Солнечный ожог розы что делать

Обновлено: 28.04.2024

Роза – светолюбивое растение, красота и здоровье которого зависит от условий в месте посадки. Зачастую в тени кусты роз чувствуют себя плохо, листья меняют окраску, бутоны становятся бледнее или вообще не распускаются. Культуру нужно размещать на солнечном участке, но чрезмерно долгое нахождение под открытыми солнечными лучами может привести к ожогам.

Солнечные ожоги – опасное явление, которое вредит растению и относится к группе неинфекционных заболеваний. Ожоги появляются на молодых побегах, листьях и бутонах, когда они длительное время находятся под открытым палящим солнцем. Наиболее агрессивное ультрафиолетовое излучение приходится на полдень, в это время растения больше всего получают ожоги.

Солнечные лучи притягиваются к каплями воды на листьях и бутонах, поэтому ожоги могут появляться под утренним солнцем, когда ещё не обсохла роса. Также к появлению этого неинфекционного заболевания приводит неправильный полив. Капли влаги, попавшие на листья и цветы во время полива, превращаются в ожоговые пятна.

Отрицательное влияние солнца проявляется в виде появления желтых или коричневых пятен на листьях. Некоторые листья полностью желтеют. Нередко красивые бутоны становятся жертвой ожогов, яркая расцветка цветов портится, выгорает, на лепестках появляются тёмные пятна.

Лечение и профилактика солнечных ожогов на розах

Как такого лечения солнечных ожогов нет. Повреждённые листья нужно аккуратно обрезать. Единственным способом защиты от данной болезни является затенение растения в часы наивысшей солнечной активности.

Розам требуются правильный полив. Нужно использовать тёплую, отстоянную воду и выливать её под корень. Оптимальное время для полива – вечер после захода солнца, чтобы капли воды успели высохнуть до восхода солнца.

Рекомендуем к просмотру следующее видео:

Солнечные ожоги относятся к заболеваниям, потому что нарушают жизнедеятельность роз и ухудшают её внешний вид. Определённого лечения болезни нет, многолетники нужно высаживать в подходящее место с периодической затененностью и осуществлять правильный уход за ними.

Весной, после снятия укрытий с роз, многие садоводы обнаруживают, что побеги у роз приобрели тёмный оттенок, и конечно же, особенно у тех, кто только начинает выращивать этот красивоцветущий кустарник, возникает вопрос «что это?», «опасно это для розы или нет?». И эти опасения обоснованы. Ведь практически каждый розовод, независимо от того, большой у него опыт в выращивании роз или нет, сталкивался с таким опасным заболеванием, как «инфекционный ожог» роз, по-другому это заболевание называется «стеблевой рак», он очень опасен для растений и «лекарств» против этой напасти нет.

Единственный выход, для того, что бы спасти растение, это вырезать поражённый побег, что бы предотвратить распространение инфекции.

Как правило, это заболевание проявляется весной.

Причины возникновения инфекционного ожога

Причиной появления этого недуга являются грибковые возбудители, которые обитают и размножаются во влажной среде, и чаще всего зимой под слишком плотным укрытием. Так же, благоприятной средой для развития «инфекционного ожога» является переизбыток азота, который накапливается в почве в течение летнего сезона. Именно по этой причине, применять в качестве удобрений для роз навоз, не желательно.

Причины появления "загара" у роз

Очень часто, потемнение побегов является не чем иным, как «загаром». Это явление очень частое и происходит со многими сортами роз.

Сейчас, практически все садоводы используют в качестве укрывного материала «спанбонд». Это очень хороший способ укрытия не только роз, но и других растений, которые нуждаются в защите от морозов. Уникальность этого материала заключается в том, что он защищает растения от холода, и в то же время даёт им дышать, что особенно важно для роз. Но вместе с этим «спанбонд» пропускает и ультрафиолет, а весеннее солнце считается наиболее активным, оно-то и «подрумянивает» побеги роз.

Как отличить "загар" от инфекционного ожога у роз

Отличить больной побег от «загорелого» очень легко.

При инфекционном ожоге на побегах появляются ярко-выраженные чёрные пятна, с коричневой каймой по краям.

Его вообще очень сложно спутать с чем либо, эти пятна сразу заметны. Побеги с «инфекционными ожогами» необходимо сразу же удалять.

Деформированные цветки и листья, искривление побегов, несвоевременно опадание листвы, изменение цвета бутонов, появление цветных пятен или пожухлостей – обычно все эти признаки свидетельствуют о том, что розы пострадали от какой-либо болезни, правда?

Правда, да не всегда! Болезни и вредители – это действительно серьезно, однако существует немало случаев, когда причиной тех или иных проблем с "королевой цветов" являются совсем иные факторы, от капризов погоды до неверной агротехники.

Сегодня поговорим о том, как неопытным розоводам распознать эти вероятные факторы по различным признакам и как грамотно уберечь розы от их пагубного воздействия.

1. Недостаток питательных веществ

Чтобы розы нормально развивались, они, как и все растения, должны получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, водород, магний, кальций, серу, железо и т.д. Первые три элемента из этого списка – самые важные и незаменимые, их недостаток может весьма пагубно сказаться на состоянии ваших цветов. И вы при желании легко заметите это по изменению внешнего вида розы.

Пожелтение листьев чаще всего происходит из-за дефицита калия и/или железа. При этом края листьев желтеют, а прожилки остаются зелеными. Со временем молодые листья становятся красновато-фиолетовыми. Больше всего элементов не хватает розам, растущим на песчаных и торфяных почвах.
Красные пятна на листьях розы могут появиться из-за нехватки таких важных элементов, как фосфор, магний, азот.
Также признаками недостатка азота будут общее угнетение роста, измельчание листьев, преждевременное цветение.
Недостаток калия может характеризоваться прекращением цветения, "ржавостью" верхушек и краев листьев, истончением и ослаблением стеблей.
Если розам не хватает фосфора, будет замедляться их рост, листья станут чахнуть, скручиваться и опадать, черенки могут стать пурпурными, а листья – приобретать голубоватый оттенок.
Из-за дефицита магния у ваших роз может начаться преждевременный "листопад".

Что делать, если вы заметили такие признаки? Грамотно и своевременно подходить к вопросу удобрения роз.

Для того чтобы розы радовали вас не редкими одинокими бутонами, а обильным долгим цветением, им необходим правильный уход, в том числе своевременное внесение удобрений.

2. Избыток питательных веществ

Избыток любых веществ, как и их дефицит, также не пойдет на пользу розам – не стоит растения "перекармливать".

Так, излишек азотных удобрений может сказаться потемнением и скручиванием нижних листьев, а также скорым наращиванием зеленой массы в ущерб цветению.

Если подкормки чрезмерно богаты фосфором или калием, это проявится истончением листьев, межжилковым хлорозом, побурением и отмиранием верхушек и краев листовых пластинок, скручиванием и бурой пятнистостью нижних листьев, укорачиванием междоузлий.

Избыток в почве железа может также проявляться хлорозом листьев и общим замедлением роста растений, серы – измельчанием и скручиванием листьев и общим огрубением, кальция – разрушением корней и отмиранием цветов и бутонов, бора – растрескиванием стеблей…

Пути решения подобных проблем те же, что и в предыдущем пункте – тщательно выбирать время внесения, виды и дозы любых удобрений для роз.

3. Подмерзание роз

Если вы недостаточно хорошо укрыли свои розы на зиму или слишком рано раскрыли весной, растения может поджидать еще одна неприятность – подмерзание. Об этом вам "расскажут" в первую очередь потемневшие (иногда до черноты) побеги.

Если повреждение небольшое, побег "придет в себя" самостоятельно, но при серьезном подмерзании стебли роз могут начать усыхать – такие побеги придется срезать острым секатором до живой ткани. Когда потеплеет, раскройте розы полностью и проведите санитарную и формирующую обрезку. Поврежденные растения следует подкормить комплексным удобрением, а также обработать стимулятором роста.

Чтобы такого не произошло впредь, ответственно подходите к процессу зимнего укрытия роз и весеннего их раскрытия.

Пришло время укрывать розы на зиму. О том, как сделать это быстро и с минимальными затратами, – читайте в статье.

4. Выпревание роз

От повышенной влажности под укрытием у роз может развиться и еще одно недомогание – выпревание, когда растениям буквально "нечем дышать".

Такая проблема может образоваться, если укрытие создано из неподходящего материала (например, толстого полиэтилена) либо материал в процессе вымок и впитал много влаги, долго не сохнет или даже снова замерзает в таком состоянии (мешковина, солома, опавшие листья). Под такой "крышей" без проветривания очень быстро образуется микроклимат с повышенной влажностью, идеальная среда для развития плесени. Стебли получают так называемый "инфекционный ожог".

То же касается засыпания розовых кустов снегом – при резкой оттепели, а затем похолодании рыхлый снег может слежаться в ледяную корку, под которой растениям также грозит выпревание.

Так что тщательно следите за состоянием укрывного материала и время от времени проветривайте ваши посадки весной.

Сильно пораженные побеги розы следует без сожалений обрезать. Если поражение не особенно серьезное, можно зачистить ножом очаг, а затем смазать поврежденное место тетрациклиновой мазью и заклеить медицинским пластырем.

15 укрывных материалов, которые уберегут ваши растения от вымерзания, выпревания, морозобоин и солнечных ожогов.

5. Застой воды у корней роз

Очень вредит розам застой воды у корней. Начальные этапы этой проблемы могут проявляться пожелтением середины листьев, желтыми разрастающимися пятнами возле прожилок. Позднее такие листья будут опадать. Серьезное же и длительное замокание корневой системы роз и вовсе приводит к ее отмиранию и гибели куста.

Что делать, чтобы этого не происходило? Заранее, перед посадкой розы позаботиться о хорошем дренаже почвы, попытаться нормализовать состояние грунта, чтобы на клумбе не застаивалась вода.

В тяжелых случаях розу, скорее всего, придется выкопать, обрезать загнившие корни и побеги, и пересадить в более подходящее место.

6. Избыток солнца

Летом, а чаще всего весной, с началом периода активного солнца у роз (особенно молодых) могут появиться настоящие солнечные ожоги. Об этом вам "просигнализируют" бронзовый или коричневатый налет на листьях, белые пятна, ярко-лиловые и вишневые листья, ожоги на стеблях.

Если речь о весенних солнечных ожогах – значит, вы поторопились снять зимнее укрытие со своих роз. Ориентироваться в этом случае следует на изменение температуры воздуха и состояния почвы. Начинать работы по удалению укрывного материала нужно только когда грунт окончательно оттает. Важно не торопиться, но и не пропустить сроки. Если снять укрытие слишком рано, ослабленные за зиму побеги быстро высохнут, нежная кора получит ожоги от ярких солнечных лучей, и растение может даже погибнуть.

Если речь о молодых, только что высаженных розах, еще не "приученных" к яркому солнцу, их следует притенять первое время после посадки.

Если речь о летнем периоде и взрослых растениях – уточните, возможно именно ваш сорт роз очень не любит излишка солнечного света и есть смысл притенить или пересадить кустарник.

Каждую весну на коре деревьев обнаруживаете трещины? Мы расскажем, из-за чего это происходит и что нужно делать.

7. Ожог от химикатов (удобрения, гербициды и т.п.)

Розы – достаточно нежные растения и достаточно легко могут получить ожоги во время вашей неаккуратной работы с любыми активными химикатами в процессе внесения подкормок или обработки участка от болезней и вредителей.

Поврежденные листья покрываются сохнущими пятнами отмершей ткани, скручиваются в трубочку, черешки могут закручиваться даже спиралью, стебли краснеют и искривляются.

Даже полив обычной водой может вызвать такие ожоги на листьях и лепестках – особенно это касается некоторых белых роз, у которых из-за воды могут появляться на цветках малиновые пятнышки.

А уж если вы забыли или поленились тщательно вымыть емкость для полива после разведения в ней же любых рабочих растворов, такие химические ожоги растений практически гарантированы.

Вывод один – тщательно мойте и чистите все инструменты после работы, аккуратно проводите любые обработки в розарии агрессивными жидкостями, используйте препараты точно по инструкции, поливайте цветущий кустарник без активного солнца (утром или вечером).

8. Действие вредителей

Увы, розы в саду – всегда желанный объект для множества насекомых-вредителей. Паутинный клещ, тля, пилильщики, трипсы, листовертки, щитовки, слюнявки-пенницы, жуки хрущики – все они не прочь не только полакомиться той или иной частью растения, но зачастую еще и являются переносчиками опасных заболеваний. Так что профилактические обработки от вредителей и своевременная борьба с ними – важнейшая составляющая выращивания этого прекрасного цветка.

Что может свидетельствовать о наличии того или иного вредителя на розах:

разнообразные отверстия и прогрызы на любых частях растения;
скручивание, деформация, скелетирование и отмирание листьев;
усыхание любых частей растения;
потемнение или пожелтение побегов и листьев;
пятна (желтые, бурые, черные) разного размера и формы на любых частях растения;
липкий блестящий налет на листьях и стеблях;
плотные коричневые и бурые наросты на листьях и стеблях;
точечные проколы на листьях и бутонах;
тонкие паутинки у основания стеблей.

Профилактикой появления практически всех насекомых-вредителей на розах является регулярный осмотр растений, привлечение в цветник полезных насекомых, содержание участка в порядке, осенняя глубокая перекопка почвы, своевременная уборка опада и растительных остатков, мульчирование и рыхление приствольного круга кустарников, профилактическое опрыскивание Искрой, Карбофосом или Антио (либо народными средствами вроде настоя крапивы, отвара полыни и т.п.).

А вот меры борьбы с каждым из вредителей роз придется рассматривать отдельно. Предлагаем вам ознакомиться с подробным материалом на эту тему.

Да, любые розы – достаточно капризные цветы. Зато при должном уходе они могут превратить ваш сад в поистине волшебный уголок. Нужно только знать, чего хотят эти прихотливые красавицы.

Те, кто давно выращивают розы, не понаслышке знают, что они очень подвержены разного рода инфекциям. Малейшая ошибка в уходе за кустом может дорого обойтись любителю "королевы цветов". К сожалению, есть среди болезней роз и те, которые не поддаются лечению.

По сравнению с традиционными пятнистостями, гнилями, ржавчиной и мучнистой росой, а также целым набором вредителей, эти четыре заболевания выглядят особенно устрашающе. Мы ведем речь об инфекционном ожоге (стеблевом раке), бактериальном раке стеблей и корней, вирусе полосатости и вирусе увядания. Как в случае поражения одной из таких инфекций выглядят кусты, которые, увы, придется выкопать и сжечь?

Инфекционный ожог, или cтеблевой рак

Признаки

На растениях появляются бурые пятна с красновато-бурой каймой. Они опоясывают побеги и постепенно трансформируются в глубокие раны на стебле. Благоприятные условия для обитания сумчатого гриба Coniothyrium wernsdorffiae (Coniothyrium cystotricha, Sacidium cystotricha), вызывающего это заболевание, – чрезмерное внесение азота в почву осенью, а также избыток влаги под укрытиями роз зимой при высокой температуре. Оптимальная температура для прорастания спор – примерно 20°С (реже – 10-15°С), а под укрытиями гриб распространяется даже при 1-2°С. В растения патоген попадает через ранки на стеблях или во время обычной обрезки, а затем движется сверху вниз.

Из всех групп сортов более всего подвержены заболеванию парковые розы. А полностью устойчивых к этому заболеванию растений пока не существует.

Профилактика

Для того чтобы минимизировать заражение роз этой болезнью, нужно соблюдать нормы внесения минеральных, в частности, азотных удобрений, и особенно по осени. На зиму кусты нужно укрывать, дождавшись наступления сухой погоды, а во время оттепелей растения обязательно надо проветривать.

Инфекционный ожог розы – одна из возможных причин почернения ее побегов весной.

Бактериальный рак

Признаки

Болезнь может поражать как стебли (бактерии Pseudomonas syringae), так и корни (бактерии Agrobacterium tumefaciens, или Bacterium tumefaciens).

В первом случае на стеблях образуются бурые вдавленные пятна без окаймления, а под пораженной корой – глубокие бурые язвы. Пораженные стебли постепенно засыхают. Листья растений покрываются округлыми водянистыми пятнами темного цвета и со временем опадают.

Во втором случае на корневой шейке и самих корнях, а иногда и на стеблях возникают светлые, постепенно темнеющие небольшие наросты. Со временем они увеличиваются, загнивают, отваливаются и появляются снова. Заболевшие растения начинают отставать в росте и впоследствии погибают.

Профилактика

Пересадку и обрезку растений проводят очень осторожно, с соблюдением всех правил дезинфекции срезов. Весной, еще до распускания листьев, розы обрабатывают 1%-ной бордоской смесью, повторную обработку проводят перед зимним укрытием.

При своевременном обнаружении болезни после удаления и сжигания больных растений попробуйте обработать остальные кусты 1%-ным раствором медного купороса при бактериальном раке корней и 5%-ным – при раке стеблей (в этой дозировке препарат можно применять только осенью, после полного опадания листвы).

Вирус полосатости

Признаки

При проявлении вируса полосатости розы (Rose streak virus) по контурам листовых пластин растения появляется темная окантовка, а на побегах — расплывчатые разводы и пятна зеленовато-коричневого цвета. Заболевшие кусты замедляют свой рост и слабо цветут. Вирус переносится тлей, трипсами и другими вредными насекомыми.

Профилактика

Растения регулярно осматривают и проводят профилактическую обработку против болезней и вредителей. Соблюдают нормы внесения минеральных удобрений и вовремя обрезают нездоровые, засохшие или поврежденные части растения. Перед обрезкой и после нее садовый инвентарь протирают спиртом или дезинфицируют в 1%-ном растворе перманганата калия.

Вирусное увядание розы

Признаки

Вирус увядания розы (Rose wilt virus) проявляется деформацией и истончением листьев, вплоть до их нитевидного состояния. Затем листва буреет и засыхает. Бутоны на растениях не образуются, куст отстает в росте и постепенно вырождается. И в этом случае в возникновении инфекции также виноваты облюбовавшие куст насекомые-вредители.

Профилактика

Перечисленные заболевания – настоящая беда для садовых роз. Чтобы снизить риск заражения растений, нужно строго соблюдать агротехнику. Также розы подвержены и другим инфекциям, от которых, к большому счастью, спасение есть.

Королева цветов требовательна и капризна, как и положено растению ее ранга. Как определить, что печалит вашу розу, и помочь ей?

Болезни рассады, как и человеческие, проще предупредить, чем лечить. Изучим главные правила здорового образа жизни растений, которые помогут избежать ожогов от солнца, фитоламп и химических препаратов. А заодно узнаем быстрые способы лечения, которые могут понадобиться, если "недоглядели".

Случается так, что крепкая и бодрая рассада, о которой вы трепетно заботились весь подготовительный сезон, ближе к моменту высадки начинает капризничать – желтеет, чахнет, листочки теряют тургор, покрываются пятнами и подсыхают. Что вдруг не понравилось растениям? Ведь уход вы не меняли, влаги и света даете достаточно, вон даже лампу специально помощнее взяли, чтоб они "загорали и радовались"… Да и вообще, солнце уже светит вовсю, часть ящиков переехала на подоконник ближе к природному светилу, и все равно рассада недовольна…

А причина "капризов" в том и заключается, что жарких лучей стало слишком много – они иссушают нежные листочки, при этом корни не успевают восполнить запас влаги, и мы видим закономерный результат.

Как вовремя распознать ожоги на рассаде, не спутать их с симптомами болезней и самое главное – как вылечить растения, восстановив зеленую массу и способность развиваться? Сейчас расскажем!

Солнечный ожог рассады

Появлению солнечных ожогов особенно подвержена рассада, растущая на южном подоконнике, поскольку в дневное время растения оказываются под самыми жаркими – прямыми солнечными лучами. Больше всего "достается" росткам, расположенным близко к оконному стеклу и соприкасающимся с ним. Листочки на них "сгорают" буквально сразу, и восстановить их невозможно.

Похожую картину можно наблюдать у рассады, высаженной в теплицу без предварительной подготовки и закаливания. Пересадка – сильный стресс для растений, на привыкание к новым условиям температуры и влажности, к другому составу почвы им нужно время (5-14 дней). Именно в этот период рассада особенно чувствительна и к перепадам температуры, и к активному солнечному излучению, поэтому нуждается в дополнительной защите.

Солнечный ожог возникает в результате слишком быстрого испарения влаги, которую молодые или травмированные после пересадки корешки не успевают восполнить. Итогом становится пожелтение и увядание листьев, появление на них светлых пятен, усыхание краев, а затем и потеря поврежденной листовой массы. В тяжелых случаях могут пострадать не только листья, но и стебли и даже корни. Обожженные части растения перестают развиваться и могут стать воротами для инфекционных болезней.

Проблема одинаково касается всех культур, которые принято выращивать через рассаду: томатов и перца, огурцов, баклажанов и даже капусты. Лечение и профилактика также не различаются.

Первое, что необходимо сделать при первых признаках ожога, – защитить растения от прямых солнечных лучей, увлажнить почву и постараться повысить влажность воздуха. Рассаду в доме или квартире стоит перенести на северный подоконник либо притенить от солнца бумагой, светлой тканью или ширмой. Высаженные в теплицу растения укройте светлым неплотным агротекстилем или защитным экраном и обеспечьте проветривание.

Восстановить сильно поврежденные листочки невозможно – их лучше удалить. Но делать это нужно постепенно, чтобы не подвергать растение еще большему стрессу.

Первый прием "скорой помощи" – опрыскивание раствором стимулятора роста, оказывающего антистрессовое воздействие (Циркон, Эпин-Экстра, Ростобион).
Можно сделать раствор с добавлением комплекса витаминов – например, Цитовит, Растворин, АкваМикс.
Следующий шаг – подкормка удобрениями, содержащими азот (аммиачной селитрой, мочевиной), – это поможет растениям быстрее нарастить потерянную зеленую массу. Из комплексных препаратов подойдут Фертика Универсал (весна-лето), азофоска и нитрофоска.

Проводить подкормку азотсодержащими удобрениями следует не раньше, чем через 7-10 дней после получения ожога, – иначе вы рискуете сжечь корни растений, которые и так пострадали от перегрева.

Профилактика солнечных ожогов заключается в своевременном притенении нежных ростков от жарких лучей в дневное время в период роста рассады. А избежать неприятностей после пересадки в теплицу или открытый грунт поможет предварительное закаливание, которое начинают за одну-две недели до "переселения".

Контейнеры с рассадой выносят на улицу или открытый балкон на короткое время – начиная с часа утром и вечером, затем постепенно доводя время до 8 часов. К моменту высадки рассада должна привыкнуть "гулять" на улице весь день и даже пару раз остаться на ночь. При этом после пересадки даже закаленной рассаде на период адаптации рекомендуется обеспечить защиту от прямого солнца.

Избыточное тепло так же губительно для растений, как и заморозки. Ваши зеленые питомцы точно не страдают в теплице?

Читайте также: