Как обмотать рукоять топора кожей

Обновлено: 22.05.2024

Сделать рукоять из бесформенного обрубка трудно, тем более, что промышленность предлагает заготовки-полуфабрикаты или готовые рукояти самых разных форм и размеров. Тем не менее, взяв за основу шаблонное лекало, можно сделать индивидуальную рукоять под себя. Каждую новую насадку необходимо дорабатывать, прежде, чем озаботиться насаживанием топорища на лезвие.

Неудобная и грубая рукоять сделает работу с топором занятием малополезным и болезненным, так как будет нарушен вектор правильного удара, уменьшится сила удара, нагрузка на руки возрастет, что приведет к образованию мозолей и ударным травмам кистей (в народе это явление называют «отдачей» или «амортизацией»).

Но по порядку: сначала примерьте топорище, взяв его в обе руки, и, если оно лежит удобно, просто отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой P220-P360 и выше, затем - нулевкой. Раньше применялся не очень обычный, но невероятно эффективный способ - рукоять шлифовали осколком стекла. Получалось глаже, чем обработка самой мелкозернистой шкуркой. Если топорище лежит в руке неудобно, сострогайте те места, которые давят на ладонь. Эргономичность - едва ли не главное условие удобной рукояти, но это - сугубо индивидуальный параметр.

Идеальная древесина для топорища - ясень, дуб, береза, клен, реже - ятоба, гикори, бук. Породы перечислены по степени их плотности, упругости и долговечности. Подходящий брусок нужной породы всегда можно найти в магазине.

Брусок должен быть сухим, причем от качества сушки зависит ваша безопасность: если древесина высушена по ускоренной принудительной технологии (прогреванием без соблюдения температурного режима), то через пару месяцев топорище может расшататься и соскользнуть с лезвия. Последствия вы можете представить сами. Желательно сушить заготовку самостоятельно - в сухом и неосвещенном солнцем месте, минимум полгода. Если вы купили заготовку неизвестного качества, просушите ее дома хотя бы месяц в рекомендуемых условиях.

Зачем нужно расклинивать топор

Перед тем, как насадить топор на топорище, нужно подготовить рукоять еще в одном направлении, а именно: сделать пропилы для клина или клиньев. Почему «для клиньев», спросите вы, ведь клин должен быть один? И будете не совсем правы: один клин - это классика крепления, но опытные мастера предпочитают расклинивать топорище двумя-четырьмя клиньями, что делает соединение практически вечным, если топорище было хорошо высушенным.

Сколько нужно вбивать клиньев, зависит от вида топора, толщины рукоятки и материала клина. Для мощного инструмента лесоруба делают один продольный пропил и два поперечных на равных расстояниях друг от друга, для топора, который будет работать в домашнем хозяйстве, можно сделать один продольный и один поперечный пропил, а для облегченных вариантов достаточно будет и одного клина.

Чтобы плотно расклинить топор, рекомендуется использовать не металлические клинья, а деревянные заготовки. Металл не реагирует на влажность воздуха, и при постоянной смене влажности (а это будет происходить хотя бы в силу смены сезонов) рукоять будет разбухать и ссыхаться, а стальной клин - оставаться таких же размеров.

В результате участок расклинивания расширится, и рукоятка расшатается в посадочном месте. Деревянные же клинья будут испытывать те же изменения влажности, что и топорище, поэтому расклинивающие заготовки будет всегда плотно насаженными. Размеры клина должны быть немного (на 1-2 мм шире и толще, и на 2-3 см длиннее) больше размеров пропила. Древесина для клиньев - та же, из которой сделано топорище.

Процесс расклинивания не занимает много времени, но делает топор надежным и безопасным:

1. Верхняя часть заготовки не войдет в проушину идеально, поэтому ее следует сострогать ножом. Если будете делать рукоятку самостоятельно, специально сделайте верхнюю часть толще, чтобы потом плотно насадить топорище на топор. Про рашпиль или напильник забудьте - они разрыхляют верхний слой древесины, что создает предпосылки для расшатывания ручки.

2. Положите топорище на верстак, сверху на него (на верхнем конце рукояти) положите лезвие, и разметьте длину пропила, которая должна быть не длиннее двух третей обуха.

3. Пропил (тем более - пропилы) желательно делать в прочно закрепленной заготовке, чтобы она не шаталась - используйте мощную струбцину или слесарные тиски, в которых заготовка будет закреплена намертво. Если будете пропиливать щель для клиньев, держа топорище в руках, рискуете сделать пропилы толще, чем нужно.

4. Средняя толщина клина (деревянного или металлического) - 5-10 мм, длина - по длине пропиленной щели, глубина - такая же, как и глубина пропила, ширина - на 2-3 мм шире внутреннего размера обуха (проушины) топора.

5. Рукоять насаживается на топор так: топорище ставится вертикально, вверх ногами, на тыльную часть топора, который лежит на пне или толстой доске. Рукоять вставляется в проушину, и легким постукиванием о доску насаживается на обух. Загнав ручку до половины, переверните топор и продолжайте насаживать рукоятку постукиванием. Если рукоятка намного толще проушины, снимите ее и обстругайте, а затем продолжайте насаживать ее до тех пор, пока она не выйдет из топора на 1-2 см. Бить молотком или кувалдой по топору не нужно - так можно задать неправильное направление посадки рукояти или сделать микротрещину в обухе, которую не всегда можно заметить.

6. При работе с клиньями правильно выберите инструмент: клин (клинья) вставляют в установленный вертикально топор, и забивают деревянной киянкой до конца. Металлический клин можно забивать железным молотком.

7. Ножовкой с мелкими зубьями спилите выступающую часть рукоятки, но не заподлицо - оставьте 2-3 мм, которые пригодятся вам, если возникнет необходимость вытащить клин. На торец топорища капните несколько капель машинного или льняного масла - это делается для того, чтобы клинья, которые будут впитывать влагу, можно было легче извлечь из пропила при необходимости.

Для усиления прочности расклиненного тела топорща места вклинивания можно залить эпоксидной смолой - этот прием не позволит древесине впитывать влагу и рассыхаться, а значит, ручка с топора не соскользнет.

Как работать топором правильно

1. Возьмитесь за топор рукой около обуха и за конец топорища, поднимите над головой и ударьте по полену.

Том, вообще не должен вроде-его в отверстие на конце рукояти продели. Другое дело, что паракорд в качестве рукояти-штука на редкость непрактичная: маркий, в потных руках скользкий, а узелки на торцах рукояти будут наминать руку и мешать плотному удержанию даже такого мелкого топорика.

Савва, на конце рукояти - да, но сверху-то нет ничего. Вот к концу рукояти и сползет. И таки да, паракорд неудобен. Вообще странный топор. Я бы на него прорезиненную рукоять нацепил, а то еще ненароком выскользнет из ладони.

Том, отбивалка от зомби -вон зуб какой на обухе. Просто мелкий топорик(по типу fiskars x5)-колышки заточить, лучинки натесать, мелкое деревце свалить. Ни о чем, короче. Не понимаю я таких топоров

Савва, в том и прикол, что топором этим, по сути, ничего толком и не сделаешь, но зато убиться им по неосторожности или нелепой случайности (типа выскользнувшего из ладони обуха) вполне реально. ))

Том, да уж. Тот же x5 хотя бы еще и в качестве молотка можно использовать-те же колышки забить. А это. так, побрякушка. Хотя может можно обух как ледоруб использовать?

Савва, я сомневаюсь, что его вообще можно использовать без опасения оттяпать себе какую-нибудь выступающую часть тела. Такие бесполезные инструменты тоннами производят - для ничего не подозревающих хомячков. Типа как нож-кредитка.

Продемонстрированная в данном мастер-классе кожаная оплетка для топорища, призвана защитить его в районе обуха. Дело в том, что во время рубки дров, удар очень часто приходится именно на данную область, а такой простой и несложный в изготовлении лайфхак, смягчит этот удар, продлив жизнь самому топорищу.

Чтобы изготовить кожаную оплетку топора своими руками, приготовьте:

Шаг 1. Сделайте заготовку из остатков кожи. Найдите кусок подходящей ширины. Оберните его вокруг топорища близ обуха. Лишние куски кожи обрежьте.

Шаг 2. Теперь придайте заготовке более точную форму, подогнав ее под выступы обуха. Отрезайте кожу аккуратно.

Шаг 3. Сделайте финальную подгонку заготовки. Для этого приложите ее к топорищу, оберните и срежьте края так, чтобы они, в итоге, достаточно плотно прилегали друг к другу.

Шаг 4. На краях срезов заготовки делайте отверстия под швы. Если у вас нет специальных инструментов для работы с кожей, можете использовать молоток, гвоздь и линейку. По линейке наметьте расстояние между отверстиями, отмечайте их карандашом или ручкой.

Сами отверстия сделайте, ударяя молотком по шляпке гвоздя. Под кожу не забудьте положить кусок пены, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Шаг 5. Смажьте кожу льняным маслом. Благодаря этому материалу, она станет более мягкой и податливой, работать с ней будет гораздо проще. Сшейте заготовку на тыльной стороне топорища.

Шаг 6. По окончании работы саму кожаную оплетку и полностью все топорище еще раз смажьте льняным маслом и дайте ему полностью впитаться. Так вы не только улучшите эксплуатационные характеристики, но и сделаете внешний вид инструмента более привлекательным.

Всегда хотел себе нормальный топор, но так исторически сложилось, что пользовался дешевыми топорами, последним из которых был «труд вача», качество которых оставляло желать лучшего.

Особенно по форме нравились топоры «хускварна»

Но то денег не было лишних, то появлялись и тратились на ножи и прочие хотелки.Вот и маялся.

Много раз, начитавшись статей рукастых ребят, возникала шальная мысль сделать топор самому из какого-то старого, но таких не было на примете.Да и были сомнения в прямоте своих рук.

Однажды волею судеб попался мне на глаза старый ржавый топор(без топорища), который много лет доживал свой век воткнутым в оконную раму со стороны улицы у родственников.
Железяка знатно звенела и вообще, почувствовал я с ней родство, что ли
Несмотря на то, что опыта подобного не было, решил, что надо попробовать и дать ему вторую жизнь.Спросил разрешения взять и в тот же день приступил к работе.
1.Снятие ржавчины.
Первым делом начал со снятия ржавчины.Верхний слой счистил с помощью дрели с насадкой металлической щеткой.
Затем обработал гелем вот таким
И ручной металлической щеткой

Понадобилось несколько заходов, чтобы убрать ржавчину из довольно глубоких каверн.

Т.к. болгарки под рукой не было, чтобы резать лезвие, следующим этапом занялся топорищем.

2.Обработка топорища.

Решил не изобретать велосипед и купил топорище из березы в строительном магазине.Обошлось в 150 руб.
Нужно выбирать внимательно, чтобы не было трещин, а также по размеру проушины(верхняя часть топорища должна максимально подходить под дырку в топоре).

Далее приступил к обработке.Тут все просто, вручную мелкой наждачкой, до гладкого состояния и удобного хвата.Была у меня морилка на водной основе, под красное дерево.Стоит копейки, около 70 рублей.

Нанес в 2 слоя, получился очень интересный цвет.

Далее приступил к гидроизоляции.В наличии было обычное пищевое льняное масло, им и решил пропитывать топорище.Нанес в 5 слоев.Масло очень хорошо впитывается в дерево.Некоторое время был характерный запах, но он довольно быстро выветрился.

Важно при пропитке топорища уделить тщательное внимание верхней части топорища, которая будет вставляться в проушину и пропилу под клин.
3.Предание нужной геометрии лезвию.

Фото топора до работы у меня не сохранилось, поэтому взял из сети, с аналогичной геометрией.

Для резки лезвия мне понадобилась болгарка.Маркером разметил силуэт и начал срезать верхнюю часть.Пришлось каждые 3 минуты останавливаться и охлаждать металл.Перегревать его нельзя.
Нижнюю часть я сточил на точиле.

Расклинивать топорище решил металлическим клином.Подходящего в магазине я не нашел, поэтому вырезал его из треугольника, который остался у меня от верхней части лезвия.Широкий кусок для середины и поменьше для задней части проушины.

4.Посадка топора на топорище.

Для плотной фиксации использовал эпоксидную смолу и клинья вырезанные из остатков топора.
Разводим эпоксидку, обматываем топорище марлей или бинтом и пропитываем ее смолой, далее сажаем топор.Нужно следить, чтобы марля не сползла вниз при насадке.Хорошо смазываем пропил эпоксидкой и вбиваем клин.Т.к. в задней части оставалось место в проушине, туда я начал вбивать клин поменьше.Шел он очень туго, поэтому пришлось его забивать молотком с довольно большим усилием, зато расклинилось намертво.

В нижней части центрального клина это марля вылезла, потом ее срезал.

Далее полирнул топор и приступил к заточке.
Сначала на грубую на точиле, затем наждачкой с небольшой зернистостью до хорошей остроты.
В итоге получился вот такой компактный топор.

Прошло несколько месяцев прежде, чем удалось вырваться на тест в лес.
Забегая вперед скажу, что результатом я остался очень и очень доволен.Ещё греет душу то, что это вышло из под собственных рук.

Начал тест с веток в руку толщиной, тут все батонилось в один удар.Далее решил рубануть дерево потолще, ствол 30-35 см где-то наверно.Разрубил довольно быстро, топор вгрызается в дерево, как зверь.Заточка тоже осталась в первозданном виде.Не знаю, что это за топор, клеймо практически не читаемо, виден только год 1968 или 1960 г., но сталь и закалка огонь.
Для примера прошлый топор «Труд вача», при аналогичном тесте выщербился на лезвии(об сучек может) в первый же заход, видимо был перекален.

Ниже несколько фоток.

К чему я все это? К тому, что имея минимум инструмента и денег можно сделать себе отличный топор.Сложного тоже ничего нет, главное почитать информацию прежде, чем начинать делать.

Попался на глаза симпатичный мощный топорик, который все никак не обзаведется собственным чехольчиком. А он ему сильно нужен. Ибо люблю я режуще-колющие вещи в очень хорошей остроте держать, да и опять же хочется изделие облагородить, чтобы не стыдно было «на людях» его вынуть.

Захотелось что-то брутального с кельтским орнаментом, не «полочное» изделие, а надежный рабочий красивый аксессуар. В качестве материала взял толстую (4 мм) очень жесткую кожу растительного дубления. В отсутствие таковой можно использовать любой подходящий материал — хоть линолиум). Кроме кожи понадобятся — листок бумаги, канавкорез, молоток, ручка, нитки вощеные, иглы, небольшие плоскогубцы, воск карнаубский, спиртовой раствор шеллака, минидрель (я использую Dremel) с насадками — для шерфования и пропитки воском, приспособа для Dremel, превращающая ее в сверлильный станочек, острый нож, ножницы, краски по коже, полукруглая стамеска, наждачная бумага разной зернистости, кисточки, жидкий воск + щетка, несколько заклепок, круглый пробойник, шаговый пробойник, клей, инструмент для установки заклепок, одна «кнопка». Часть из этого можно заменить, а что-то вообще не использовать — это уж по желанию.

Итак, берем исходный инструмент — топор и примерно представляем, что хотим получить и какого дизайна. Исходя в том числе и из материала, находящегося в наличии.

Я решил сделать чехол из нескольких крупных кусков — боковин, соединительного элемента со стороны обуха, нижнего соединительного элемента, и кусочков кожи на «фиксатор» и проставку в районе лезвия. Соответственно, обвел, положив на листик бумаги, нужные контуры топора, оставляя материал на припуск. Вырезал необходимые кусочки и сразу наметил полукруглой стамеской места сгибов на соединительных элементах.

Дальше стандартная процедура нанесения выбранных штампиков — намеченная кожа+штампик +молоточек, на большом штампе вместо молотка струбцинка. Решил сделать штампиков декоративный фон и чуть украсить остальные элементы.

После проверки всех размеров, чуть выделаю рисунок красками ECO FLO и подсушиваем.

Шерфуем места соединений, чтобы все было аккуратно и не было излишних утолщений. И чуть фиксирую в местах главных оттиском финишером Super Shene.

Дальше собираем всю конструкцию. Удобно оказалось сделать по следующей схеме — сначала поставил одну часть «кнопки», прикрепить хлястик «фиксатора», нижний соединительный элемент, потом боковой соединительный элемент (в районе обуха). Соединяем седельным швом, предварительно пробив дырочки шаговым пробойником и круглым пробойником (для заклепок), соединив предварительно каждое место шва клей. Каждый шов фиксируем с двух сторон заклепками. Затягивал я очень сильно, нитка здорово врезалась в кожу и канавкорез не понадибился. После прошивания каждый шов обстукивался молотком. В месте расположения лезвия приклеил проставку из кожи и все надежно зафиксировал до полного схватывания клея.

Дальше размечаем последний шов шаговым пробойником и при помощи Дремеля (+сверлильной стоечки к нему) миллиметровым сверлышком просверливаем все отверстия.

Все прошиваем, срезаем лишние кусочки кожи (на торце, на нижнем соединении был небольшой запас), сглаживаем края (канавкорез +наждачная бумага), простукиваем и «приглаживаем» уже на самом на топоре. Пропитываем внутри жидким воском и погреваем феном до полного впитывая воска. Пробиваем овальное отверстие (легче будет застегиваться — кожа очень жесткая) на элементе — фиксаторе и ставим вторую часть «кнопки».

Шов в раойне лезвия доводим до ума наждачной бумагой. Пропитываем шеллаком и опять шлифуем, повторяя операция несколько раз, примерно до вот такого состояния:

Все торцы проходим войлочным кругом с карнаубским воском.

Пропитываем воском. Прогреваем феном (стираем капельки воска, которые я углядел уже на фото и любуемся :)

Читайте также: