Почему люди носят кожу
Обновлено: 17.04.2024
«Лента.ру» продолжает серию публикаций об истории разных видов одежды и аксессуаров. В предыдущих материалах цикла речь шла о шпильках, мини-юбке, мужском платье, костюме, галстуке, колготках и пуховике. Новая статья — об истории браслета, превратившегося из доспеха в украшение.
Воинский дух
Браслеты — одно из самых первых украшений в истории человечества. Даже древние люди украшали свои запястья полосками кожи и жилами животных, на которые были нанизаны бусины из звериных клыков или камней с природными отверстиями. Изначально, как полагают антропологи, браслеты играли роль мистических амулетов, а не просто милых безделушек, но со временем эти роли слились в единую — оберега-украшения.
В древности для мужчин браслет-обруч (это слово лингвистически происходит от выражения «об руку», «на руке») имел и практическое значение. Широкие браслеты защищали уязвимое в бою или на охоте запястье от ударов холодным оружием и зубов хищных зверей (как поножи защищали икры и щиколотки). В наши дни широкий ювелирный браслет, формой напоминающий эту часть доспеха, называют по-английски cuff. Это слово не так давно появилось и в русском — «кафф».
Постепенно, с переходом из неолита в бронзовый и железный век, люди получали и накапливали навыки обработки металла. Это сопровождалось все более явным разделением людей на богатых, облеченных властью, и бедных простолюдинов. Грубые дикарские мужские браслеты из снизанных простых камешков или раковин либо широких полос толстой сыромятной кожи богатые уже не носили.
Воины-аристократы украшали себя в бою роскошными предметами практически ювелирного уровня из бронзы или булата с золотой и серебряной насечкой, украшенной так же изысканно, как и все их доспехи. В Средние века такие браслеты у византийских императоров, королей и князей окончательно потеряли свою практическую роль. Их делали из золота и драгоценных камней и носили как часть церемониального платья, демонстрирующего высокий статус.
Для женщин браслеты, конечно, не были доспехами: скорее талисманом и, как и у мужчин, способом демонстрации статуса и состоятельности. В Древней Индии браслеты играли роль обручального кольца, сообщая о брачном статусе женщины. Есть легенда о том, что у бедуинов, кочевых племен Ближнего Востока, муж мог развестись с женой и изгнать ее с тем имуществом, что было на ней. Якобы поэтому бедуинские женщины традиционно носят множество серебряных или золотых (в зависимости от состоятельности) браслетов на обеих руках.
Женщина племени ндебеле в традиционных браслетах, 1955
Фото: Evans / Three Lions / Getty Images
При этом в старину браслеты были не у всех женщин. В тех культурах, где была принята одежда с длинными рукавами, роль браслета выполняли украшения на ткани рубахи. У состоятельных женщин рукава праздничных нарядов вышивали золотым шитьем, жемчугом, нашивали на них куски более дорогой ткани (например, парчи). Небогатые девушки расшивали рукава рубах цветными нитками.
Рококо и парюра
В Европе браслеты вошли (или вернулись) в аристократическую моду примерно в XVII столетии, одновременно с модой на платья с рукавами, укороченными на три четверти, или платья, вообще оставляющие руки обнаженными. В Европе эта мода появилась раньше, чем в России. В нашей стране женщины стали оголять руки при Петре I, внедрявшем западноевропейские обыкновения.
Как правило, такие наряды богатые аристократки (и позже, в середине XIX века, представительницы состоятельной буржуазии) надевали по особым случаям: на балы, вечерние приемы, ко двору. Стиль ампир, распространившийся в Европе и при русском дворе в самом конце XVIII столетия, ввел моду не только на короткие рукава платьев с высокой талией «в греческом стиле», но и на «греческие» браслеты в виде змеек, оплетающих запястье. Такое украшение, напоминающее легенду о царице Клеопатре, можно рассмотреть на портрете великой княгини Елены Павловны кисти Брюллова.
«Портрет М. И. Лопухиной», 1797
Изображение: Владимир Боровиковский
Вечерняя мода XIX — начала ХХ века подразумевала манжеты-каффы или широкие гибкие браслеты с замочком. Они были частью парюры (полного вечернего набора украшений). В парюру, кроме браслета, входили кольцо, колье, серьги и украшение для волос (тиара или диадема) единого дизайна. Для парюры использовались только золото (иногда были платиновые детали), драгоценные камни и жемчуг.
В конце позапрошлого столетия женщины (кстати, раньше, чем мужчины) начали носить на браслете часы. Вечерние часы представляют собой как раз браслет-кафф, в котором циферблат чаще всего скрыт. Настоящим прорывом для ювелирных часов стало изобретение в 1929 году часовщиками швейцарской мануфактуры Jaeger-LeCoultre механизма Calibre 101, который весил около грамма. С этого момента часы в вечерних браслетах стали практически незаметными. В 1953 году именно такую модель надела на свою свадьбу британская королева Елизавета II.
Шанель и Симпсон
После Первой мировой почти все жесткие условности женской моды предыдущих веков ушли в прошлое. Женщины, даже состоятельные, смогли носить не только непритязательные короткие юбки и брюки, но и недорогую бижутерию, вкус к которой им прививала, в частности, Шанель, которая часто носила крупные браслеты-каффы с восьмиконечными крестами работы мастера-аристократа герцога Фулько ди Вердуры.
Уоллис Симпсон в браслете, 1936
Фото: Mary Evans / Diomedia
Экономические кризисы привели к росту цен на золото, из-за чего даже фешенебельный ювелирный дом Van Cleef & Arpels предлагал своим клиенткам браслеты из бакелита, слоновой кости и черного дерева, весьма умеренно инкрустированные золотом, эмалью, перламутром и полудрагоценными камнями.
Как только материальное положение улучшилось, ювелиры домов haute joaillerie возобновили работу с драгоценными металлами, бриллиантами и редкими цветными камнями. В 1932 году сама Шанель ненадолго изменила своему увлечению бижутерией и выпустила ювелирную коллекцию из белого золота и бриллиантов с мотивами комет и перьев.
Тон в моде на украшения в межвоенное время задавала герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон. Жена отрекшегося от престола британского короля Эдуарда VIII любила браслеты: они подчеркивали тонкость ее запястий. Уоллис носила браслеты из халцедона от опередившей свое время ювелирной дизайнерки Сюзанн Бельперрон.
Герцогиня много сделала для популяризации мотива Panthère de Cartier. Пантеру также придумала женщина — креативный директор дома Cartier Жанна Туссен, современница Симпсон. В числе прочих творений дома у герцогини Виндзорской был браслет в виде пантеры, покрытый бриллиантами. Поскольку Симпсон многие подражали, украшения с дикой кошкой стали настоящим хитом и остаются им по сей день.
Бестиарий и жемчуга
Послевоенное время стало триумфальным для американского дома Tiffany & Co. На середину ХХ века пришлась эпоха знаменитого ювелира Жана Мишеля Шлюмберже. Он делал роскошные вечерние браслеты с драгоценными камнями: пышные, но не ударявшиеся в китч. Заданный Туссен мотив «ювелирного бестиария» — украшений, изображающих животных, — в середине века ярко развили Van Cleef & Arpels и другой французский дом — Boucheron. Прелесть этих броских вещей, популярных и по сей день, в том, что массивные браслеты выглядят «мультяшно», но сделаны из золота и драгоценных камней. Поэтому ювелирные «звери» Boucheron или de Grisogono вполне уместны на коктейле или вечернем приеме.
Тон в классической вечерней ювелирной моде XX и XXI века задавали luxury-компании, которые переосмыслили наследие прошлых веков. Японский дом Mikimoto, пионер в использовании искусственно выращенного жемчуга, вернул в моду популярные еще в XVIII столетии рокайльные браслеты из нескольких жемчужных ниток с богато украшенными бриллиантовыми застежками. Браслет-нитка жемчуга получил в английском языке собственное название pearl bracelet.
Принцесса Диана в каффе, 1997
Фото: Tim Rooke / Shutterstock / REX
Другой изначально рокайльный мотив, бант, в разных версиях повторяется в браслетах многих люксовых марок: пышно у Dior Joaillerie, лаконично — у Chaumet. За мастерами high jewellery последовали и премиальные марки. Банты стали делать не только с бриллиантами, но и с кристаллами Swarovski. Такой браслет хорошо смотрится с коктейльным платьем, полностью открывающим руки: тогда внимание окружающих сосредоточено на этом броском и кокетливом украшении.
От хиппи до тенниса
Сексуальная революция конца 1960-х стала отправной точкой увлечения этникой и психоделикой в Европе и США. Стиль бохо, самый популярный у неформалов 1970-х и им сочувствующей богемы и даже молодежи из респектабельных кругов, подразумевал браслеты. Много разных браслетов.
Самая известная, даже в нашей стране, разновидность «хипповских» браслетов — плетеные из ниток или бисера friendship bracelets (в СССР и России их называли «фенечками»). У увлеченных йогой были bead bracelets, модели, напоминающие буддистские четки из круглых бусин или прямоугольных пластинок с орнаментальной гравировкой (сейчас они снова популярны). Самые универсальные — bangle bracelets. Это широкие кольца из тонкой металлической полоски, словно сработанные из серебра или золота арабскими, индийскими или тайскими ремесленниками. Их носили, подражая аутентичной манере индианок и бедуинок, по несколько штук на одном запястье.
Именно этими моделями вдохновлялся ювелирный дизайнер Альдо Чипулло, когда в 1969 году сделал свой браслет LOVE для дома Cartier. Помимо аллюзии на этнический стиль, в нем был «зашифрован» и любовный секрет: браслет можно снять только с помощью специальной отвертки. Творение Чиппуло напоминало affirmation bracelet (версию бангла с надписями и символами, как, например, на традиционных грузинских браслетах с молитвой).
LOVE в разных вариациях (разной ширины, из золота разных цветов, с бриллиантовым паве) остается бестселлером бренда практически полвека. Это одно из самых известных украшений ХХ столетия. Он есть у всех звезд Instagram, включая Ким Кардашьян и Беллу Хадид.
Руки моделей в браслетах-банглах, изготовленных брендами Willie Woo, Yves Saint Laurent, Michale Moraux for Dubaux и другими. Фотография была опубликована в журнале Vogue в 1973 году
Фото: Bob Stone / Conde Nast / Getty Images
Наследие 1960-1970-х банглами не ограничивается. Тогда же в моду вошли широкие лаконичные каффы и браслеты-«ремни» из кожи с пряжками, которые носили поверх рукавов тонких джемперов-водолазок. Из Индии хиппи буквально килограммами привозили так называемые wooden bracelet (украшения, выточенные из куска дерева) и hololith bracelet (то же, но из поделочных камней: оникса, сердолика). Их носили с платьями в стиле сафари, который связан с наследием молодого Ива Сен-Лорана и сейчас популярен, как все винтажное.
Восьмидесятые годы прошлого века запомнились многим как эпоха материального благополучия и процветания. Неудивительно, что богатые женщины выходили тогда в бриллиантах не только на торжественные приемы, но и на теннисный корт. Американские дома Harry Winston и уже упомянутая Tiffany & Co. сделали популярными лаконичные браслеты-«дорожки» из крупных бриллиантов.
Они получили название tennis bracelet: их носили теннисные звезды 1980-1990-х, включая Анну Курникову — первую российскую теннисистку, завоевавшую известность на Западе. Кроме бриллиантов, для таких моделей использовали другие драгоценные камни (рубины, сапфиры, изумруды) классических огранок, в основном круглой и багетной. Эти браслеты вскоре стали надевать и на церемонии с дресс-кодом black tie, и на коктейли, комбинируя с платьем-футляром или открытыми дизайнерскими топами.
Вообще в предпоследнее десятилетие ХХ века тон в бижутерии и украшениях задавал американский дух преуспевания, исключительности. В моде были массивные браслеты-цепи (например, от Pomellato), каффы с крупными цветными камнями, как у Bvlgari. Снова стала популярна крупная бижутерия, выглядящая и стоящая дорого, с полированным покрытием разных оттенков золота и цветными кристаллами Swarovski. Эти вещи словно сообщали о состоятельности и целеустремленности своей владелицы — такой же напористой, как героиня сериала «Династия» Алексис Колби в исполнении Джоан Коллинз.
Архитектура и воспоминания
1990-е привнесли в ювелирный стиль биоморфные украшения. Широкие разъемные или цельные каффы, а также жесткие браслеты, застегивающиеся на цепочку, напоминают фрагмент коралла, кожу ската или вовсе некую инопланетную субстанцию (а также архитектуру Хундертвассера). Такие вещи делает, в частности, итальянский дом Antonini. Деконструктивистские архитектурные проекты с изломанными гранями и прихотливо нагроможденными объемами тоже нашли место в ювелирном деле. Это браслеты по дизайну архитекторов, притцкеровских лауреатов Френка Гери для Tiffany & Co. и Захи Хадид для Georg Jensen.
Минимализм 1990-х обрел новое дыхание в 2010-х: дневные, или костюмные украшения часто делаются подчеркнуто геометрическими и легкими. Браслеты-банглы, напоминающие тонко начерченные на коже золотые рамки, с бриллиантами либо кубическим цирконием и жемчугом. Браслеты-нитки по образцу каббалистической красной нити (которую, кстати, ввела в моду Мадонна, когда увлеклась каббалой). Chain bracelet — цепочки без декоративных элементов либо с круглыми, либо барочными жемчужинами, которые можно носить по одному или сразу по несколько штук.
Многие бренды выпускают браслеты со съемными деталями-шармами (charm bracelets)
Фото: Chance Yeh / Getty Images
Этот тренд положил начало современной моде на «украшения-воспоминания» или «украшения-дневники эмоций», которые любят как юные девушки-подростки, так и женщины постарше. Многие бренды выпускают браслеты со съемными деталями-шармами (charm bracelets). Это сувениры в память о ярких событиях в жизни хозяйки украшения. Эйфелева башня напоминает о путешествии в Париж, фигурка ребенка — о рождении малыша, сердечко — о романтическом свидании. Эти браслеты свидетельствуют, что в наши дни главное в украшении — не его стоимость, а те воспоминания, которые оно навевает.
Несколько миллионов лет назад цвет кожи наших предков не был очевиден. Все потому, что ранние гоминиды почти наверняка были покрыты темным мехом; под ним, вероятно, была бледная кожа. Эти предположения исходят из того факта, что у наших эволюционных кузенов – шимпанзе и горилл – под темным мехом светлая кожа. В ходе эволюции наши предки потеряли шерсть, а кожа приобрела пигмент. Хотя точное время и причины этого явления обсуждаются, многие исследователи сходятся во мнении, что, когда люди теряли шерсть, она помогала им сохранять хладнокровие: ведь предки человека охотились (на двух ногах) под лучами палящего Солнца в Экваториальной Африке. Компромиссом, однако, стала голая кожа, подверженная интенсивным, круглогодичным ультрафиолетовым лучам. По мнению ученых, цвет кожи человека отражает эволюционное равновесие, происходившее десятки тысяч лет назад. Существует убедительное объяснение того, почему тон кожи человека меняется в виде глобального градиента, причем самые темные популяции находятся вокруг экватора, а самые светлые – вблизи полюсов.
Цвет кожи зависит от целого ряда факторов
Солнечный свет и цвет кожи
Примерно 1-2 миллиона лет назад более темная кожа, вероятно, лучше защищала запасы фолата (соединение фолиевой кислоты) в организме. Это питательное вещество играет определенную роль в деятельности ДНК, но его основное влияние на эволюционную приспособленность — способность человека выживать и размножаться — заключается в развитии плода. Когда беременным женщинам не хватает фолиевой кислоты, это может привести к дефектам нервной трубки (врожденная патология при нехватке фолата). Большинство дефектов нервной трубки являются изнурительными или смертельными.
Проведенные ранее эксперименты показали, что солнечный свет расщепляет фолат, как изолированную молекулу, в плазме крови и биопсии кожи. Считается, что темная кожа препятствует расщеплению, так как в ней содержится большее количество меланина – темно-коричневого пигмента, который поглощает ультрафиолетовые лучи и химически обезвреживает их вредные побочные продукты.
Цвет кожи человека отражает эволюционное равновесие, происходившее десятки тысяч лет назад. Существует убедительное объяснение того, почему тон кожи человека меняется в виде глобального градиента, причем самые темные популяции находятся вокруг экватора, а самые светлые – вблизи полюсов.
Карта цвета кожи. Цвет кожи человека, встречающийся у коренных народов, меняется в зависимости от широты.
Говоря простыми словами, темный цвет лица выгоден в более солнечных регионах, точно так же, как и светлая кожа, в более холодных и менее освещенных регионах. Цветовой градиент человечества, вероятно, имеет мало общего с солнечными ожогами или даже раком кожи. Вместо этого цвет лица был сформирован противоречивыми требованиями двух основных витаминов: фолата и витамина D. Фолат разрушается ультрафиолетовым (УФ) излучением Солнца, в то время как кожа начинает вырабатывать витамин D после воздействия тех же самых лучей.
Чтобы удовлетворить все необходимые потребности, людям нужна счастливая средняя доза солнечного света. В то время как интенсивность ультрафиолетовых лучей диктуется географией, количество фактически проникающих в вашу кожу УФ-лучей зависит от степени пигментации или цвета кожи.
Это основное объяснение, предложенное в 2000 году и дополненное с тех пор антропологом Ниной Яблонски и географом Джорджем Чаплиным. Но для полной истории цвета кожи мы должны вернуться к более волосатым дням человеческой истории.
Покидая тропики
Наши предки покидали экваториальную Африке в разное время. Люди отправлялись и на север, и на юг, в более высокие широты с меньшим количеством солнечного света. Именно тогда витамин D стал проблемой. Как и фолиевая кислота, этот витамин важен для эволюционного развития. Он способствует усвоению кальция, необходимого для здоровья костей и иммунитета. Витамин D может вырабатываться в коже, но только тогда, когда этот процесс инициируется определенными длинами волн ультрафиолетовых лучей.
Еще больше увлекательных статей об эволюции Homo Sapiens и других видов, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.
Вдали от тропиков большую часть года не хватает ультрафиолетового излучения нужной длины волны для клеток кожи, чтобы сформировать витамин D. Это показали результаты исследования 1980-х годов. Выходит, чтобы получать достаточное количество витамина D круглый год в высокоширотных местах, люди должны полагаться на запасы тела, накопленные в течение летних месяцев, или же получать питательные вещества через продукты, например жирную рыбу. Но чем темнее ваша кожа, тем труднее поддерживать достаточный уровень витамина D. В исследованиях, сравнивающих темнокожих и светлокожих жителей северных городов, более бледные люди имели более высокий уровень витамина D в течение всего года. Дело в том, что их менее пигментированная кожа пропускала больше лучей.
От светлых до темных различных
Различные цвета кожи эволюционировали в разное время в разных популяциях. Это происходило по мере распространения людей по всему земному шару. В дополнение к этим генетическим биологическим изменениям, у разных групп людей развились культурные адаптации: например, мы можем потреблять пищу, богатую фолиевой кислотой и витамином D. А еще мы умеем строить укрытия, носить одежду и пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы блокировать ультрафиолетовые лучи и не обгореть на солнце.
Как пишет издание Discover, цвет кожи – это один из самых очевидных и (в буквальном смысле) поверхностных способов отличия одного человека от другого. Но эволюционная история, лежащая в основе этой вариации, является общей: на протяжении человеческой эволюции цвет кожи эволюционировал от светлого к темному, к непрерывному градиенту, опосредованному географией, генами и культурными практиками.
Кожу называют древнейшим материалом, используемым человечеством для изготовления одежды и обуви. Тысячелетия назад она служила нашим пращурам защитой от капризов природы и даже сейчас применяется в индустрии моды. Правда, сегодня она вовсе не решает проблему выживания в суровых условиях, а служит признаком роскоши и богатства.
Последнее время как никогда актуальна тенденция отказа от кожаных изделий — в её защиту приводятся разные доводы. Прежде всего, они касаются таких аспектов, как этичность и экологичность производства. Почему кожа на протяжении столь долгого времени не теряет популярности и есть ли ей равнозначная замена? Отказ от её использования известными брендами — рекламный ход или новая эра в мире моды? Попробуем разобраться.
Эту статью вы можете не только прочитать, но и прослушать.
Почему кожаные вещи — атрибут богатства
Как утверждал Джанни Версаче: «Мода не стоит на месте, но одежда остаётся неизменной!». Это высказывание как нельзя лучше демонстрирует непреходящую популярность кожаных вещей. Может изменяться их фасон и цвет, но они никогда не покидают fashion хит-парадов. Помимо этого, качественная одежда и аксессуары из кожи всегда ассоциируются с роскошью и богатством — недвусмысленно указывают на статус своего обладателя. Как можно объяснить такую тенденцию?
Прежде всего, кожа практична и долговечна, отличается прочностью и износостойкостью. Эти качества особенно актуальны для обуви — ни один другой материал не наделяет туфли, сапоги, ботинки столь высокими эксплуатационными характеристиками.
Не менее важен и статусный внешний вид — качественный кожаный аксессуар или предмет гардероба всегда стоит дорого, особенно если он от известного бренда. И это автоматически переводит вещи из кожи в категорию атрибутов состоятельных людей. Брендовая сумка или туфли класса люкс — это беспроигрышный вариант выглядеть статусно, стильно, дорого, и потому люди, обладающие такой возможностью, готовы выкладывать довольно крупные суммы за вещи из кожи.
Справка. Одним из основных источников дохода рынка аксессуаров класса люкс остаются изделия из натуральной кожи.
Помимо этого, натуральное происхождение материала как будто бы не вызывает сомнений в его экологичности. Поэтому любая замена кожи до недавнего времени считалась прерогативой масс-маркета. Если брендовые изделия из натурального сырья просто «кричали» о богатстве, то вещи из искусственного материала не менее красноречиво заявляли о не очень «радужном» финансовом положении своего владельца, да и просто считались безвкусицей.
Экокожа — новая эра этичной моды
На что только не способны современные технологии. Вот и натуральную кожу вытесняет искусственная, которая, как утверждают эксперты, не уступает первой по всем характеристикам. Её основой служит натуральная ткань, которую покрывают полимером. Последний, в свою очередь, окрашивается в нужный оттенок. При правильной и качественной обработке синтетический материал сложно отличить от натурального.
Экоматериал уступает коже только в долговечности и престиже. Но тенденция отказа от использования натурального сырья даже известными брендами может вскоре нивелировать последний указанный минус.
Важно знать, что синтетические материалы, называемые эко- или веганской кожей, на самом деле имеют разный состав. Наиболее распространены полиуретан (PU) и поливинилхлорид (PVC).
И тот, и другой — это полимеры, производство которых подразумевает многоэтапный химический процесс. Сырьём для их получения служат ископаемые углеводороды, при создании выделяются парниковые газы, а дальнейшее разложение в природе превышает 100 лет. Так почему в названии материала присутствует приставка «эко», а производство одежды, обуви и аксессуаров из неё называют новой эрой этичной моды?
Почему модные бренды отказываются от натуральной кожи
Всё дело в том, что получение искусственного материала не подразумевает убийства животных. Другой его плюс — отсутствие процесса выделки, который обязателен для натурального сырья и не совсем безопасен для окружающей среды и здоровья. Однако всё же именно активная деятельность зоозащитников, считающих забой животных ради одежды недопустимым, способствует тенденции отказа от использования натуральной кожи.
Правда, это так называемое модное веяние только набирает обороты — известные кутюрье, как правило, отказываются от меха, а использование синтетической кожи люксовыми брендами составляет только 2 % от общего объёма производства. Но похоже это только начало — эксперты прогнозируют, что оборот рынка синтетической кожи, который сегодня составляет 25 млрд долларов, вырастет к 2025 году до 45 млрд.
Но не только этическая сторона вопроса заставляет модные дома переходить на искусственные материалы. Как заявил один из руководителей Дома Chanel, их решение больше не использовать кожу животных при производстве обуви и аксессуаров связано со сложностями, возникающими с поставками качественного сырья. Отныне знаменитый дом моды будет активнее разрабатывать кожзаменители, которые по всем характеристикам не будут уступать натуральному сырью.
В любом случае изменение потребительского сознания (как показывают опросы, европейцы и американцы всё больше отдают предпочтение изделиям из синтетического материала) способствует смене вектора развития компаний-производителей кожаной одежды и аксессуаров.
Вместо заключения
Можно сделать вывод, что несмотря на название, экокожу нельзя назвать по-настоящему экологичным материалом. Её плюсы — доступная стоимость и «этичное происхождение».
Правда, рядовым потребителям зачастую совсем не важен второй аспект — многих прельщает доступная цена одежды и аксессуаров, которые по внешним и по многим качественным показателям не уступают изделиям из натурального материала. Стоить заметить, что цена продукции люксовых брендов, которые уже отказались от использования животного сырья и перешли на экокожу, остаётся столь же высокой, как и стоимость их изделий из натуральных кожи и меха. Получается, что теперь одежда или аксессуары из экокожи — не признак отсутствия вкуса и статусности, а новый тренд в мире моды, который по всем признакам вскоре превратится в устойчивую тенденцию.
По-настоящему экологичными можно назвать кожзаменители — пинатекс (производимый из волокон ананасовых листьев) и грибную кожу (материал на основе гриба, выращиваемый на поверхности питательной среды), которые только начинают использовать некоторые «молодые» марки. Эти технологии существуют, но пока рано говорить об их широком использовании в мире модной индустрии.
Радикально-черная или классическая бежевая, кожаная одежда всегда чувственна. Она разоблачает наши инстинкты, возвращая нас к нашей исконной природе.
Одежда из кожи меняет наши манеры до такой степени, что создается впечатление: не мы ее носим, а она нас. Животный магнетизм этого природного материала возвращает к корням, будит память предков-охотников, не знавших текстиля и одевавшихся в звериные шкуры. Ни появление инновационных искусственных материалов, ни усилия «зеленых» не способны заставить человечество полностью отказаться от использования этого дорогого, исключительно благородного сырья.
Кожа всегда сексуальна, и у этого ее свойства двойственный характер. Брутальная одежда из плотной черной кожи придает тому, кто ее носит, сходство с комиссарами полиции и героическими летчиками. Мягкая тонкая кожа, и особенно замша, нежна и утонченна — словом, женственна. Прикосновение к ее шелковой или, наоборот, бархатистой поверхности вызывает невероятно приятные, почти эротические переживания. Она амбивалентна, как инь и ян, она защищает, как броня, или облегает… как вторая кожа.
Ощущая силу
Рокеры, байкеры и просто любители курток-косух и черных кожаных джинсов превозносят исключительное удобство и практичность этой одежды. Эти предпочтения имеют и другие, менее очевидные причины: они облачаются в кожу — тяжелую, жесткую, почти негнущуюся — как в броню, для того чтобы чувствовать себя более защищенными или более сильными.
Натуральной коже даже идет потертость, заметная патина возраста, которую мы отказываемся признать в своем теле
«Люди, выбирающие такую одежду, выбирают и определенный стиль жизни, во многом противопоставляя себя обществу, — говорит социальный психолог Юлия Зудина. — Однако нонконформизм — это не противоположность, а обратная сторона конформизма, то есть «бунтарям-одиночкам» вовсе не настолько наплевать на мнение общества, как они желают показать. На деле они весьма уязвимы, отсюда — стремление заковать себя в броню, буквально на физическом уровне защититься от неодобрения окружающих».
Обнажая желания
Противоположность грубой черной коже — тончайшее шевро, лайка или замша. Она приятна на ощупь, обволакивает тело и струится, придавая движениям несколько хищную грацию. Или облегает, как перчатка. «Перчатки — это невероятно женственная деталь», — считает обозреватель моды Регина Козырева.
Многие носят супероблегающие кожаные брюки из тончайшей, почти перчаточной кожи, очень-очень узкие, похожие на лосины. «Здесь мы видим попытку примирить два женских стремления, — комментирует Юлия Зудина. — С одной стороны, желание выставить себя напоказ, продемонстрировать тело, открыть его взглядам и прикосновениям, с другой же — прикрыть недостатки, реальные или мнимые. Мы словно подменяем собственную, неидеальную кожу другой, на которой стоит печать «одобрено ведущими ценителями красоты».
Натуральная кожа и стареет красиво. Ей даже идет потертость, заметная патина возраста, которую мы отказываемся признать в своем теле.
Аромат секса
Некоторые люди с трудом переносят запах кожи, считая его чересчур агрессивным, даже животным. Но именно это его свойство и привлекает парфюмеров: «Я пытался поймать мощный чувственный запах, отдающий конской сбруей», — говорит Жан-Поль Герлен, вспоминая процесс создания мужских духов Habit Rouge. Запах выделанной кожи оттеняют ноты табака и дерева — эти духи принесли Герлену успех.
«Ноты кожи придают аромату особую чувственность, — считает Елена Кольцова, эксперт в области парфюмерии Guerlain. — Их главная характеристика — это сила. Сила сексуального желания, бравада и безрассудство. Это духи для смелых, причем как мужчин, так и женщин. Ведь из парфюмерии Guerlain многие дамы выбирают именно мужские духи. А мужчины, в свою очередь, «носят» женские».
Как считает Юлия Зудина, «человеческие, плотские запахи — мощнейший сексуальный стимул. На бессознательном уровне они привлекательны для человека. Социум же настаивает на том, что телесное должно быть максимально нивелировано или скрыто. Компромисс — это аромат, лишь имитирующий запах тела».
Ноты кожи — традиционный компонент мужских духов, но знаменитый парфюмер Серж Лютанс считает, что они могут быть носителем женского начала: «Кожа дает как сильные, отчетливо животные запахи, так и другие, более нежные телесные ароматы». По его мнению, духи с таким ароматом прославляют кожу, натуральную материю, в которой заключена особая сила природы, пробуждающая нас от анестезии цивилизации.
Почему они выбирают работать с кожей
«Немного осталось материалов в современном мире, к которым человек еще может прикасаться с душевным трепетом. И все эти материалы натурального, разумеется, происхождения: дерево, камень, кожа, шерсть и т. п. Кожа у меня вызывает приятные тактильные ассоциации, по-моему, это основное. Ну а сказочность этого материала, его характер дано узнать и ощутить не всем. Мне это открывается в момент создания вещи. Простой пример. Знаете, что надо сделать со старым задубевшим куском кожи, чтобы он размягчился? Подержать в руках!»
Максим Шаров, дизайнер
«Кожа — самая древняя человеческая одежда. Приятный на ощупь, дышащий материал, легко принимающий форму тела. Мне более близка ее женственная ипостась — мягкая тонкая кожа, замша или шеврет светлых оттенков. Современные технологии позволяют создать любые эффекты: кожа имитирует твид или становится тончайшим кружевом под действием лазера, но осязание вас никогда не обманет — стоит только ощутить ласкающее прикосновение бархатистой изнанки, напоминающей нежную губку из пудреницы. Работать с кожей — бесконечное тактильное удовольствие. Мне нравится ее запах: когда я приезжаю к поставщикам и захожу в помещение, где хранится кожа, я ощущаю восторг. Я различаю тонкие оттенки рыбьего жира, облагороженные запахом кожи, легкий запах паленого рога, возникающий при обжиге краев, — все это наполняет меня ощущением чего-то бесконечно родного, возвращающего меня к корням — возможно, в далекое прошлое человечества».
Медиа десятилетиями транслируют формулу успеха, которая якобы напрямую связана с красотой. У богатых и счастливых — идеальные фигура, кожа, волосы, зубы. И, следовательно, идеальная жизнь. В реальности это, конечно же, не так. Растяжки, целлюлит, различного рода недостатки и несовершенства являются типичными физиологическими особенностями человеческого тела, но в обществе их принято стесняться и всеми силами скрывать. Это порождает множество комплексов не только у взрослых женщин и мужчин, но у детей и в особенности у подростков. Популярные блогеры и активисты бодипозитива рассказали «Ленте.ру» о том, как стандарты красоты разрушали их жизнь и какой ценой они добились успеха, несмотря на порицание общества.
«Женщина обязана выглядеть сногсшибательно и в пылу сражений, и за секунду до смерти»
Женская красота является одним из важнейших художественных инструментов киноиндустрии. В разные эпохи образы и внешний вид менялись в зависимости от потребностей аудитории. Во времена немого кино типаж актрис определялся очень просто: это должна была быть молодая женщина с большими глазами, тонкими губами с четким контуром и пышными волосами.
Такой формат соблюдался из-за специфики изображения — от исполнительниц требовались яркие выразительные черты лица, заметные на экране. Кроме того, такой типаж притягивал мужчин, а женщины стремились быть похожими на любимиц противоположного пола. Одними из наиболее популярных актрис того времени были Мэйбл Норманд, Вера Холодная, Лиллиан Гиш и Мэри Пикфорд, внешность которых считалась эталоном красоты.
Вера Холодная, 1920 год
К 60-м в кино сформировался образ идеальной женщины. Внешность была улучшена до нереалистичности за счет косметики и обилия искусственного студийного света. Культ молодости и красоты вынуждал девушек любого возраста поддерживать свежий и юный вид в повседневной жизни. Примерами для подражания тогда стали Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Мария Стюарт.
Через несколько десятилетий невинный образ леди сошел на нет. На смену ему пришли решительные и сильные героини. Обязательным атрибутом экранной красотки 1980-1990-х была сверхсексуальная внешность.
Соблазнительные актрисы приковывали внимание атлетичным телосложением, большой грудью, упругими ягодицами, чувственными губами и длинными волосами
«Женщина-воин», волнующая взгляд зрителя, обладала холодным рассудком и интеллектом, что еще больше подливало масла в огонь эротических фантазий мужчин. Главные героини таких лент, как «Лара Крофт: расхитительница гробниц», «Зена — королева воинов», «Обитель зла» и «Женщина-кошка» укрепили в сознании общества стереотип о том, что женщина обязана выглядеть сногсшибательно, что бы с ней ни произошло — и в пылу сражений, и за секунду до смерти.
Игра на комплексах
Завышенные требования к человеческой внешности навязывает и порноиндустрия. Сейчас кино с отметкой 18+ в большинстве своем показывает аккуратные женские тела без единого намека на волосяной покров. Однако так было не всегда. Мода на женское бритье возникла после 1915 года, когда американский бизнесмен и основатель бренда Gillette Кинг Камп Жиллетт (King Camp Gillette) решил удвоить доходы и распространить свою продукцию для бритья и ухода за телом еще и на женскую половину общества.
Реклама продукта сыграла на комплексах и неуверенности покупательниц, вынуждая их приобретать средства для депиляции.
В начале 1900-х годов стали популярны откровенные наряды, оголяющие ранее скрытые части тела, такие как подмышки и ноги, что еще больше подстегивало дам удалять «нежелательные» волосы
Вместе с тем порно вселило в людей неуверенность в «правильности» своих половых органов. Отсюда появляются такие процедуры, как вагино- и лабиопластика, перинеопластика; пластика полового члена — лигаментотомия и так далее. Клиентов клиник эстетической медицины заставили забыть о том, что форма гениталий — вещь сугубо индивидуальная и редко имеет отношение к какой-либо патологии. «Идеальная» картинка на экране толкает людей к мысли о собственной неполноценности, что приводит к различным комплексам и неприятию своего тела.
Твое тело — твое дело
В эпоху социальных сетей трудно не сравнивать себя с другими пользователями. Реальность такова, что большинство юзеров показывают только лучшие стороны себя и своей жизни, оставляя правду за кадром. На фотографиях запечатлены красивые улыбчивые люди с белоснежными зубами, лоснящейся кожей без морщин, растяжек и целлюлита. Женщины показывают свои тела после родов, хвастаясь идеальной фигурой без признаков вынашивания ребенка, а мужчины демонстрируют скульптурную мускулатуру.
Но вместе с трендом на «идеальность» заметно возросла популярность бодипозитива — движения, которое выступает за право комфортно себя чувствовать в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться и принимать тела других людей такими, какие они есть. Бодипозитив помогает женщинам и мужчинам изменить восприятие своего образа и роли в обществе, бороться с навязанными стандартами красоты и распространять идеи вариативности внешнего вида.
На Западе бодипозитив давно стал частью жизни общества. Люди не боятся самовыражаться и выглядеть так, как хочется. Модные бренды стремятся показывать моделей разных рас, типажей и комплекции. Например, героем рекламной кампании марки нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне, стал темнокожий плюс-сайз-манекенщик с несколькими татуировками, девушка с растяжками на бедрах снялась в бикини для бренда Inamorata Woman, основанного супермоделью Эмили Ратаковски, а модель с ампутированной ногой стала лицом британской марки Kurt Geiger.
Читайте также: