Ожог при внекорневых подкормках
Обновлено: 18.04.2024
По оценкам специалистов растениями усваивается всего лишь 30-40 процентов тех удобрений, которые мы вносим в грунт, поэтому сегодня я хочу вам рассказать о внекорневых подкормках, которые питают растения не через корни, а через листья.
Как и когда делать внекорневые подкормки
Как опрыскивать растения по листу
Внекорневые подкормки имеют то преимущество, что усваиваются намного быстрей и эффективней, чем корневые, а их действие становится заметным уже через пару дней и длится в течение двух недель.
Опрыскивать листву питательными составами следует с обеих сторон, потому что на нижней стороне листьев поры крупнее, и они гораздо активнее впитывают макро- и микроэлементы.
Кроме того, опрыскивать нужно все растение: и верхушку, и нижние ветви, и листья в глубине кроны, потому что некоторые удобрения не распространяются, то есть, куда они попадут, там и останутся.
Раствор должен какое-то время побыть на листьях, чтобы они успели его впитать.
Когда обрабатывать растения
Однако следует помнить, что внекорневые подкормки нельзя делать в жару и засуху, а тем более, когда солнце в зените. В жару жидкий состав будет моментально испаряться, а под действием солнечных лучей на листьях могут остаться ожоги, потому что капли жидкости работают, как увеличительные стекла. Если раствор быстро испарится, растение не успеет усвоить полезные вещества, поэтому проводить обработки нужно после заката или ранним утром, буквально на рассвете.
Но лучше всего подкармливать растения по листу, когда пасмурно, воздух напитан влагой. В сухой зной листья многих растений покрываются защитной восковой пленкой, благодаря которой сокращается транспиранция, а в период повышенной влажности этот налет становится тоньше, и питательные растворы впитываются лучше и быстрее.
Можно предварительно опрыскать растения водой, чтобы стимулировать уменьшение воскового слоя, а потом провести обработку питательным раствором.
Периодичность обработок
Подкармливать растения по листу желательно не менее двух раз за сезон: когда листочки только распускаются и после завершения цветения, в период формирования плодов. Однако эффективность внекорневых подкормок значительно повышается, если проводить их планово 3-4 раза за месяц, то есть каждые десять дней.
С помощью внекорневых подкормок удается решать серьезные проблемы. Например, проблему дефицита калия, когда листья сворачиваются лодочками и засыхают по краям. При обнаружении таких симптомов нужно провести опрыскивание растения по листьям калиевым удобрением, и эффект вы увидите уже на второй-третий день.
Азотные подкормки по листу
Ни в коем случае не используйте для опрыскивания концентрированные растворы. Подкормка должна быть в два-три раза слабее, чем раствор, который вы вносите под корень.
Весной, когда на деревьях появляются молодые листья, опрыскайте их раствором мочевины в концентрации не больше чем 0,3 процента, а летом, когда листья вырастут и загрубеют, концентрацию можно увеличить до 0,5 процента.
Внекорневые подкормки калием и фосфором
При обработке растений по листу сернокислым калием концентрация удобрения должна быть не более 0,5 %.
С фосфором немного сложнее. Из обычного суперфосфата готовят трехпроцентный раствор, а из двойного двухпроцентный. Однако точно определить количество фосфора в готовом растворе сложно.
Кроме того, этот препарат плохо растворяется, поэтому его заливают горячей водой и держат в теплом месте, время от времени помешивая. Через день у вас получится вытяжка суперфосфата, но сколько в ней будет фосфора – неизвестно. Чтобы это узнать, нужно слить жидкость с осадка, а то, что осталось на дне – высушить и взвесить.
Чтобы не прибегать к такому сложному способу, можно использовать для внекорневых подкормок вместо суперфосфата органические удобрения, например, сброженный травяной настой, или травяную бродилку, разведенную водой 1:10.
Комплексные подкормки
Но еще проще подкармливать растения по листу современными комплексными удобрениями. Дело в том, что кроме основных элементов питания – азота, калия и фосфора, растениям нужны микроэлементы – цинк, бор, железо, молибден, медь, кальций и другие.
В суперфосфате, сернистом калии и мочевине их нет, но они есть в современных быстродействующих водорастворимых удобрениях, которые хорошо действуют как при корневой, так и при внекорневой подкормке. В них есть все необходимые элементы, причем в легко усваиваемой растениями форме. А в инструкции есть указание, как готовить раствор для каждого из видов подкормки.
Даже если удобрение предназначено исключительно для внесения под корень, его все равно можно использовать и для обработки по листу, если сделать раствор более слабым. Например, если для корневой подкормки нужно растворить одну мерку в 7 л воды, то для опрыскивания растений на тот же объем воды удобрения потребуется в три раза меньше.
Для уверенности нужно приготовить небольшое количество раствора и вечером проверить его действие на каком-нибудь незаметном участке. Если утром на листьях не будет ожогов, значит, концентрация приемлемая. В любом случае лучше сделать недостаточно сильный раствор, чем навредить растениям.
К сожалению, только внекорневыми подкормкам вы не сможете обеспечить растения питательными веществами в нужном количестве. Потребность растений в макро- и микроэлементах настолько высока, что только через листья ее удовлетворить невозможно: повысить концентрацию в растворе удобрений без вреда растениям не получится, а опрыскивать их по листьям ежедневно вряд ли получится. Подкормки по листу не заменяют внесения удобрений в грунт, а лишь качественно его дополняют.
И тем не менее, внекорневые подкормки нужны и полезны. Я подожду вечера и опрыскаю свою яблоньку со свернутыми листьями калийным удобрением. Желаю всем хорошего настроения и успехов в садоводстве.
Сегодня по вашим многочисленным просьбам я расскажу о том, какие удобрения могут вам понадобиться в следующем сезоне.
Отличительная особенность серии Мастер
Всем культурным растениям в процессе вегетации необходимо дополнительное питание.
Я расскажу вам, какими удобрениями пользуюсь я, и для этого специально приехал в магазин, в котором приобретаю удобрения Мастер фирмы Валагро, хотя вы можете выбрать для себя, например, удобрение Полифит или Террафлекс.
Я предпочитаю удобрения Мастер, потому что проверил их действие на своих растениях, и препараты этой серии удобно различать по цветам.
- Удобрение с формулой 18:18:18 (азот:фосфор:калий) белого цвета, вещество с составом 15:5:30 плюс магний окрашено в светло-розовый цвет.
- Удобрение с формулой 20:20:20, которое не содержит магния, но в состав которого входят другие микроэлементы – бирюзовое.
- Удобрение с формулой 3:11:38 плюс магний кремовое.
Проводить обработки растений по листу препаратами Мастер не стоит, потому что фосфор и калий будут усваиваться плохо, в то время как удобрение от фирмы Полифит содержит азот в амидной форме, которая прекрасно усваивается в листовых подкормках.
Монофосфат калия
На начальном этапе я обычно пользуюсь укоренителем с повышенным содержанием фосфора, но сейчас его в продаже нет. Если я не смогу найти укоренитель, я воспользуюсь в этих целях монофосфатом калия с формулой 0-52-34, то есть азота в этом препарате нет совсем. Я нарочно называю формулы, чтобы вам легче было ориентироваться.
Поливая монофосфатом рассаду на начальном этапе, вы поспособствуете ее активному окоренению, но избежите неумеренного развития вегетативной массы: ваши сеянцы не будут вытягиваться. И хотя в монофосфате нет основного укореняющего вещества – янтарной кислоты, вы всегда можете ее добавить.
Для приготовления 10 л раствора вам понадобится 20-25 г монфосфата калия и 2 г янтарной кислоты.
Кальциевое удобрение
Для формирования скелета молодой рассады нужно внести под корень кальций, который представлен множеством препаратов. Вы можете использовать, например, Кальцинит фирмы Яра Лива, но только не смешивая его с калийно-фосфорными удобрениями: кальций блокирует ионы фосфора и калия. Азот тоже добавлять не нужно, потому что в составе Кальцинита содержание азота 12 %.
Внесение калия
В стадии плодоношения растениям больше всего нужен калий, и вы можете подкармливать их в конце вегетации все тем же монофосфатом калия или, для усиления эффекта, чистым калием.
Я не сторонник перекармливания растений удобрениями, поэтому при капельном орошении я расходую 1 г калия на растение, хотя другие огородники вносят под каждый корень 2-3 г этого вещества. Но лучше я буду вносить калий несколько раз малыми дозами, чем внесу весь необходимый растению объем за один раз.
Если у вас нет системы капельного орошения, и можно подливать раствор калия под растения, соблюдая концентрацию 20-25-г элемента на 10 л воды, но лучше развести 10 г калия в 10 л воды и полить растения таким раствором дважды с интервалом в 3 дня.
Теперь о порядке, в котором должны следовать подкормки. Первая подкормка, как мы уже выяснили, будет сделана монофосфатом калия (калий и фосфор) с добавлением янтарной кислоты, а примерно через неделю нужно внести Кальцинит, то есть кальций и азот. Калийные подкормки понадобятся в период плодоношения.
Зачем производители указывают на препаратах формулу
На любом препарате производители указывают его формулу, то есть количество содержащихся в нем макроэлементов. На первом месте в формуле расположено количество азота, отвечающего за зеленую массу, на втором – количество фосфора, стимулирующего развитие корневой системы, на третьем – содержание калия, отвечающего за цветение и налив плодов.
Например, если формула препарата 3-11-38 + 4 магния, это значит, что азота в препарате мало, фосфора умеренное количество, а калия много. Этот состав подойдет для внесения на последнем этапе вегетационного периода: калий поможет растению вывести аминокислоты и сахара, образованные в результате фотосинтеза, из листовых пластин в плоды. Влияние азота на листо-стеблевую массу будет незначительным, фосфор растению нужен всегда, а магний положительно повлияет на сладость плодов.
Удобрение с формулой 20:20:20 является универсальным: его можно использовать на протяжении всего периода вегетации, внося под корень растений каждые 10 дней, но первую подкормку все же лучше сделать монофосфатом калия, а затем, когда у растений разовьются корневая система и листо-стеблевая масса и начнется закладка генеративных органов – бутонов или соцветий, можно перейти на удобрение с формулой 20:20:20 или 18:18:18.
Препарат с формулой 15:5:30 лучше использовать, когда уже полным ходом идет процесс плодообразования или начинается цветение цветочных культур, но при этом наземная часть растения развита недостаточно. Тогда растениям очень помогут азот, стимулирующий развитие стеблей и листьев, и калий, поддерживающий цветение и плодоношение. А фосфор, как вы уже знаете, растению нужен всегда.
Удобрения для подкормок по листу
Что касается листовой подкормки, то по эффективности она не может заменить корневую, однако на некоторых этапах она очень полезна.
Для подкормок по листу используют специальные удобрения, например, препарат фирмы Плантафол, в котором азот содержится в амидной форме, что помогает всем остальным элементам, входящим в состав удобрения, быстро усваиваться растением.
Состав с формулой 5:15:45 тоже лучше применять по листу с периодичностью 1 раз в 10 дней в начале плодообразования и в процессе плодоношения. Он содержит как макро-, так и микроэлементы. Если же макроэлементов растениям достаточно, можно использовать для опрыскивания препарат Брексил Комби, в котором нет азота, фосфора и калия, но есть целый набор микроэлементов. Эта фирма выпускает также монопрепараты: Брексил железо, Брексил цинк и так далее.
Для хорошего укоренения рассады вам может понадобиться Радифарм (25 г на 10 л воды).
Вносить или не вносить удобрения
Как вносить удобрения, я буду обязательно вам рассказывать по мере подрастания моей рассады, но вы должны понимать, что количество подкормок и дозировка зависят от типа почвы, кислотности, плодородия вашей почвы, а также от того, какие удобрения и в каких количествах вы вносили в грунт раньше.
Часть из внесенных ранее удобрений впитали ваши растения, часть испарилась или была вымыта поливами и дождями, но часть из них наверняка осталась в грунте, поэтому нужно следить за развитием растений, их состоянием и вносить удобрения только по мере необходимости, учитывая, что в каждом климате в одно и то же время разная температура и разная солнечная активность.
Желаю вам не торопясь во всем разобраться и заранее приобрести удобрения, которые понадобятся вам в следующем сезоне.
Хочу проинформировать вас о срочных действиях, необходимых в случае передозировки растений удобрениями.
К сожалению, такие вопросы попадаются мне в комментариях довольно часто, причем иногда дозировку умудряются превысить в 10 раз.
Почему происходят ошибки
Я много раз говорил, что для приготовления 10 л подкормки достаточно 10-20 г удобрения, иначе в почве будет расти концентрация солей, а это вредит растениям и портит грунт. К сожалению, совсем обойтись без подкормок не получится, потому что в ограниченном количестве грунта растениям больше неоткуда получать питание.
Сначала они питаются запасом белка из семени, потом съедают все, что есть в почве, а затем им приходится рассчитывать только на те удобрения, которые мы вносим в грунт или которыми мы опрыскиваем растения по листу. Контейнерные культуры и рассада зависят от нас полностью, и наша невнимательность может привести к губительным последствиям.
Как передозировка может проявиться на рассаде? От перекорма на листьях буквально через день-другой могут появиться каемочные ожоги. Листья могут подсыхать и по центру пластины. Есть и другие признаки, свидетельствующие о том, что вы допустили передоз.
Действия по нейтрализации
В первую очередь от перекорма страдает корневая система, которая из горшка с избытком элементов никуда не может деться. Чтобы не допустить ее гибели, нужно немедленно промыть почву большим количеством воды, которая должна беспрепятственно вытекать из дренажных отверстий. Промойте почву несколько раз, чтобы удалить из нее хотя бы часть солевого раствора.
Когда вся лишняя вода вытечет из горшка, обработайте рассаду по листу антистрессовым препаратом типа Вымпела, Мегафола, Кендала или другого средства подобного действия. Сейчас есть много препаратов, облегчающих растениям стрессовую ситуацию, но помогут они только после промывания почвы.
Если вы вовремя обнаружили проблему и поняли, что причина в передозировке, начинайте сразу же промывать грунт, затем проведите обработку антистрессом по листу и будьте уверены, что после таких процедур рассада восстановится буквально за несколько дней. Главное, вовремя ей помочь.
Желаю вам крепкой, здоровой рассады и как можно меньше проблем, о которых мы говорили сегодня.
Огородники и дачники, особенно начинающие, могут перестараться в подкормке растений и внести слишком большую концентрацию минеральных удобрений или обработать растения «тяжелым» раствором. Это особенно актуально для внекорневых подкормок. В этом случае растение получает ожог и, как следствие, сбрасывает листву. Помочь растениям можно, нужно лишь знать как.
1. Ожоги от передозировки подкормками
При обработке по листу, особенно химическими препаратами, следует строго придерживаться инструкции производителя.
Прежде всего при обработке растений нужно отказаться от таких ядреных и неэффективных дедовских растворов, как например, мочевина +марганцовка + йод и так далее. С такой ударной обработкой риск сжечь растение повышается многократно.
При обработке по листу, прежде всего при ожоге страдают листовые пластины — они первыми реагируют на крепкие растворы. Если пазухи листьев остаются нетронутыми и относительно здоровыми на вид, растение имеет шанс на восстановление. Когда речь идет о томатах, помидорные кустики можно перевести в вегетативную фазу. Это, конечно, задержит плодоношение на пару недель, но урожай удастся получить.
2.»Скорая помощь» для растений
Когда идет восстановление растений от ожогов, какие-либо подкормки следует исключить. В процессах питания растения участвуют и корни, и листья. Пострадавшие от ожога листья исключаются из таких процессов, из-за чего при почвенной подкормке в корнях скапливается слишком много элементов питания, и растение перестанет с ними «справляться». В этом случае пострадают еще и корни, что усугубит ситуацию для растений.
3. Стимуляция роста
При ожоге растения используют стимуляторы роста, даже если остался одинокий стебель. Хорошо помогают ауксины, например, препарат «Гетероауксин» — фитогормоны, влияющие на процессы роста. Хорошо показали себя янтарная кислота и «Циркон».
Также отлично подойдут модные сейчас «Стимул» и «Гулливер» — современные стимуляторы роста огородных растений. «Гулливер» содержит сравнительно малое количество ауксинов, потому воздействие на растение, которое испытывает стресс, будет щадящим.
Разрешается обработка пострадавшего растения не только янтарной кислотой но еще и дрожжами. Но по очереди, тут прото надо помнить, что не стоит смешивать дрожжи с янтаркой. Дрожжи по листу — неплохой вариант: в них есть аминокислоты, различные полезные вещества для листовой массы.
После такой минимальной обработки и сокращения поливов почки проснутся, появятся пасынки. Если верхушка безвозвратно погибла, именно пасынки станут основными ветвями с будущими кистями, а верхушку придется формировать заново.
Это быстрый и эффективный способ реанимировать растения после ожога. Главный совет дачникам и огородникам — не паниковать и не бросаться проводить лишние мероприятия, делать нужно только самое необходимое для растений, которые и без того испытывают немалый стресс.
Середина лета — это время, когда с ухода за садом мы переключаемся на сбор урожая. Ягодные кустарники радуют нас крупной смородиной и крыжовником, зреет ароматная малина. Черешня уже отплодоносила, на смену ей приходит вишня, не за горами урожай сливы и летних яблок.
Радость от хорошего урожая могут омрачать вредители сада и болезни, которые поражают листья и побеги. В жаркое лето вредители особенно активны. Жаркая сухая погода благоприятна для развития мучнистой росы. В дождливое лето активизируются различные грибковые заболевания. Кроме того, середина лета — это время для закладки цветочных почек на следующий сезон.
Поэтому в июле у нас 4 задачи:
- Профилактика и лечение болезней плодовых деревьев и кустарников.
- Защита сада от насекомых-вредителей.
- Подкормка для формирования урожая следующего года.
- Обрезка.
Задача 1. Профилактика и лечение болезней
Существует огромное множество грибковых болезней, которые поражают ягодные кустарники и плодовые деревья. Смородина и крыжовник страдают от мучнистой росы и антракноза, яблони и груши заселяет парша и проявляются пятна ржавчины, листья сливы, алычи, абрикоса становятся «кружевными» из-за многочисленных дырочек от поражения клястероспориозом, на вишне видны усохшие ветви, пораженные монилиальным ожогом. Этот список неполный, продолжать его можно довольно долго.
Монилиальный ожог вызывает усыхание молодых побегов. Такие побеги необходимо вырезать и сжигать вдали от деревьев, чтобы не допускать распространения спор грибка. Остальные грибковые болезни плодовых хорошо поддаются лечению, главное, не упустить время, не дать болезни ослабить дерево, не довести до поражения плодов. Если обработка сада фунгицидами ведется регулярно, то деревья и кустарники остаются здоровыми в любую погоду, и в жару, и в дождь.
Биопрепараты или системные фунгициды? Сторонники органического земледелия ведут еженедельные обработки биопрепаратами для профилактики грибковых заболеваний. Обработку препаратами с живыми бактериями или грибками нужно проводить в вечернее время, т.к. живые микроорганизмы погибают на ярких лучах солнца. После дождя обработку необходимо повторять.
Те, кто предпочитают более сильные средства, применяют химические фунгициды. Системные фунгициды дают длительный срок защиты, до трех недель, они не смываются дождями и действуют при любых погодных условиях. Минус химических фунгицидов в длительном сроке ожидания, он продолжается не менее 3 недель, в течение которых плоды и ягоды нельзя употреблять в пищу.
Какой препарат применить для обработки сада, зависит от того, в какой стадии созревания находятся плоды. Если до сбора урожая еще более трех недель, или урожай уже собран, можно применить «химию». Если же урожай созревает или вы его уже начали собирать, то применять химические фунгициды нельзя. В период созревания и сбора плодов защитить растения от болезней помогут биопрепараты.
Биопрепараты. Биопрепараты на основе штаммов сенной палочки, такие как «Фитоспорин М», «Алирин», «Гамаир» и др, а также препараты с триходермой: «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано» эффективно подавляют развитие любых грибков.
Препараты с живыми грибками и бактериями чувствительны к температуре и яркому солнцу. При температуре ниже +16-18°С бактерии и грибки не размножаются, поэтому обработка не даст эффекта, а при температуре выше +30-35°С микроорганизмы чувствуют себя угнетенно.
Препараты с серой. Для борьбы с мучнистой росой можно применять препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», «Кумулус» на основе коллоидной серы или, собственно, коллоидную серу. Это хорошее средство борьбы с многими грибковыми заболеваниями, а также оно эффективно против клеща и тли. Препараты на основе серы являются экологически безопасными, поскольку действуют контактно и являются не ядом, а минеральным веществом.
Препараты с коллоидной серой эффективны в диапазоне температуры воздуха от +20°С до +32°С. В тепле и влажности сера выделяет серные пары, токсичные для грибков и клещей, трипсов, а также тли. При температуре ниже +18°С сера не испаряется, и обработка не имеет смысла. При температуре выше +35°С сера становится токсичной не только для грибков, но и для растений. Она вызывает ожоги на листьях, на плодах появляются некрасивые ржавые разводы.
Применять препараты с серой лучше ранним утром, по росе или после полива, поскольку в условиях влажности и тепла увеличивается токсичность серы. В жаркую сухую погоду, если температура выше +35°С необходимо уменьшать концентрацию или использовать другие препараты.
Химические фунгициды. Если урожай уже собран или до созревания плодов далеко, для борьбы с болезнями и их профилактики хорошо использовать системные фунгициды, такие как «Скор», «Раек», «Топаз», «Топсин М» или препараты контактного действия, например, «Пенкоцеб». Контактные препараты действуют на споры патогенных грибов при непосредственном попадании на них, продолжительность защитного действия зависит от погоды, если препарат не смыло дождем, то он защитит растения примерно на 2 недели. Системные фунгициды проникают в ткани растения, обеспечивая длительную защиту изнутри. После обработки растения защищены от болезней на 3 недели независимо от погодных условий.
Задача 2. Защита сада от насекомых-вредителей.
Тля, грушевая медяницы и другие листогрызы выпивают соки из молодых побегов. Липкие выделения, которые остаются после вредителей, становятся хорошей основой для развития грибковых инфекций. При сильном поражении тлей побеги прекращают рост, скрученные листья высыхают и опадают. Сами листогрызущие насекомые не только угнетают рост побегов, но и переносят вирусные инфекции, против которых нет лекарства.
Плодожорки и различные виды пилильщиков внедряются в завязи и созревающие плоды, откладывают в них яйца, из которых вылупляются прожорливые личинки. Для того, чтобы плоды были чистыми, без червячков, необходимо провести профилактическую обработку системными препаратами до того, как насекомые испортят завязи.
Системные инсектициды. Против тли и других насекомых хороший эффект дают многие системные инсектициды: «Актара», «Децис», «Эфория», «Каратэ», «Биотлин» и др. У этих препаратов длительный срок защиты, в течение 3-х недель, но такой же продолжительный и срок ожидания. В течение трех недель после обработки плоды и ягоды нельзя употреблять в пищу.
Биопрепараты. Чтобы в период сбора урожая вредители не размножались бесконтрольно, проводите обработку биопрепаратами авермектиновой группы, такими как «Фитоверм», «Актофит», «Актарофит», «Аверсектин». Эти препараты не содержат живых бактерий, а лишь продукты их жизнедеятельности, поэтому они эффективны при любой температуре, и в прохладу, и в жару, они не боятся воздействия солнца, но смываются дождем, как и прочие препараты контактного действия. Обработку биопрепаратами нужно проводить раз в неделю, у них короткий срок защиты.
Подкормки. Подкормки плодовых деревьев и кустарников должны быть регулярными. Очень часто садоводы ограничиваются внесением азотных удобрений ранней весной и упускают тот момент, что кроме азота деревьям нужны и другие питательные вещества, и для активного роста и формирования побегов, и для выкармливания большого количества плодов.
Ремонтантная малина формирует свой урожай в конце лета на побегах текущего года. Для нее подкормки азотом нужны дольше, чем для других плодовых. Ведь от того, насколько сильно вырастут побеги, зависит объем урожая ремонтантной малины.
Задача 3. Подкормка для формирования урожая следующего года
Комплексные удобрения. До середины июля необходимо проводить регулярную подкормку комплексным удобрением с равными долями азота, фосфора и калия. С середины лета необходимо переходить на осенние удобрения, которые содержат минимальное количество азота и большие дозы фосфора и калия.
Внесение минеральных удобрений обязательно скажется на качестве плодов. Они будут более крупными и вкусными. Кроме того, подкормки влияют на закладку цветочных почек для плодоношения в следующем году.
Кальций. Недостаток микроэлементов, в частности, кальция, негативно сказывается на плодовых деревьях. Кальций крайне важен для косточковых культур. При недостатке кальция у дерева не хватает сил на формирование плодов. У яблони нехватка кальция вызывает специфическое повреждение плодов — горькую ямчатость. Груши меньше подвергаются гнилям, если кальция достаточно. Вишня, черешня, абрикос меньше растрескиваются и более устойчивы к заболеваниям, если вовремя давать подкормку кальцием.
Кальций можно вносить под корень, но при внекорневых подкормках он усваивается гораздо быстрее, поскольку этот минерал довольно медленно передвигается по тканям растения. Кальций лучше давать отдельно от других веществ, так он усваивается лучше.
Самое лучшее кальциевое удобрение — это кальциевая селитра. Ее разводят в концентрации 0.3-0.5% и опрыскивают растения в вечернее время. Хлорид кальция — второй распространенный вид удобрения. Его нужно использовать с большой осторожностью из-за содержания хлора. Избыток хлора вызывает ожоги на листьях и подавляет полезную микрофлору. Поэтому лучше для подкормок применять кальциевую селитру.
Задача 4. Обрезка — операции с плодовыми и ягодными
Секатор — лучший друг не только садовода, но и огородника. С помощью секатора удобно удалять усы клубники, пасынки томатов и огурцов, проводить прищипку побегов малины и делать летнюю обрезку.
Все эти процедуры нужно делать в июле и пренебрегать ими нельзя. Ведь обрезкой мы регулируем рост растений и влияем на формировку урожая. Ограниченное количество плодов созреет гораздо быстрее, а сами плоды будут значительно крупнее.
Об обрезке сада мы обычно задумываемся весной. Ранняя весна, до начала сокодвижения — это лучшее время для санитарной обрезки. Пока деревья и кустарники не начали вегетировать, срезы затягиваются значительно быстрее.
Летняя обрезка волчков. Обрезая волчки весной, мы не задумываемся о том, что это — побеги прошлого года. А значит, вырезать их можно было еще прошлым летом. Тогда дерево не тратило бы силы на образование ветвей, листьев, вызревание коры тех побегов, которые мы все равно вырежем. Эти силы оно могло пустить на созревание урожая или закладку цветочных почек на следующий год. Обрезку волчков нужно вести летом, пока побеги еще не одревеснели.
Удаление прикорневой поросли. Особенно важно следить за образованием прикорневой поросли. Побеги, которые растут от нижней части ствола, нужно обрезать под ноль. А если побеги растут из-под земли, то необходимо не просто обрезать их до уровня почвы, а раскопать землю и удалить их в месте крепления к стволу. Если же просто обрезать такой подземный побег, то в следующем году на оставшемся пеньке образуются боковые побеги, и один превратится в десять.
Формирующая обрезка и пинцировка на молодых деревьях. Формирующую обрезку тоже лучше проводить летом. Если побег растет в неудачном направлении: внутрь кроны, перекрывает другую ветку, вылезает на дорожку и пр., то обрезкой можно изменить направление его роста. Обрезаем побег до почки, которая «смотрит» в нужную нам сторону.
Можно обрезать самую верхушку молодого прироста: 2-3 листа или больше, если это необходимо. Пинцировка, т.е. обрезка верхушки приростов текущего года, стимулирует образование боковых побегов, на которых будут закладываться цветочные почки.
Пинцировка малины. Этот способ применяют и для формирования малины. Поскольку малина плодоносит на побегах прошлого года, ее урожай можно увеличить, если формировать побеги по мере роста. Летом, когда высота новых приростов достигла примерно 1.2 — 1.5 м, проводим прищипку верхушки побега. За оставшееся до осени время малина даст боковые приросты из пазух листьев, и в следующем году урожай будет формироваться не только на основном стволе, но и на боковых побегах.
Этот процесс тоже лучше делать летом, пока ветви еще сочные и гибкие. На молодые ветви можно повесить небольшие грузики, которые будут оттягивать их вниз. Более упрямые можно притянуть при помощи крепкого шпагата к колышкам, вбитым в землю.
Ветви, растущие под острым углом, нельзя оттягивать в горизонтальное положение за один прием, так можно просто отломить ветку. Сначала нужно поставить распорку, которая немного отогнет ветку от ее привычного положения. А через какое-то время еще немного отогнуть ветку и привязать. Когда она привыкнет, можно усилить натяжение и притянуть ее в горизонтальное положение.
Читайте также: