Как воздействовать на дерму

Обновлено: 26.04.2024

Нашей коже требуется надежная защита от вирусов, бактерий, обезвоживания и множества других факторов, оказывающих на нее негативное воздействие. Всем известно, что защитная функция в этом случае возложена на липидный слой. При его нарушении кожа бледнеет и кажется запущенной. Кроме того, на ней появляются морщинки, и человек визуально выглядит старше, чем на самом деле. Существуют ли методы, направленные на восстановление липидного слоя, расскажем в данной статье.

Почему так важно восстановление липидного слоя кожи

Кожа человека очень непростой и «мудрый» орган. Самый нижний слой – это гиподерма, состоящая из жировой ткани, которая накапливает и удерживает воду, содержащуюся в тканях тела. Следующий слой ближе к поверхности – дерма, имеющая особенные клетки, которые поглощают влагу из гиподермы наподобие губки, и эта вода свободно поступает дальше наверх, в эпидермис, до самого рогового слоя. Именно роговой слой (корнеоциты, сцепленные жирными липидами) является крайним слоем и в то же время липидным барьером для последующего выхода влаги наружу, то есть ее исчезновения.

Получается, если липидный «цемент» травмируется, становится тоньше или даже ликвидируется (допустим, по причине воздействия щелочи в виде мыла на кожу), влага, являющаяся неотделимой частью здоровой, упругой и сияющей кожи, испаряется через рыхлые чешуйки рогового липидного слоя.

В результате возникают следующие видимые проблемы на лице:

потеря упругости кожи;

очевидная дегидратация кожного покрова;

сухость рогового слоя;

К тому же, через травмированный липидный слой в кожу могут попадать различные бактерии, токсины и т. п., которые вызывают такие раздражения, как:

В состав липидного слоя входят свободные жирные кислоты (в большей степени олеиновая и линолевая), церамиды (содержание в коже до 50 %) и холестерин. Существуют разные причины, которые способны «пробить» этот «цемент».

После каких процедур необходимо восстановление липидного слоя кожи

Действие ультрафиолетового излучения, радиации и других негативных факторов окружающей среды может привести к формированию свободных радикалов в коже, а также к перекисному окислению липидов.

Причины нарушения липидного слоя:

Использование для умывания мыла или средства невысокого качества либо умывание горячей водой.

Злоупотребление солнечными ваннами и солярием.

Перепад температур (допустим, частый переход с морозной улицы в очень теплую комнату).

Физиологические стрессы (чересчур сильное вытирание кожи лица полотенцем после умывания способно нарушить процесс образования липидов).

Что делать для восстановления липидного слоя кожи лица

Очищение

Восстановление липидного слоя необходимо начинать с умывания. Детально ознакомьтесь с характеристиками вашего очищающего средства, возможно, именно оно является главной причиной разрушения рогового слоя. Вся косметика, которая соприкасается с кожей, должна воздействовать на эпидермис очень мягко.

Чтобы снизить вероятность появления раздражения, рекомендовано умываться с использованием очищающего средства не чаще двух раз в день, так как действие активных веществ, входящих в его состав, даже если они очень щадящие, направлено на удаление кожных загрязнений и не различает использованные и защитные жиры или пот и влагу кожи. Препарат для очищения должен контактировать с липидным слоем лица очень кратковременно, затем его необходимо смыть, не оставляя следов.

На сегодня большой проблемой является вода в городах. Нередко в ее состав входят вещества, которые оказывают негативное воздействие на травмированную кожу. Следовательно, во время пика чувствительности и раздражительности эпидермиса будет лучше умываться специализированной покупной водой либо цветочной, полученной паровой дистилляцией из душистых трав и цветов.

Питание кожи

Чтобы обеспечить восстановление липидного слоя, его необходимо чем-то «залатать». Для этого используются липидные частицы как в виде чистых масел, так и в комплексе с иными компонентами в составе косметики. Липидные молекулы проходят в межклеточные промежутки и внедряются в липидный барьер. Частицы жиров, нанесенные сверху, плавно продвигаются, достигая живых слоев кожи, и присоединяются к клеточному обмену веществ. Также они могут быть основой для будущего синтеза липидов, который характерен для кожного рогового слоя.

Очень часто для обеспечения клеток «строительным материалом» и восстановления их работы применяются разные масла, которые содержат незаменимые жирные кислоты (линолевую и гамма-линоленовую).

Увлажнение кожи

Восстановление эпидермального слоя является одним из вариантов увлажнения сухой кожи. Данный способ очень медленный и требует времени. Восстановление липидного слоя – это ограничение испарения влаги через роговой слой. Можно поступить по-другому: увлажнить непосредственно роговой слой либо покрыть его влажной пленкой. Существует еще один вариант восстановления кожного покрова: повышение кровотока в сосудах дермы и, как следствие, увеличение поступления влаги в эпидермис.

Данные три этапа необходимы для восстановления липидного слоя кожи.

Сегодня все большую популярность набирают увлажняющие компоненты – природные вещества, которые образуют на коже пленку, наполненную влагой. К таким средствам относятся гиалуроновая кислота, хитозан, β-глюкан из пекарских дрожжей, белковые гидролизаты (коллаген или пшеничный белок). Применять для увлажнения и восстановления липидного слоя кожи вазелин и иные тяжелые масла не рекомендуется, так как они формируют на коже водонепроницаемую пленку, которая еще и не пропускает воздух.

Рекомендуемые статьи по теме:

Восстановление липидного слоя кожи с помощью масла

Масло бурачника

Семена бурачника включают в себя до 33 % масла, богатого гамма-линоленовой кислотой (ГЛК). Вследствие этого данное средство обладает уникальными восстанавливающими свойствами. Использовать его необходимо для сухой и увядающей кожи, а также в качестве пищевой добавки, которая укрепляет структуру кожи и волос.

Масло энотеры

«Примула вечерняя» – так переводится с английского название растения, цветки которого распускаются непосредственно перед закатом. Семена энотеры богаты от 65 до 80 % линолевой и от 8 до 14 % гамма-линоленовой кислотами. Масло обладает высокими восстанавливающими свойствами, поэтому очень результативно в лечении кожных болезней (применяется как наружно, так и в качестве пищевой добавки). Активизирует рост ногтей, используется как смягчающий и увлажняющий компонент в косметике.

Масло черной смородины

Масло черной смородины славится большим содержанием линолевой и гамма-линоленовой кислот в идеальном соотношении 1:1. Количество ГЛК в кожном слое влияет на цельность эпидермального барьера и способность липидного слоя удерживать влагу. Данное масло входит в состав лечебных и превентивных препаратов, оказывает помощь в восстановлении внешнего вида сухой и увядающей кожи. Это средство – необходимый компонент антивозрастной терапии.

Масло шиповника

Масло макадамии

Масло макадамии содержит большое количество триглицеринов стеариновой (около 60 %) и пальмитиновой (21 %) кислот, а также витаминов группы В и РР. Поддерживает водный баланс кожи, легко проникает в ее верхние слои, делая мягкой и увлажненной.

Соевое масло

Высокое содержание ситостерина, токоферолов и незаменимых жирных кислот наделяет это масло следующими характеристиками: имеет очевидные регенерирующие свойства, обеспечивает восстановление эпидермального липидного барьера и увеличивает способность липидного слоя кожи удерживать влагу.

Масло какао

В состав данного масла входят стеариновая, пальмитиновая, олеиновая и линоленовая кислоты. Оно оказывает залечивающее и успокаивающее действие, рекомендовано к применению для сухой, чувствительной, нежной кожи. Все вышеперечисленные масла очень хорошо помогают при восстановлении липидного слоя.

Порядок действий при снятии макияжа и очищении кожи лица, который необходимо соблюдать, выбрав конкретное масло для этой процедуры:

Немного масленых капель нанесите на лицо и шею.

Растирайте кожу легкими круговыми движениями по массажным линиям на протяжении двух-трех минут.

Смочите полотенце в теплой воде. Вода не должна быть слишком горячей, но значительно теплее, чем при ежедневном умывании. Сильно отожмите полотенце и положите его на лицо и шею.

Подержите компресс на лице в течение 10 секунд, а после бережно протрите кожу теплым полотенцем по массажным линиям.

Промойте полотенце, затем опять смочите его горячей водой и повторите процедуру снова. Проделывайте эти действия до того момента, пока не уберете с кожи все масляные следы. Как правило, требуется три-четыре раза.

После окончания всех очищающих манипуляций можно ополоснуть лицо прохладной водой.

ТОП-3 кремов для восстановления липидного слоя

Annemarie Borlind – флюид с керамидами.

Данный крем наделен легкой текстурой, подходит для всех типов кожи. Применять его можно как сыворотку. Успокаивающими свойствами практически не обладает, главный акцент сделан на укреплении и восстановлении.

Примерная стоимость: от 3500 руб.

Dado Sens – успокаивающий экстренный крем.

В составе присутствуют успокаивающие и заживляющие компоненты, такие как аллантоин, пантенол, экстракт солодки, магний, бисаболол, масло черной смородины, керамиды-3, керамиды-6, экстракт дрожжей для проблемной кожи.

Стоимость: от 1000 руб.

Dado Sens – антивозрастной крем-флюид с эктоином.

Данный флюид с эктоином – отличная замена флюиду AnneMarie Borlind. Они идентичны по запаху и текстуре, хотя данный производитель вообще не использует отдушки. Вследствие этого флюид можно применять и для чувствительной кожи.

Крем с эктоином направлен на восстановление липидного кожного барьера и обладает антивозрастными свойствами.

Компоненты: эктоин, церамиды, изофлавоны, кремний.

Эктоин обеспечивает укрепление кожи и защиту от вредного воздействия внешней среды, подготавливает к морозному воздуху. Изофлавоны ириса и клевера повышают упругость. Кремний усиливает соединительную ткань. Церамиды помогают в восстановлении дегидратированной, раздраженной кожи.

Стоимость: от 1200 руб.

Салонные процедуры для восстановления липидного слоя кожи лица

Гликолевый пилинг

Гликолевый пилинг – это поверхностный химический пилинг с использованием в качестве основы гликолевой кислоты. Его преимущество состоит в том, что он эффективен для всех типов кожи и не имеет возрастных ограничений (за исключением детского возраста до 15 лет). Доказано, что гликолевая кислота, обладая низкой молекулярной массой, очень легко проникает в верхние слои кожи и действенно ее увлажняет.

Помимо достаточно аккуратного, но усиленного размягчения омертвевшего слоя, гликолевый пилинг проявляет антиоксидантный эффект, активирует процессы выработки коллагена и эластина. В результате кожа становится более гладкой, происходит ее восстановление, цвет выравнивается.

Процедура начинается с того, что косметолог наносит на лицо слабый раствор гликолевой кислоты, который размягчает и обезжиривает нужную зону. Далее однородно распределяют сам гликолевый гель: его держат на коже буквально несколько минут, после чего удаляют раствором-нейтрализатором. В завершении делают увлажняющую или питательную маску с тонизирующим эффектом: кожа, освободившаяся от омертвевших клеток, наконец, может вобрать в себя активные вещества маски.

Профессионалы советуют проводить гликолевый пилинг курсами, состоящими из 4–10 сеансов, придерживаясь показаний. Ограничения на процедуру: наличие травм и образований на коже, беременность, гормональная терапия и т. д. Кроме того, после сеанса запрещено находиться на солнце. Если вы все же не готовы к красноте и шелушению кожи после пилинга, существуют менее кардинальные способы восстановления липидного слоя, например, курсы масок с гликолевой кислотой.

Биоревитализация гиалуроновой кислотой

Большинство средств по уходу, наносимые в виде кремов или масок, не проникают на ту глубину, где их действие необходимо, поэтому могут придать коже свежесть, но вряд ли обеспечат восстановление липидного слоя и гарантируют долгосрочный результат. Иногда для видимого эффекта косметологи советуют прибегать к инъекционным методам, в частности, к биоревитализации.

Это достаточно новый вариант мезотерапии, который пришел в косметологию из альтернативной медицины. Отличие от классической процедуры состоит в том, что для биоревитализации применяют гиалуроновую кислоту неживотного происхождения высокой концентрации. Данное средство призвано активировать кровообращение в слоях кожи, усилить производство коллагена и эластина. В итоге кожа становится более эластичной, уменьшаются стянутость и сухость, выравниваются маленькие морщинки и происходит восстановление липидного слоя.

Как у любой серьезной процедуры, у биоревитализации есть ряд противопоказаний – от кормления грудью до ОРЗ. Некоторые ученые сомневаются в результативности метода, но пациентки подтверждают его эффективность, заказывая курс не только для лица, но и для шеи, декольте и даже для рук. Обычно курс состоит из четырех сеансов. Существует и безинъекционная биоревитализация, подразумевающая обработку кожи инфракрасным атермическим лазером с применением специализированного геля.

В наши дни уже не приходится тратить много времени на уход за своей кожей, выполнять сложные и неприятные процедуры в домашних условиях. Намного проще обратиться за помощью к настоящим профессионалам – в центр красоты и здоровья Veronika Herba, оснащенный эффективным и современным оборудованием.

Почему клиенты выбирают Центр красоты и здоровья Veronika Herba:

Это центр красоты, где вы сможете ухаживать за собой по умеренной стоимости, при этом вашим лицом и/или телом будет заниматься не рядовой косметолог, а один из лучших дерматологов в Москве. Это совершенно другой, более высокий уровень сервиса!

Получить квалифицированную помощь вы можете в любое удобное для себя время. Центр красоты работает с 9:00 до 21:00 без выходных. Главное — заранее согласовать с врачом дату и час приема.

Массаж лица против морщин: 10 эффективных техник

Как убрать второй подбородок быстро и навсегда

Полезные витамины для волос: от выпадения и для роста

Прессотерапия: худеем без нагрузок, диет и таблеток

Диабетическая стопа: симптомы, лечение и профилактика

Биохимический анализ крови как способ контроля за состоянием своего здоровья

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

Гликолевая кислота 76 Da
Ниацинамид 137 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Кофеин 194 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Да
Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).

Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

Для цитирования: Аравийская Е.Р. Возрастные изменения в дерме: новые сведения и пути коррекции с помощью средств для ежедневного ухода. РМЖ. 2008;8:574.

Возрастные изменения кожи и их коррекция являются важной проблемой современной дерматологии и косметологии. Для коррекции возрастных изменений общеприняты наружные средства для ежедневного ухода, различные косметические процедуры (пилинги, маски, массаж и др.), методики аппаратной косметологии, инъекционные методы, пластическая хирургия. При современном развитии науки постоянно появляются и совершенствуются все новые и новые методики борьбы со старением кожи.

Большинство исследователей в сфере возрастных изменений кожи выделяют хронологическое (физиологическое, естественное) старение, менопаузальное старение и фотостарение. Хронологическое и менопаузальное старение некоторые авторы объединяют общим термином – биологическое старение [5,9–11]. Отмечается сочетанность и неравномерность проявлений указанных видов старения у разных людей [5]. К настоящему времени накоплены сведения о комплексе морфологических изменений в коже. Наиболее существенные изменения при любом виде старения кожи касаются изменений в дерме: со стороны клеток, основного вещества и волокнистых структур.
При биологическом старении отмечают уменьшение численности и размеров различных клеточных элементов: фибробластов, гистиоцитов и тучных клеток. Показано также снижение пролиферативной активности основных ключевых клеток дермы – фибробластов. При этом исследователи отмечают их меньшую восприимчивость к факторам роста [13]. Снижается и синтетической активность фибробластов в отношении продукции ими белков коллагена и эластина, а также компонентов аморфного вещества соединительной ткани дермы [7,10,12,13]. Описана также спонтанная контракция фибробластов дермы под влиянием импульсов от сокращающихся поперечнополосатых мышц лица. Было показано, что фибробласты дермы способны на сокращение, аналогичное мышечным клеткам, благодаря наличию в них небольшого, по сравнению с миоцитами, количества тонофиламентов [4]. При этом происходит выделение кальция в эндоплазматическом ретикулюме, под влиянием которого тонофиламенты фибробласта подвергаются сокращению. Сократившийся фиброфласт подтягивает за собой сложную сеть волокнистых структур дермы и эпидермис, исходом чего являются постоянно нарастающие дегенеративно–дистрофические изменения в этих участках кожи. Таким образом, становится понятным, что мимическая морщина формируется из–за своеобразного постоянного «механического стресса» в области дермы. Не случайно некоторые исследователи выделяют особый вид старения – миостарение [10].
При биологическом старении постепенно происходит истончение дермы за счет уменьшения объема основного вещества, коллагеновых и эластических волокон [2,7,15]. Основным возрастным изменением соединительной ткани является уменьшение воды и соотношения «основное вещество – волокна». Уменьшение этого соотношения связано со снижением концентрации гликозоаминогликанов (ГАГ). Отмечено также, что с возрастом изменяются количественные соотношения между отдельным гликанами: гиалуроновой кислотой, хондроитин–6–сульфатом, гепарином и геперан–сульфатом [3,4]. Известно, что первые возрастные изменения ассоциированы со снижением содержания гиалуроновой кислоты. Подчеркивают, что ранние изменения ГАГ возникают на фоне хронического ультрафиолетового воздействия [14,16,18]. Было показано, что связанные с возрастом существенные изменения ГАГ регистрируются после 35–40 лет и достигают своего максимума в период менопаузы. Одновременно отмечают постепенное увеличение количества хондроитинсульфата в сетчатом слое дермы [2,11]. Вместе с тем, было показано снижение его экспрессии в сосочковом слое дермы, особенно в глубине морщин в возрасте после 50 лет [14]. Описанные изменения со стороны основного вещества дермы приводят к уменьшению гидратации, тургора и эластичности кожи, способствуют сухости и образованию морщин [14,17].
Еще в начале прошлого столетия ученые отметили, что начальные признаки возрастных изменений кожи взаимосвязаны с разрушением эластических волокон, а более отсроченные – как эластических, так и коллагеновых [6,7]. К настоящему времени накоплены обширные сведения о состоянии волокнистых структур дермы при старении кожи. Известно, что происходит изменение физико–химических свойств коллагена: снижение содержания растворимых фракций, увеличение числа и прочности интра– и интермолекулярных поперечных связей, снижение эластичности и способности к набуханию, а также продукции тканевых ингибиторов металлопротеиназ [2,4,9,15]. Имеются указания на снижение растворимости молекул коллагена и изменение их механических качеств [13,14]. Описано изменение соотношения различных типов коллагена: увеличение коллагена III типа и снижение коллагена I типа [2,10]. С возрастом исчезает упорядоченность ориентации коллагеновых волокон, характерная для молодой кожи [2,15]. Именно указанные изменения приводят к появлению сначала поверхностных, а затем – более глубоких морщин. Снижение эластичности коллагеновых волокон и способности коллагена к набуханию являются причиной стойкого отпечатывания «подушки» на лице после сна [4]. Меньше сведений накоплено о состоянии эластических волокнистых структур. К настоящему моменту известно, что эластические волокна, отвечающие за эластичность кожи, подразделяются на три разновидности: окситалановые, элауниновые и истинные эластические волокна. Их отличает толщина и глубина расположения [4,8]. Окситалановые эластические волокна являются самыми тонкими и располагаются перпендикулярно поверхности кожи непосредственно под эпидермисом. Их разрушение проявляется клинически формированием поверхностных морщин. Расположенные параллельно поверхности коже глубже в дерме элауниновые и истинные эластические волокна ориентированы вдоль линий Лангера. Именно поэтому в классической хирургии рекомендуют производить операционные разрезы вдоль линий натяжения кожи. Разрушение данного типа волокон приводит к более глубоким морщинам [14,17].
Было показано, что каждый человек после 40 лет теряет до 1% волокон в год. А в период менопаузы этот процент увеличивается до 2 [10]. Повышенное разрушение волокнистых структур обусловлено повышенной активностью эластаз и коллагеназ, или матриксных металлопротеиназ (Matrix Metallo Proteinases, MMP). Эти энзимы продуцируются самими фибробластами [4].
Одновременно при старении выявляют существенные изменения со стороны кровеносных сосудов и придатков кожи [15]. Так, отмечено уменьшение вертикальных капиллярных петель в сосочковом слое дермы, а также венул [2,15]. Уменьшение численности венул связывают со снижением синтеза гепарина тучными клетками дермы, обладающего выраженными ангиогенными свойствами [11]. Количество и функциональная активность эккринных потовых желез снижается. Кроме того, регистрируют снижение продукции кожного сала сальными железами при одновременном их увеличении в размерах [2,15]. Изменения со стороны морфологии и функции желез приводит к сухости кожи, а также к изменению состава гидролипидной мантии, что, в свою очередь, приводит к нарушению барьерных свойств кожи [18].
Специализированный базовый уход за кожей играет существенную роль в профилактике и коррекции возрастных изменений кожи [1,5,10,11,18]. Он включает бережное очищение и адекватное увлажнение. Для ежедневного очищения наиболее приемлемыми считают различные синтетические детергенты, имеющие рН, соответствующий нормальной кислотности кожи, мыла, содержащие большое количество жиров, а также специально предназначенные для этого эмульсии. При уходе за кожей советуют применять современные эмульсионные увлажняющие кремы [1].
В препараты для базового ухода включают различные средства, действующие на те или иные возрастные изменения. Так, для коррекции дегидратации кожи в современные наружные средства вводят биосовместимые хумиктанты: гиалуроновую кислоту, ДНК, гликаны, полисахариды и другие агенты. Учитывая высокий молекулярный вес перечисленных компонентов, с помощью высоких технологий их денатурируют, фрагментируют, помещают внутрь липосом [1,10,11]. С целью восполнения барьерных свойств кожи актуально включение в ежедневные средства керамидов, их предшественников (сфингоидные основания), а также ненасыщенных жирных кислот, принимающих участие в синтезе керамидов. С целью восстановления нормальной текстуры кожи используют вещества с отшелушивающим действием, как правило, различные кислоты или производные ретинола [10,18].
При мимических морщинах широко используют кремы для ежедневного ухода за кожей с эффектом ботулинического токсина. Их действие, в основном, направлено на прекращение выделения кальция в эндоплазматическом ретикулюме фибробласта (с этой целью, как правило, используют антагонисты Ca – ионы Mg) или на замедление выделения энергии, необходимой для образования актомиозинового комплекса (например, аденозин).
При менопаузальном старении используют, помимо адекватного увлажнения и восполнения барьерных свойств кожи, средства, стимулирующие пролиферативную активность базальных кератиноцитов и фибробластов. С такой целью их состав включают фитоэстрогены и другие агенты, которые способны распознаваться ключевыми клетками эпидермиса и дермы как собственные факторы роста [1,10,12].
Одним из современных направлений является включение в состав наружных средств комплекса активных компонентов – антиэластаз и антиметаллопротеиназ, способных препятствовать разрушению волокон дермы под действием соответствующих энзимов. Известно, что витамин А и его производные способны тормозить активность коллагеназ, поэтому средства, содержащие указанные ингредиенты имеют и эту точку приложения [10].
Благодаря детальному изучению описанных механизмов старения кожи, учеными из Лабораторий Виши (Франция) удалось создать гамму средств для коррекции возрастных изменениий – Лифтактив PRO. В состав гаммы входят дневной крем, дневной крем для сухой кожи, ночной крем, крем для контура глаз, уже хорошо известные специалистам. Недавно в аптеках появилось новое средство для коррекции возрастных изменений – Интенсивный Уход Лифтактив PRO[С+]. Все средства гаммы Лифтактив PRO содержат «Фиброцикламид®» – уникальный комплекс активных ингредиентов. В многокомпонентный состав Фиброцикламида® включены вещества, как стимулирующие синтетическую активность фибробластов, так и препятствующие разрушению волокон дермы. Так, например, стимулируют синтетическую активность фибробластов компоненты Аминокин и Цитовитин. Вещество Аминокин является растительным производным, оно получено в лабораториях в процессе ферментации протеина сои – растения, хорошо известного своим противовозрастным действием [9–11]. Цитовитин является биотехнологическим компонентом, выделенным из культуры дрожжей. Доказанным протективным действием в отношении волокнистых структур дермы обладает Фермиксин – растительный компонент, экстракт японского гриба Шиитаке (Lentinus Edodes), обогащенный олигосахаридами и галактуроновой кислотой, обладающие свойствами хумиктантов [1,10]. Особым образом синтезированный псевдопептид ER 2947 имеет свойства антиэластазы. Важно также подчеркнуть, что все средства «Лифтактив PRO» содержат высококачественные увлажняющие компоненты, которые крайне необходимы для зрелой кожи. Это средства могут быть рекомендованы лицам с признаками как хронологического, так и менопаузального старения в качестве ежедневного базового ухода. Его используют два раза в день на очищенную кожу. Новый препарат Интенсивный Уход Лифтактив PRO[С+] имеет легкую текстуру и может назначаться как самостоятельно, так и наноситься под крем Лифтактив PRO.
Таким образом, последние разработки ученых в сфере дерматокосметологии открыли новые возможности в коррекции и профилактике возрастных изменений кожи. Следует еще раз подчеркнуть, что коррекция старения кожи должна быть комплексной и зависит от доминирующего вида старения, сопутствующих заболеваний, возраста и мотиваций пациентов.

Литература
1. Аравийская Е.Р. Коррекция возрастных изменений кожи: современные направления в средствах для ухода за кожей // В: Сборник статей научно–практического общества врачей косметологов Санкт–Петербурга, СПб МАПО, кафедра медицинской косметологии. – 2006. – вып. 7. – с. 32–33
2. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология: Учебное пособие. – М.: Медицина, 2003. – 400 с.
3. Березов Т.Т., Коровин Б.Ф. Биологическая химия: Учебник / Под ред. С.С.Дебова. – М.: Медицина, 1983. – 752 с.
4. Быков В.Л. Частная гистология (краткий обзорный курс). – СПб.: АНТ–М, 1994. – 252 с.
5. Кольгуненко И.И. Основы геронтокосметологии. – М: Из–во «Медицина», 1974.
6. Никольский П.В. Болезни кожи. – М.–Л., 1928.
7. Подвысоцкая И.И. О некоторых региональных и индивидуальных особенностях строения старческой кожи. – Вестн дерматол венерол, 1962. – № 11. – С.15–21.
8. Соколовский Е.В., Аравийская Е.Р., Монахов К.Н. и соавт. Дерматовенерология: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений / Под ред. Е.В.Соколовского. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 528 с.
9. Фержтек О. и соавт. Косметология. Теория и практика. Издание на русском языке. Изд–во Lekarske a Kosmeticke Centrum s.r.o., 2002. – 378 с.
10. Baran R., Maibach H.I. Textbook of cosmetic Dermatology. Martin Dunitz Ltd, 1998. – P.99–167.
11. Baumann L. Cosmetic dermatology. – New York: McGraw–Hill, 2002.
12. Brincat M., Kabalan S., Studd W.W. et al. A study of the decrease of skin collagen content, skin thikness and bone mass in the postmenopausal women // Gynekol Obstet. – 1987. – Vol.70. – P. 840–845.
13. Campisi J. Molecular mechanisms of intrinsic aging // Ann. Dermatol. Venereol. – 2002. – Vol. 129. – P. 1100.
14. Contet–Audonneau J.L. A histological study of human wrinkle structures. Comparison between sun–exposed areas of the face, with or without wrinkles, and sun–protected areas // Brit J Dermatol. – 1999. – Vol. 140, № 6. – P. 1038–1047.
15. Lever W.F., Shaumburg–Lever I. Histopathology of the skin. 5–th edition – J.B.Lippincot Company, 1975. – 793 p.
16. Rougier A., Schaefer H. Protection of the skin against ultraviolet radiations / John Libbey Eurotext, Paris, 1998. – 211 p.
17. Spencer S.K., Kierland R.K. The aging skin problems and their causes / Geriatrics, 1970. – Vol. 25. – P.81.
18. Wilkinson J.D. The skin as a chemical barrier. In: The Physical Nature of the Skin / Marks R.M., Barton S.P., Edwards C. eds. – MPT Press, 1988. – P. 73–78.

Контент доступен под лицензией Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Кожа – самый большой по площади и важный орган человека. Кожа защищает органы от агрессивных факторов окружающей среды, участвует в выведении пота, дыхании и регуляции температуры тела. Врачи- косметологи – специалисты, решающие ее эстетические проблемы. Самой частой из них является старение. С возрастом в коже снижается синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, появляются морщины, исчезает четкий овал лица. Другими причинами обращения к косметологам являются пигментные пятна, угревая сыпь и многое другое.

Из каких слоев состоит кожа лица?

Верхний слой кожи называется эпидермис. Вся домашняя косметика и маски собственного приготовления влияют именно на этот поверхностный слой кожи.
Средний слой кожи – дерма. Здесь находятся фибробласты – клетки, синтезирующие коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Ингредиенты наружных косметических средств не способны проникнуть в дерму, только инъекционные препараты.
Ниже находится подкожно-жировой слой. Он состоит из жировой прослойки, соединительной ткани, сосудов и капилляров, нервных окончаний.

Под кожей находятся мышцы. Напряжение мышц приводит к формированию мимических морщин, а так же нечеткого овала лица.

Для того чтобы убрать морщины, косметологи делают инъекции ботокса, расслабляющего напряженные мышцы, а так же филлеров, заполняющих морщины изнутри.

Какими бывают типы кожи?

Специалисты поделили кожу на четыре типа:

нормальный;
жирный;
сухой;
комбинированный.

Если строение кожи у всех людей примерно одинаково, тип кожи разный. Соответственно различны и проблемы кожного покрова. Поэтому следует подбирать косметические средства только под тип кожи, который определит косметолог.

Ключевым фактом типа кожи является работа сальных желез. С течением времени тип кожи может измениться или остаться прежним.

Важные универсальные правила ухода

Перед тем, как заказать себе тоник, молочко, крем, следует определиться с типом своей кожи. И выбрать набор средств для вашего типа. Но есть несколько универсальных правил:

Кожу необходимо очищать один-два раза в день. Умывание способно убрать с лица жировые отложения, пыль, грязь. Скрабирование устраняет отмершие роговые клетки, которые мешают «дышать».
Макияж следует удалять мягким спонжем и средством для бережного снятия мейкапа.
В идеале умываться следует бутилированной водой, ведь из крана течет хлорированная вода, разрушающая защитную пленку кожи. Также подойдет кипяченая вода.

Полезен для умывания лед и вода с отварами трав. Подготовить кожу к пилингу в салоне красоты следует домашними пилингами. Они обновляют эпидермис и позволяют коже «дышать», получать больше кислорода, активнее делиться клеткам.

Тонизирование и увлажнение кожи

В процессе ухода многие забывают о тониках для лица. Очистив кожу средством для умывания, следует тонизировать кожу. Тоник завершит процесс очистки пор и восстановит РН кожи. Заключительный этап ухода в домашних условиях – увлажнение и питание кожи. Существует масса кремов с различным составом. Они содержат коллаген, гиалуроновую кислоту,аминокислоты, пептиды, растительные экстракты и прочее. Крем для увлажнения важно подбирать, опираясь на тип кожи и сезон. Летом прекрасно подходят легкие текстуры, а зимой кожа нуждается в защите от холода и мороза более жирными кремами.

Автор статьи: Косметология: строение кожи лица и ее виды

Охремчук Елизавета Дмитриевна

С отличием окончила лечебный факультет Кировской медицинской академии, затем клиническую ординатуру на кафедре неврологии и клиническую интернатуру на кафедре дерматовенерологии Краснодарского государственного медицинского университета. Профессиональная переподготовка по программе «Косметология».

Кислотный пилинг для лица в рамках современной косметологии является распространенной и востребованной процедурой. Разные составы оказывают различное влияние на кожные покровы. Важно понимать, что такие пилинги подходят далеко не каждому человеку. У них большой список противопоказаний.

О том, когда и кому можно проводить подобную процедуру, сколько она стоит и каких результатов от нее ожидать, расскажем в этой статье. Также вы узнаете, можно ли делать кислотный пилинг в домашних условиях.

Особенности кислотного пилинга

Кислотный пилинг предполагает применение кислот с различной степенью концентрации. Этот метод позволяет воздействовать на кожные ткани с большей или меньшей интенсивностью.

Пилинги отличаются друг от друга не только степенью воздействия, но и глубиной проникновения. Разные слои эпидермиса во время процедуры подвергаются действию определенных типов кислот той или иной концентрации.

Где будет проводиться пилинг (дома или в салоне), зависит от желаемого эффекта. Чтобы сеанс закончился без каких-либо осложнений, доктора советуют процедуру выполнять только в присутствии специалиста.

Рекомендуемые статьи по теме:

Во время химического пилинга в результате ожогов кожных слоев происходит активизация естественных регенерационных процессов.

Кажется, что этот метод возвращения молодости лицу довольно беспощадный. Однако он помогает не только сделать кожу более молодой, но и придать ей здоровый сияющий вид. Кроме того, пилинг позволяет избавиться от мелких морщинок и даже заметных шрамов, оставшихся после акне и угревой сыпи.

Кожная ткань состоит из трех главных слоев:

Эпидермис. Это самый верхний слой. Именно в нем развиваются и обновляются клетки эпителия. Эпидермис является видимым слоем. Он выполняет защитную функцию, предотвращая негативное воздействие внешних факторов. На данный слой благоприятно влияют косметические средства, применяемые в домашних ухаживающих процедурах (кремы, сыворотки, мази и др.).

Дерма. Находится прямо под эпидермисом. Между ними расположена базальная мембрана. Дерма представлена двумя основными слоями: первый – сосочковый, второй – сетчатый, в котором сосредоточена основная доля коллагеновых волокон. Именно дерма отвечает за общий внешний вид и состояние кожных тканей.

Гиподерма (подкожная ткань, или жировая клетчатка) находится ниже дермы. Данный слой участвует в процессах терморегулирования организма. В гиподерме происходит накопление воды и питательных веществ.

В процессе химического пилинга осуществляется воздействие на разные прослойки кожной ткани. В зависимости от слоя выбирается уровень агрессивности действующих компонентов. Чтобы добиться желаемого результата, применяют различные препараты, которые подбирает врач-косметолог. Этот выбор зависит от состояния кожи клиента.

Если домашний кислотный пилинг выполняется самостоятельно, следует использовать только ингредиенты, мягко воздействующие на эпидермис (верхний слой).

Виды кислотного пилинга по глубине воздействия

Кислоты по-разному воздействуют на слои кожи. Чтобы достичь нужного эффекта, важно грамотно выбрать вид активного вещества и степень концентрации.

Поверхностный пилинг. Подразумевает применение слабых кислот. Причем их концентрация, время воздействия могут быть различными. От данных параметров зависит получаемый результат: эпидермис удалится полностью либо частично.

Пилинг для средних слоев кожи. Для получения видимого эффекта омоложения одновременное воздействие оказывается на два слоя: эпидермис и дерму. Как правило, в качестве компонентов действующего вещества используют ТСА (трихлоруксусную) или ретиноевую кислоту.

Глубокий пилинг применяется только в условиях медицинского учреждения. Данная процедура приравнивается к хирургическому вмешательству. В процессе глубокого пилинга происходит воздействие вплоть до гиподермального слоя, что позволяет устранить мелкие шрамы (последствия акне или угревой сыпи). Главный действующий компонент – фенол.

Во избежание получения сильных ожогов кожи запрещается применять кислоты с высокой концентрацией в домашних условиях без контроля врача.

Процесс пилинга довольно прост и заключается в нанесении химической смеси на кожу лица. По окончании воздействия раствор нейтрализуют. Подвергнутые обработке слои кожи спустя несколько суток начинают шелушиться.

Состав кислотного пилинга

Каждая кислота по-разному воздействует на кожные слои. Правильный выбор активных ингредиентов влияет на получаемый результат.

Фруктовая кислота. Является одной из наиболее слабых. Ее обычно применяют, когда возрастные изменения еще не очень заметны. Фруктовая кислота может использоваться в домашней обстановке. Действующими активными веществами чаще являются виноградная, мангровая, тростниковая или сахарная кислоты. После пилинга с использованием этих компонентов кожа становится более упругой и эластичной.

Миндальная кислота. Ее используют с целью антибактериальной обработки кожного покрова. Она способствует снижению выраженности рубцов после угрей и акне.

Салициловая кислота. Чаще ее применяют для пациентов со смуглой кожей, а также с себореей или для людей, страдающих гиперпигментацией либо угревой сыпью.

Молочная кислота. Омолаживает кожу, делает ее мягче и нежнее.

Ретиноевая кислота. Данное действующее вещество, как правило, используют в косметологических лечебных учреждениях. Кислота имеет ярко выраженный эффект. Для разных возрастных категорий подбирается оптимальная концентрация вещества для воздействия. От степени концентрированности кислоты зависит стадия химического ожога.

Гликолевая кислота. Это вещество предназначено для очищения верхнего слоя кожи (эпидермиса). С помощью гликолевой кислоты можно удалить высыпания и пигментацию, избавиться от грязевых пробок и сальных отложений.

Специалист клиники подбирает схему процедуры, вид и концентрацию действующих компонентов, а также время воздействия индивидуально для каждого пациента.

Многие думают, что без шелушения и образования корок на коже эффекта от процедуры нет. Это ошибочное мнение, так как некоторые пилинги не вызывают такой реакции кожного покрова, как отслаивание.

Показания и противопоказания к проведению кислотного пилинга

Кислотный пилинг является универсальной процедурой, он может применяться для лица и всего тела. Он помогает устранить стрии, сделать кожу более упругой и повысить ее тонус после родов или резких изменений массы тела. Разрешенный возраст для проведения кислотного пилинга – 18 лет и старше. Данная процедура считается особенно эффективной для ухода за проблемной кожей, склонной к угревой сыпи. Часто кислотный пилинг предваряет биоревитализацию и мезотерапию.

Основания для проведения кислотного пилинга для лица:

наличие мимических морщин;

потеря эластичности и процессы увядания кожи;

сухая и обезвоженная кожа;

кожный покров бугристый и сухой.

Кислотный пилинг делает лицо свежее. Кожа принимает отдохнувший вид, восстанавливается ее тон, выравниваются шрамы и рубцы. При регулярном применении такого пилинга секреция сальных желез существенно уменьшается, прекращается образование комедонов. В сухой коже после манипуляции нормализуется водный баланс и уровень рН.

Противопоказания:

повреждения кожного покрова (ранки, царапины, порезы);

склонность кожи к появлению аллергических реакций, которые провоцируют отечность и высыпания;

инфекционные заболевания (розацеа, псориаз, ОРВИ, герпес и другие);

ранее проведенная неудачная чистка ультрафиолетом или лазером;

воспаления, протекающие в острой форме;

беременность и кормление грудью.

Специалист поможет подобрать наиболее безопасное и мягко воздействующее средство для любой кожи, даже если она суперпроблемная. Однако для каждого конкретного случая подбирается индивидуальное средство и тактика проведения пилинга.

5 этапов проведения кислотного пилинга

Не стоит отказываться от предварительных мероприятий. Подготовка кожного покрова необходима независимо от места проведения процедуры (дома или в салоне), а также от вида кислотного пилинга.

Примерно за месяц (минимум за 7–14 дней) начинают применять в ежедневном уходе за лицом кислотные средства. Следует обеспечить привыкание кожи к такому воздействию.

Если подготовительный этап проведен неправильно или же его вообще не было, кислотный пилинг может оказаться неэффективным (то есть слишком поверхностным или очень глубоким, следовательно, болезненным).

Для подготовительного этапа рекомендуется выбирать средства с высоким уровнем pH и низким содержанием кислот. Обычно используют предпилинги с мягким действием, а также различные кремы, очищающие средства, сыворотки. Лучше остановить свой выбор на ВНА-кислотах с минимально эффективными показателями 1–2 % и уровнем рН, равным 3–4. Если кожа усыпана комедонами и сильно загрязнена, то это означает, что показатель рН снижен, а процент увеличен до 5. Если применяются AHA-кислоты, характеристики будут равны соответственно 5–9 % с pH 3–4.

Применение кислотного пилинга в домашних условиях

Кислотный пилинг можно проводить в домашних условиях различными способами. В настоящее время имеется множество косметических средств, имеющих в составе активные кислоты.

Смесь из клубники, ананаса, яблока, банана наносят на лицо и оставляют для воздействия на 20 минут. Затем маску смывают теплой водой и применяют увлажняющее средство.

Кислотный пилинг можно купить в аптеке. Важно, чтобы он соответствовал возрастным особенностям кожи. Для проведения домашней процедуры подходят средства с лимонной, молочной, миндальной, виноградной кислотой.

Очищать кожу лица можно натуральным лимоном, обладающим обезжиривающим, отбеливающим эффектом. Ватный диск смачивают свежевыжатым соком. По прошествии 10–15 минут смывают теплой водой, после чего наносят на кожу увлажняющий крем.

Очищающая маска с кислым молоком, сметаной, натуральным йогуртом и молочной кислотой (4 %) и овсяные отруби. Смесь наносят на лицо и оставляют на 20 минут, после чего смывают теплой водой.

Виноградная кислота применяется для зрелой кожи. Во время такого кислотного пилинга, по отзывам клиентов, ощущается чувство пощипывания. Данный способ не рекомендуется людям с чувствительной кожей.

Если пилинг проводится в домашних условиях, лучше приобретать готовые косметические составы. Подойдут также натуральные продукты, так как они являются более безопасными. Их можно смело применять, не опасаясь образования ожогов и других неприятных последствий.

Специалисты рекомендуют для смывания кислотного состава использовать минеральную воду, обладающую нейтрализующим и успокаивающим эффектом.

Однако для достижения положительного результата лучше выполнять пилинг в косметическом салоне.

Стоимость кислотного пилинга в салоне красоты

На стоимость процедуры влияет вид применяемой кислоты и ее концентрация. Кроме того, цена зависит от препаратов, используемых после очищения кожи. На формирование ценника оказывает влияние рейтинг салона, регион, где он расположен, а также квалификация и опыт специалиста, выполняющего процедуру. Средняя стоимость сеанса составляет приблизительно 2 500–16 000 рублей.

Цена зависит и от типа очищающих процедур. Например, поверхностный пилинг будет стоить от 2 500 до 3 500 руб., срединный можно сделать за 3 000–5 000 руб., а глубокий обойдется в сумму от 5 000 до 6 000 рублей.

Если процедура проводится с применением трихлоруксусной кислоты, ее стоимость будет 6 000–7 000 руб. Пилинг с ретиноевой кислотой является одним из самых дорогих. Его стоимость примерно 11 000–16 000 рублей.