Как загар стал популярным
Обновлено: 02.05.2024
На протяжении столетий отношение к загару не раз менялось. Если XIX век запомнился модой на аристократическую бледность, то уже в XX веке бронзовый оттенок кожи стал символом сексуальности и успешности. В наше время загар не превращают в культ, предпочитая умеренность и осознанный подход к здоровью. Разбираемся, как подготовить кожу к лету
От мертвенной бледности к голливудскому загару
Стандарты красоты первой половины XIX века были радикальны по отношению к загару. Он ассоциировался с крестьянами и другими представителями трудящегося класса, тогда как бледная кожа буквально отражала привилегии аристократов — тех, кто в силу своего положения не работал в поле под палящим солнцем. Ирландская актриса и фаворитка короля Людвига I Баварского Лола Монтес писала в своей книге «Искусство красоты», опубликованной в 1858 году, о популярных в Богемии ваннах с добавлением мышьяка, которые придавали коже «прозрачную белизну». О токсичных свойствах вещества было хорошо известно — мышьяк успел заработать славу любимого оружия отравителей, но считалось, что в небольших количествах он не нанесет организму никакого вреда. Ванны с мышьяком были лишь верхушкой айсберга — для придания коже бледности его добавляли в лосьоны, кремы и пудры для ежедневного ухода.
Загар никак не вписывался в представления о красоте и во второй половине XIX века. В Европе набирало обороты декадентство, в Великобритании царил культ смерти и траура. Настоящая красота заключалась в бледности, заостренных чертах лица, худобе и лихорадочном румянце — по иронии, именно так выглядят внешние симптомы туберкулеза. Ежегодно «белая чума» уносила жизни тысячи людей по всей Европе, что никак не мешало романтизации заболевания. Считалось, что туберкулез поражает молодых аристократов и представителей творческой богемы, людей чувственных и романтичных. В погоне за «туберкулезным шиком» те, кому удалось избежать заболевания, старались имитировать его наличие хотя бы внешне — в ход снова шла токсичная отбеливающая косметика, перчатки и кружевные зонтики, укрывающие кожу от солнца. Русская художница Мария Башкирцева, жившая во Франции, вспоминала в своих дневниках: «Всякий старался казаться чахоточным или действительно воображал себя больным».
В 1882 году немецкий врач и микробиолог Роберт Кох открыл бактерию — возбудителя туберкулеза, после чего общество постепенно пришло к осознанию, что болезнь следует лечить, а не возводить в культ. Образ истощенных бледных аристократов на пороге смерти начал терять свою актуальность, но окончательную точку в истории бледности как модного тренда поставила модельер Коко Шанель. В 1923 году она отправилась в Канны, откуда вернулась заметно загоревшей. Загар стал логичным продолжением революционного стиля Шанель, создающей новый образ женщины — живой и раскрепощенной, в свободных брюках и кофтах-матросках.
С подачи Коко Шанель загорелая кожа быстро вошла в моду, и загар превратился в индустрию — пустующую нишу начали заполнять производители косметики. В 1928 году французский модельер Жан Пату выпустил первое средство для загара Huile de Chaldée, в 1935 году химик и основатель L’Oréal Эжен Шюллер разработал масло Ambre Solaire. Разработка Шюллера продавалась под лозунгом «Получите загар в пять раз быстрее и без ожогов», считается, что масло стало первым косметическим продуктом с солнцезащитным фильтром в составе.
Модная индустрия тоже начала подстраиваться под новый тренд и образ жизни под солнцем. В 1940-е годы Луи Реар (бывший автомобильный инженер, унаследовавший от матери бренд нижнего белья) заметил на пляжах Сен-Тропе женщин, которые подворачивали края своих купальных костюмов для полноценного загара тела. Так Реару пришла в голову идея раздельных купальников: 5 июля 1946 года он представил первую модель бикини в Париже. Свое название купальник получил в честь атолла Бикини, где за несколько дней до его парижской презентации прошло испытание ядерного оружия США.
В XX веке загар олицетворял и образ жизни Калифорнии с ее вечно молодыми серферами, и богемный стиль Французской Ривьеры, и сам Голливуд, по чьим авеню прогуливались знаменитости с бронзовой кожей и безупречными белыми зубами. Загар стал синонимом новой сексуальности и здоровья, и одержимость им продлилась до 1980-х годов. Очередная смена тенденций была неизбежна — врачи уже долгое время предупреждали поклонников загара об опасности длительного пребывания на солнце. Согласно статистике Национального института рака США, с 1980 по 1989 год среди американских женщин на 1,9% увеличилась смертность от меланомы из-за воздействия ультрафиолетового излучения солнца. По данным Австралийского института здравоохранения, на протяжении 1980-х годов в Австралии на 5% ежегодно росло число пациентов с меланомой.
В 1981 году австралийская организация по борьбе с раком Cancer Council Victoria запустила кампанию «Slip! Slop! Slap!», в рамках которой она просвещала жителей Австралии и Новой Зеландии о риске рака кожи из-за чрезмерного пребывания на солнце. Чайка Сид, выбранный маскотом акции, призывал людей носить головные уборы, одежду с длинным рукавом и пользоваться солнцезащитными средствами. Освещение проблемы рака дало свои плоды — интенсивный солнечный загар вышел из моды, уступив место умеренности и здоровому подходу. XXI век стал эпохой осознанности, которая прослеживается во всем: от нашего отношения к работе до ухода за собой. Сегодня об опасности солнечных лучей пишут глянцевые журналы, а индустрия красоты предлагает сотни средств с солнцезащитными фильтрами. SPF-косметика стала ключевой частью бьюти-рациона — она обеспечивает безопасность кожи, препятствует фотостарению и развитию рака. По прогнозам, к 2024 году глобальный рынок солнцезащитных средств может достигнуть $17 млрд. Ежегодно спрос на SPF-косметику растет летом — в период наиболее высокой солнечной активности, но специалисты советуют защищать кожу от солнца вне зависимости от времени года.
Влияние солнечного излучения на кожу
Границ атмосферы Земли достигают три вида солнечного излучения: видимый свет, инфракрасные и ультрафиолетовые (UV) лучи. На кожу человека воздействует именно ультрафиолет, два вида лучей которого, UVA и UVB, доходят до поверхности Земли. «UVB-излучение обладает высокой энергией. С одной стороны, оно напрямую отвечает за синтез витамина D3, с другой — влияет на канцерогенез (процесс зарождения и развития опухоли), — рассказывает основательница клиники «Эстелаб» и член ASLMS Юлия Чеботарева. — UVA-излучение проникает глубоко в кожу, повреждает кровеносные сосуды и коллагеновые волокна. За счет образования активных форм кислорода этот вид лучей повреждает клетки, что приводит к преждевременному старению кожи».
«UVB-лучи вызывают ожоги и покраснения кожи, — добавляет врач-дерматолог и основательница клиники интегральной медицины Professional Алена Саромыцкая. — Загар появляется благодаря лучам UVA-спектра, они же вызывают веснушки и пигментацию кожи».
SPF для защиты кожи
В косметических формулах воздействию ультрафиолета противостоит фактор защиты от солнца, известный как SPF. Самый низкий фактор — 4–6, средний — 15–20, высокий — 30–50. Потребителям свойственно заблуждение, что SPF-маркировка показывает, сколько времени человек может провести на солнце, но это не совсем верно — фактор защиты зависит от количества ультрафиолета, получаемого кожей. «SPF-15 означает, что 1/15 часть ультрафиолета достигает кожи. SPF-50 блокирует примерно 98% UV-лучей», — объясняет ведущий эксперт Erborian Марианна Никитина.
Руководитель медицинского департамента компании Sesderma Russia & CIS Евгения Решетникова рассказывает, что интенсивность UV-излучения, достигающего кожи, определяется временем суток и года, географическим положением и погодными условиями. «Существует также ряд других факторов, которые влияют на количество солнечной энергии, воздействующей на кожу человека: фототип самой кожи, количество нанесенного солнцезащитного средства и частота его повторного применения. Люди со светлой кожей быстрее получают солнечный ожог, чем люди со смуглой кожей. Если человек проводит много времени в воде или занимается физической активностью, SPF-средство быстрее смывается, из-за чего требуется частое повторное нанесение», — объясняет Евгения Решетникова.
Состав SPF-средств
В составе SPF-косметики встречаются два вида солнцезащитных фильтров: минеральные и химические. Минеральные фильтры, которые также называют «экраны», работают на поверхности кожи и отражают солнечные лучи. В качестве «экранов» используют диоксид титана и оксид цинка: первый обеспечивает высокую защиту от излучения UVB-спектра, второй — одинаково хорошо отражает и UVB-лучи, и UVA-лучи. «Минеральные фильтры надежны и безопасны. Они не накапливаются в эпидермисе, не вызывают аллергических реакций. Их можно рекомендовать детям», — рассказывает косметолог и ведущий тренер бренда Institut Esthederm Наталья Полякова. У «экранов» есть незначительные минусы в применении — они оставляют белые следы на коже и нуждаются в частом повторном нанесении.
«Химические фильтры более комфортны в использовании, — говорит ведущий эксперт бренда L'Occitane Ирина Галушко. — Они плотно сидят на коже, незаметны и сочетаются с макияжем, так как сохраняют защитные свойства при нанесении тональной основы». Химические фильтры поглощают энергию ультрафиолета и преобразуют ее в тепло — иными словами, обезвреживают, чтобы излучение не нанесло вреда организму. К этому виду фильтров относятся мексорил, авобензон, тиносорб и оксибензон. В отличие от безопасных минеральных фильтров химические могут вызывать аллергические реакции, поэтому их не рекомендуют использовать людям с аутоиммунными заболеваниями кожи: атопическим дерматитом или псориазом.
«Помимо минеральных и физических фильтров, существуют и другие разработки, которые защищают кожу от UV-излучения. Например, патент Bioderma Cellular BioprotectionTM активирует естественные защитные механизмы, защищает клетки кожи и борется с ее преждевременным старением», — рассказывает врач-косметолог, кандидат медицинских наук и эксперт бренда Bioderma Ксения Эллинская.
Как подготовиться к лету
Одно из основных правил подготовки кожи к летнему сезону подразумевает отказ от агрессивных косметических процедур и компонентов. «Пилинги, кислоты, ретинол и инъекционные методы обычно направлены на интенсивное обновление кожи — они способны повысить ее чувствительность к солнцу, — рассказывает Марианна Никитина из Erborian. — Это касается кожи после любых травм и ожогов. Обновленная кожа более тонкая, и солнце для нее гораздо опаснее».
«Нарушение эпидермального барьера меняет защитные свойства кожи, а значит, восприимчивость к воздействию солнечных лучей становится выше, — добавляет Ксения Эллинская. — Это также способствует более интенсивному проникновению средства в кожу, что может стать причиной возникновения дерматита».
При выборе SPF-средства следует обращать внимание на несколько деталей. Американская академия дерматологии советует выбирать косметику с защитой широкого спектра, которая будет одновременно противостоять воздействию UVB-лучей и UVA-лучей. Облегчить выбор SPF-средства поможет знание фототипа кожи — светлокожим людям требуется косметика с более высоким фактором защиты, чем смуглым и темнокожим.
Общие рекомендации по нанесению солнцезащитной косметики, составленные Американской академией дерматологии, предписывают взрослому человеку использовать около 30 г SPF-средства. Его следует наносить на сухую кожу за 15 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа при нахождении на активном солнце. Ирина Галушко из L'Occitane добавляет, что в повседневной жизни хватит и одного повторного нанесения. «В условиях города обновлять защиту даже раз в день может быть довольно проблематично. В таком случае на помощь приходят спреи, кушоны и пудры с SPF, которые можно наносить поверх макияжа. Эти средства не являются самостоятельной защитой, так как нанести их в необходимом количестве невозможно, но идеально подходят для обновления защитного слоя», — говорит Ирина.
Алена Саромыцкая из клиники Professional отмечает, что идеальный летний уход должен включать не только SPF-косметику, но и антиоксидантную. «Солнцезащитные средства — это первая линия обороны для защиты кожи от агрессивного воздействия солнца, но от свободных радикалов они защищают не полностью, — объясняет Саромыцкая. — Включение в программу ежедневного ухода и высокоэффективных антиоксидантов, а также SPF-косметики помогает сократить и предотвратить появление видимых признаков старения кожи».
Когда следует использовать SPF
По данным Всемирной организации здравоохранения, самый высокий уровень UV-излучения наблюдается в летние месяцы около полудня, когда солнце находится в зените. Зимой солнце менее активно, но это не значит, что ультрафиолет не может нанести коже вреда. В зимнее время года воздействие UV-лучей может усиливаться, так как 80% из них отражается от снега. Значительно слабее ультрафиолетовое излучение отражается от воды (около 10%) и от песка (около 15%).
Юлия Чеботарева из «Эстелаб» объясняет, что воздействие ультрафиолета также зависит от вида излучения. «UVB-лучи обладают высокой энергией. Этот спектр легко проникает сквозь воду, однако фильтруется облаками и оконными стеклами, — объясняет Юлия. — У UVA-лучей низкая энергия, но они достигают Земли круглый год и способны проникать сквозь облака и стекла».
«В осенне-зимний период, когда открыто только лицо, использовать крем с высоким фактором защиты нет необходимости. Оптимальный вариант — средства для совершенствования кожи с SPF 20–25, — говорит Марианна Никитина. — Но в целом SPF необходимо наносить каждый раз, когда вы выходите на улицу».
Несколько веков потребовалось людям на то, чтобы объяснить,
что аристократическая и даже болезненная бледность — это красиво
и статусно, затем в 1920-е годы эта теория рушится, а в последнее десятилетие возвращается вновь. Разбираемся в сложных отношениях людей с солнцем.
Популярность бледности
Удивительно, но цивилизации, никогда не пересекавшиеся друг
с другом, — Древняя Греция и Древний Египет — использовали похожие средства для отбеливания кожи на основе свинца. В те времена оттенок кожи имел особенное значение — он был напрямую связан
с принадлежностью к определенной расе и даже полу.
Например, в Древнем Египте женщины должны были быть более бледными, чем мужчины. Это было признаком плодовитости
и молодости, то есть бледность означала низкое содержание в женском организме гемоглобина (красного пигмента крови) и меланина (коричневого пигмента в коже и волосах). Эволюционный психолог Нэнси Эткофф пишет, что «после первых родов кожа и волосы женщины имеют склонность к необратимому потемнению,
навсегда лишая ее девичьего цвета лица — признака юности».
Что касается статуса, то бледность означала, что женщина не работает
в полях. Для дополнительного отбеливания кожи древние греки изготавливали белила на основе карбоната свинца. Подробно описал этот процесс греческий философ и естествоиспытатель Теофраст в своем трактате «О камнях». В книге «Краски. История макияжа»
Лиза Элдридж пишет, что полученную смесь гречанки использовали
в качестве пудры. Доказательство тому — археологические раскопки гробниц, в которых были найдены следы белого свинца.
Еще одно место поклонения бледной коже — Япония. Именно
в Восточной Азии первыми научились создавать искусственную бледность без вреда для кожи. Основа — рисовая и жемчужная пудры. Например, императрица У Цзэтынь (624–705) принимала жемчужный порошок внутрь для стимуляции регенерации кожи, а на лицо наносила для осветления. Помимо аристократок и королевских особ безупречной белой кожей славились японские гейши.
Тенденция к бледности перешла и в Средние века. Загар оставался признаком того, что человек работает на воздухе, и, как следствие, принадлежит к низкому классу. В период расцвета заболеваний
и отсутствия эффективной медицины чистая и светлая кожа без изъянов была главным показателем здоровья и способности к воспроизведению потомства. С расцветом христианства в Европе новым эталоном красоты становится Дева Мария. Несмотря на то что для отбеливания
по-прежнему использовали ядовитые белила, которые приводили
к жутким необратимым последствиям (вроде гниения зубов, поражения легких и выпадения волос), они все равно были очень популярны.
В эпоху Возрождения тренд на белую кожу сохраняется.
Для ее достижения уже используются травы, мази, яичный белок, лосьоны с аммиаком, перекисью водорода, мышьяком и ртутью. Главные адепты тех времен — Екатерина Медичи (1519–1589), английская королева Елизавета I (1533–1603), Летиция Ноллис
(1543–1634) и Лола Монтес (1821–1861), благодаря которой стало позволительно умеренное использование декоративной косметики вместо агрессивных составов как для протирок, так и для приема внутрь. Например, «супермодель» прерафаэлитов Элизабет Сиддал (1829–1862) умерла (по версии книги Билла Брайсона «Дома: краткая история быта и частной жизни») от «Фаулерова раствора» — средства для улучшения цвета лица на основе мышьяка.
Промышленная революция
Во время промышленной революции горожане были активно задействованы в работе на шахтах и фабриках. Из-за копоти и смога
в городе люди не проводили времени на улице, оставаясь вне работы
в тесных жилых помещениях. У детей того поколения стали развиваться рахит и другие деформации костей. В 1890 году английский врач Теобальд Палм сделал открытие о связи недостатка солнца
с развитием рахита, первым объявив, что солнечный свет имеет решающее значение для правильного развития костей. Спустя год после этого американский врач Джон Харви Келлог придумал лечить пациентов светом. Его терапия помогала английскому королю Эдуарду VII, страдавшему от подагры.
В 1903 году датский физиолог Нильс Финзен получил Нобелевскую премию по медицине за методику лечения от волчанки при помощи концентрированного светового излучения.
Коко Шанель
Можно сказать, что популяризация загара произошла по случайности, когда модельер Коко Шанель вернулась в Париж с Ривьеры
с золотистым оттенком кожи. На волне всеобщего увлечения загаром Шанель выпустила коллекцию под названием Riviera. Как справедливо отметил ее друг, князь Фосиньи-Люсенж: «Похоже, Коко изобрела загар как таковой. Иногда мне кажется, что все реалии того времени изобрела именно она». Загар идеально сочетался со всем, что так любила Шанель — свободной удобной одеждой, легкой небрежностью, физическими упражнениями. В 1929 году ее дом выпускает масло для загара,
а в 1935 марка L'Oreal представляет аналогичное
солнцезащитное средство.
Военные годы
Дефицит чулок в 40-е вынуждает женщин использовать для придания телу оттенка загара краску. Кто-то использует чайные пакетики.
В 1941 году марка Revlon выпускает «Шелк для ног» — прародитель автозагара. В этот же год в Лондоне открывается Legs Beauty Bar,
где можно профессионально покрасить кожу ног. Vogue пишет
про особенности макияжа для загорелого лица.
Первые бикини и дальнейшая популяризация загара
В 1946 году впервые представили бикини под названием «Атом».
Его создателем стал парижский модельер Луи Реар. В 1950-х годах медицинский исследователь по имени Ева Витгенштейн заметила,
что лекарство, которое она испытывала, окрашивало кожу пациентов,
но не их одежду. Одним из ингредиентов стал дигидроксиацетон (DHA), который и входит в состав всех автозагаров.
Одной из самых популярных женщин в бикини становится Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу». Темный цвет ее кожи подчеркнут белым купальником. В 1972 году выпускают Барби со смуглой кожей
и выгоревшими прядями. С этого момента начинает развиваться целая индустрия загара. Первый солярий появился в США в 1978 году.
На 90-е приходится расцвет автозагаров, в целом загорелая кожа становится культом. В 1998 году появляется первая кабина
для искусственного загара — Mystic Tan. Методика улучшается в 2003 году и становится одной из любимых на сегодняшний день среди звезд. В нулевые одержимость автозагаром и соляриями часто принимала совсем абсурдные формы, и неестественный коричнево-апельсиновый оттенок не всегда идеально гладкой кожи выглядел неприятно
и даже шокирующе.
Однако за последние несколько лет появилось множество исследований, доказывающих, что солнце — главный враг молодости. Ультрафиолетовое излучение провоцирует развитие онкологии, приводит к нежелательной пигментации и обезвоживанию кожи. Азиатский рынок сегодня вернул статус главного производителя отбеливающих бьюти-средств, а светлая кожа вновь ассоциируется
с достатком, успехом и здоровьем.
В течение сотен лет, предшествовавших промышленной революции, аристократическая бледность считалось признаком принадлежности к высшим слоям общества (намек на "благородную" жизнь, проводимую во дворцах). А загар ассоциировался с крепостничеством и работой на полях в течение всего дня. Во времена Древней Греции, Рима, в Елизаветинскую эпоху девушки использовали ядовитые белила, которые приводили к необратимым последствиям для организма. Давайте углубимся в историю и проследим, как менялась мода на загар на протяжении веков.
Древние египетские мужчины и женщины осветляли кожу желтой охрой. С восьмого века японские женщины использовали ядовитые порошки на основе свинца или ртути. Жители Китая выбрали рисовый порошок, в то время как древние греки и римляне использовали мел или белый свинец для столь желанной в те годы светлой кожи.
Мэрилин Монро
Во время правления Елизаветы I женщины из высшего общества старались не допускать попадания лучей солнца на свои лица и наносили несколько слоев смеси белого свинца и уксуса, которая провоцировала подагру, анемию, почечную недостаточность и жуткие рубцы.
Чтобы добавить эффекта и чтобы кожа казалась еще более фарфоровой, некоторые девушки рисовали тонкую синюю линию на лбу, а другие покрывали свои лица яичным белком.
Стоит ли говорить про США, где расизм существовал с самого основания государства. Там биологические различия в цвете кожи использовались в качестве оправдания для порабощения и угнетения африканцев. Вся идея колонистов строилась на колоризме, даже юридически гражданские права распространялись только на белое население.
Коко Шанель
Считается, что как твидовые костюмы и маленькое черное платье, так и моду на загар ввела Коко Шанель. Легенда звучит так: в 1923 году дизайнер вернулась в Париж с отдыха на Французской Ривьере (с золотистым оттенком кожи) и выпустила коллекцию под названием Riviera. С тех пор многие отказались от аристократической бледности в пользу загорелой кожи.
Конечно, нельзя сказать, что шоколадный оттенок стал общепризнанным стандартом красоты. Традиционно люди, живущие в Европе, Северной Америке и некоторых частях Южной Америки, больше любят золотое сияние, а девушки в других частях мира, включая Азию, Индию и Ближний Восток, предпочитают не принимать солнечные ванны и используют осветляющие кожу бьюти-средства.
Сейчас, когда обороты набирает движение Black Lives Matter, все больше косметических компаний отказываются от использования в описании своих продуктов слова "отбеливающий" и "осветляющий".
Представитель Unilever Санни Джайн заявил, что эти слова предполагают идеал красоты, который они не считают правильным. Он подчеркнул, что по мере совершенствования самих продуктов компании также важно изменить язык, который они используют. Такому же примеру последовала компания Johnson & Johnson. Как отметило ее руководство, описание осветляющих кремов может создать впечатление, что светлая кожа лучше естественного оттенка.
На протяжении всей истории бледная кожа считалась признаком более высокого социального статуса. Грубо говоря, это означало, что человек не подвергался воздействию солнечных лучей во время работы на полях. До начала 1900-х годов для богатых европейских и американских женщин было обычной практикой защищать себя от солнца зонтиками, шляпами и перчатками.
Когда у Элизабет Беннетт, героини "Гордости и предубеждения", романа Джейн Остин, появились веснушки после прогулки не в тени, она закатила настоящий скандал.
Жители Викторианской эпохи были не первыми, кто избегал солнца. В Древней Греции и Риме женщины отбеливали свою кожу свинцовой краской и мелом до смертельной бледности.
Оздоровительные солнечные ванны
Мода на бледность спала после промышленной революции. Из-за урбанизации в Британии многие стали жить в тесных жилищах и работать на шахтах и фабриках. Любое свободное время проводили в помещении из-за постоянного смога на улицах. У детей развились рахит и другие деформации костей. В 1890 году доктор Теобальд Палм понял, что солнечный свет благотворно влияет на развитие костей. Год спустя Джон Харви Келлог (которому еще предстояло изобрести кукурузные хлопья) сконструировал свою первую лампу накаливания. Ее использовал король Эдуард VII, установив в Букингемском дворце, чтобы вылечить подагру.
В 1903 году врач по имени Нильс Финсен был удостоен Нобелевской премии по медицине за изобретение "светотерапии". Он доказал ее эффективность в борьбе с такими болезнями, как рахит и туберкулез. Вскоре все больше людей стали подвергать свою кожу воздействию солнечных лучей в оздоровительных целях. Несмотря на это, сильно загорелая кожа все еще не считалась привлекательной. Таковы были стандарты красоты, продвигаемые западными СМИ в начале 1920-х годов. Тогда же стали выпускаться такие продукты, как отбеливающий крем Après L'Été от Элизабет Арден. Он был предназначен для "удаления загара, веснушек и пигментных пятен".
Культура загара
Изменение отношения к принятию солнечных ванн тесно связано с модой. Именно в 1930-е в тренде стали не платья с длинными подолами, а более короткие наряды. Загар стал для людей еще одним способом выставлять напоказ вновь обретенную свободу (они танцевали и посещали увеселительные заведения).
Говорят, что французские пляжные курорты впервые оставляли открытыми в течение всего лета (как правило, в межсезонье) в 1923 году. Это привело к тому, что у богатых модников появилось еще одно развлечение — принятие солнечных ванн. Коко Шанель как раз была одной из первых, кто начал популяризировать загар.
Урсула Андресс
Индустрия загара
В 1929 году Vogue объявил, что популярность загара привела к появлению целой новой индустрии. Стали массово производиться купальники, косметика и пляжная одежда, созданная исключительно для того, чтобы приобрести или показать свой медовый оттенок кожи.
Модельер Жан Пату представил в 1928 году первое масло для загара Huile de Chaldée. Успех этого масла вдохновил также создать полноценные духи Chaldee, чтобы люди даже зимой вспоминали летний отдых у моря. За ним последовало первое масло для загара с УФ-фильтрами, Ambre Solaire от L'Oréal. Оно вышло в 1935 году.
Солнцезащитный крем Coppertone был изобретен в 1940-х годах, но этот продукт поступил в широкую продажу в 1956 году благодаря популярности рекламной кампании Coppertone Girl. Люди, безусловно, знали о преимуществах продуктов, блокирующих ультрафиолетовое излучение, но это не помешало многим из них использовать детское или оливковое масло, чтобы загореть сильнее и быстрее.
Обрести желанный равномерный загар стало легче после того, как в июле 1946 года было изобретено бикини. Киноиндустрия тоже не осталась в стороне. Вспомним хотя бы Урсулу Андресс в фильме про Джеймса Бонда 1962 года "Доктор Ноу" или роман Ф. Скотта Фицджеральда "Ночь нежна". В нем есть глава, рассказывающая о модной элите, загорающей на Французской Ривьере. Даже у куклы Барби образца 1971 года были белоснежные волосы и загорелая кожа.
Те, кто не принимал солнечные ванны у побережья, регулярно ходили в солярий. Первый современный солярий был создан в США в 1978 году. Если раньше бледная кожа когда-то считалась признаком принадлежности к высшим слоям общества, то теперь уже загорелая кожа означала, что у вас есть время и деньги, чтобы коротать дни на Лазурном побережье.
Бьюти-средства
Прототип первого автозагара был создан еще в 1929 году. Средство Glory of the Sun обещало подарить идеальный загар "из коробки". В 1950-х годах медицинский исследователь по имени Ева Витгенштейн заметила, что лекарство, которое она испытывала, окрашивало кожу пациентов, но не их одежду. Одним из ингредиентов стал дигидроксиацетон (DHA). Так и появился современный автозагар. И по сей день этот компонент используется в большинстве подобных продуктов, включая Man-Tan, Sudden Tan и Quick Tan от Coppertone. Сейчас производители постоянно пытаются усовершенствовать формулу, чтобы цвет получался более естественным.
Потом появилась процедура "моментальный загар". Mystic Tan, первая современная версия, была выпущена в 1998 году. В специальной кабинке на кожу распыляли автозагар. Этот метод был усовершенствован в 2003 году, когда Джимми Коко создал первый в мире мобильный набор для загара с распылителем. Создатель чудо-системы Джимми Коко работал на показах Victoria's Secret и готовил звезд к выходу на красную ковровую дорожку.
В то же время увлечение загаром породило термин Tanorexic, означающей физическую или психологическую зависимость от принятия солнечных ванн. Однако, несмотря на стремительный рост продаж средств для искусственного загара, влиятельные лица в области красоты заметили другую тенденцию.
Сейчас не модно быть шоколадного оттенка, в тренде естественное сияние, — говорит эксперт по загару Синди Баршоп.
Даже преданные звездные поклонницы загара, такие как Кэмерон Диас и Кейт Хадсон, сейчас предпочитают не загар а-ля Донателла Версаче образца 2000-х, а более естественный тон кожи.
Вред солнца
Однако в истории популярности загара произошел поворот, когда дерматологи заметили всплеск рака кожи. По данным Фонда по борьбе с раком кожи, 90% всех видов рака кожи связаны с воздействием ультрафиолетового излучения. Согласно исследованиям, солнце провоцирует преждевременное старение и появление пигментных пятен.
Парадокс
Почему так много людей продолжают наносить вред своей коже, если знают, насколько опасно пребывание на солнце? По опросам покупателей сети "Золотое яблоко", 70% говорят, что приобретают солнцезащитные средства, а статистика показывает, что только 11,6% всех потребителей сети покупают эти средства. Несмотря на то, что все знают о необходимости использования санскринов, многие до сих пор не понимают, как их правильно выбирать для своего типа кожи. А некоторые и вовсе пренебрегают использованием кремов с SPF-защитой, аргументируя это тем, что и так прекрасно загорают. Но стоит помнить, что данные средства защищают от негативных лучей и при правильном использовании обеспечивают ровный и долгий загар.
Признаком хорошо проведенного во время летнего отдыха времени является загар. Конечно, получить его можно не только на пляже, но и в других местах. Скажем, на даче или в солярии. Суть не в этом, а в том, что мода на загар, как эталон хорошего здоровья, появилась не столь и давно – в минувшем веке.
Как ни странно прозвучит сейчас, но в начале первой половины двадцатого века потемневшая на солнце кожа считалась некрасивой. А появиться с загаром в светском обществе было признаком плохого тона. Выходя на улицу в яркий день для защиты лица от солнечных лучей применяли специальный темный непрозрачный широкий зонт или шляпу с широкими полями. В ту пору активно рекламировались различные средства от загара. Медики, вступив в тайный союз с производителями этих средств, вовсю доказывали, что загар вызывает рак кожи.
Ситуация решительным образом поменялась совершенно случайно. Известная во Франции как модельер Коко Шанель в 1923 году плавала на яхте герцога Вестминстера и не придала никакого значения тому обстоятельству, что в один из дней сильно загорела. Ситуация не была бы сенсацией, но пронырливые журналисты сделали из мухи слона, подав случайное как последний писк моды от знаменитой уже тогда Коко Шанель. Поток желающих провести свободное время на пляже резко увеличился во Франции. А это – покупки купальных и прочих принадлежностей, организация дополнительных пляжей, реклама их и так далее. Появились специальные кремы для загара, более открытые купальники, платья с широкими вырезами на спине, чтобы лучше был виден загар. Медики признали, что умеренный загар полезен для здоровья и даже стали рекомендовать его как средство от некоторых кожных заболеваний. Загар стали широко рекламировать киностудии и фотомодели.
Сейчас к загару в обществе более спокойное отношение. Он не считается эталоном хорошо проведенного летнего отдыха, но и не является чем-то чересчур опасным при излишнем потемнении кожи. В конце концов, есть даже шутка на тот счет, что в Африке темнокожие аборигены желают стать белыми и скупают кремы от загара.
Разумеется, мода на загар не обошла стороной и Россию. Но если в южных регионах страны загореть можно «автоматически», даже не бывая на пляже, то в северных регионах с этим проблемно и люди специально за загаром едут на Черноморское побережье и в жаркие страны. Интересно, а что говорит нам мода-2020 о загаре?
Оказывается, в моде будет светлая кожа лица и умеренный загар остального тела. С чем это связано? Видимо с тем, что врачи якобы нашли связь загоревшей кожи лица с преждевременным ее старением возле глаз и появлением морщин. Насколько это достоверно – точно сказать сложно. Но появились рекомендации на пляже не снимать широкополую шляпу и солнцезащитные очки. То и другое – в широком выборе и стоит прилично. По-прежнему спрос будет и на защитные кремы - лосьоны. Реклама уже тут работает вовсю. А если без иронии, то каждый волен сам определить для себя ту модную линию, которую придумает лично. Ведь по большому счету на пляже просто отдыхают, а не соревнуются в демонстрации модных трендов.
Как считаете, загар прямо сейчас в моде или нет? Давайте подумаем.
В моде всегда то, что малодоступно. Это такой же закон, как гравитация. Именно поэтому никогда не будет работать бодипозитив (как ни кричи лозунги, но никто не будет видеть красоту в прыщах, целлюлите, гнилых зубах и прочих легко приобретаемых вещах).
Когда-то большая часть человечества вела крестьянский образ жизни. Крестьянки были румяными и загорелыми. А класс эксплуататоров мог себе позволить не появляться на солнечном свете. Красавицы высшего общества были бледными. Загар был не в моде, потому что был у большинства.
В эпоху индустриализации бывшие крестьяне повалили на фабрики и заводы, стали работать в помещениях и стали бледными. Среди них из-за плохих условий жизни свирепствовал туберкулез, и “чахоточная” красота тут же вышла из моды.
Зато в первой половине 20-го века у молодежи, и не только, в высшем свете стало популярно плавание, верховая езда, катание на яхте. Это было мало кому доступно, и загар снова вошел в моду.
Почитайте, к примеру “Американскую трагедию” Драйзера. Как проводили время бедные молодые люди (в цехах фабрики), и богатые (на озерах, в купании, скачках и других развлечениях).
После Второй мировой войны загар по большей части был в моде, так как означал: у этого человека есть время на приятности вроде валяния на пляже. Появились солярии.
Конечно, “в моде” был не дачный загар полосками и полукружиями от выреза на кофте, а равномерный и золотистый.
Фермеров в США называют реднеки (red neck - буквально “красная шея”), понятно почему.
В России пик популярности загара пришелся на 2000-е. После нищих 90-х наконец-то многие (но не все) получили возможность ездить в Египет и Турцию в любое время года. Яркий густой загар в марте или апреле означал “Я уже отдохнула. Я могу себе это позволить”. Тогда были популярны и солярии, и автозагары.
Почему сейчас к загару многие охладели? Во-первых, никого им уже не удивишь. Как искусственными ногтями примерно. Во-вторых, многие поняли, что загар красив в меру и у всех эта мера разная.
Сейчас загар не в моде, все приличные знаменитости от него давно отошли.
В-третьих - наконец-то много говорят о вреде загара. Я правда не знаю, многие ли знают об этом и главное принимают это знание.
Загар не просто вреден, он опасен. Я осознанно избегаю загара уже лет 8 и я очень благодарна своей пигментации лица, что она меня приучила защищаться от солнца. Но полностью я осознала опасность загара не так давно, когда прочитала истории людей с меланомой. Всех канцерогенов не избежать, но от солнца защищаться достаточно нетрудно.
Я стараюсь много гулять, но я никогда вообще не бываю в купальнике на улице (купаюсь только в спортивном бассейне, иногда - в озерах в холодное время года, т.е. недолго), не езжу в жаркие страны. И всегда с СПФ. Мне они тоже когда-то казались ужасно противными, но привычка приобретается не так уж трудно, за какое-то время просто перестаешь их замечать.
Читайте также: