Как загладить бахтарму на коже

Обновлено: 24.04.2024

Шью ножны. Кожа 2-3м где-то, черная мягкая. Но вот "ворс" или как его там, какой-то странный. Рыхловатый и весь из волокон. Пытаюсь его сошкурить - он скатывается в отдельные, толстые сосульки, которые приходится отрывать пальцами. Ни о какой красивой поверхности нет и речи. Если такое будет внутри ножен, то нож хрен засунешь, он будет постоянно об этот ворс цепляться. До этого шил из тостенного чепрака, таких проблем не было.
Посоветуйте, чем пропитать кожу, чтоб ее ворс стал плотнее.
О, и еще чтобы кожа масло из рукоятки не тянула. Слышал, что в желатине как-то вымачивают, поделитесь технологией.

Шерфовать ножом или попросту шлифовать шкуркой, сперва средней, потом достаточно мелкой (200-300). Все получится.
ПС. Скатанные волокна не обрывать, а только срезать.

Покупаешь пакетик желатина и выполняешь инструкцию на упаковке. Полученным продуктом проливаешь тщательно готовые ножны, засовываешь в них нож, обёрнутый пищевой плёнкой и сушишь. После высыхания, кожа становится фанероподобной.

quote: Originally posted by YoNas_Kaki:

Покупаешь пакетик желатина и выполняешь инструкцию на упаковке. Полученным продуктом проливаешь тщательно готовые ножны, засовываешь в них нож, обёрнутый пищевой плёнкой и сушишь. После высыхания, кожа становится фанероподобной.

Как уже писали выше, кожу можно шлифовать, так же можно обработать рубанком, но так как кожа толщиной 2-3 мм, после подобных манипуляций она может получиться слишком тонкой, если хочется использовать именно эту кожу, возможно, имеет смысл изготовить ножны с подкладкой из тонкой кожи, если конечно это не противоречит выбранному дизайну. Помимо желатина, можно использовать разбавленный водой клей ПВА, соотношение подбирается опытным путём, в зависимости от того насколько жесткие должны быть ножны.
Если ножны тянут масло из рукояти, значит, оно ещё не полимеризировалось, и кожа тут не при чём.

Понятно. Тогда лучше закажу нормальные чепрак и краску. А то эта после такой обработки станет как дермантин толщиной. Пойдет на всякие украшательства.
Спасибо всем за советы.

если данную кожу вымочить в желлатине и перед тем как шить загладить ворс, то он склеится и торчать не будет.

Нижний слой кожи ("ворс") называется бахтарма. Можно уменьшить его "ворсистость" покрыв шеллаком, кожа при этом затвердеет. Обратно размачивается спиртом.
Важный момент: если "закрепить" бахтарму без приглаживания, то она так и будет кочками и колючками. Так что в готовых ножнах сушить пропитанные ножны со вставленным ножом, обернутым в пленку, для листовой - в прессе.

- В подгибку. Это когда край кожи подгибается, срез спрятан внутри подгиба и торец представляет из себя сгиб кожи лицом наружу.

Не многие любят такой вариант обработки уреза из-за сложности исполнения, необходимости шерфовать (истончать) край кожи.

Да и есть такие потребители, которые сомневаются в натуральности кожи из-за спрятанного уреза.

- В обрезку. Торец изделия представляет собой срез кожи. Есть мастера, которые оставляют ровно срезанный торец открытым. Да это подчеркивает натуральность кожи, выглядит прям хэнд мэйд – хэнд мэйд. Но… надо понимать что открытый (не защищенный) торец будет собирать на себя грязь, пыль, влагу из окружающей среды и потожировые выделения владельца. Да и разлохмачиваются необработанные торцы. Если хотите, что бы Ваше изделия были качественными – обрабатывайте торцы, хотя бы минимально.

2 способа обработки обрезанного торца.

1.Крашение торца. Наносится грунт (PROSTO Грунт, Vlotho Softfil, Ledafil Super, и т.д.), подшлифовывают и после этого наносят краску (Vlotho Edge, Stahl, Uniters, Kenda Orly и т.д.). Иногда краску покрывают лаком или воском типа Columbus для дополнительной защиты.

2.Заглаживание и полировка торца. Если кожа рыхлая, то в начале наносят грунт (PROSTO Грунт, Vlotho Softfil, Ledafil Super и т.д.), подшлифовывают, наносят заглаживающий материал (PROSTO Слик Tokonole, Tragacant Gum, BRCraft Gum и т.д.), располировывают сликером или грубой тканью.

Сверху для защиты наносят воск (карнаубский на волосяной щетке или Columbus вручную). Если кожа плотная, то грунт и шлифовку пропускают, переходят сразу к нанесению заглаживающего состава. В данном способе используется именно воск, лак использовать нельзя, т.к. заглаживающие материалы содержат в себе различные воски, и хорошее сцепление между воском и лаком получить сложно.

Обработка урезов заглаживанием, пожалуй самый популярный способ обработки урезов. Он менее трудоемок и прост.

Всегда выбирайте обработку уреза в соответствии с дизайном вашего изделия.

Обработка бахтармы.

Если бахтарма на коже имеет мелкий равномерный приятный ворс, и если нет необходимости защитить её от загрязнений, или задумка не предполагает использование подкладки, то обрабатывать бахтарму не обязательно.

Если же кожа двоёная, и бахтарма шершавая не приятная на ощупь, или бахтарма имеет мелкий ворс, но есть необходимость защитить её от загрязнений — то используют материалы, заглаживающие бахтарму, выравнивающие и разглаживающие ее. Материал равномерно наносится на бахтарму с помощью широкого шпателя (можно заменить не нужной кредиткой) и с силой разглаживается, втираясь в бахтарму. После высыхания по необходимости полируется твёрдым ровным стеклом или специальными гладилками. Но, нужно использовать материал, который после полного высыхания сохраняет эластичность. Чаще всего для этих целей применяют Tokonole. Сейчас на Российском рынке появилось средство BRCraft Gum и BRCraft Cut, которое очень не плохо справляется с поставленной задачей, как в обработке бахтармы, так и в обработке урезов. Примечательно, что стоимость гораздо ниже чем Tokonole. Есть еще очень не дорогое, хорошее средство Экофиллер.

Не могу обойти стороной, способ обработки заглаживанием СМС(КМЦ - КарбоксиМетилЦеллюлоза). Это пищевая добавка – Е466, загуститель. Используется в производстве обойного клея. Порошок СМС(КМЦ) разводят с водой и после набухания наносят на бахтарму.

Существует много адептов этого метода. В интернете вы найдете и не такие еще советы))).

Я лично предпочитаю использовать профессиональную химию, в частности для заглаживания бахтармы использую экофилер. Самое не дорогое и качественное средство.

Если у кожи длинный ворс, то лучше закрыть бахтарму подкладкой. Если есть возможность осуществить двоение кожи — можно произвести его, после чего либо оставить без обработки, либо загладить с использованием заглаживающего материала. Нередко встречается совет отшлифовать лохматую бахтарму, но чаще всего шлифовка не помогает привести бахтарму в достойное состояние, зато позволяет произвести огромное количество кожаной пыли. Заглаживание длинной бахтармы приводит к не самому эстетичному внешнему виду. Попытки заглаживать бахтарму, применяя средства с недостаточной эластичностью после высыхания, часто приводят к плачевным последствиям, в частности, к растрескиванию покрытия.

Я бы рекомендовал избегать кож с длинной лохматой бахтармой, если изначально не планируется использование подкладки. Просите продавца и вам обязательно покажут бахтарму. Даже при покупке онлайн, хороший продавец никогда не откажет сделать фотографии и даже видео кожи, которую готовит к отправке вам. Не стесняйтесь задавать вопросы.

В следующей статье расскажу про дублирующие и подкладочные материалы. И на этом наверное закончу теоретическую часть и перейдем к практике. Будем делать обложку для паспорта. Если все сложится, надеюсь это будет видео.

Ставим лайки, и не забываем подписаться, чтоб не пропустить самое интересное!

Как говорил мой учитель по труду, «Все должно быть надежно, практично и эстетично».

Нанесение на кожу отделочных материалов, которые образуют отделочное покрытие – называется отделкой.

Поэтому отделка кожи это прежде всего придание эстетических свойств – равномерного прокраса (если задумка автора не требует другого), привлекательного внешнего вида, блеска или матовости покрытия или подчеркивание натурального рисунка кожи.

Также покрытие должно обеспечивать надежность при эксплуатации изделия. То есть нести защиту от механических воздействий – царапин, ударов, многократных изгибов, растяжений и сжатий.

Но и при соблюдении всех этих требований кожа должна иметь красивый внешний вид. Также одно из основных требований — это лёгкость и простота ухода за кожей в изделии.

Удовлетворение всех этих требований возможно лишь при правильном подборе и сочетании отделочных материалов и надлежащей подготовке самой кожи к покрывному крашению.

В домашних условиях довольно трудно добиться качественной отделки. Но возможно…

Часто используют кожу с заводской отделкой, если качество удовлетворяет требованиям.

Или самостоятельно производят отделку, нанося различные материалы. Иногда удается получить довольно не плохой результат.

Ели вы самостоятельно применяете отделочные материалы, ОБЯЗАТЕЛЬНО знакомьтесь с инструкцией, желательно на сайте производителя, и по возможности на языке производителя. Переводы, к сожалению частенько грешат неточностями, причем по важным моментам.

Отделка лица кожи и отделка уреза (торца) не особо отличаются по принципу. Различие лишь в применяемых материалах.

Пропитка (impregnation) – проникает в толщу кожи, не остается на поверхности. Многие из пропиток выравнивают впитывающую способность кожи.

- уплотняющая структуру кожи, снижает сминаемость. Относится к производственным материалам, в продаже в розницу не встречается т.к. сложна в применении.

- смазывающая, благодаря ей у кожи повышается мягкость и эластичность. Костное или копытное масло

- водоотталкивающая, повышает устойчивость кожи к намоканию и промоканию. Vlotho – Impragnierung, Kenda Farben – Elixir, Defender Wateroil и т.д.

Грунт (pre base coat) – скрывает дефекты, выравнивает поверхность краста, выравнивает впитывающую способность кожи и обеспечивает адгезию с основным покрытием. Существует несколько разновидностей грунта:

— адгезионный грунт (adhesion ground) — обеспечивает надёжное сцепление основного покрытия с крастом. Применяется в производстве. практически не встречаются в розничной продаже из-за сложной технологии применения.

— грунт, требующий последующей полировки (polising ground) — выравнивает поверхность краста. Vlotho - Lux cream, Mild cream, Kenda Farben - Fondo Cream, Natura Cream и т.д.

— грунт с последующей шлифовкой (buffing ground) — уплотняет поверхность для дальнейшего выравнивания шлифованием. В домашних условиях применяется для торцов: PROSTO Грунт, Vlotho - Softfil, Kenda Farben - Ledafil Super, Sintofil и т.д.

Основное покрытие (base/main coat) - придаёт цвет и улучшает физические свойства. Kenda Farben - Appretto Mild, Seta и т.д.

Защитное покрытие (top coat) - защищает предыдущие покрытия и придаёт коже законченный вид. Также придаёт блеск и ощупь. Придает хорошие физические свойства коже. Два основных типа защитных покрытий — это Лаки и Твёрдые Воски. Лаки: Vlotho - Lederschutz, Polylux, Fiebings - Resolene, Lef Lef . Воски: карнаубский (подходит и для лицевой поверхности и для торцов), Columbus (для торцов) и т.д.

Не всегда при отделке используются все виды покрытий. Так например нубук и велюр покрывают исключительно пропиткой. Так как полимеры и воски склеивают ворс.

На кожах с восковой отделкой, зачастую нет защитного покрытия, поэтому они часто пачкаются (красятся/отдают краску) и промокают.

Для предания нужных свойств коже, пробуйте сначала на кусочках. Надо понять, что не все материалы подходят друг дружке. Некоторые совсем не хотят «дружить». Если поверх воска нанести лак, то он не будет держаться. Сцепления между ними практически нет.

Думайте, что делаете, и что на что наносите. 100% алгоритма не существует. Главное – не отключайте голову.

Отдельно материалов образующих покрытия стоят такие группы материалов как: красители, кондиционеры, очистители, восстановители цвета, смягчители, затвердители и т.п.

Ох ужи эти урезы, как их обрабатывать? Какую химию использовать? Как правильно работать со всем этим? - Именно такие вопросы, задаёт себе каждый новичок, который имеет представление о кожевенном деле.

Я постараюсь ответить на все ваши вопросы по порядку, дочитайте до конца и если вы не нашли ответа, пишите в комментариях.

P.S. В данное статье указаны химия и техника, которую использую я. Я не даю гарантий, что все мои шаги верные, но соблюдая их - вы получите результат, как у меня. Я также настоятельно рекомендую отталкиваться от данной статьи, но не останавливаться на ней, а искать разные методики по обработке, ведь все приходит с опытом. Я лишь даю вам свой собранный опыт за 1,5 года. Приятного чтения!

Глава 1: Сликером по хромке я вожу - на ютуберов незнающих гляжу.

Первый свои знания я подчёркивал с ютуба и различных источников в интернете. Я любовался работами корейских мастеров и такая вещь, как урезы не давали мне покоя.

Что я понял из ютуба. Возьмите кожу, сликер и намочите торец водой, а далее интенсивно поработайте руками? Ну как? Нравится результат? Единственный недостаток - такой трюк срабатывает только с кожей РД. Но об этом мало, кто упоминает. А как новичку понять это? Правильно, методом проб и ошибок. Когда они видят, что результата нет.

Итак, если вы используете кожу козы, хромку и тд. Если у вас несколько слоёв этой кожи. Если вы в принципе не работаете с кожей РД то вот вам мои способы обработки урезов.

Дано: урез из кожи хромированного дубления два слоя, кожи с тиснением под крок два слоя. Итого 4 слоя необработанного торца общей толщиной 5 мм. Также химия: краска чёрная KENDA FARBIEN EXTRAMAT (да, как и многие, мой выбор пал на этого производителя), наждачка от 600 - 1200 и сликер и пчелиный воск.

Я не буду говорить, как я пришёл к таким шагам, которые вы прочтёте ниже, но скажу, что все что основывалось на меньших шагах, не давал мне нужный результат.

Шаг 1: вам нужен либо идеальный срез острым ножом или вы должны его хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким.

Шаг 2: наносим краску толстым слоем. Здесь я сразу забегая вперёд, скажу что лучше вам ещё купить грунт, но я тогда считал, что моим грунтом будет первый слой. И даём высохнуть.

Шаг 3: после того, как краска впиталась, образовав неровности и застывшие ворсинки и куски краски, вам нужно это дело зачистить наждачкой 800 или 600. Главное, вы должны снять краску с застывшими образованиями, но при этом не задеть основную ее часть, которая впиталась в урез.

Шаг 4: наносим краску и ждём высыхания.

Шаг 5: обрабатываем наждачкой, 800 - 1200.

Шаг 6: если у вас не получился гладкий урез ещё, повторяем шаги 4 и 5.

Шаг 7: после того, как вы видите что урез уже хороший, разбавьте чуть чуть краску 50 на 50 водой и нанесите на ваш урез тонким слоем. Я это делал для того, чтобы вернуть цвет, потеряный после обработки наждачкой.

Шаг 8: после высыхания, пройдитесь тряпочкой с воском или любой другой химией. Я использовал восковую смесь от фирмы TIMBERLAND. У меня был он под рукой. И наслаждайтесь результатом двух дневной работы. Так как сумку я делал для конкурса, то торцы была главная задача.

Вот результат и сумки, и торцов.

Такой результат уреза я могу вам гарантировать при использовании выше приведённых шагов и краски кенда экстра мат без грунта.

Глава 2: Малец рос и до лучшей химии дорос.

Теперь расскажу про то, с чем я работаю сейчас и почему так, а не иначе.

Получив свой долгожданный ровный урез, мне не давали покоя эти шаги, слишком долго, слишком много времени уходит. Я считал, что должен быть вариант быстрее. И стал искать. Стал изучать этот вопрос и наткнулся на таких производителей, как: GOARDINNI и FENICE. Последний используется для горячего способа нанесения краски, используемый в HERMES. Горячий способ я убрал до лучших времён, решил, что лучше я куплю на эти деньги разнообразной качественной кожи, а вот GIARDINNI стал моим фаворитом. Итак смотрим:

Нам понадобится - краска. Она вся на водной основе. Скажу сразу ребятам, которые жмут деньги, лучше купить 30 мл джиардини, чем 300 мл. кенды за эти деньги. Но если вы не хотите развиваться, то вам достаточно верхних шагов, как инструкция к применению.

Потом был приобретён грунт - это основа основ. Обязателен.

Приобретён воск колумбус бесцветный (скоро узнаете зачем он). Думаю многие не понимают, как таким тугоплавким воском вообще работать.

Также приобретен токонол, но о нем вы должны, как минимум были слышать. Для меня это было открытие ещё.

И подопытные: кожа РД - BUTTERO чёрные образцы и лошадиные срезы коричневых оттенков.

Теперь по порядку:

Если у вас есть отличная кожа и очень острый нож, я использую OFLA. То срезы у вас должны выглядеть так:

Это без химии и обработок.

Теперь давайте к шагам, по обработке урезов.

1. Взбалтываем краску и грунт. Наносим грунт на урез. По цвету грунт похож на разбавленный токонол. Белая жижица. Очень хорошо впитывается в кожу. После высыхания получается блеск и лоск.

Фото грунта на коже после высыхания.

Шаг 2: шлифуем наждачкой, чтобы убрать характерный я заметил рельеф с ложбинкой во внутрь. Наждачку использую 800. И наносим слой краски поверх. Что могу сказать сразу, данная химия очень легко наносится, нежели Кенда, сама по себе болеее жидкая. Работать в удовольствие.

Вот фотография ниже для тех, кому интересно, как выглядит краска без грунта. Вы можете видеть те самые неровности, от которых придётся избавляться. У грунта такого эффекта нет. По этому мой прошлый вывод о том, что первый слой краски будет грунтом - это потеря времени.

Фото без грунта.

Думаю очевидно, для чего нужен грунт теперь и что грунт не равняется краске.

Шаг 3: наносим слой краски и даём высохнуть. Теперь краска легла идеально на грунт. И вот вам результат.

И на сгибе. По этому поводу. Краска очень эластичная. Ведёт себя потрясающее на любых сгибах.

Шаг 4: полировка воском колумбус. Первое время я не понимал его. Но он даёт очень важный эффект. Эффект бархатистой матовости. Вам нужно взять тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску. Далее отполировать торцы обычными движениями. Чуть надавливая. И можете любоваться эффектом.

Вот и все ребята. Чем щепетильнее будете выполнять шаги, тем лучше будет результат. Вопрос лишь, для каких целей вам нужен настолько идеальный урез, ради которого вы готовы будете несколько дней сводить его в ноль и блеск.

Вот ещё один пример, выполненный другим цветом краски.

А вот на изделии

А теперь я думаю вы поняли разницу. Что 8 это не 4 шага, и что процесс занимает гораздо меньше возни и ваши основные этапы: грунт, наждачка, краска и полировка.

Теперь к токонолу. У меня бесцветный. Взял на пробу, для обработки урезов на коже РД.

Это средство просто маст хэв. Все что нужно, это сликер и палец, которым вы это нанесёте. Вот вам два примера:

1. Кожа РД, вода и сликер

Второй пример, лошадиная кожа. Токонол и сликер.

Подводя итоги, хочу выделить ещё один способ. Это горячий. Он выполняется с помощью специальных машин, со специальными насадками и термокрасками FENICE (они есть термо и обычные). Процесс такой же, но я знаю ребят, которые поделились со мной опытом. Сам не проверял, потому что, я нашёл свои урезы.

Вам понадобится. Грунт, термокраски и машина с регулировкой температуры.

1. Наносите грунт

2. Зачищаете наждачкой

3. Наносите краску и утюгом плоским водите из стороны в сторону. Таким образом все неровности припекаются и заглаживаются. Торцы становятся такими же ровными. А далее колумбус или другой химией для полировки.

В заключение, хочу пожелать вам успехов и развития. Данный контент был написан с целью повышения грамотности начинающих ребят. Все вышеперечисленное - опыт за 1,5 года и я рад буду если вам это будет полезно.

Многих смущает "сеточка" или "квадратики" на бахтарме. Очень часто встречается этот вопрос как от мастеров, так и от заказчиков, выбирающих себе изделия из кожи, или уже использующих их. По этой причине нередко возникают сомнения в натуральности и качестве материала. Разберём этот вопрос и расставим все точки над i

Какие же существуют версии возникновения узора в виде "сетки" на бахтарме? Перечислим и сразу прокомментируем.

1. Сетка" возникает в процессе обработки кожи в барабане. [Один из самых часто встречаемых вариантов. Самый бредовый! В процессе выделки (отмока, золение, дубление, жирование и т.д.) кожа находится в барабане в водном растворе! Постоянно перемешивается. Так что даже чисто теоретически не может быть равномерно прижата бахтармой к стенке барабана. Кроме того, стенки барабана гладкие и имеют специальные "кулаки" или "полки" (смотрите на фото) для перемешивания кожи во время вращения.]

2. Сетка" отпечатывается на бахтарме в процессе сушки на рамах. [Во время сушки кожи на рамах (в растяжку) кожа бахтармой не касается самих рам. К тому же даже не специалист заметит разницу в форме и размере ячеек рам и "сеточки" на бахтарме.]

3. Рисунок отпечатывается на бахтарме в процессе сушки на "барабане" [Такой вариант тоже встречался, но в действительности речь шла не о сушке кожи, а её растяжке на гвозденасадочных машинах (не специалисту не грех и перепутать). Визуально рамы такой машины похожи на рамы сушильного оборудования, но принцип работы такой машины и цель операции, производимой на ней, отличаются. Разница между формой и размером ячеек на рамах и отпечатанных на бахтарме также очевидна]

4. Узор остаётся на бахтарме после тиснения кожи на прессе. [Во-первых, далеко не вся кожа подвергается тиснению на прессе. Во-вторых, подложкой на прессах для тиснения чаще всего является резина или войлок, то есть, материалы ровные, не имеющие сетчатой фактуры. При глубоком тиснении на бахтарме кожи действительно может отпечатывается "рисунок", но рисунок этот будет повторять тиснение на "лице".]

5. В действительности же, такой характерный узор как "сеточка" или "квадратики" отпечатывается на бахтарме кожи в процессе сушки полуфабриката на вакуумных сушильных машинах. Кожа на них укладывается на гладкий нагретый до нужной температуры металлический стол лицевой стороной вниз. Специальными циклями рабочие разглаживают на коже все неровности, после чего кожа механически прижимается сверху следующей "плитой". Внизу этой плиты находится мелкоячеистая металлическая сетка, через которую за счёт разницы давления воздуха происходит удаление излишней влаги из полуфабриката. Именно на этом этапе и появляется на бахтарме этот "узор"!

1. Прежде всего, не вся кожа подвергается вакуумной сушке. Например, мебельная кожа и такие артикулы, как флоттэр, сушатся на рамах в растянутом виде. Существуют и другие виды сушки полуфабриката, например, наклеиванием на стекло.

2. Чаще всего "сеточку" можно увидеть на бахтарме жёстких плотных кож. Объясняется это тем, что во время мягчения кож на специальных тянульно-мягчильных машинах или разбивке(валке, откатке) в барабанах (уже без водяных растворов!) бахтарма разрыхляется и "рисунок" пропадает.

Если вы видите"сетку" на бахтарме и сомневаетесь в натуральности кожи, просто немного поскребите бахтарму ножом или наждачной бумагой - разрыхлённая бахтарма развеет ваши сомнения??

Читайте также: