Как коридор обтянуть кожей

Обновлено: 26.04.2024

Потерявшую внешний вид дверь лучше обновить. Одним из долговечных способов придания эстетичного вида является обивка дверей. Она так же повышает шумо- и теплоизоляцию в доме или квартире, что особо ценят владельцы квартир на нижних этажах. Обивка является самым доступным и бюджетным способом оформления дверей. Она не требует специального ухода.

Наиболее распространенным для обивки дверей материалом является виниловая кожа (дерматин). Она имеет ряд преимуществ: не выгорает под солнечными лучами, не мнется, сохраняет структурный рисунок, выглядит красиво и элегантно.

Свойства виниловой кожи для обивки

К сильным сторонам искусственной кожи относят:

Долгий срок службы. Материал не теряет свои свойства более 10 лет.
Простой уход. Для очистки используют влажную тряпку, а для придания блеска – крем.
Влагостойкость. Материал не впитывает жидкости и хорошо зарекомендовал в условиях высокой влажности.
Морозоустойчивость. Низкие температуры не снижают технические качества материала, его декоративные свойства.
Широкая цветовая гамма. В продаже присутствуют различные оттенки всех цветов: от темных до пастельных. Это позволяет без труда подобрать нужный цвет для гармоничного оформления интерьера.
Антисептические свойства. Виниловая кожа не поддается гниению, плесневению и препятствует размножению насекомых на поверхности и внутри обивки.
Стойкость к химическому воздействию. Дерматин можно мыть многими бытовыми средствами.
Низкая цена. Стоимость обивки дверей на даче, квартире или частном доме потребует минимальных вложений.

Самостоятельная отделка деревянных или металлических дверей кожей решит вопрос со звукоизоляцией и будет препятствовать утечки тепла из помещения, материал дверей будет надежно защищен от внешних воздействий окружающей среды.

Среди недостатков можно выделить:

Горючесть. Виниловая кожа боится прямого воздействия пламени и быстро воспламеняется.
Невозможность ремонта. Повреждения поверхности кожи устранить практически невозможно, ее потребуется полностью заменить.
Невысокая прочность. Порезать материал достаточно легко. Обивка требует аккуратного обращения.

Материал и инструмент для обивки

Для работы потребуется приобрести нужное количество материала и некоторый простой инструмент, если его нет в наличии.

Банкетку можно назвать востребованным видом мебели для прихожей. Со временем ее дизайн не претерпел кардинальных изменений. Это не только удобный пуф, на котором можно разместить гостей, но и стильный предмет интерьера, он будет отлично смотреться в прихожей, кухне, спальной комнате и гостиной.

В магазинах огромный выбор этих мягких пуфов: со шкафчиками, полочками, выдвижными ящиками. Каждый производитель оформляет банкетку по своему усмотрению. Но что делать, если подходящего варианта под свой интерьер все же не нашли? В этом случае может возникнуть вопрос: как сделать банкетку своими руками?

Принципиальное устройство банкетки довольно простое – табурет с мягким сиденьем.

Ткань подворачивают внутрь по краям и закрепляют скобами.

Преимущества сделанной своими руками банкетки

Банкетку под силу сделать каждому, кто обладает минимальными навыками столярных работ и хорошо владеет иглой.

Зачастую основой изделия действительно служит табурет.

Такое изделие выглядит очень декоративно, а сделать его довольно просто.

Рассмотрим плюсы самодельного пуфа.

Во-первых, можно самостоятельно выбрать форму, цвет, размеры по своему вкусу. Все зависит только от вашей фантазии. Тогда вы сможете создать банкетку, непохожую на другие фабричные аналоги, что прибавит вашему интерьеру оригинальности.
Во-вторых, пуф, сделанный своими руками, обойдется вам гораздо дешевле, чем готовый из магазина.
В-третьих, можно сделать банкетку из старой мебели, которую вы уже собирались выбрасывать (табурет, журнальный столик), но таким образом подарите ей новую жизнь.
В-четвертых, создание чего-то полезного и красивого всегда приносит моральное удовлетворение творцу. Сделав самостоятельно такую вещь, вы сможете представить ваши труды гостям и получить множество комплиментов, как награду за вашу работу.

Банкетку побольше, если позволяют размеры прихожей, изготовить не менее просто.

Из выбранной ткани выкраивают фрагмент нужной величины с припуском.

До начала работы нужно продумать дизайн изделия и посмотреть, какие типы бывают. Банкетку можно выбрать по форме, материалу и размеру.

Для этого потребуются минимальные навыки столярных работ и умение держать иголку с ниткой.

Рекомендуется на днище сначала уложить мешковину и аналогичный грубый материал, а затем закрепить поролон – на клей или степлером.

Рассмотрим основные типы.

Больше подойдет под интерьер в стиле барокко или ампир. Изделие будет иметь кованые, витые основания. Чаще у этих экземпляров нет встроенных полочек, ящиков и шкафчиков. Выполненный в данном стиле пуф будет лучше всего смотреться в прихожей.

Такие виды изделия чаще бывают очень функциональными: со встроенными ящиками и шкафчиками. Будут отлично смотреться в прихожей, кухне или гостиной.

Этот маленький диванчик сразу создаст атмосферу уюта, особенно если его украсить мягкими подушками, выполненными в одном стиле. Это наиболее комфортный и удобный вариант.

Такой тип более функционален: может быстро разбираться. Все элементы закреплены на болты. Поэтому, для быстрой разборки изделия, дизайн будет обыкновенный и не несущий декоративные функции.

Очень полезный экземпляр для прихожей, который сэкономит пространство.

«Сырьем» для изделия служат древесные материалы.

Для мягкого сиденья выкраивают фрагмент поролона требуемого размера.

Чтобы изготовить банкетку, необходимо также ознакомиться с видами обивки, которые могут быть использованы при работе.

Банкетку можно обтянуть шелковой, хлопковой, льняной тканью. Текстильные пуфы неприхотливы в уходе. Разнообразие оттенков является преимуществом такой обивки.

Этот материал подойдет не под каждый интерьер, но будет смотреться очень дорого и элегантно. Среди недостатков можно выделить высокую цену, сложный уход.

Данный вариант более дешевый по сравнению с предыдущим. Будет смотреться также благородно, как и пуф из натуральной кожи. При этом в уходе кожзаменитель не капризный. Хотя срок службы у него значительно меньше, чем у натурального «собрата».

Кованые модели или мебель с железным каркасом потребуют куда более серьезных навыков и опыта.

Легче всего изготовить банкетку из старой мебели или из дерева, так как кованые модели и имеющие железный каркас потребуют от мастера более серьезных навыков и опыта.

Материалом наполнения, как правило, выступает поролон – он достаточно упругий и долго держит форму.

Привлекательный вид ножкам обеспечит применение ручной фрезы.

Этап третий: кроим ткань

Вариантов раскроя ткани для пошива чехла достаточно много. Можно сделать бумажный шаблон и кроить по нему. Однако поскольку сиденье банкетки имеет прямоугольную форму и материал уплотнителя на ней не закреплен, можно поступить проще и обойтись без построения выкройки.

Сделать нужно следующее:

сложить ткань пополам, изнаночной стороной вверх;
скрепить ткань портновскими булавками, таким образом, чтобы полностью исключить смещение материала;
положить на ткань поролоновую подушку;
обвести ее портновским мелом или маркером, карандашом;
убрать поролоновую подушку;
обвести нанесенный контур на расстоянии в пару сантиметров, это необходимо для припуска на швы;
вырезать из ткани начерченный на ней прямоугольник.

В результате этих действий на руках окажется две основные детали чехла – верхняя и нижняя.

Следующий шаг – раскрой полос для закрытия торцов подушки.

длинную полосу – для переднего торца поролоновой подушки;
пару коротких полос – для закрытия боковых торцов;
две узкие длинные полосы – для заднего торца поролоновой подушки.

Размеры полос должны соответствовать длине, ширине и толщине поролона, плюс – припуски на швы. Задние полосы кроятся с учетом припуска на шов с одного края и припуска на двойной подгиб – с другого. Разумеется, для выполнения подгиба требуется больше ткани, чем для припуска на шов.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря — День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Необходимые материалы

Для работы нужно иметь следующие материалы.

Для пуфа с ножками понадобится деревянный брус – 30*40, 30*50 мм. или, при наличии, можно использовать старые вкручивающиеся ножки от табурета, стола или скамьи.
Фанера.
Крепежные материалы: скобы для степлера, саморезы.
Лак, морилка или краска.
Высокий поролон.
Ткань или кожа для обтяжки.
Ткань для отделки невидимой стороны сиденья.
Пуговицы.
Ткань для чехла (если требуется).

Если сооружается очень мягкое сиденье, особенно с каретной стяжкой, то кроме поролона применяют еще и синтепон.

Если реализуется модель с ножками, то к днищу крепят 4 деревянные планки так, чтобы они выступали за края на 1–2 см.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо иметь следующие инструменты:

дрель, шуроповерт;
отвертки;
молоток;
строительный степлер;
наждачная бумага разной жесткости;
ручная фреза (если основание пуфа будет из бруса);
уровень;
толстые нитки и большая игла;
ножницы;
рулетка;
мел;
швейная машинка (если нужно сшить чехол).

Кроме того, может понадобиться краска или морилка и лак.

Первым вырезают сиденье – его размеры служат отправной точкой, и все остальные детали при необходимости подгоняют под сиденье.

Если у вас нет достаточного опыта в изготовлении мебели, то весь процесс лучше разбить на несколько дней, чтобы каждой детали было уделено должное внимание.

Шаг 1: Отделка ножек

Если у вас имеются уже готовые вкручивающиеся ножки, то их необходимо реставрировать. Наждачной бумагой зачищаем поверхность. Затем наносим новую краску или лак и морилку. Лучше нанести в два слоя.

Если готовых ножек у вас нет, то их необходимо изготовить из бруса. Они будут крепиться к сиденью с помощью саморезов и уголков. Если есть возможность, то лучше обработать брус с помощью ручной фрезы. Такой инструмент может сделать нестандартные выступы, а изделие получится более интересным. Брус также покрываем морилкой или красим.

Шаг 2: Фанера и поролон

Необходимо вырезать поролон нужного размера вокруг фанеры. При этом он должен выступать на 2-3 см. с каждой стороны. Размеры подбираем индивидуально.

Шаг 3: Размечаем фанеру

Приклеиваем поролон к фанере, располагая клей ближе к краям. С помощью рулетки и мела прочертим разметку, по которой будем в дальнейшем пришивать пуговицы. Делаем несколько отверстий в фанере на одинаковом расстоянии. Поролон при этом стараемся не задевать.

Шаг 4: Собираем изделие, обшиваем тканью или кожей

Вырезаем квадрат или прямоугольник из кожи или ткани по форме изделия. Необходимо тщательно рассчитать размеры обивки и подогнать их под сиденье, оставить запас по 2-3 см. с каждой стороны.

Далее нужно аккуратно завернуть ткань и закрепить степлером.

Можно приступать к установке пуговиц. С помощью иглы продевают нить сначала в пуговицу, а затем выводят в отверстие фанеры под сиденьем. Для лучшей фиксации закрепить нить можно скобами.

Нужно закрыть черновую отделку с обратной стороны сиденья с помощью текстильного полотна. Пришиваем выкроенный кусок по краю нижней части.

Если ножки были от другого изделия, то выбираем место их размещения, крепим саморезами их основания и вкручиваем. Ножки из бруса крепим с помощью саморезов и уголков к сиденью.

Процесс состоит из нескольких этапов. Все они достаточно просты в реализации и требуют только аккуратности и должной внимательности.

Не рекомендуется изготавливать все необходимые детали за один раз, особенно если первый опыт по производству мебели.

Этап второй: разрезаем поролон

Из пенистого поролона необходимо вырезать детали, соответствующие размерам и форме крышки банкетки. Деталь из поролона может немного превосходить в размерах деревянную крышку банкетки, но меньше ее делать нельзя, потому что сидеть на мебели будет не совсем удобно из-за неприкрытого жесткого края.

Сделать необходимо следующее:

измерять деревянную крышку банкетки;
разметить поролон маркером или фломастером в соответствии с размерами крышки;
вырезать из пенистого поролона детали по линиям разметки.

Разрезать поролон – задача не настолько простая, как кажется на первый взгляд. Материал нужно держать, а лезвие макетного ножа располагать строго перпендикулярно. Разумеется, длина лезвия должна соответствовать толщине листа используемого пенистого поролона. Нагрев лезвия ножа облегчает процесс раскроя поролона, но при этом вызывает оплавление материала. Поэтому облегчать процесс разрезания путем нагрева лезвия не стоит.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

«Мы по-прежнему дружим»: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

«Папа обижается». Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Декорирование

Пуговицы лучше выбирать под цвет обивки. Количество зависит только от личных предпочтений. Разнообразить банкетку можно декоративным чехлом, который тоже можно сшить самостоятельно. Необходим лишь навык работы со швейной машинкой.

Если вы не обладаете навыками кройки, то лучше использовать готовую выкройку изделия, найденную в интернете или посмотреть мастер-класс по самостоятельному ее изготовлению.

Рассчитывается вместимость банкетки: один человек занимает участок с площадью 45*55 см.

Детали вырезают электролобзиком, кромки зашкуривают.

Для интерьера в стиле ампир или барокко можно сделать каретную стяжку. Такая модель смотрится очень интересно и презентабельно.

Определяются параметры прихожей и максимально возможные размеры изделия.

Если деталей много – перегородки, полки, спинка, имеет смысл сделать лекало, а затем приступать к раскрою фанерного щита.

Так вы узнали, что сделать банкетку самостоятельно, имея минимальные столярные навыки, вполне реально. Главное не торопиться и уделить каждому этапу должное внимание. Тогда изделие получится аккуратным и красивым. Такой вид мебели будет не только полезным в плане комфортности и экономии пространства, но и станет стильным и оригинальным дополнением в интерьере.

Выбирают модель: со спинкой – довольно сложно реализовать при минимуме опыта, с полками, ящиками, на ножках или с опорой на боковины и так далее.

Исходя из размеров сиденья определяют параметры остальных элементов и чертят эскиз.

Облицовка стен вагонкой является популярным решением для внутренних работ и обшивки фасадов домов. Чем интересен такой способ, какие типы материала имеются и как отделать вагонкой коридор – расскажем в нашей статье.

Плюсы и минусы

Прежде чем отделать прихожую вагонкой, стоит узнать о преимуществах и недостатках этого материала.

Плюсы:

большие возможности для обработки;
несложность монтирования;
постоянно в тренде;
как рейки, так и обшивочная доска прекрасно сочетаются с иными видами дизайна – обоями, декоративным камнем;
практически безграничные возможности оформления помещения.

Есть свои минусы у каждого типа вагонки.

Основной недостаток древесины – дороговизна.
МДФ боится сырости – впитывая ее, разбухает, коробится и расслаивается.
Минус пластиковой вагонки – ее запросто можно испортить, ударив по стене любым острым либо тупым предметом. От тупого удара останутся видимые вмятины, портящие общий внешний вид облицовки.

Выбор материала

Собираясь применять вагонку в облицовочных работах, нужно определиться c видом материала. Выбор зависит от особенностей помещения, где проводятся ремонтные работы, требований к качеству и финансовых возможностей.

Есть несколько видов вагонки, и не всегда материалом для нее является древесина, хотя это и наиболее часто используемый вариант.

Вагонка из древесины

Материал годится в качестве отделки стен прихожих, бань либо саун. Его производят из следующих пород.

Сосна – легкое и смолистое дерево, обладающее бактерицидными свойствами, устойчивое к грибку и вредителям. Годится для внутренней облицовки жилых помещений. Желательно брать «сухощепку», заготовленную зимой.
Ель – имеет более светлый оттенок, чем сосна. Под действием лучей солнца покрытие быстро становится темным, поэтому больше подойдет для облицовки помещений, находящихся на северной стороне.
Пихта – походит на сосну и ель, по окрасу их трудно отличить. Годится для обшивки веранды, коридора, балкона либо лоджии.
Дуб – известен своей прочностью. Окраска древесины может изменяться в границах одной доски, что дает прекрасные возможности для дизайна. Однако внутри помещений использовать дубовую доску не следует – будет чересчур душно.
Лиственница – ей не страшны жучки и грибок. За счет изысканной текстуры и обширной цветовой палитры древесина дает возможность получить интересный эффект в интерьере.
Береза – исходное сырье для светлой и эстетически привлекательной вагонки. Ее достоинство состоит в том, что она устойчива к влиянию прямых лучей солнца. Минус – древесина запросто поражается грибком, в связи с этим применять ее можно лишь в теплых, сухих и хорошо вентилируемых помещениях.
Осина, липа, ольха не годятся для обшивки жилых помещений. Причина – низкая механическая прочность. Однако обширно практикуются для отделки бань и саун.

Вагонка из МДФ

Для производства вагонки МДФ используются мелкорубленые отходы древесины либо древесная мука. В результате специальной термической обработки материал обретает прочность, a малый вес и хорошие экологические свойства позволяют использовать его для облицовки жилых помещений, включая спальни и детские комнаты.

Пластиковая вагонка

ПВХ-панели с успехом соперничают c аналогами из древесины благодаря низкой цене, легкости установки и износоустойчивости. Подходят как для внутренней, так и для внешней облицовки.

Как обшить своими руками?

Облицовка стен вагонкой – довольно простая процедура, но выполняется она в несколько этапов. Первый — это формирование крепкого остова. Прибивать ее непосредственно к стенам бессмысленно, поскольку образуются неровности, выгнутость. К тому же начнет собираться влага, и панели долго не прослужат – начнут гнить изнутри. Поэтому экономия пространства в этом случае неуместна.

Остовом для вагонки из древесины обычно служат простые рейки. Начинать облицовку прихожей лучше с проема двери. Следует рейками пройтись полностью по контуру двери. Затем фиксировать их на небольшой дистанции между собой, точно вымеряя уровнем их перпендикулярность.

Дополнительно для контроля ровности плоскости можно использовать отвес. На зафиксированную обрешетку прибивают вагонку, придерживаясь той же технологии.

Имеется маленькая хитрость: чтобы исключить повреждение материала, один гвоздь надо вбивать, используя другой перевернутый гвоздь. Так в процессе ремонта в коридоре не будут деформироваться концы вагонки.

Когда вы достигнете угла, появится проблема хорошо скрыть концы вагонки. Специалисты оббивают заключительный участок гвоздиками без больших шляпок. Эти гвоздики труднее забить, однако они не портят декоративного оформления покрытия. Для того чтобы совсем «скрыть следы», используется декоративный уголок. Его монтируют на завершающем этапе.

Обивка и чехлы

Прослужив многие годы, любые, даже качественные кожаные предметы интерьера приходят в негодность. На них появляются дыры и потертости, меняющие внешний вид в худшую сторону. Но это не значит, что нужно отправлять любимое изделие на свалку – зачастую перетяжка кожаной мебели спасает ситуацию. Провести подобную операцию может абсолютно каждый, главное – проявить интерес и желание.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь требуется выбрать кожу, которую принято делить на несколько видов по способу выделки:

Лицевая или анилиновая. Относят к высшей категории, так как для нее выбирают только самое качественное сырье. Чтобы сохранить естественность рисунка лицевой поверхности, процесс обработки сведен к минимуму.
Полулицевая кожа. Единственным отличием этого материала является деликатная отшлифовка всех значительных дефектов шкуры.
Корректированная. Сырье проходит самую тщательную обработку, начиная с глубокой отшлифовки и заканчивая дублением и окрашиванием.

К перетяжке кожаной мебели нужно отнестись ответственно – даже при условии самостоятельного проведения работ это все равно дорого, материала должно быть достаточно, но и лишние куски ни к чему.

Сегодня на рынке помимо натуральной кожи существует абсолютно новый продукт. Экокожа – материал, получаемый из синтетики с помощью нанесения пористой пленки на хлопчатое полотно. После этого слои ткани подвергаются тиснению, что в итоге дает рисунок, напоминающий натуральное сырье. Перетяжка мебели качественной экокожей становится все популярнее, ведь по свойствам она не уступает оригинальному материалу.

Чтобы правильно выполнить работу, нужны определенные инструменты, в первую очередь понадобятся отвертка, шуруповерт и гаечный ключ. С их помощью будет проводиться демонтаж старой мебели. Требуются также плоскогубцы и стамеска. Они помогут снять обивку с дивана или другой мебели. Чтобы перетягивать изделие, необходимо использовать механический или электрический степлер. В некоторых случаях для успешного ремонта мебели пригодятся ножницы, молоток и рулетка.

Полулицевая Корректированная Лицевая

Этапы работы

Начиная процесс перетяжки, нужно осмотреть мебель и определить самые проблемные участки, возникшие при эксплуатации. Именно на них надо сделать наибольший упор. Вся процедура состоит из нескольких этапов:

демонтажа старой обивки мебели;
создания выкройки и пошива чехлов;
реставрации пружинного блока;
замены наполнителя;
сборки мебели.

Демонтаж старой обшивки

В зависимости от конструкции мебели процесс разборки может различаться. С дивана сначала нужно снять боковые элементы и подголовники, затем – механизм трансформации (при наличии). В конце надо отсоединить главную часть мебели от ее каркаса. Если перетяжке подвергается кожаный стул, следует отделить только те элементы, которые будут обрабатываться. Разборку необходимо проводить внимательно и никуда не торопиться, иначе есть вероятность повредить механизмы. Если перетяжка мягкой мебели делается впервые, то лучше отметить карандашом места для посадочных креплений. Это ускорит процесс сборки.

Снимать обивку мебели следует осторожно, ведь старый материал отлично подойдет для других, менее габаритных предметов обстановки или домашнего творчества. Все дальнейшие шаги надо выполнить в строгой последовательности:

Используя отвертку, необходимо аккуратно поддеть скобы.
Вытащить их с помощью плоскогубцев либо кусачек.
Убедиться в отсутствии других скрепляющих элементов, если такие есть, то их надо также убрать.
Постелить рядом с мебелью пленку или газеты, так как обивка всегда наполнена поролоном, который может высыпаться на пол.

Создание выкройки и пошив чехлов

Если мебель обычной прямоугольной формы или предназначена для углов, процесс создания выкройки не представляет сложности. Выполнив точные замеры, надо расположить их на миллиметровой бумаге, учитывая долевую линию. Далее все нужно перенести на кожу, используя обычный мел.

Разметку лучше наносить на изнаночную сторону, учитывая припуски на швы. Их можно делать большими, это позволит не допустить ошибок. После примерки припуски корректируются.

Для выкройки понадобятся простые газеты (копировальная бумага). Из них вырезаются, а затем склеиваются с помощью скотча детали изделия. Так можно работать с выкройкой прямо на мебели. Недостающие промежутки заполняются дополнительными кусками бумаги.

Пошив чехла мебели производится на швейной машинке. Из-за высокой плотности кожи швы можно прострочить два раза. Если в каких-то местах чехол слишком широкий, к его краю рекомендуется пристрочить бельевую резинку или липучку. Для фиксации подола изделия на ножках мебели прикрепляют ленты (шнуры).

Выполняем замеры Делаем выкройку Переносим выкройку на ткань Вырезаем заготовки для чехлов

Реставрация пружинного блока

Выполняя задачу, важно соблюсти все технологии, заложенные в изделие, иначе велика вероятность его выхода из строя спустя короткое время. Может быть так, что пружина сломалась, но еще осталась пригодной для использования. Тогда надо произвести ремонт, выгибая ее в нужную сторону. Однако бывают случаи, когда следует заменить пружинный блок:

Мебель прослужила длительный промежуток времени, из-за чего пружины пришли в негодность. Свидетельствуют об этом сильные вмятины или выпуклости.
Жесткость в новом изделии оказалась неподходящей для его владельцев. Помимо замены можно попробовать смягчить мебель с помощью поролона.

Для изъятия непригодного элемента вначале из разобранного изделия необходимо вытащить матрас. Затем, удалив всю пыль с конструкции, внимательно изучить пружинную систему. Поврежденные элементы достают с помощью плоскогубцев. На их место устанавливаются новые. Чтобы увеличить срок эксплуатации, пружинный блок можно покрыть подстилкой из поролона.

Извлекаем пружинный блок Производим ремонт, усиливаем конструкцию

Замена наполнителя и сборка конструкции

Зачастую обычного поролона для мебели может быть недостаточно. В таком случае необходим новый, более эффективный вид наполнителя. Смена этого элемента мебели на дому вполне возможна, главное – запастись инструментами и следовать инструкции.

Вначале надо определиться с толщиной и плотностью поролона. В идеале первый показатель должен составлять не менее пяти сантиметров, а второй – около 30 кг/м³. Соблюдение этих критериев позволит увеличить эксплуатационные характеристики изделия. Тонкий и мягкий поролон продавится меньше чем через полгода и снова потребует замены. Если подстилка окажется слишком плотной, то на мебели будет неудобно сидеть.

Новый наполнитель должен располагаться на пружинном блоке и закрепляться к корпусу с помощью степлера. На спинку и подлокотник изделия можно нанести больший слой. Главное, учесть это во время дальнейшей перетяжки мебели кожей. Также в этих местах можно использовать мягкий поролон, так как на него практически не будет оказываться давление.

Собирать вещь необходимо в обратной последовательности. Порядок действий можно предварительно записать на бумаге или снять на видео. Процесс хоть и кажется сложным, но только в самом начале. Правильно собранная мебель останется такой же надежной, какой она была до этого.

Когда сборка завершена, следует проверить все механизмы мебели на предмет отсутствия брака или дефектов.

Добавляем новый слой наполнителя

Правила работы с кожей

Кожа – очень сложный для работы материал. Перетянуть мебель, используя ее, способен далеко не каждый мастер. Чтобы преуспеть в данном деле, нужно придерживаться определенных рекомендаций:

Вырезать кожу лучше только в поперечном сечении. При выкраивании парных деталей в разных направлениях одна растянется сильнее другой.
Не следует колоть материал булавками, ведь от этого останутся видимые следы, удалить которые нельзя.
Для шитья тонкой кожи рекомендована обычная игла № 80 либо № 90. Для толстой следует подобрать специальный двухгранный или четырехгранный инструмент. Такая форма острия позволяет легко прокалывать грубые материалы, оставляя минимальные следы, предотвращая возникновение пропуска. Длину стежка необходимо устанавливать близко к максимальной, иначе кожа может порваться.
Для шитья нужна промышленная швейная машинка. В противном случае сломается не только игла, но и сама техника. Перед ее использованием следует внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы выяснить, способна ли она шить кожу.
Кроить можно только канцелярским ножом. Предварительно надо подложить пластиковую либо деревянную доску.
Существуют специальные лапки для пошива кожи. У них вместо плоской подошвы установлен тефлоновый ролик, который снимает сопротивление от швейной лапки, не ослабляя усилий по прижатию материала.
Важно следить за ворсом при пошиве замшевой кожи, так как детали, соединенные в противоположных направлениях, будут разных цветов.

Для шитья лучше использовать специальную армированную нить, подобранную в тон материалу, простые нитки не подойдут.

Если придерживаться правил и соблюдать очередность работ при реставрации, то любимая мебель сможет прослужить еще очень долго, радуя своим обновленным видом. К тому же это позволит сэкономить немалые средства. Важен и тот факт, что у любого человека появляется возможность проявить фантазию и использовать для работы любимые материалы.

Для раскройки следует использовать канцелярский нож Для шитья нужна промышленная швейная машинка Вырезать кожу лучше только в поперечном сечении

Видео

Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже.

Чем можно оббить двери

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Немного о виниловой коже и дерматине

Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии, не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

гладкая — блестящая и матовая, есть даже с эффектом «металлик»;
пористая;
структурированная, имитирующая разные типы кожи (змеиную, крокодиловую и т.п.).

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жесткая обивка для двери

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
натуральная древесина — фрагменты, массив;
шпон;
ламинат;
пластик;
постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.

Обивка дверей дермантином

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Способы обивки

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.

Как оббить деревянную дверь

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

С валиком

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

Без валика

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Процесс обивки двери в фото-формате

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Клеим звукоизоляцию

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Видео-уроки по теме

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Как обить металлические двери

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.

Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.

Читайте также: