Почему не цветет роза морщинистая

Обновлено: 03.05.2024

В прошлом году я была на последнем звонке в школе. У входа пышно цвел розовый куст, издавая очень приятный и сильный аромат. Я решила посадить такую розу в качестве живой изгороди у себя на даче. В справочнике я нашла ее фото и описание. Оказалось, что это — роза Ругоза, представительница сорта розы морщинистая.

Описание

Название – роза морщинистая Ругоза (лат. Rugosa) или шиповник морщинистый. Имеет многочисленные гибриды, объединенные в один из многочисленных классов современных садовых сортов роз.
Форма – густой прямостоячий куст, хорошо облиственный, с густыми шипами и толстыми прочными побегами.
Высота – 1.5 – 2.5 м. Иногда в высоту куст может достигать 5 м.
Диаметр кроны – 1.5 – 3.0 м.
Листья – зеленые, светло – зеленые, слабо морщинистые или морщинистые, непарноперистые, сложные, состоящие из 5 – 9 овальных заостренных листиков с зубчатыми краями. Осенью приобретают желтый цвет. На листовых пластинках рельефно выделяются прожилки, что является видовой особенностью шиповника, благодаря которой роза получила свое название «морщинистая».
Цветки – розово-малиновые или лиливо-розовые, белые, пурпурные, лилово-пурпурные, с желтыми тычинками, немахровые, полумахровые, одиночные или по 2 – 4 на цветоножке, очень ароматные. Образуются на побегах прошлых лет и текущего года.
Цветение – обильное, повторное, с июня по сентябрь. Первый пик цветения наблюдается в июне – первой декаде июля, а второй – в конце августа – середине сентября.
Плоды – шаровидной формы, до 2.5 см в диаметре, оранжевые, оранжево-красные, красные, вызревают в августе – сентябре. Народное название – «шиповник». Плоды широко применяются в народной и официальной медицине. Благодаря ярким плодам куст не теряет своей декоративности даже после отцветания.
Роза любит обилие солнечного света, но переносит и полутень. Однако в тени цветение не столь пышное.
Предпочитает плодородную, умеренно влажную, дренированную почву. Плохо переносит длительный застой воды.
Растение морозоустойчиво (4 зона).
Шиповник морщинистый очень устойчив к заболеваниям и атакам вредителей при соблюдении правил агротехники.
Размножается семенами, черенками и корневыми отпрысками. Семенное разведение слишком сложно и приводит к потере сортовых характеристик.

Роза морщинистая – наиболее популярная разновидность из множества видов и гибридов шиповника в ландшафтном дизайне благодаря неприхотливости, устойчивости к заболеваниям, обильному цветению и быстрому росту. Роза Ругоза особенно незаменима в местах сползания грунта и песчаных осыпей, так как благодаря мощной корневой системе способна прочно удерживать почву.

Сорта розы морщинистой

Описание:

высота – 1.5 – 2.5 м;
диаметр кроны – 1.5 – 3 м;
листья – ярко-зеленые, слабо морщинистые или морщинистые, зубчатые, осенью желтеют;
цветки – розово-малиновые, розово-лиловые, полумахровые, простые, очень ароматные;
плоды – оранжево-красные, до 2.5 см;
роза морозоустойчива (зона 4);
любит яркий свет, но растет и в полутени;
хорошо растет на плодородных, дренированных, умеренно влажных почвах.

Описание:

высота – от полутора до двух метров;
диаметр кроны – 1.8 м;
листья – зеленые, морщинистые, зубчатые, осенью приобретают желтую окраску;
цветки – белые цветы, простые, пятилепестковые, 6 – 10 см, очень душистые;
очень морозостойкий сорт;
засухоустойчива;
легко адаптируется к изменению условий;
плоды обладают высокой пищевой ценностью.

Описание:

высота – 1.2 – 1.5 м;
диаметр кроны – до 1.5 м;
листья – насыщенно-зеленые или светло-зеленые, слегка морщинистые, непарноперистые, сложные, осенью желтеют;
цветки махровые розово-фиолетовые, фиолетовые, крупные, очень ароматные;
цветение – обильное, июнь-июль, иногда в конце августа цветет повторно;
роза зимостойкая (зона 5а), в регионах с холодными зимами нуждается в укрытии;
хорошо растет на плодородных, дренированных, влажных почвах, не любит застоя воды, переносит недлительную засуху.

Сажайте розу на солнечных участках

Сажайте розувеснойдо распускания почекна хорошо освещенных солнцем участках, защищенных от северного ветра, или на южных склонах. Можно посадку делать и осенью.
Обеспечьте растению плодородный грунт. Для этого перед посадкой его нужно удобрить. Используйте на 1 м квадратный 8 – 10 кг перегноя, 50 г калийной соли и 10 г суперфосфата.
Подготовьте посадочную яму размером 50 см в глубину и 70 см в ширину.
Засыпьте дренажный слой из керамзита (5 – 10 см).
Засыпьте плодородную почву с добавлением гумуса.
Опустите ком с корнями в яму и засыпьте плодородным грунтом, заглубляя корневую шейку на 1 см ниже уровня почвы.
Обильно полейте куст после посадки 10 л воды. В воду добавьте гумат натрия, это позволит кусту легче прижиться.
Обрежьте все побеги на 1/3 длины.
Замульчируйте приствольный круг.
При создании живой изгороди соблюдайте расстояние между кустами не менее 0.5 – 1 м и 0.6 – 0.7 м – в междурядье. Глубина лунки – 0.1 – 0.15 м.

В видео автор дает подробную инструкцию по посадке розы морщинистой. Особое внимание уделяет подготовке посадочной ямы:

Поливайте розу нечасто, но регулярно

Регулярно пропалывайте и рыхлите почву на приствольном круге.
Умеренно поливайте розу, не допуская переувлажнения или пересыхания почвы (около 15 л воды на куст).
Подкармливайте морщинистый шиповник, начиная с третьего года после посадки, 1 раз в 2 недели, чередуя органические и минеральные удобрения.
Начинайте обрезку шиповника на третий год после посадки, удаляя все поврежденные, слабые и лежащие на земле побеги, а также находящиеся вблизи куста корневые отпрыски. Рекомендуется оставлять не более пяти крепких, хорошо развитых побегов, обрезав ответвления на высоту до 15 – 18 см.

Стимулирование ветвления боковых побегов достигается прищипыванием, когда их длина достигнет 70 см. У куста 6 – 7-летнего возраста оптимальное число побегов – не более 20 штук.

Болезни и вредители

Способы борьбы:

обрежьте и сожгите все пораженные части растения;
опрыскивайте профилактически розу настоем крапивы или отваром полевого хвоща;
при обнаружении заболевания обработайте куст коллоидной серой, Алирином, Фитиспорином-М, Фундазолом или другим фунгицидом

Способы борьбы:

опрыскивайте растения профилактически бургундской или бордосской (1%) жидкостью, байлетоном, раствором железного купороса (3%);
соберите все опавшие листья и сожгите;
весной и осенью обрежьте все больные побеги и сожгите, а почву под кустом перекопайте;
поочередно обработайте препаратами, содержащим пенконазол (Топаз) и манкоцеб (Профит, Ридомил Голд) или фунгицидами на основе триадемифона или тебуконазола

Способы борьбы:

до набухания почек обработайте розу контактными инсектицидами для профилактики;
если вредителей немного, смойте их мыльным раствором или соберите вручную с помощью мокрой тряпки;
при значительном количестве вредителей обработайте растение Аклектиком, Карбофосом, Рогором или другим препаратом

Способы борьбы:

при небольшом количестве жуков соберите их вручную;
весной, до распускания бутонов, обрабатывайте кусты инсектицидом контактно-кишечного действия (Моспиланом, Конфидором) или Актарой;
при большом количестве насекомых опрыскайте куст раствором зеленого мыла или «жидким дымом»

Почему розы не цветут

Ослабленный саженец. Такое растение долго будет приживаться и может зацвести только на следующий сезон.
Слишком молодое растение. Прежде, чем зацвести, растение должно сформировать корневую систему и нарастить крону. Даже если появились отдельные бутоны, их нужно удалить, чтобы цветение не отнимало силы.
Неподходящее место посадки. Роза Ругоза любит яркое освещение, в тени тоже может расти, но цветение будет скудным.
Слишком старое растение. Шиповник нужно периодически омолаживать, вырезая все старые побеги и оставляя до 5 молодых, хорошо сформированных веток, обрезанных на 2 – 4 почки.
Недостаток или избыток влаги. При недостатке влаги цветы будут малочисленными и мелкими, а длительное избыточное увлажнение может и вовсе загубить растение.
Роза обдувается северными ветрами. Этого роза Ругоза очень не любит.
Ослабленное болезнями и вредителями растение. Чтобы роза обильно цвела, занимайтесь профилактикой и своевременным лечением возникших болезней.
Недостаток питательных веществ или их избыток. Подкармливайте розу строго согласно инструкции на упаковке и в соответствии с календарем садовых работ.

Размножайте корневыми отводками и черенками

Процесс:

выкопайте весной 30-ти сантиметровый корневой отводок, отрезав его острой лопатой от материнского корня на расстоянии не менее 20 см от куста;
посадите образовавшийся саженец на постоянное место;

Процесс:

летом нарежьте молодые зеленые черенки с 3-мя почками острым секатором;
нижний лист удалите вместе с черешком;
подержите нижние части черенков (около 3 см) в растворе Гетероауксина (200 – 300 мл препарата на 1 л воды) в течение суток для лучшего укоренения;
удобрите грунт смесью перегноя, торфа, калийной соли и суперфосфата;
в посадочные лунки внесите почвосмесь из низинного торфа (1 часть) и крупного песка (3 части);
посадите черенки на глубину 15 см и на расстоянии друг от друга не менее 1.5 м;
полейте саженцы;
замульчируйте почву вокруг них.

Отзывы садоводов

Lada-Dem

Марина Анатольевна, могу поделиться семенами «Rosa rugosa rubra», вижу, Вы из Москвы. Я живу рядом с МЦК Коптево (Головинский р-н). У нас возле прудов были заросли этих роз, цветут до самых морозов, аромат потрясающий, как у Блю Мун, только в два раза насыщеннее.

Lsstep

Елена Владимировна, это Rosa rugosa rubra. Размножается очень легко, особенно порослью: откопал, посадил, полил — и забыл.

Если не принимать во внимание так называемые рамблеры (однократно цветущие розы), то все остальные разновидности можно отнести к розам повторного цветения. Большинство из них дают две волны — после небольшого интервала в середине лета выпускают свежие бутоны, готовые процвести вновь.

Многие сорта цветут все лето напролет, постоянно выпуская новые бутоны. На фото роза 'Palmengarten Frankfurt'. Фото автора

В южных регионах это будет полноценное цветение, которое радует садовода до глубокой осени. В более северных краях год на год не приходится, но если стоит теплое бабье лето, то розы цветут до первого снега. Если осень приходит рано, то насладиться повторным цветением не удается и не успевшие распуститься бутоны приходится с сожалением срезать перед укрытием.

Теплым бабьим летом розы цветут до снега. Фото автора

Между тем существуют сорта роз, которые цветут без пауз практически все лето напролет, без устали возобновляя цветоносные побеги. Далеко не в каждой группе роз они присутствуют; их нет, в частности, среди чайно-гибридных. Большинство непрерывно цветущих — представители флорибунд и почвопокровных, встречаются они и среди шрабов, в том числе и среди английских роз Дэвида Остина.

Наблюдая за своим розарием, я выявила такие сорта и хочу представить их читателю.

1. 'Angela'

Начнем, пожалуй, с великолепной розы 'Angela' (Kordes, 1984 г.), которой не откажешь в трудолюбии. Эта красотка-флорибунда радует с июня до самых холодов. Замечено, что осенью она выглядит даже эффектнее и ярче, чем летом, когда ее прелестные, словно фарфоровые, цветки-чашечки все-таки слегка выгорают на солнце. Окраска у полумахровых цветков необычная — нежно-розовые лепестки имеют малиновую подкладку. В довершение всего — очаровательные тычинки-реснички.

Цветки у розы 'Angela' с «ресничками» и малиновым реверсом. Фото автора

Огромное количество цветков покрывает весь куст снизу доверху и красиво смотрится на фоне здоровой, глянцевой листвы. Сейчас эта роза на пике популярности — и неудивительно, поскольку славится своей отличной зимостойкостью и здоровьем.

'Angela' славится редким здоровьем и выносливостью. Фото автора

2. 'Leonardo da Vinci'

На второе место я бы поставила хорошо известную, прямо-таки выдающуюся розу из группы флорибунд 'Leonardo da Vinci' (Mеilland, 1993 г.). Цветет без устали кистями из крупных цветков старинной формы, классического розового цвета, в полном роспуске квартированных (то есть в цветке четко выделяются четыре сектора). Практически не болеет, листья крупные, кожистые. Один недостаток при огромном количестве достоинств — не имеет аромата.

'Leonardo da Vinci' — выдающаяся роза из группы флорибунд. Фото автора

3. 'Palmengarten Frankfurt'

Третья в моем рейтинге — еще один шедевр селекции Кордеса 'Palmengarten Frankfurt' (1988 г.) из группы почвопокровных роз. Если хотите получить красочный бордюр, цветущий все лето напролет, то лучше этого сорта, пожалуй, не найдется. Цветет пышными кистями розово-сиреневых цветков, в каждой кисти до 30 штук. Что важно — самоочищается: лепестки сами по себе опадают — нет нужды их обрезать. Здоровый сорт, не подверженный болезням, зимостойкий и нетребовательный — с его выращиванием справится даже новичок.

'Palmengarten Frankfurt' — шедевр селекции Кордеса. Фото автора

4. 'Les Quatre Saisons'

Ничуть не уступает предыдущей мейяновская ландшафтная роза 'Les Quatre Saisons' (Mеilland, 2003 г.). Она образует густые кусты высотой 60-80 см. Цветки собраны в кисти, окраска розовая с эффектом деграде, то есть в центре более насыщенная, а к краям светлеет. Цветет непрерывно до глубокой осени, несмотря на дожди и первые заморозки: все ее подружки уже отцветут, а она все не сдается. Но! Не имеет аромата. Можно высаживать массивом вдоль дорожек или на первом плане в розариях или смешанных цветниках, поскольку декоративна весь сезон.

У розы 'Les Quatre Saisons' окраска лепестков неравномерная. Фото автора

5. 'The Fairy'

Нельзя не отметить старинную розу совершенно выдающихся качеств. Это 'The Fairy', которую еще в 1932 г. вывела в Англии Энн Бентолл. Отсюда — и слово «феерический»! По классификации она относится к полиантовым розам, но за годы жизни проявила себя как роза универсального назначения: может использоваться как кустовая; при низкой обрезке — в качестве почвопокровной; как роза патио хороша в контейнерной культуре и восхитительна на штамбе.

'The Fairy' считается самой знаменитой розой в мире. Фото автора

Это, пожалуй, самая знаменитая роза в мире, снискавшая себе славу за неприхотливость, устойчивость к неблагоприятным условиям и способность легко размножаться: черенки просто втыкают в землю. Этот прием особенно хорош для создания невысокой живой изгороди. Мелкие листочки напоминают листву самшита, что делает массовые посадки 'The Fairy' еще декоративнее.

'The Fairy' на штамбе — восхитительное зрелище! Фото автора

Без проблем стрижется обычными ручными ножницами для живой изгороди. Пена небольших нежно-розовых цветков, постоянное цветение, морозостойкость — что еще нужно для счастья садовода!

6. 'Westerland'

К числу непрерывно цветущих роз относится и кордесовский шраб 'Westerland' (1969 г.). Это удивительный сорт, хорошо узнаваемый благодаря необыкновенной окраске кружевных цветков. Она меняется от ало-мандариновой в бутонах через абрикосово-лососевую при полураскрытии и до янтарно-желтой в полностью распустившихся цветках.

У шраба 'Westerland' цветки необыкновенной красоты. Фото автора

Выдающийся сорт, признанный всеми розоводами мира по части красоты, устойчивости к неблагоприятным условиям и долговечности. Практически никогда не бывает без цветков, одна волна сменяет другую до самых заморозков.

Одна волна цветения следует за другой непрерывно. Фото автора

Имеет знак ADR, что говорит об исключительных характеристиках сорта. Вырастает крупным кустом до 2 м высотой, может использоваться и как плетистая роза-шраб, и как солитер, и на дальнем плане в миксбордере.

7. 'Mozart'

Среди шрабов непрерывного цветения, которые прекрасно зарекомендовали себя в моем саду, еще можно назвать чудесную мускусную розу (подробнее об этой группе роз читайте в статье Прелестные незнакомки: собираем коллекцию мускусных роз). Это 'Mozart' (Lambert, 1937 г.) — необыкновенный и удивительный сорт.

Мускусная роза 'Mozart'. Фото автора

Прелесть мускусных роз, может быть, не видна сразу, но при выращивании их в саду начинаешь проникаться огромной симпатией к этим, на первый взгляд, не столь эффектным растениям. У них огромное число достоинств — неприхотливость, способность расти в полутени, прекрасная зимостойкость, обильное и, что особенно подкупает, непрерывное цветение. Это незаменимые растения и для ландшафтных целей. Единственное условие — им нужно дать достаточно места, чтобы они проявили себя в полном великолепии.

У сорта 'Mozart' — бело-розовые простые цветки, они чем-то напоминают цветки флокса. Неискушенные зрители зачастую именно так и думают, принимая эту розу за какой-то невиданной красоты флокс. Цветки собраны в крупные легкие, воздушные соцветия, которые как бы парят над цветником. И что характерно, практически все лето: когда отцветшие кисти срезают, на их месте тут же вырастают новые — и так до конца сезона.

Мускусную розу 'Mozart' можно принять за флокс. Фото автора

В нашем маркете вы можете выбрать розы для своего сада. Загляните в раздел Саженцы роз, который имеет удобные подразделы Английские розы, Парковые розы, Плетистые розы, Розы флорибунда, Чайно-гибридные розы и т.д.

Плетистые розы – лидеры среди растений, участвующих в вертикальном озеленении любого сада. Но так обидно, когда эти прекрасные растения отказываются цвести. В чем же причина?

Причин отсутствия цветения у плетистых роз может быть несколько. Чаще всего – это результат неправильного ухода. Существует как минимум 7 главных факторов, которые могут способствовать отсутствию цветения у роз. Какие?

1. Неподходящая почва

Плетистые розы любят рыхлую плодородную землю. Если эти растения не цветут, вероятно, им не хватает питательных веществ. Тогда их нужно подкормить. Вообще, плетистые розы подкармливают по следующей схеме:

В первый год после посадки розы можно не подкармливать вовсе или подкормить органикой: настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) из расчета 3-5 л на один куст.
Весной после снятия укрытия и обрезки рекомендуется вносить аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 кв.м. Через 2 недели подкормку нужно повторить.
В начале бутонизации проводят еще одну подкормку. В этот раз можно использовать комплексные удобрения на основе азота (например, Кемиру Люкс (30 г на 1 кв.м)).
Перед первым цветением плетистым розам нужна еще одна подкормка. Подойдет для этого настой коровяка (1:10) и куриного помета (1:20) в количестве 3-5 л на куст.
После первой волны цветения (конец июля – начало августа) розам показана подкормка комплексными минеральными удобрениями (по инструкции), желательно не содержащими азота.
Последняя подкормка проводится после отцветания розы и направлена она на вызревание побегов. Для этого стоит использовать суперфосфат (30 г на 1 кв.м).

Также стоит помнить, что почву перед посадкой куста необходимо разрыхлить на глубину до 70 см. Неподходящая почва либо ее некачественная обработка влияют на цветение и количество бутонов у растения.

2. Дикая поросль

Розы часто образуют поросль – это мелкие ответвления с листьями и шипами, которые появляются в прикорневой зоне. Если своевременно не удалять загущающие куст отростки, растение начнет дичать и перестанет цвести. Обрезать корневую поросль следует у самой земли. И делать это желательно своевременно.

3. Переизбыток азотных удобрений

Избыточное внесение азотных удобрений способствует наращиванию пышной зеленой массы, что пагубно влияет на процесс формирования бутонов. Лучше заменить азотные удобрения смесью калийной соли и суперфосфата.

4. Болезни плетистых роз

Среди большого списка болезней роз чаще всего эти растения поражают мучнистая роса и рак коры. Предупредительными мерами против мучнистой росы является двукратное опрыскивание спящих почек и побегов 1%-ной бордоской жидкостью. А вот профилактикой рака коры станет подкормка плетистых роз калийными удобрениями (в сентябре суперфосфатом и сульфатом калия по 20-30 г каждого), правильное и своевременное укрытие растений на зиму, уничтожение пораженных побегов, проветривание укрытых на зиму растений во время оттепелей.

5. Неправильное место посадки

Иногда цветоводы высаживают королеву цветов в неподходящем для нее месте, что может привести не только к отсутствию цветения, но и к гибели самого растения. Важно знать, что плетистые розы крайне плохо переносят сквозняки и тень.

6. Плохая подготовка к зиме

Розы требуют особого укрытия на зиму, так как они могут погибнуть не только от низкой температуры, но и от сырости в период зимних оттепелей. Поэтому не забудьте о воздушной прослойке между растением и укрытием. С конца лета следует прекратить рыхление почвы и частые поливы, исключить азотные удобрения (оставить только калийные), вырезать всю дикую поросль, слабые и поврежденные побеги.

7. Неправильная обрезка

Плетистые розы нуждаются только в удалении старых побегов и дикой поросли. Чрезмерная обрезка молодых ветвей нежелательна, так как это не позволяет кусту нормально расти. Обрезайте розы в меру, чтобы они не тратили много сил на восстановление после этой процедуры.

Соблюдайте все правила ухода за плетистыми розами, и тогда у вас не будет проблем с их цветением.

Любой цветовод, высаживая розу, ожидает роскошных и пышных клумб в разгар сезона, или хотя бы близкой к этому картины. Однако каждый может столкнуться с ситуацией, когда роза не цветет. И причин тому может быть много – от неправильного ухода до болезней и изначально не подходящих для культуры условий.

Плохие условия

Вполне вероятно, что дело может быть в неправильно выбранном участке. Грубо говоря, посадили, где придется, а не там, где нужно. Роза довольно капризна, и расти где попало точно не будет. Да, есть сортовые требования, но есть и некие общие правила – все разновидности роз не любят расти в тени. Чтобы розовый кустарник рос нормально, ему важен свет.

На закрытом участке цветения не дождаться, даже если с уходом все хорошо. В тени постройки, забора, дерева роза также не захочет цвести.

В чем еще причины того, что куст не цветет.

Сквозняки – их роза категорически не переносит. Нужно учитывать при посадке направление ветров, вносить корректировки.
Переувлажненная почва – точно плохо. Участки, где подземные воды проходят близко, не годятся для выращивания роз. А вот на небольшой возвышенности в саду, там, где и солнечного света достаточно, культуре будет комфортно. Восьмичасовой солнечный день устроит растение.
Конкуренты – с ними розе тяжело тягаться. В борьбе за питание она, скорее всего, проиграет. Более сильные соседи отберут у нее и влагу, и питательные вещества. Потому моноклумбы, розарии – лучший вариант. А уж если рядом с розой растет сирень или чубушник, растению придется совсем туго. Именно они могут привести к тому, что роза не будет цвести несколько лет подряд.
Неправильная почва – к составу грунта цветок также очень требователен. Легкая глинисто-песчаная смесь будет хорошим выбором, потому что она легко пропускает и влагу, и воздух, дает нормально развиваться корневой системе растения. Но ведь улучшить можно фактически любой грунт, только с илистыми и глинистыми сделать это будет непросто. Но и в них можно внести пескок и перегной, существенно улучшив характеристики.
Не та кислотность – тоже проблема. Лучшей для розы считается почвосмесь с показателем умеренно кислой реакции – 5.5-6.5 pH. Раскислить землю несложно известью-пушонкой или доломиткой. А если нужно, напротив, подкислить, поможет торф.
Мало гумуса, а ведь именно он обеспечивает питание кустарнику. Хорошо, если это будет навоз или торфяной компост. Навоз должен использоваться бесконтактно относительно корешков растения, в противном случае может случиться ожог. Потому лучше в посадочную яму выкладывать навоз задолго до высадки роз, он должен успеть перепреть. И потом он же закрывается слоем грунта.

Наконец, дело может быть еще и в корневой поросли. Возле привитых растений со временем формируется дикая поросль, которая не полезна для цветения. У нее много шипов и листочков, что загущает куст и делает его более слабым. Сортовые качества также отметаются из-за корневой поросли. И полноценное цветение куста тормозится.

Неверный уход

Это еще одна группа причин, которые, увы, совсем не редки. Но начать следует с причины возраста: роза может быть еще молодой или, напротив, уже старой. В первый год после посадки цветение бывает не всегда. Это зависит прежде всего от состояния саженца до посадки. Если его хранили в холодильнике, цветения точно можно не ждать. Если саженец купили уже с бутонами, с большой вероятностью они расцветут.

А еще новое место произрастания также может сказаться на том, что цветков нет. Значит, растение тратит силы на адаптацию, и это тоже нормально. Цветоводы уверяют, что в таком случае бутоны даже лучше срывать, так растению будет проще прижиться на новом месте. Стареющие кусты тоже отказываются цвести. Грубая древесина их стеблей уже не может качественно проводить питательные компоненты. Розам элементарно не хватает сил на цветение.

Куст, которому уже 3 года, нужно регулярно омолаживать: это делается спиливанием застарелых веточек, они уступят дорогу новым, молоденьким.

Полив

Если цветок недополучает влаги, он не дает нормального цветения. Частый полив розе в саду не нужен, но обильность быть должна. Корневая система нуждается в хорошем увлажнении. После полива почву надо непременно разрыхлить, чтобы на земле не образовалось корки. К слову, спокойно здесь можно воспользоваться мульчированием кустов: и влага дольше сохранится, и корни получат свою порцию кислорода.

Если засуха будет краткой по времени, роза ее выдержит. Но вот количество и размеры цветов не порадуют. Они будут слишком мелкими, они не образуются в должном количестве. Мульчирование, уже упомянутое, хорошо спасает – для мульчи подойдет кокосовое волокно и измельченная кора. И замульчированную почву, кстати, не надо рыхлить.

Подкормки

Если недокормить розу, она не будет цветоносить. Такое растение, наоборот, сбрасывает зеленую массу. Потому что на нее не хватает сил. Потому регулярные подкормки кустовой, вьющейся, плетистой розы – это святое для цветовода. Но при этом опасна и перекормка. Если роза получает много азота, она даст много зелени. Перекормленная роза двигается в рост, кустарник становится густым, но цветение – редким. За лето больше трех бутонов куст не даст.

График кормления роз на улице:

в самом начале цветения в грунт вносят монофосфат калия, калимагнезию;
в июле проводится органоминеральная подкормка;
уже после цветения в грунт добавляется перемешанный с калием фосфор.

Кстати, нехватка минералов выражается истончением побегов, появлением на листочках характерных пятен и, конечно, прекращением цветения. Чтобы розы цвели буйно, нужно чередовать минудобрения с жидкой органикой. В период вегетации такие действия на участке проводятся раз в две недели.

Обрезка

Неправильная обрезка – еще одна причина отсутствия цветения розы. Главной ошибкой считается чрезмерное удаление побегов, что нарушает обменные процессы и ослабляет растение. Обрезки делают двух типов: формирующие и санитарные. При санитарной удаляются больные и слабые побеги, формирующая помогает придать кусту декоративную форму. Проводят обрезку несколько раз в год. После цветения увядшие бутоны обязательно срезают вместе с частью побега, так стимулируется образование новых бутонов.

Используемые инструменты должны быть исключительно стерильные. Иначе можно заразить растение бактериальными инфекциями.

Защита от мороза

Неправильная зимовка также может привести к тому, что роза перестанет цвести. Растение обязательно нужно укрывать на холодный сезон. Можно укрыть цветы лапником, можно соорудить специальные конструкции на каркасе, на которые натянут материал-утеплитель. Главное, чтобы это укрытие было сухим, и конденсату под ним скапливаться не нужно.

Также важны и сроки укрытия – делать это надо до наступления заморозков. Весной защита удаляется постепенно, чтобы цветы закалились. Но и оттягивать момент снятия укрытия нельзя: есть риск, что роза перепреет и загниет. Начало раскрытия должно идти с северной стороны

Лечение заболеваний

Определить, что роза болеет, несложно. Визуальный осмотр обнаруживает почернения, новообразования и точки на листовых пластинах. Если бутоны недоразвиты, если они не полностью раскрылись, если лепестки изменились и усыхают – это тоже симптом болезни. Как и, конечно, полное отсутствие цветения.

Если это грибковая болезнь, ее вызвали фитопатогенные грибы. Споры грибков очень активно размножаются, когда погода стоит сырая и не очень прохладная. Грибком роза очень быстро заражается через непродезинфицированный инструмент, через раны, через поражения морозом, через трещины. И патогены прекрасно зимуют в земле, потому все зараженное нужно удалять и сжигать либо вывозить с дачного участка. Можно и закопать сантиметров на 70.

Какие еще болезни могут привести к отсутствию цветения.

Мучнистая роса. Она развивается при прохладной сырой погоде и сквозняках. А также при недостатке калия болезнь становится опасностью. Белый мучнистый налет на бутонах, на листве и побегах – вот признак недуга. Если не будет лечения, бутоны просто загниют и отвалятся. Растение ощущает себя слабым. Поможет прежде всего профилактика: опрыскивание противогрибковыми средствами хотя бы трижды за сезон.
Черная пятнистость. Проявляется на кустах обычно ранней весной. Темно-коричневые пятна, круглые или со звездчатыми краями, становятся главным признаком этой болезни. Если черная пятнистость разрослась, растение слабеет, его развитие тормозится, и цветение предсказуемо становится слабым. Растению в таком случае потребуются сбалансированная подкормка, эффективные фунгициды с манкоцебом или триазолом. А для профилактики используют препараты с медью, а еще крапивно-хвощевые отвары.
Ржавчина. Она атакует растение в последних числах апреля – на обратной стороне листика появляется ржавчинный грибок. Вздутия обнаруживаются на черешках, на листьях, на прилистниках. Лечится этот недуг с трудом. Чтобы профилактировать болезнь, нужно осуществлять внекорневые подкормки (из калийной селитры и вытяжки суперфосфата), после чего еще потребуется трехкратная обработка фунгицидами. Но если розы заражены сильно, нужно выкопать куст и сжечь.
Серая гниль. При такой болезни бутоны просто не раскрываются. Цветок за скорое время покрывается серым налетом, и это грозит ему гниением. Больные побеги нужно полностью срезать до второй здоровой почки. Растительные остатки надо убрать с участка. Розарий хорошенько обрызгивается фунгицидами – это одновременно и профилактика, и лечение.

А также розы может поразить септориоз, который также лечится многоразовым использованием фунгицидов. Есть и вирусное увядание, при котором новые цветоносы на розах образуются слабо. Придется обрезать побеги до третьей здоровой почки, а если вирус прошелся по кусту сильно – просто вырубать.

Борьба с вредителями

Один из самых главных врагов роз – паутинный клещ. Он появляется при высокой температуре и малой влажности воздуха. Клещ высасывает сок из листьев, на них возникают пятнышки, листья опадают. На цветении вредитель также может негативно отразиться. Нужно использовать препараты типа «Фуфанон» и повторять опрыскивание через 11 дней, чтобы вредоносность клеща снизилась. А также среди вредителей есть пчела-листорез, но куда опаснее бронзовка золотистая. Ее называют ошибочно майским жуком, просто по факту сходства. Летает она с мая по август и повреждает именно цветки растения. Кстати, за белые лилии она тоже «берется» решительно.

Опасна и тля, она повреждает розы, поселяется обычно на концах молодых побегов, на бутонах тоже. А вот на листьях тли бывает не так много. Поврежденные бутоны частенько искривляются и просто не раскрываются. Как только замечены первые личинки, можно опрыскивать растения. И по мере необходимости это делают каждые 10 дней (или чуть реже). Препараты надо чередовать, например, так: «Фуфанон» – «Инта-ВИР» – «Командор» – «Биотлин». В особенно жаркую погоду можно использовать «Зубр» или «Искру Золотую». Если же хочется, чтобы тлю одолели естественные враги, надо привлекать на участок божью коровку и златоглазку.

Нападает на растение и долгоносик, он так старательно изъедает листья розы, что куст может погибнуть весь. Днем они прячутся в земле, а активничают ночью – вот почему цветовод их не видит. Поможет избавиться от них опрыскивание инсектицидами. Ну и, конечно, ночью, используя фонарик, их можно собирать вручную – при несильном нашествии это эффективно. Это все относится к розам, которые живут и кустятся на улице. Но ведь иногда приходится заставить цвести не почвопокровную, не парковую, не плетистую, а комнатную розу. Скорее всего, отсутствие цветов связано с неподходящей кислотностью почвы, с нехваткой освещения (10 часов света требуется комнатной розе), с недостаточным или избыточным питанием, или с тем, что в комнате очень жарко. Чтобы обильно зацвела комнатная роза, ей время от времени необходим легкий и прохладный душ.

Словом, причин, почему роза не цветет, очень много. Иногда просто стоит подождать – роза зацветет на второй год. Но часто нужно продиагностировать проблему, лучше предупредить ее, а если это уже упущено, решить по одной из схем, данных выше.

Если не цветет комнатная роза, надо перебрать все возможные варианты причин и устранить их. Обычно они исчерпываются небольшим перечнем, все они типовые и многие вполне обратимы.

Болезни и вредители

По частоте встречаемости атака патогенов на розу – главная причина отсутствия цветков. А все потому, что розе и так непросто приживаться в комнатных условиях, все же они для нее не совсем характерны. На растение, ослабленное отсутствием природного эволюционного иммунитета, легче нападать вредителям, грибкам.

А если в комнате еще и сухой воздух, болезни розе практически гарантированы.

Источники поражения следующие.

Паутинный клещ. Почти все садоводы на горьком опыте знают этого врага «в лицо». И, увы, не всегда он обнаруживается сразу. Он появляется внизу листков как небольшая рыжая точечка. Если побег молоденький, то белые точки на нем – это с большой вероятностью личинки. Нужно обрабатывать розу «Фитовермом», «Акарином», «Вертимеком» или другими препаратами сходного действия. А чтобы клещ не напал, надо поддерживать оптимальную влажность в помещении.
Щитовка, ложнощитовка. Напоминают коричневые бляшки. Бороться надо таким же образом, как и с паутинным клещом. Убирать можно и вручную, но это тяжело, затратно по времени. Впрочем, ручную очистку частенько совмещают с тем же «Фитовермом».
Розанная тля. Уже по названию ясно, что этот вредитель «специализируется» на розах. Насекомые светло-зеленого цвета феноменально быстро размножаются. При сквозняке им легко попасть в дом, они перемещаются с помощью купленных растений, могут проникнуть в помещение на выгулянной собаке. Бороться с ними нужно инсектицидами, а еще горчичным порошком или мыльным раствором с добавлением чеснока.
Мучнистая роса. С таким сероватым налетом люди также нередко сталкиваются. Если он появился на растении, все пораженные части надо удалять. Цветок обрабатывается фунгицидами. Появляется роса чаще при температурных перепадах.
Вирусы. Чаще проявляются полосами или пятнами преимущественно желтого цвета. По некоторой геометричности рисунка будет понятно, что это вирус. Вылечить невозможно, все пораженное надо удалять. Порой, к сожалению, весь цветок, потому что он может заразить соседние.

Чтобы болезни и вредители не стали причиной отсутствия цветения, нужно организовать розе грамотный уход. Прежде всего, это уровень влажности и температуры. В качестве средств для профилактического опрыскивания можно использовать «Циркон» и «Эпин».

Климат

При сквозняке роза остро реагирует на температурный перепад. Если нет в квартире такого места, где этот сквозняк мало чувствуется, можно установить какое-то защитное ограждение, хотя бы в половину высоты растения.

Чтобы решить проблему сухого воздуха, можно организовать розе душ. Достаточно раза в неделю, листочки должны быть обильно промытыми, напор – слабым, вода – комфортной. Лучше устраивать душ вечером.

А еще можно купить увлажнитель воздуха, только фитонаправленный. Потому что розе нравится влажность в 70-85%, но для человека она высоковата. Значит, локальное увлажнение будет получше.

Также стоит помнить, что розы плохо цветут в жару. Процесс фотосинтеза однозначно замедлится при +28°C, потреблять влагу растение будет исключительно с целью охлаждения. Если лето жаркое, с цветением могут возникнуть проблемы. Хорошо бы поддерживать оптимальный терморежим в период бутонизации, хоть это и хлопотно. Главное, не сделать хуже: на жаркой лоджии и балконе, окна которых выходят на юго-восток, роза будет под температурой в +30°C большую часть дня.

Нехватка удобрения или перекормка

Работает это в обе стороны, и иногда перекорм даже опаснее. Если листочки растения вдоль центральной жилки стали бледными, молодые листья ненормально светлые, да еще и опадают, а побеги коротковаты, значит, растению мало азота. Цветков, вероятно, не будет. Нужна внекорневая подкормка. Если между жилками появилось пожелтение, значит, образовался хлороз (нехватка железа). Если пожелтели сами жилки, дело может быть в недостатке калия. А дефицит фосфора можно увидеть по желтоватым пятнам с бордовым оттенком.

Недостаток света

Роза считается очень светолюбивым растением и заставить ее цвести в темноте невозможно. Но чтобы роза зацвела, не нужно ставить растение у окна, которое выходит на юг: летом там цветку будет очень жарко. А в жару, как уже отмечалось, домашняя роза не цветет.

Западные и восточные окошки годятся для выращивания розы в горшке. На северном окне прогноз на хорошее цветение маловероятный.

Правда, есть выход – искусственное освещение. При лампах искусственного света розы отлично цветут. Длина светового дня тоже важна: если она менее 10-11 часов, цветку потребуется дополнительная подсветка. Лампы включают и оставляют светить до полуночи. Только расположить источник света надо на расстоянии не более 30 см до верхушки цветов. И если все организовать правильно, роза может цвести даже до зимы.

Неправильная обрезка

От силы стеблей зависит, как будет цвести растение. Обрезка нужна всем розам: и чайной, и другим вариациям комнатных культур. Она также способствует пышному цветению. Но главное, чтобы обрезка была своевременной. Ее надо провести весной, когда цветок вошел в стадию активного роста. Это будет видно по набуханию почек. Конечно, учитываются и световой режим, и соблюдение норм питания. При коротком световом дне роза просто вытянется, но стебли будут слабыми, не смогут дать какой-то приличный масштаб цветения.

Если с обрезкой затянуть, растение уже израсходует силы на рост побегов, и новая «смена маршрута» будет непосильна для него. Словом, поздно и бесполезно, такая обрезка только утомит растение.

Читайте также: