

Читайте также: