Как завернуть уголок на коже

Обновлено: 18.04.2024

Чем аккуратнее обработаны края , тем элегантнее выглядит изделие. Читайте пошаговое описание того , как сшить уголок « конвертом».

Обработка угла «конвертом» применяется в шлицах и разрезах юбок, платьев, пиджаков, плащей, пальто, рукавов

Разметить ширину припусков у разреза (шлицы) и подгибку низа.

Заутюжить припуск разреза и подгибку низа на изнанку ткани.

На подгибке назреза отметить край припуска низа.

На подгибке низа отметить край припуска разреза.

Развернуть припуски, перенести разметку с лица ткани на изнанку надсечками или другим способом.

На изнанке ткани соединить метки прямой линией. Линия должна проходить через точку пересечения подгибок!

Сложить угол лицом вовнутрь, совмещая разметку.

Стачать угол по разметке.

Припуски подрезать, оставляя 5—7 мм до строчки.

Высечь уголок в конце шва.

Разутюжить припуски в уголке.

Вывернуть и приутюжить угол. Готово!

Если припуски разные по ширине, то все операции повторить.

В этом случае угол при совмещении разметки ложится неровно, то есть совмещаются только надсечки и линия, а не припуски!

Все, кто шьёт, согласятся: красивые и аккуратные уголки — это важно! Важно, и когда мы шьём наволочку для подушки, и хотим, чтобы углы выглядели красиво, и ещё более важно, если это, например, углы воротника рубашки, которые должны выглядеть идеально. Советы и лайфхаки ниже помогут сделать разные красивые уголки.

Лайфхак 1: для прямых углов

Этот лайфхак поможет начинающим или будет полезен, когда надо сшить несколько предметов с прямыми углами, например, комплект декоративных наволочек.

Сделайте шаблон с вырезом под прямым углом, как показано на фото — подойдёт, например, лист в клетку. Опустите иглу, разместите шаблон, как показано на фото, так, чтобы расстояние от иглы вниз и вправо от шаблона было одинаковым и равнялось нужному припуску на швы, и закрепите малярным скотчем или чем-то подобным. Когда вы будете прокладывать строчку, нужно будет остановиться, когда нижний край ткани совпадёт с линией шаблона, опустить иглу, поднять лапку, повернуть ткань, опустить лапку и продолжить строчку.

Шьём по бумаге: как отстрочить уголок

Лайфхак 2: для острых углов

Этот лайфхак поможет сделать красивые острые уголки, например, на воротнике рубашки. Часто бывает, что после выворачивания на конце такого уголка образуется утолщение, которое выглядит не очень красиво.

Чтобы этого не случалось, прокладывая строчку, ориентируйтесь на образец слева (образец справа — для сравнения). Остановите строчку, не доходя до угла 1−2 мм, и сделайте один стежок, соединяя стороны угла, как бы немного скругляя его.

Затем обрежьте припуски: вдоль сторон — наискосок, припуск напротив угла — перпендикулярно.

Вот вывернутые детали: у левого образца утолщения на кончике нет, так как перпендикулярный стежок дал пространство, где свободнее разместились припуски.

Ещё один способ — в этом мастер-классе:

Секрет острого уголка у воротников

Лайфхак 3: для прямых углов

Лайфхак 2 можно использовать и для прямых углов, особенно при шитье из плотных материалов. Например, если вы шьёте наволочку из плотного хлопка для декоративной подушки. Не доходя до угла 2 мм, поверните работу на 45 градусов, сделайте 2 стежка наискосок, затем поверните работу и продолжите строчку по перпендикулярной стороне.

Как выполнить идеальные уголки «конвертом»: 2 способа

Лайфхак 4: для идеально сидящей наволочки

Об этом лайфхаке мы уже рассказывали. Он поможет сделать идеально сидящую наволочку для подушки.

Чтобы углы наволочки не торчали, надо скруглить их. Подробнее — в этом мастер-классе:

Лайфхак: как сшить идеально сидящую наволочку на подушку

Лайфхак 5: чем стоит и не стоит выворачивать уголки

Чем НЕ стоит выворачивать углы:

— спицами с острыми кончиками;

— скальпелем для художественных работ или концом макетного ножа;

— и вообще любым острым предметом, который может повредить материал или шов.

Чем (помимо колышка) можно выворачивать уголки:

— спицей с тупым округлым концом;

— деревянной палочкой для еды;

— линейкой с закруглённым концом или линейкой-уголком.

А ещё можно заточить толстый конец палочки для еды острым ножом и зачистить наждаком или ненужной пилочкой для ногтей: получится мини-колышек для работы с маленькими деталями.

Недавно спрашивали, как я закругляю углы на своих изделиях, лень было объяснять очевидные вещи, пока вдруг еще один человек не задал такой же вопрос, и тут меня осенило, что скорее всего, не все умеют это делать на толстой коже, поэтому расскажу, как делаю это я.
Во-первых, я не обрезаю углы круглым ножом, или ножницами, ни в коем случае, углы могут получиться несиметричными, если их обрезать ножницами. Вообще, не очень люблю резать кожу ножницами, ножницы только для очень мелких вещей, таких как обрезать кожаный шнур или узкий кусочек кожи и только по прямой линии.

На примере уголков для браслетов покажу, как аккуратно и симметрично обрезать углы.
Для углов маленьких радиусов: кошельки, обложки на паспорта и браслеты, я использую 10 пенсовую или 2 пенсовую монету. Для обреза использую узкий прямой нож, часто обычный сапожный косяк, очень хорошо заточенный и отполированный.

Прикладываю к углу монету таким образом, чтобы по обоим сторонам окружности монеты соприкосались с краем кожи и обвожу ножом (вы можете, если не уверены обвести стилусом или шилом).

Потом по прочерченному краю обрезаем кожу, но никогда не резем ее одним движением и одним куском, на фото видно, что я обрезаю край за 5 приемов, но если угол шире, к примеру на панели от портфеля или сумки, то таких приемов может быть больше.

Как видите, край обрезан ровно и аккуратно.

Теперь можно обработать края торцебилом.

Более широкие углы, как на портфелях и сумках можно размечать при помощи вот такой линейки.

Честно сказать, мне импонирует желание некоторых мастеров делиться профессиональными секретами. Некоторые наоборот, как на Западе, рот на замок, ведь все мы конкуренты. Но настоящих мастеров «мало и на всех их не хватает». Чтобы никого не обидеть, я тоже не мастер, но ремесленник. А наша конкуренция — это борьба с собой за этапы нашего профессионального роста и навыков, преодоление лени и других преград. Узнав что-то важное, и в нужный момент, испытываешь чувство огромной благодарности к мастеру, сопричастности и солидарности. Наверно, так думать, это советское «наследство». Но к карме мастера очков это точно прибавит!

Поэтому сегодня хочу поделиться некоторыми секретами при окантовке изделий натуральной кожей. Может и мне кто-нибудь спасибо скажет.

Свое швейное ремесло я постигал на собственном опыте с использованием разрозненной информацией из интернета и профильной литературы. Комментарии всех заинтересованных лиц приветствуются.

вначале непросто, особенно криволинейные замкнутые формы с малыми радиусами.

Пару раз разговаривал с механиком, который работал еще в советское время на крупных швейных предприятиях. В то время некоторые окантователи, приходилось изобретать и делать на месте. По его словам, иногда уходило до 2-х недель работы, чтобы окантовка пошла без брака. Обычно возникают следующие проблемы, которые необходимо учесть:

1. Необходимо точно знать, какую толщину мы будем окантовывать, и толщину кожаной бейки. По этим параметрам выбирается окантователь с определенным размером зева. Необходимо, чтобы общая толщина всего сэндвича (с бейкой) свободно проходила через зев окантователя!

2. По размеру толщины подбирается ширина кожаной бейки. Например, в моем случае (сэндвич 3-4 мм), используется полоса 22 мм.

3. Штатному окантователю делаем «тюнинг». Стачиваем под небольшим углом боковые поверхности полуцилиндра, полируем их. Сверлим 2 отверстия и ставим скобу (из скрепки). Подбираем уголок-ограничитель. По месту (уголок должен быть прижат к лапке) на задней поверхности окантователя сверлим 2 отверстия и нарезаем резьбу М3. В уголке отверстия сверлим 3,5-3,7 мм, чтобы уголок мог немного двигаться при установке.

5. Натуральная кожа тянется в перпендикулярных направлениях не одинаково. Учитывать направление при раскрое не всегда оправданно и возможно. Что это означает на практике? Проходя через окантователь, бейка изгибается на 90 градусов. Возникают силы трения. Кожа начинает тянуться. В некоторых местах кожа растягивается сильнее, происходит непрострочка нижней части бейки (верхняя на виду, брак обычно снизу). Что делать? В основном для бейки я использую обувную подкладочную свиную кожу.

Толщина кожи — 0,5-0,8 мм. Размеры шкурок для меня оптимальны и цена недорога. Итак, перед раскроем на бейку, мы берем маленький малярный валик (не поролоновый!), клей ПВА или дисперсию (ее можно немного развести водой) и небольшую ванночку. При помощи валика на кожу наносится клей с небольшим усилием. После высыхания кожа готова к раскрою. Смысл данной процедуры: в момент прохождения бейки, где она изгибается, не происходит растяжения кожи! Игла прошьет весь «сэндвич», брака не будет. Этот метод применим к любой коже, даже очень мягкой и отдельным полосам (тогда клей лучше наносить кисточкой или использовать специальную ванночку с роликом).

6. Проблема излишнего вытягивания кожи имеет место, поэтому имеются похожие окантователи с изгибом полосы в 135 градусов, уменьшающие трение Окантователи достаточно редки. Приличные по качеству видел у немцев (Дюркопп). Дорогие.

Перетяжка мебели вполне осуществима своими руками. Это непросто – потребуются и специальные инструменты, и качественный материал для обивки, и четкое пошаговое следование алгоритму. Но если получается у кого-то – значит, это можно повторить. А главное, каких бы затрат ни требовала перетяжка, это практически всегда дешевле, чем купить новую мебель. Да и не всякая новая потягается с еще добротной старой, но уже потрепавшейся.

Какие инструменты потребуются?

Есть минимальный набор – то, без чего точно не обойтись. Например, невозможно перетянуть мебель, не используя строительного степлера с металлическими скобами. Именно эти скобы и крепят обивку к основе. Также в работе потребуются канцелярский нож и ножницы, которые хорошо режут наполнитель (острые и мощные).

Невозможна перетяжка и без швейной машинки: она стачает отдельные части ткани, если ширины материала недостаточно для цельной выкройки.

А еще пригодится большая отвертка – она открутит видимые болты. Не во всякой мебели они есть, но чаще все же встречаются. Но и плоскую отвертку (небольшую) тоже нужно взять для всяких мелких манипуляций. Потребуется еще скобосниматель (для демонтажа старой обивки). Вот и все – прочее может пригодиться, а может и нет. Но перечисленными инструментам запастись точно придется.

Выбор материала для обивки

Здесь две группы: кожа и все остальное. Обычно выбор между ними.

Почему часто она становится «одежкой» для мебели: в силу своей долговечности, прочности, простоты в уходе, отсутствия накопления пыли и микроорганизмов, большого выбора фактур и расцветок, внешней безусловной привлекательности. Также кожа просто тактильно приятна. Она хорошо поглощает и отдает воду, что делает ее комфортной в быту. Зимой на кожаном диване не холодно, а летом не жарко. Но и без минусов не обошлось, главный из которых – цена.

Конечно, дерматин (кожзам) будет стоить дешево, но и очень быстро начнет «лезть». Есть вариант с экокожей, компромиссный и актуальный.

Также кожа чувствительна к температурным скачкам, не переносит прямого солнечного света и имеет свойство впитывать посторонние запахи. Еще кожаную мебель не ставят рядом с отопительными приборами: от пониженной влажности и термоперепадов обивка может потерять эластичность, растянуться, потрескаться. От прямых солнечных лучей она выцветает и даже меняет окраску. Кстати, такие минусы есть только у натуральной кожи, у качественного кожзама их нет. Правда, и последний не будет дешевым.

Ткань

На современном текстильном рынке выбор ткани велик.

Хорошая обивка получится из перечисленных далее материалов.

Рогожка. Соотношение практичности и цены – одно из самых привлекательных в этой категории, прослужит такая обивка от 10 лет. Чистится хорошо, и влажная чистка тоже возможна. Не деформируется, не боится повреждений. Под солнечными лучами не выгорает.

Флок. Мягкая и плотная ткань, отлично подходящая для тех, у кого дома есть животные. Влагу и запахи не впитывает, исключены проседание ткани, деформация под весом. Чистится хорошо, считается противоаллергенной.

Куртизан. У такой ткани поверхность пропитана специальными растворами, не дающими влаге и запахам пропитать основу. Также легко чистится и очень долго сохраняет свой цвет.

Форест. Его деформация самая минимальная. Не будет впитывать влагу и запахи. Пятна легко удалять просто губкой с мыльным раствором.

Букле. Вариант, который хорош именно для объемных диванов. Эта ткань неплохо ложится на изгибы, любые нестандартные формы. Край ткани не осыпается, то есть дополнительная обработка ей не нужна.

Микрофайбер. У этой ткани нет «линьки», она не выгорает под ультрафиолетом, не осыпается. Ее легко почистить пылесосом. Но стоит дорого.

Шенилл. Выгоден тем, что цветовая гамма этого текстиля очень широка. А еще ткань мягкая и плотная, приятная тактильно.

Скотчгард. Хоть и плотная, но лёгкая ткань. Она не накапливает пыли и не вызывает проблем в очистке.

В целом же, выбирая ткань для обивки мебели, надо оценивать ее износостойкость и плотность, потому что от них зависит долговременность службы обивки. Если в доме маленькие дети, а еще животные, потребуется ткань, обработанная специальными пропитками, потому что такие менее маркие.

Этапы работы

Перетяжка своими руками – это многоэтапный процесс, довольно трудоемкий и небыстрый.

Разбор мебели

Если диван (допустим, решено обивать его в домашних условиях) стандартный по конструкции, процесс не будет сложным. Скорее всего, это займет около часа. Потребуются точно набор отверток, набор ключей или плоскогубцы. Сначала надо демонтировать те элементы, крепления которых на самом видном месте, то есть боковушки дивана. Сняв их, можно увидеть те гайки, на которых держится подъемный механизм. И вот когда этот механизм снят, можно откреплять сиденье и спинку дивана.

Важно не терять крепеж – сразу определить место, где он будет храниться.

Также важно не срывать резко детали, которые крепятся по принципу «шип-паз» – подобные рывки ломают их. При разборе нужно запоминать последовательность действий, потому что собирать уже переобитую мебель придется по той же схеме.

Снятие старой обшивки

Только когда диван разобран на части, можно убирать старую, потерявшую эстетичный вид обивку. От мебельного степлера в диване остаются скобы – их много: несколько десятков, возможно, даже сотен. И всех их пошагово самостоятельно нужно удалить. Процесс этот долгий и рутинный. Придется подготовить подходящие инструменты. Сначала чем-то нужно поддеть саму скобу, и делать это удобно плоской тонкой отверткой. Потом скобку надо достать, выполняют это плоскогубцами либо круглогубцами. Ну и возможен на этом этапе канцелярский нож – как помощник при снятии обивки.

Куда быстрее движется работа, если сначала на каждой детали мебели будут поддеты все скобки, а потом они удаляются. Так не теряется времени на смену инструмента (отвертка – плоскогубцы, плоскогубцы – отвертка). И сразу же надо подготовить пакет или какую-то емкость под скобы, в противном случае потом они будут валяться по всей квартире.

Также, удаляя крепеж, важно не порезать ткань. И старые фрагменты, бережно снятые, можно будет применить как лекала.

Под тканью же обнаружится наполнитель в виде поролона или иных, подобных ему материалов. Если это старая модель дивана, наполнитель будет заполнять межпружинное пространство. И оттуда его также предстоит вынуть.

Конечно, наполнитель в процессе доставания может рассыпаться, причем на малые части. Потому лучше на полу постелить клеенку, полиэтилен, чтобы потом спокойно все убрать. Нужно быть готовым к тому, что мусора всегда хватает.

Создание выкройки и раскрой новой ткани

Но, прежде чем браться за выкройку, нужно оценить «начинку» дивана. Если внутри есть повреждения, их надо устранить. Провисающие элементы конструкции недопустимы – никакая новая обивка не сделает сломанный диван целым. Под наполнителем будут пружины, сетка, ремни – что-то из этого, и это все надо внимательно осмотреть. Например, пружины растянуты, ремни лопнули, порвались, сетка не выполняет своих функций и т. д. Или треснувшие деревянные перекладины внутри мебели – тоже придется заменять.

Про наполнитель: старым пользоваться уже нельзя – нужно приобретать новый: тот же поролон средней или высокой жесткости. Высота поролона берется обычно 50 мм, но можно и 60 мм.

Это сделает сиденье прочным, защитит детали от поломок. Кстати, «полететь» может и подъемный механизм – и если смена винта не спасает ситуацию, то покупается новый замок.

Допустим, все это сделано, ткань тоже выбрана, пора делать выкройку. Чтобы упростить этот процесс, можно использовать старую обивку. Ткань надо расстелить на поверхности (лучше на полу), расположив на ней все части прежней обивки. И компоновать их следует компактно, не забыв о припуске по краям (если чехлы планируется сшивать). Так, между деталями должны получиться зазоры примерно по 8 см.

Что делать дальше:

обвести все составляющие – мылом, мелом либо простым карандашом;
чтобы детали не смещались, их можно приколоть швейными булавками;
далее надо сшить чехлы на боковушки, и делают это обычно на швейной машинке.

Если кажется, что края будут осыпаться, их надо обработать на оверлоке. Если такового дома нет и иначе не обойтись, вероятно, придется обратиться в ателье.

Закрепление материала на мебели

Сначала обязательно все сшитые чехлы надо примерить на мебель. Если что-то не так, откорректировать, пока есть возможность. Где-то частенько приходится что-то прошить вручную, подрезать – это нормально. Хорошо, если чехол садится вплотную, а вот свободное прилегание нежелательно.

А далее мастер-класс по обивке мебели предполагает следующие действия.

Самый сложный этап работы закончен.

Сборка

Еще в процессе закрепления материала очень важно понять, удалось ли мастеру красиво завернуть углы, ведь правильно загибать материал очень важно. Чтобы грамотно обтянуть мебель, надо работать не спеша, глядя на шаг вперед. И тогда при сборке не будет проблем и раздражающих глаз «кривых» зон. Сборка будет осуществляться в обратной последовательности разбора.

Вот для чего важно было запоминать ход снятия деталей. Впрочем, можно его просто фотографировать или снимать на видео – это гарантия последующей качественной сборки.

Финишная сборка строится примерно так: проверка рамы и закрепление деталей, установка фиксирующего механизма, соединение сиденья с рамой и спинкой, прикрепление боковых частей, проверка мебели в действии.

Полезные советы

Обшить тот же диван или кресло дома можно, и даже каретную стяжку получится «провернуть» в домашних условиях. Перетягиваться мебель будет хорошо, если работает человек не в одиночку. Например, натягивать чехлы, разбирать проще вдвоем. А от той же натяжки зависит, как будет лежать ткань.

Узнаем, какие еще советы могут быть полезны.

Если это диванчик на кухню, ни в коем случае нельзя брать ткань, которая впитывает запахи. Вот почему натуральная кожа не подойдет, а искусственная термокожа годится.
Если очень хочется попробовать перетянуть мебель, но опыта совсем нет, проще начать со старых советских кресел с деревянными (немягкими) боковушками. Площадь действия мала, сложных углов нет, скорее всего, обивка пройдет без ошибок, и мастер вдохновится на более серьезные действия в будущем.
Фрагменты ткани, взятой для обивки, стоит поднести к обоям: сравнить, проанализировать. Новая ткань может нравиться в принципе, а вот в конкретном интерьере она может не «подружиться» с его фоном.

Пусть все получится с первого раза, и работа будет выглядеть не хуже профессиональной.

Как аккуратно перетянуть уголок, смотрите далее.

Читайте также: