Впитываются в кожу так быстро что эффект

Обновлено: 28.04.2024

На сайтах и в бьюти-блогах не утихают споры: способны ли современные кремы проникнуть сквозь барьер эпидермиса. Одни утверждают: это всего лишь рекламный трюк и, ведясь на обещания производителей, мы выбрасываем деньги на ветер. Другие безоглядно верят в высокие технологии. Попробуем разобраться, как глубоко проникает крем в кожу.

Наш эксперт: Тийна Орасмяэ-Медер, косметолог, президент центра эстетической косметологии Meder Beauty, врач-эксперт по косметической безопасности при Европарламенте.

Как это ни парадоксально, но в этом споре своя правда есть и у той, и у другой стороны. Согласно действующему европейскому и российскому законодательству, все средства, сертифицирующиеся как косметика, а не как фармакологический препарат, имеют право осуществлять свое воздействие только на уровне верхних слоев эпидермиса. Исключение делается для профессиональной косметики. Они могут «работать» либо в глубоких слоях эпидермиса, либо в верхних слоях дермы. Поскольку сегодня во многих случаях эксперименты на животных запрещены, это определяется на культуре кожи. С другой стороны, такие возможности все же существуют: причем как у обычных кремов, так и у высокотехнологичных средств космецевтики.

Способ 1. Разрушение защитного слоя

Чем сильнее обработана кожа до нанесения активного препарата, тем больше вероятность того, что ингредиенты крема проникнут в кожу. Если здоровую кожу с неповрежденной гидролипидной мантией на 15 минут сделать нездоровой – снять с нее весь жировой слой тоником с большим количеством поверхностных анионактивных веществ, убрать часть рогового слоя с помощью пилинга или использовать вещества, резко усиливающие микроциркуляцию – активные компоненты из рогового слоя имеют шансы «провалиться» глубже.

Способ 2. Использование аппаратных методик

К ним относятся такие известные и популярные процедуры, как ионофорез и ультразвуковой фонофорез. В этих случаях ингредиенты крема «вбиваются» внутрь кожи с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Способ 3. Кремы с эфирными маслами

Некоторые эфирные масла, введенные в активный препарат, являются сильными активаторами, естественными энхансерами (от англ. enhancer – усиливать, увеличивать). Они сами по себе очень быстро «прорываются» в глубокие слои и “тащат» за собой все, что было с ними. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.

Способ 4. Новые технологии с использованием окклюзии.

Если вполне безобидный крем, который по идее должен остаться на поверхности, нанести на подготовленную кожу с измененным барьером, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Способов окклюзии достаточно много. Существуют открытая, закрытая, полуоткрытая, альгинатная (работает по принципу активного обмена солями между кожей и слоем маски) виды окклюзий.

Способ 5. Нанотехнологии

Этот широко разрекламированный способ является самым сложным. Использование в качестве систем доставки микрокапсул наноразмера (липосом, наносом, липидных наночастиц, циклодекстринов, микрогубок) в теории – прекрасно. Оно помогает активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяет нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивает их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата. На практике наносредства могут нести в себе немало проблем. Во-первых, поскольку наноингредиенты попадают в кровоток, пока неизвестно, какой системный эффект это может дать в будущем. Во-вторых, имеются чисто технические трудности: ингредиенты наноразмера очень трудно удерживаются в эмульсии, агрегируют (агрегация – объединение отдельных элементов в единое целое). В результате вместо наноингредиентов мы получаем агрегатные комплексы, имеющие абсолютно нормальные размеры, иногда даже не микро. Естественно, о том, как глубоко проникает крем в кожу, говорить не приходится.

Способ 6. Пептидные технологии

Пептиды – короткие молекулы, состоящие из нескольких аминокислот – относятся к сигнальным молекул. Они обеспечивают межклеточное взаимодействие: то есть с их помощью клетки общаются между собой. Способность пептидов проникать внутрь кожи определяется последовательностью и наборов входящих в них аминокислот. Многие виды пептидов, в частности медьсодержащие, действительно, довольно легко проникают сквозь кожный барьер, запуская процессы репарации кожи, влияя на выработку коллагена и других веществ молодости. Пептиды хорошо изучены, обеспечивают предсказуемое и направленное действие: например, синтез определенного вида коллагена в коже. Сегодня разработано достаточно много разных видов пептидов. В том числе влияющих на нейро-мышечную передачу: они являются ингредиентами кремов с «эффектом ботокса».

Так как действие пептидов, как и гормонов, заключается в передаче сигналов, некоторые потребители сравнивают их действие. Это сопоставление – большая ошибка. Гормоны, в частности эстрогены, обладают глобальным действием, зависят от центральной регуляции и общего функционирования организма. Сигнальные молекулы находятся под руководством вторичной регуляции, создают направленный эффект в определенной клетке и определенной структуре. Они являются ответом на внешние факторы, внешние раздражители: грубо говоря, получен сигнал – ткань отреагировала.

Действие или иллюзия действия?

Итак, современная косметика, и уж тем более космецевтика, действительно может попасть внутрь кожи. Означает ли это, что при покупке дорогого высокотехнологичного крема вы можете рассчитывать на обещанный эффект? К сожалению, все не так просто.

«Если бы косметика была с соответствующим количеством активных веществ, мы бы так и говорили. Но до тех пор, пока производителей не обяжут указывать концентрацию ингредиентов, с уверенностью сказать об этом нельзя. Например, те же пептиды, использующиеся в косметике и космецевтике, – очень «дозозависимые». Они оказывают действие только в определенной концентрации ( 9% работает, а 8% - уже нет). Не просто действуют хуже, а не работают вообще. К сожалению, в продукции масс-маркета я практически не знаю средств, обладающих рабочей концентрацией. Например, в препаратах по мио-коррекции морщин, которые используются у нас в клинике, количество ацетил гексапептида-8 (агирелина) составляет 10%. Это – рабочая концентрация, подтвержденная клиническими исследованиями. При этом мне известны средства масс-маркета, где этот ингредиент стоит в первой тройке, при этом его количество составляет двадцать пять тысячных процента. На какой эффект в этом случае можно рассчитывать? При покупке ингредиентов для крема и другой косметики в лабораториях производителей косметики нередко спрашивают: вы хотите, чтобы ингредиент действовал, или чтобы можно было о нем сказать? Такая «экономия» в первую очередь объясняется высокой ценой: стоимость ацетил гексапептида-8 составляет 27 тысяч евро за килограмм. 10% в косметическом средстве – это достаточно дорого. Поэтому, когда речь идет о высоких технологиях и эффективности, я бы больше доверяла профессиональной косметике».
объясняет Тийна Орасмяэ-Медер

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

Гликолевая кислота 76 Da
Ниацинамид 137 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Кофеин 194 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Да
Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).

Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

Глубина проникновения зависит от состава конкретного косметического средства, а также от состояния кожи непосредственно перед нанесением. «Например, поврежденная кожа лучше пропускает активные компоненты. Поэтому кислотные, ферментные, ретиноевые и другие виды пилингов увеличивают глубину проникновения косметических средств. То же самое происходит и в случае с окклюзией (закрытым состоянием кожи) — по этому принципу работают косметические маски. Гальванические и ультразвуковые аппараты также способствуют более глубокому проникновению компонентов», — объясняет Елена Кузницкая, бьюти-эксперт, визажист, ведущий тренинг-менеджер марок Evidens de Beaute, tre'StiQue, Perricone MD, Chado United Europe Holding.

Путей проникновения косметики через роговой слова два — по протокам сальных и потовых желез и через липидный пласт рогового слоя. «Проникать активные вещества могут в разные слои эпидермиса. Через базальную мембрану, находящуюся на границе эпидермиса (фактически — верхний слой кожи) и дермы (следующий за эпидермисом слой), проникнуть очень сложно, поэтому действие косметики ограничивается в основном эпидермисом. Но некоторые низкомолекулярные вещества способны проникать и в дерму. Далеко не все компоненты косметического средства должны проникать в кожу. Например, SPF-фильтры или высокомолекулярная гиалуроновая кислота должны оставаться на поверхности и работать именно там», — говорит Наталья Старостина, врач-дерматолог, тренер косметолог EGIA Biocare System.

Возможности разных косметических средств

Крема, сыворотки, эмульсии и эссенции по-разному воздействуют на кожу и проникают в нее. «Крем содержит самую высокую концентрацию активных компонентов и питательных масел. Он остается на роговом слое, однако его компоненты со временем (и при регулярном использовании) могут через сигнальные молекулы (молекулы, синтезирующиеся в сигнализирующей клетке для осуществления передачи сигнала другой клетке) донести необходимую информацию до клетки, расположенной глубже в эпидермисе, дерме и даже в гиподерме. То же самое происходит и с эмульсиями, которые содержат меньшую концентрацию активных компонентов. Эссенции (они же сыворотки и концентраты) содержат формулу глубокого проникновения и проникают на весь слой эпидермиса до базальной мембраны, очень быстро доставляя компоненты, как инъекция, и оказывая моментальный эффект», — говорит Елена Полякова, ведущий тренинг-менеджер компании ООО «Канебо косметикс Рус». Поэтому важно использовать сыворотку вместе с кремом для получения быстрого эффекта, а также закрепляющего продолжительного.

Разрушение липидного слоя

Более глубокому проникновению средств способствуют различные ингредиенты. «ПАВ (поверхностно-активные вещества) и растворители разрушают липидный слой. ПАВ встраиваются в липидные пласты, образуя микроотверстия, через которые в более глубокие слои кожи поступают водорастворимые соединения. Растворители удаляют эпидермальные липиды, и роговой слой становится более проницаемым. Разжижают липидный слой масла или наноэмульсии», — рассказывает Елена Кузницкая.

Наиболее активные ингредиенты

Чем меньше размер капсулы или самой молекулы активного вещества, тем проще им «двигаться» в межклеточном пространстве эпидермиса. «Наиболее глубокому проникновению способствуют капсулы-переносчики — липосомы, наносомы, циклодекстрины, хитозан-альгинатные капсулы. Активные вещества, заключенные в такие капсулы-переносчики, могут проникать в эпидермис, так как оболочка капсулы будет „ встраиваться “ в липидные слои. Есть еще вещества-энхансеры — это фруктовые кислоты или эфирные масла. Они также имеют очень маленькие молекулы, поэтому способны прокладывать дорогу к более крупным молекулам, временно изменяя текучесть и проницаемость липидных пластов», — объясняет врач-дерматолог, тренер-косметолог EGIA Biocare System.

«Стенка липосомы состоит из липидного биослоя, а внутреннее пространство наполнено водой с активными ингредиентами. Липосомы по строению имеют сходство с мембранами клеток, поэтому они легко встраиваются в межклеточные липидные пласты и сливаются с клетками кожи. Твердые липидные частицы и наноструктурированные частицы в составе наноэмульсий разжижают липидные слои кожи, что способствует более глубокому проникновению активных компонентов», — дополняет ведущий тренинг-менеджер марок Evidens de Beaute, tre'StiQue, Perricone MD, Chado United Europe Holding.

Назначение сывороток для лица

Сыворотки довольно долго оставались исключительно салонным средством, так как требовали профессионального использования, чтобы не навредить коже. Дело в том, что эти легкие по текстуре средства содержат ингредиенты в высокой концентрации. Как правило, сыворотки используются для борьбы с морщинами, пигментацией, излишней сухостью, последствиями акне, отечностью.

Если крем — это основной уход, который питает, увлажняет и поддерживает кожу, то сыворотка — это концентрированный вариант ухода для решения конкретной проблемы. Лучше всего использовать сыворотку курсами в течение одного-двух месяцев и затем сделать перерыв. Это позволит коже реагировать на активные вещества и не вызовет привыкания.

Особенности сывороток для лица

Сывороточные средства также называются концентратами, «эликсирами красоты» и «активаторами молодости». За счет своей невесомой текстуры (кроме масляных средств и антивозрастных концентратов) они легко впитываются в кожу, чем разительно отличаются от кремов, которые оставляют полупрозрачную пленку. Сыворотка выступает так называемым катализатором для эффективного действия кремов и повышает интенсивность других средств. Она также отлично подготавливает кожу к разным косметическим процедурам, продлевая их действие и ускоряя реабилитационный период.

Из-за высокой концентрации активных компонентов сыворотку нужно наносить строго по инструкции. Концентрация ингредиентов в составе сыворотки может достигать 70%, в то время как в кремах — всего лишь 10–12%.

Сыворотка Double R Renew & Repair, Abeille Royale, Guerlain с формулой с эффектом лифтинга и обновления кожи на основе маточного молочка и меда черной пчелы с острова Уэссан

Комплексная омолаживающая двойная сыворотка Double Serum, Clarins содержит комплекс растительных экстрактов куркумы, авокадо, овса, зеленого банана, какао и ягод годжи

Омолаживающая сыворотка для лица C.E.L.L. Energy Super Potent Serum, Capture Totale, Dior включает в себя запатентованную биоклеточную технологию на основе лонгозы, пиона, белой лилии и жасмина, которая способствует пополнению запаса энергии в материнских клетках

Сыворотка Y-Shape, Pure Shots, Yves Saint Laurent Beaute на основе экстракта индийской опунции, стимулирующего клеточное обновление и сокращающего морщины, а также укрепляющих пептидов, поддерживающих биомеханические свойства кожи, делает контуры лица более четкими

Сыворотка для кожи области глаз Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Eye Serum, Estée Lauder сделана на основе формулы с тонизирующим экстрактом черного трюфеля и запатентованной технологии сохранения молодости. Подтягивает кожу, снимает отечность и сокращает морщины

Восстанавливающая омолаживающая сыворотка для лица Serum Youth Renewal, 365 Skin Repair, Lancaster направлена против окислительного стресса. Сделана на основе RPF-комплекса, содержащего понгамию, ангелику, зеленый кофе, зеленый чай и кожу померанца

Сыворотка Suprême Jeunesse Concentré, Payot содержит гиалуроновую кислоту, витамин С, карцинин, а также экстракты магнолии, орхидеи, бурой водоросли и вакамэ, которые борются с морщинами, потерей упругости, пигментными пятнами, тусклым тоном, обезвоженностью

Сыворотка для лица «Драгоценный иммортель», L'Occitane обогащена насыщенным микрокапсулированным маслом корсиканского иммортеля, экстрактом чечевицы и содержит комплекс из низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и минералов кремния. Формула способствует самостоятельному синтезу молекул гиалуроновой кислоты в коже, сужает поры и борется с видимыми признаками старения

Омолаживающая сыворотка для лица, шеи и декольте Excellage serum, Institut Esthederm включает ксилитилглюкозид для увлажнения, полисахарид, улучшающий плотность и рельеф кожи, клеточную воду для улучшения метаболиза и запатентованную технологию global cellular protection против старения клеток

Cыворотка для лица Sérum lumière, Rivoli на основе экстрактов сорго и овса вместе с технологией прекурсоров стимулирует процессы самозащиты кожи, обеспечивает разглаживающее действие и создает эффект сияющего лица

Увлажняющая cыворотка для cияния кожи Cleanformance, Babor включает гиалуроновую кислоту и алоэ вера для увлажнения и светоотражающие пигменты, придающие нежное сияние

Концентрированная сыворотка Perfection Serum, L. Raphael стимулирует и усиливает естественные процессы обновления кожи, интенсивно увлажняет, улучшает ее текстуру и делает более упругой

Превышение рекомендованного количества средства в погоне за быстрым эффектом не даст желаемого результата и может подпортить кожу. Поэтому использование сыворотки лучше обсудить со специалистом, который подскажет, как долго использовать средство и в каком количестве.

Выбор сыворотки для лица

Многие эксперты советуют применять средства (сыворотку и крем) одного бренда, чтобы они лучше дополняли друг друга. Однако другие склоняются к возможности использовать средства разных брендов. Главное — внимательно читать состав. Например, не стоит миксовать интенсивные антивозрастные сыворотки с не очень активными кремами (увлажняющими или защитными) или использовать отбеливающий концентрат с кремом, содержащим ретинол или фруктовые кислоты. Сыворотку с эффектом лифтинга прекрасно дополнит крем, повышающий упругость кожи.

Средства подбирают с учетом конкретной задачи, а не по типу кожи. Однако учитывать этот фактор будет не лишним. К примеру, чувствительной коже пойдет на пользу сыворотка, в которую входят успокаивающие компоненты, такие как аллантоин, ниацинамид, нейросенсин и экстракты трав. Раздраженная или обезвоженная кожа придет в себя под действием увлажняющих сывороточных средств на основе гиалуроновой кислоты, глицерина и бутиленгликоля. К жирной коже, склонной к акне и высыпаниям, стоит подбирать средства на основе АНА- и ВНА-кислот, ретиноидов, цинка и прополиса.

Некоторые сыворотки стоит использовать исключительно в вечернее время, чтобы кожа была максимально защищена от ультрафиолета, например, антивозрастные средства и сыворотки для борьбы с пигментацией на основе высокой концентрации ретиноидов и витамина С, а также отшелушивающие сыворотки с различными видами кислот: молочной, салициловой и гликолевой. Баночки с такими средствами надо хранить в темном месте.

Результат применения сывороток отличается: есть продукты мгновенного действия, такие как средства для «естественного» сияния, помогающие быстро выровнять цвет лица, или увлажняющие антивозрастные сыворотки, создающие лифтинг-эффект. Однако их действие быстро заканчивается. Такие экспресс-варианты прекрасно подойдут для торжественных случаев.

Другие средства дают результат постепенно. К примеру, оценить эффект от сыворотки с ретинолом или другими антиоксидантами можно будет через 4–6 недель регулярного использования. Благодаря тому, что активные компоненты сыворотки попадают в глубокие слои кожи, они максимально прорабатывают проблемные участки.

Cпособ применения сыворотки для лица

Стандартная рекомендация — использовать 4–5 капель утром и вечером. Обычно этого количества хватает, чтобы равномерно распределить сыворотку по всему лицу. Локально наносятся специализированные средства, такие как отбеливающие концентраты, заполнители морщин и сыворотки против угрей для сужения пор.

Специалисты советуют использовать средства по мере уменьшения их веса. То есть после умывания или очищения кожи от макияжа следует использовать тоник, а уже после него сыворотку.

Даже те, кто хочет защититься от коронавирусной инфекции, порой опасаются прививаться из страха перед нежелательными эффектами вакцинации. Разбираемся, почему они возникают, что с этим делать и может ли вакцина изменить ДНК человека

Вокруг вакцинации от коронавируса идут ожесточенные споры. Противники говорят о том, что она ведет к бесплодию и другим необратимым изменениям здоровья. Разбираемся, как обстоят дела на самом деле.

Наталья Поленова к.м.н., терапевт, кардиолог, советник по клиническим исследованиям и куратор проекта «Горячая линия вакцинации от COVID-19 в GMS Clinic»

После болезни формируется естественный, но краткосрочный иммунитет к вирусу, но при этом есть риск повторно тяжело перенести инфекцию, получить осложнения и заразить близких.

Вакцина — более безопасный способ защититься от COVID-19 [1]. Вакцинация формирует более стойкий иммунитет к вирусу, уменьшает риски тяжелого течения и распространения инфекции от человека к человеку.

«Спутник V» — векторная вакцина [2]. Для точной доставки вируса в транспортном качестве используется другой вирус из семейства аденовирусов [3]. Их геном хорошо изучен, а методика разработки вакцин на его основе давно отработана. С помощью генной инженерии аденовирус лишается способности размножаться, и в него встраивается часть коронавируса. После попадания в организм эта часть распознается и запоминается иммунной системой. Это позволяет получить защиту без заражения и рисков коронавирусной инфекции. Но у этого метода есть один недостаток.

Если человек уже болел аденовирусом, то при встрече с ним иммунная система может сразу его уничтожить, и вакцина не сработает. Чтобы этого не произошло, разработчики «ГамКовидВака» (другое название «Спутника V») использовали два типа аденовируса. Сначала вводят вакцину на основе более редкого аденовируса 26 типа, во второй раз используется другой представитель семейства. Такой способ не только увеличивает эффективность вакцинации, но и увеличивает продолжительность иммунной защиты организма.

Почему возникают нежелательные явления после прививки от коронавируса

Вакцина знакомит иммунную систему с вирусом, и в ответ на чужеродное вмешательство запускается иммунный ответ.

Происходит местная реакция — в ответ на повреждение кожи и введение вакцины туда устремляются клетки первой линии обороны. Они должны предотвратить распространение инфекции, которая смогла преодолеть кожный барьер. Это проявляется отеком и краснотой в месте укола.

Затем вакцина попадает в кровь. Это заставляет иммунитет реагировать на возможную угрозу и запускает защитные механизмы. Вырабатываются антитела, чтобы запомнить и уничтожить вторгшийся вирус. Кроме этого, организм стремится ослабить неприятеля и не дать вирусу быстро размножиться, пока антитела ищут способ уничтожения врага. Один из способов — нагревание организма, так как многие вирусы не переносят высокую температуру окружающей среды.

Все вместе это может вызвать типичную реакцию: температуру, мышечную слабость, головную боль. Насколько сильно будут выражены нежелательные явления, зависит не столько от вакцины, сколько от индивидуальных особенностей организма. Ведь одну и ту же инфекцию один человек переносит спокойно, а другой — с температурой под сорок. У большинства пациентов после вакцинации никаких реакций не возникает.

Какие нежелательные явления может вызвать вакцина «Спутник V» («ГамКовидВак»)

У 15-20% вакцинированных встречается гриппоподобный синдром (головная или мышечная боль, недомогание [4]) или болезненность в месте инъекции. Серьезные нежелательные явления после вакцинации «ГамКовидВак» наблюдаются редко [5]. У 0,001% была тяжелая анафилактическая реакция. Это один человек на сто тысяч привитых.

В GMS Clinic вакцинация идет с января 2021 года, привито более 5 тыс. человек, нежелательные явления отмечались менее чем у 15%. Чаще наблюдались: подъем температуры тела, болезненность в месте инъекции, подъем артериального давления. Большинство этих явлений нельзя отнести к серьезным, поэтому пациенты смогли успешно получить второй компонент вакцины. Один раз была сильная аллергическая реакция. Этому пациенту второй компонент не вводился. Симптомы благополучно ушли, но для дальнейшей вакцинации этому пациенту, вероятнее всего, будет рекомендован другой препарат.

Нежелательные реакции обычно проходят в течение трех дней после вакцинации [6]. Их интенсивность и длительность зависят от разных факторов и говорят о реакции иммунной системы. К частым и неопасным нежелательным явлениям относятся [7]:

температура (если она не вызывает дискомфорта, можно ничего не принимать);
боль в мышцах;
слабость;
головная боль;
местная реакция: покраснение и отек в месте укола.

Нежелательные явления в виде повышения температуры тела или местных проявлений в месте инъекции, как правило, проходят максимум через три дня. Если нежелательные эффекты сильно беспокоят, можно принять препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например парацетамол или ибупрофен. К месту укола можно приложить прохладный компресс.

Любой лекарственный препарат, включая вакцины, может вызвать аллергические реакции. Ни один производитель, если он не шарлатан, не забудет указать возможность аллергической реакции в инструкции по применению лекарственного препарата. Также аллергическую реакцию может вызвать любой пищевой продукт, любая молекула тяжелее соли. Если возникло подозрение на аллергию, следует обратиться к доктору.

Нежелательные эффекты других российских вакцин

«КовиВак»

Это инактивированная вакцина. То есть в организм доставляется убитый коронавирус. Это старая и испытанная технология, по ней сделано много вакцин от вирусных заболеваний [8]: полиомиелита, гриппа и других. Мертвые вирусы не могут вызвать заболевание, но их попадания достаточно, чтобы организм научился их распознавать. В итоге при попадании живого вируса от зараженного человека сильный иммунный ответ формируется сразу.

Для усиления иммунного ответа в «КовиВак» добавили гидроксид алюминия [9]. В одной дозе содержится до 0,5 мг. Эта доза намного меньше допустимой [10].

В инструкции к препарату сказано [12], что из нежелательных явлений отмечалась только небольшая боль в месте введения. А головной боли, мышечной слабости и других общих проявлений вакцина «КовиВак» не вызывает.

Какая доза вакцины переносится тяжелее

«Спутник» — двухэтапная вакцина. Первое введение вакцины вызывает нестойкую иммунную реакцию, а вторая доза закрепляет результат. Такой способ введения увеличивает эффективность вакцины и продолжительность защиты организма. Интервал между вакцинами должен быть от 21 дня или немного больше [13]. Отклонение в несколько дней (в ту или иную сторону) опасности не представляет.

Считается, что на введение вакцины сильнее реагируют молодые и здоровые пациенты, но официальных данных нет. Нежелательные явления во второй раз могут быть сильнее ,чем после первой дозы, а могут быть и слабее. Это нормальная реакция, которая может быть связана с другим типом аденовируса.

Обычно пожилые люди переносят вакцинацию лучше, чем молодые. Риск появления такого нежелательного явления, как повышенная температура тела, значительно уменьшается с возрастом.

Когда нужно обратиться к врачу

После вакцинации лучше подождать полчаса, а не уходить сразу [14]. Это нужно, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Если стало тяжело дышать, появилось ощущение сильного сердцебиения, шум в ушах, сыпь, головокружение или начался отек лица, нужно обратиться в пункт вакцинации за медицинской помощью.

Нужно также обратиться к врачу, если после прививки:

головная боль, слабость или температура не проходят в течение трех-четырех дней;
высокая температура не сбивается лекарствами;
в месте укола нарастает краснота и уплотнение на второй-третий день.

Зачем заполнять дневник вакцинации на «Госуслугах»

На сайте госуслуг можно зарегистрировать возможные нежелательные явления. Это нужно для того, чтобы собрать как можно больше статистики и сделать более масштабные выводы о безопасности вакцины. Особенно это важно, если введение вакцины в отдельно взятом случае сопровождается серьезными нежелательными реакциями.

Мифы о вакцинации от COVID-19

Нежелательные явления — это нормальные возможные последствия введения любой вакцины. Но кроме обычных и тщательно изученных эффектов, есть мнение, что «Спутник V» может вызывать неожиданные долгосрочные последствия:

Миф № 1: вакцина вызывает бесплодие

Ни одна из известных вакцин не влияет на репродуктивную функцию мужчин или женщин [15]. Вопрос безопасности для потомства остается одним из важнейших для разработчиков лекарственных препаратов, в том числе вакцин. Это относится к серьезным нежелательным явлениям. Поэтому при минимальных сомнениях препарат не пройдет 1 фазу клинических испытаний на лабораторных животных. В этом случае дальнейшие разработки будут прекращены. Вакцины, прошедшие вторую и третью фазу, гарантировано безопасны для будущих родителей.

Нет никаких доказательств [16], что хоть одна вакцина вызывает проблемы с фертильностью. А вот как отреагирует организм беременной женщины на коронавирусную инфекцию — большой вопрос.

Миф № 2: вакцина влияет на ДНК

Миф № 3: от вакцины можно заразиться коронавирусом и получить положительный тест ПЦР

Вакцина не вызывает активное заболевание, а стимулирует специфический иммунитет другими способами. ПЦР после прививки будет положительной, только если заразиться до вакцинации. Чем раньше привиться, тем быстрее сформируется специфический иммунитет. Единственный риск, который я вижу, — это кратковременное повышение температуры тела. Оно может быть выявлено, например, в аэропорту и помешать отлету. Поэтому в идеале привиться следует за два-три дня до авиаперелета.

Миф № 4: при хронических заболеваниях нельзя прививаться

В этом случае перед вакцинацией лучше проконсультироваться с лечащим врачом. При обострении хронического заболевания, возможно, прививку следует отложить. А возможно, и нет. Но сами по себе хронические болезни не относятся к противопоказаниям [17]. Наоборот, при них сильно увеличиваются риски тяжело перенести коронавирусную инфекцию. В этом случае безопаснее вакцинироваться и защитить ослабленный организм.

Заключение

«Спутник V» — вакцина, подтвердившая свою эффективность и безопасность в международных исследованиях.

Пока лекарства от коронавирусной инфекции нет, вакцинация значительной части общества — единственный способ остановить распространение пандемии и вернуться к нормальной жизни. Достаточно посмотреть на многие страны Европы: благодаря массовой вакцинации ограничительные меры значительно смягчились. Открываются рестораны, фитнес-клубы, отменяется обязательное ношение масок в супермаркетах. Полагаю, мы все об этом мечтаем.

Читайте также: