Как свет воздействует на кожу

Обновлено: 27.03.2024

Фото: shutterstock

Использование разных видов света в уходе за кожей — главный бьюти-тренд этого года. Светящиеся красным, синим и зеленым маски, будто из научно-фантастического фильма, мелькают на селфи знаменитостей и блогеров. Pink разобрался, как устроена LED-терапия.

История и место в современной культуре

Использование света для ухода за кожей — технология, разработанная еще в 90-е годы сотрудниками NASA. В США косметологи уже несколько лет активно применяют красный, синий и зеленый свет (есть еще несколько видов, но эти самые популярные) в многоступенчатых процедурах для здоровья кожи.

Хотя эта технология не новая, в конце 2018 года из-за нее случился настоящий бум по нескольким причинам. В первую очередь благодаря появлению на рынке гаджетов для домашнего использования — ранее аппараты не были в массовой доступности и использовались только косметологами в клиниках. Не менее важную роль сыграли социальные сети и глобальный тренд на странную и футуристическую «красоту». LED-маски для домашнего использования выглядят очень эффектно и необычно, поэтому многие знаменитости и инфлюэнсеры начали выкладывать фотографии в них, привлекая к этому бьюти-тренду больше внимания.

Одними из первых начали делать селфи в светящихся красным, синим или зеленым светом масках Джессика Альба, Кортни Кардашьян и Крисси Тайген. А несколько недель назад популярная певица Джорджа Смит выпустила клип на песню Be Honest, который посмотрели уже более 8 млн человек. По сюжету в нем одна из героинь использует LED-маску с красным светом.

Фото: Jorja Smith - Be Honest

Как устроена светотерапия

Эта технология работает благодаря способности кожи поглощать энергию. Каждый из видов света влияет на клетки кожи по-своему, вызывая в ней различные реакции. LED-свет ускоряет восстановительные процессы и выработку коллагена, а еще выравнивает тон и борется с бактериями. При этом кожа не испытывает стрессового воздействия — лучи света не нагревают кожу и не вызывают фотостарения, как это делает ультрафиолет. В Сети можно найти множество научных исследований о высокой эффективности светотерапии и ее неагрессивном влиянии. Например, подробное исследование доктора Глинис Эблон с фотографиями до и после.

Благодаря всем достоинствам LED-света в США уже образовалась отдельная ниша на бьюти-рынке. Методы светотерапии используют не только в косметологических кабинетах и дома с помощью специальных масок, но и даже в специальных инфракрасных саунах. В них организм не подвергается агрессивному температурному воздействию извне. Тело прогревается мягко и изнутри благодаря специальным нагревательным технологиям и красному свету. При этом происходит воздействие света на кожу не только лица, но и всего тела.

О каждом виде света

В LED-терапии у каждого из видов света есть свое назначение, поэтому, прежде чем решиться на посещение косметолога или покупку гаджета, необходимо разобраться в отличиях и особенностях. Каждый из видов света отличается не только цветом, но и длиной волны. То есть каждый из видов способен достигать определенной глубины кожи, провоцируя в ней особые реакции.

Красный свет — самый мощный из всех. Обычно назначается для зрелой кожи и улучшения метаболизма и кровообращения. Он значительно повышает способность кожи удерживать влагу и оказывает успокаивающее действие. Он также уменьшает покраснения и воспаления. Красный свет прошел медицинскую аттестацию для лечения розацеа.

Синий свет — самый эффективный для борьбы с бактериями. Он эффективно устраняет воспаления, поэтому его часто используют при лечении кожи, склонной к акне и высыпаниям. Синий свет борется с пропионовой бактерией акне и является эффективным методом для лечения высыпаний, которые не реагируют на антибиотики. Лечение акне синим светом также помогает предотвратить вспышки высыпаний и бактериальной инфекции кожи в будущем.

Зеленый свет снижает чувствительность и восстанавливает кожу. Идеально подходит для раздраженной кожи, которой необходимо помочь в регенерации. Также зеленый свет повышает иммунитет кожи и ускоряет метаболизм. Эксперты часто используют его для лечения кожи с сосудистыми изменениями — куперозом.


О том, чем грозит бесконечное зависание перед экранами компьютеров и телефонов, рассказывают косметолог Елена Филиппова и офтальмолог Андрей Лапочкин.

Почему многие стали хуже спать, а днем чувствовать себя разбитыми? Врачи считают, что дело в длительном воздействии на глаза синего спектра излучения. Оно может приводить к заболеваниям, которые раньше диагностировали у пациентов в категории 60+, а в последние годы выявляют все в более молодом возрасте. Отказаться от устройств с экранами невозможно, однако следует стремиться к более правильному зрительному труду.


Елена Филиппова ,
врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины TORI

Лучи синего света имеют самую короткую длину волны и самую высокую энергию, поэтому синий свет также называют HEV-светом или высокоэнергетическим видимым светом. Эта высокая энергия означает, что свет может проникать в кожу даже глубже, чем ультрафиолетовые лучи группы А и B (UVA- и UVB-лучи). И хотя самый большой источник синего света — солнце, все наши электронные гаджеты — телефоны, планшеты, компьютеры — также его излучают. Количество времени, которое мы тратим, глядя на эти экраны, — именно то, что сегодня вывело проблему синего света на первый план. Синий свет стимулирует усиленную выработку мелатонина, а это плохо сказывается на нашем эмоциональном состоянии. Просмотр телевизора, работа за компьютером, зависание в телефоне перед сном приводит к нарушению биоритмов. Человек хуже засыпает, плохо и беспокойно спит, просыпается тяжело и чувствует себя разбитым. И как следствие, у него ухудшается настроение и падает работоспособность. Страдает и состояние кожи: из-за того, что лицо постоянно напряжено, мышцы находятся в гипертонусе, следовательно, и возрастные изменения становятся выражены ярче.

Прежде всего, надо избегать использования гаджетов со светящимися жидкокристаллическими дисплеями в ночное время. Если это все-таки необходимо, следует носить очки с линзами, которые блокируют синий свет. Рекомендую исключить просмотр электронных устройств за 2–3 часа до сна. Еще важный момент: в комнате, где вы спите, нельзя устанавливать люминесцентные и светодиодные лампы с избыточным излучением.

Хорошей профилактикой защиты старения кожи от УФ-излучения будет использование солнцезащитных кремов с фактором 30 или 50. Причем в состав таких средств должен быть включен оксид цинка или оксид титана — эти два компонента обеспечивают стопроцентную защиту от UVA- и UVB-лучей. Также в основном уходе должны быть средства с антиоксидантами, витаминами A, С, D, E, цинком и селеном (эти два микроэлемента участвуют во многих ферментативных реакциях в организме). В составе косметических средств также ищите лютеин и зеаксантин, которые блокируют формирование меланина и увеличивают количество антиоксидантов в коже.


Косметические средства с перечисленными компонентами защищают кожу от свободных радикалов и помогают противостоять окислительным процессам. Их использование ускоряет синтез коллагена и эластина и препятствует появлению пигментации и морщин на коже.


Андрей Лапочкин ,
хирург-офтальмолог ГКБ им. С.П. Боткина, офтальмологической клиники «Леге Артис», кандидат медицинских наук

Синий свет вреден не только для нашей кожи, но и для такого чувствительного органа, как глаз. Особенно негативно он влияет на сетчатку, которая воспринимает свет и выполняет роль фотопленки или сенсора, преобразующих оптическое излучение в изображение. Для подсветки гаджетов используются светодиодные и люминесцентные лампы, и по сравнению с лампами накаливания, излучающими мягкий теплый свет, они дают больше синего света. Согласно европейским и американским исследованиям, длительное воздействие синего спектра излучения на глаз может приводить к таким заболеваниям, как дегенерация макулы. Надо понимать, что это крайне важная центральная часть сетчатки — средоточие высокоактивных и высокочувствительных клеток. Эта крошечная зона обеспечивает нам около 90–95% того, что мы видим, и прежде всего четкие очертания предметов и цвета. На остальную обширную часть сетчатки приходится 5% визуальной информации.

Все заболевания глаз сильно помолодели. Особенно это касается дистрофии центральной зоны сетчатки. Если раньше мы диагностировали ее у пациентов 60+, то сейчас выявляем в более молодом возрасте. Причем это не связано с такими заболеваниями, как сахарный диабет, или с травмами глаза. Причина в многочасовой работе с компьютером и зависании в смартфоне. Дистрофия также связана с тем, что восприимчивость к синему свету у детей и людей молодого возраста выше, чем у людей после 45 лет, что связано с изменением плотности хрусталика. В молодости хрусталик более прозрачный, с возрастом он становится более желтым и начинает активнее поглощать синий спектр. Опасность в том, что через прозрачный (молодой) хрусталик свет проходит легче, проникает глубже и может запускать различные фотохимические реакции со знаком минус, которые способствуют появлению свободных радикалов в сетчатке. Именно свободные радикалы — виновники дегенеративных процессов, влияющих на зрительную функцию человека.

Гаджеты провоцируют и синдром сухого глаза, большую проблему для нашего общества. Если раньше это заболевание наблюдалось у минимального количества людей и было связано с патологиями других органов, то сейчас выявлена его прямая связь с высокой зрительной нагрузкой. По статистике, время у мониторов (смартфона, компьютера, планшета или телевизора) достигает нескольких часов в день. При этом мы резко снижаем количество мигательных движений глаз, всматриваясь в фотоотчеты друзей, коллег и знаменитостей и прочитывая полотна информации обо всем на свете. Чем меньше мы моргаем и сильнее вглядываемся, тем больше способствуем ухудшению трофики (питания) глаза. Со временем свет разрушающим образом действует на слезную пленку, приводит к изменению ее качества и человек начинает испытывать чувство песка или инородного тела, а также постоянное покраснение — это и есть симптомы сухого глаза.


Не стоит забывать, что длительная работа с компьютером, времяпрепровождение со смартфоном вызывают постоянное напряжение глаз. Когда человек смотрит вдаль, глаза находятся в более расслабленном состоянии. Поэтому сейчас у молодежи выявляется больший процент приобретенной близорукости, чем это было раньше.

Еще один важный момент — влияние синего света на биоритмы. Синий свет подавляет выработку ночного мелатонина: яркое излучение «обманывает» организм и нарушает биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи. Такое регулярное вмешательство может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем.

Ομορφιά Archives - Page 9 of 48 - 4moms

Ультрафиолетовое излучение (УФ) — один из наиболее агрессивных физических факторов внешней среды. Многое известно о влиянии ультрафиолета на кожу — сегодня именно его считают основным виновником ее преждевременного старения. Кроме того, он ослабляет ее иммунные функции, может провоцировать воспалительные процессы, и, конечно, воздействие УФ-излучения является фактором риска рака кожи. Однако ультрафиолет влияет не только на саму кожу, но также на волосы: как волосяные фолликулы, так и волосяные стержни. Именно покрывающие голову волосы принимают основной ультрафиолетовый удар, ведь они «ближе всего к солнцу».

Опасность представляют оба типа ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли — УФ-А и УФ-В (УФ-С полностью задерживается озоновым слоем), однако их физические характеристики и эффекты будут отличаться.

УФ-B (280–320 нм) — жесткий (разрушительный) ультрафиолет, который, однако поглощается преимущественно поверхностными слоями кожи (эпидермисом кожи и кутикулой волос), УФ-A (320–400 нм) — излучение более мягкое, чем УФ-В, но способное проникать глубже — в дерму и кортекс волоса.

Механизм их негативного действия связан в первую очередь с повреждением ДНК:

Но кроме повреждения ДНК, АФК, образующиеся под действием УФ-А, вызывают повреждение и других структур — белков, жиров и т.д. Более того, повреждать структуры волоса может не только ультрафиолет, но и видимый свет.

Первыми «под удар» солнца попадают волосы головы. Фотоповреждение волосяных стержней считается одной из основных причин ухудшения состояния волос. Сюда вносят вклад целый ряд параллельных процессов, которые приводят к химическим и физическим изменениям волокон.

Фотохимические изменения включают разрушение дисульфидных мостиков, которые формируют молекулы цистеина между кератиновыми нитями, образующими микро- и макроструктурные единицы волосяных стержней. Взамен разрушенных образуются новые «хаотичные» внутри- и межмолекулярные поперечные связи, что обусловливает постепенную потерю изначальной формы волосяных стержней и увеличению ломкости волос. Также под действием солнечного света происходит разрушение и других аминокислот (триптофана, тирозина и др.), образующих кератин, что приводит к нарушению структуры и ослаблению волос. Кроме этого, фотодеградация аминокислот обусловливает пожелтение волос (особенно светлых) под действием солнечного света.

Но белки — не единственная «мишень» солнца. Образующиеся в результате действия ультрафиолета и видимого света АФК запускают процесс перекисного окисления липидов, в результате чего ослабляется прочность «цементирующего» белковые структуры волоса комплекса клеточных мембран.

Сильно страдает кутикула, поскольку это самый наружный слой волоса, и она принимает на себя максимум энергии — практически весь УФ-В и частично УФ-А, и при этом цистеин в ней присутствует в самой высокой концентрации. Более того, в кутикуле нет меланина, он находится в кортексе волосяного стержня и обеспечивает защиту внутренним слоям волоса.

Меланин поглощает ультрафиолетовое излучение и рассеивает избыток энергии в виде тепла. Однако сам при этом постепенно разрушается. И если в коже происходит постоянное обновление пигментной защиты за счет его поставки меланоцитами живым клеткам эпидермиса, то в волосяной стержень новый меланин не приходит. Поэтому еще одним значимым признаком фотоповреждения является постепенное обесцвечивание волос, «выгорание».

Темные волосы более устойчивы к фотодеградации, чем светлые, из-за более высокой фотостабильности эумеланина по сравнению с феомеланином, поэтому выгорают преимущественно светлые волосы. Однако степень повреждения волос будет зависеть не только от типов меланина в волосах, но и их общего количества.

Поскольку волосяные стержни содержат меланин, то волосяной покров может защищать кожу скальпа от действия ультрафиолета, однако не полностью. Более того, в области пробора кожа скальпа менее защищена, также снижается защита при развитии различного вида алопеций.

В итоге в коже скальпа наблюдаются все те же изменения, что и в других частях тела: формируется актинический кератит, фотодерматиты, обостряются хронические дерматозы (особенно чувствительны люди с атопическим и себорейным дерматитом скальпа).

Кроме того, примерно через 3-4 месяца после интенсивного солнечного воздействия (например, отдыха в жарких регионах) может наблюдаться массивная потеря волос по типу телогеновой алопеции. Предполагается, что волосяные стержни могут выполнять роль световодов и облегчать проникновение УФ-квантов в глубокие слои кожи к волосяным фолликулам. Гистологически определяются явления солнечного эластоза, а также воспалительных изменений и фиброза — изменений, вовлеченных в развитие разных видов алопеций.

Таким образом, под воздействием солнца страдает как внешний вид волос, так и ухудшается их рост. В итоге имеющиеся волосы становятся более ломкими, жесткими, сухими и менее яркими, а скорость отрастания новых волос, как и их качество, тоже постепенно снижается. Лучшая защита волос от солнца — головные уборы и качественный уход, с созданием солнцезащитных средств для волос существуют определенные трудности. Какие именно, и как можно поддержать здоровье волос в целом, мы расскажем вам в следующей книге серии «Моя специальность — косметолог». Следите за нашими обновлениями!


Исследования последних лет показали, что негативное влияние на кожу оказывает не только ультрафиолет, но и видимый свет, провоцируя, в частности, появление пигментных дефектов. Однако лежащие в основе этого явления механизмы до сих пор не полностью изучены. Немецкие ученые выполнили систематический обзор исследований, изучавших влияние разных диапазонов видимого света на меланоциты.

Как известно, человеческий глаз способен воспринимать излучение в диапазоне от 400 до 700 нм, эта часть электромагнитного спектра называется видимым светом. На его долю приходится значительная доля солнечного излучения — даже на уровне моря это значение достигает в среднем 44%.

Меланоциты — основные клетки кожи, которые защищают организм от действия солнечного света. Именно они отвечают за пигментацию, т.е. образование пигмента меланина, который непосредственно поглощает различные виды излучения, падающие на кожу, таким образом препятствуя повреждению фотонами света ДНК, белков, липидов и других структурных компонентов кожи. И если про действие ультрафиолета на меланоциты известно многое (хотя до сих пор не все), влиянию видимого света ранее особо значения не предавали. Дело в том, что излучение видимого диапазона несет гораздо меньшую энергию и, следовательно, менее разрушительно для живых организмов. Однако, как показали недавние исследования, все же разрушительно. И особенно в прилежащем к ультрафиолету диапазоне. Но только ли там? Ведь меланин хорошо поглощает во всем видимом диапазоне.

Немецкие ученые провели систематический обзор исследований, касающихся влияния видимого света на меланоциты. Соответствующий поиск литературы был выполнен с использованием следующих баз данных: PubMed, Cochrane Library, Web of Science, CINAHL, ClinicalTrial.gov (регистр исследований), ICTRP ВОЗ (регистр исследований) и Deutsches Register Klinischer Studien (DRKS). Были включены исследования всех дизайнов, включающие in vitro, in vivo, ex vivo и клинические работы. Всего с помощью электронного поиска было найдено 695 исследований, в итоговый обзор включены 23 статьи, в которых было дополнительное подразделение на действие различных длин волн. Так что же основное нам известно на сегодняшний момент?

Синий свет

Синий свет соответствует длине волны 400–500 нм, самой короткой длине волны видимого спектра с самой высокой энергией. Его также называют высокоэнергетическим видимым светом (HEV). Проникающая способность синего света мала — менее 1 мм.

Исследования показываю, что влияние синего света на кожу может быть как положительным (улучшение заживления ран, акне и псориаза), так и отрицательным (повреждение клеток за счет образования активных форм кислорода (АФК), стимуляция фотостарения, нарушение циркадных ритмов). Фотоакцепторами (т.е. рецепторами) синего света кроме опсинов, о которых мы недавно писали, могут быть также флавины, порфирины и нитрозированные белки. Активация последних запускает дальнейшие процессы образования АФК и оксида азота (NO) со стимуляцией таких нижестоящих сигнальных путей, такие как NF-κB, TGF-β, Nrf2 и ERK. При этом NO снижает воспалительные сигналы, блокируя индуцированное толл-подобным рецептором фосфорилирование NF-κB и ингибитор деградации ядерного фактора каппа B (IκB). Что касается механизма пигментации, которую запускает действие синего света на опсин-3, мы подробно описывали его в своих недавних публикациях. Нужно отметить, что разные исследования подтверждают, что синий свет стимулирует меланогенез, но не оказывает существенного влияния на пролиферацию и жизнеспособность меланоцитов (только при использовании высоких доз энергии). Интересно, что в одном из исследований также было показано, что синий свет ингибирует образование меланина, вызванное УФ-В, но подробные механизмы неизвестны.

Зеленый свет

К зеленому свету относят волны с длиной 490–570 нм, их проникающая способность примерно 0,5 мм. Предполагаемые фотоакцепторы — S-нитрозоглутатион и родственные ему нитрозотиолы, фотолабильные источники NO.

К документально подтвержденным положительным эффектам относят улучшение внешнего вида целлюлита и ускорение заживления ран.

действие УФ-А и зеленого света (532 нм) на меланин приводило к генерации синглетного кислорода, который влияет на жизнеспособность клеток и вызывает фотоокисление ДНК.

воздействие на меланоциты светом с длиной волны 530 нм привело к деградации структурной целостности клетки и существенному нарушению регуляции белков внеклеточного матрикса, которые могут быть ответственными за фотостарение. Кроме того, авторы данной работы указывают на индукцию окислительного стресса, который может привести к воспалительной реакции и, следовательно, повлиять на матриксные белки в коже, способствуя фотостарению.

также было показано, что зеленый свет стимулирует образование АФК, активируя ERK-сигнальные пути (другие пути в настоящее время не изучены)

Желтый свет

Желтый свет (570–595 нм) во многих исследованиях объединен с зеленым спектром, в отдельном виде изучен хуже всего. Известно, что он проникает в кожу на глубину до 0,5–2 мм. Предлагаемый клеточный фотоакцептор представляет собой митохондриальный протопорфирин IX. Облучение желтым светом приводит к увеличению количества АТФ, который может опосредовать поглощение фотонов протопорфирином IX. Терапевтическое использование этой длины волны включает заживление ран, коррекцию фотостарения и лучевого дерматита. Показано, что зеленый свет является эффективным для терапии эпидермальных пигментных поражений и послеожоговой гиперпигментации. В одной из работ продемонстрировано, что длина волны 585 нм ингибирует синтез меланина и индуцирует аутофагию в меланоцитах человека. Авторы продемонстрировали ингибирование созревания меланосом и снижение экспрессии некоторых меланогенных ферментов, таких как тирозиназа, родственный трирозиназе протеин-1 (TRP-1) и MITF. При этом желтый свет не влиял на жизнеспособность клеток и апоптоз.

Красный свет

Красный свет (630–700 нм), как известно, имеет наибольшую глубину проникновения. Наиболее изученным и подтвержденным фотоакцептором красного света является цитохром с оксидаза. В многочисленных исследованиях было предложено влияние на активность митохондрий, приводящее к увеличению уровней АТФ и АФК и изменению потенциала митохондриальной мембраны после облучения красным светом. Образующиеся АФК в качестве сигнальных молекул «нацелены» на многие нижестоящие сигнальные пути, включая NF-κB, Nrf2, ERK и p38 MAPKs.

Что конкретно провоцирует красный свет?

усиление пролиферации меланоцитов и индукцию дифференцировки предшественников меланоцитов после лечения гелий-неоновым лазером (632,8 нм). Ученые предполагают, что за эти изменения ответственна ретроградная передача сигналов митохондрий, а красный свет может стимулировать репигментацию и таким образом быть полезным при лечении витилиго. Однако очень важна не только конкретная длина волны (например, при использовании 660 нм как в моделях in vitro, так и in vivo наблюдались ингибирующие пигментацию эффекты), но и доза облучения вплоть до снижения жизнеспособности клеток и увеличение апоптоза в зависимости от дозы после воздействия на меланоциты светодиода 630 нм.

Полный видимый спектр света (белый свет)

Эффекты полного спектра видимого света (400–700 нм) изучены в большом количестве исследований. К хромофорам, поглощающим видимый свет, относят цитохром С оксидазу, β-каротин, протопорфирин IX, меланин, воду, гемоглобин и билирубин.

Такой свет используется при лечении дерматозов, а также в косметических целях. Однако зафиксированы также его негативные эффекты, которые приводят к эритеме, пигментации, непрямому повреждению ДНК через образование АФК, фотодерматозам, например, солнечной крапивнице, хроническому актиническому дерматиту, фототоксическим и фотоаллергическим кожным реакциям и порфириям.

Сообщалось, что видимый свет ускоряет вызванные УФ-излучением изменения в структуре эумеланина и феомеланина в нормальных меланоцитах человека. Также есть данные о немедленном потемнении пигментации в нормальной коже после облучения видимым светом. Также показано, что как УФ-А1, так и видимый свет могут вызывать гиперпигментацию кожи IV – VI фототипов, хотя кто из них более темную и стойкую — еще не до конца понятно. Однако точно выявлено, что такие эффекты не реализуются у людей I-II фототипов.

В заключение авторы отмечают, что хотя исследований, касающихся влияния отдельных диапазонов видимого спектра на кожу на настоящий момент недостаточно (особенно промежуточных — желтых и зеленых), получается, что видимый свет потенциально способен провоцировать как пигментацию, так и ее снижение и, соответственно, потенциально применим для коррекции как гипопигментации, так гиперпигментации. Но для того, чтобы эффективно защищаться от видимого света или, наоборот, использовать его в терапевтических целях, необходимы дополнительные кропотливые исследования.

Источник:

Chauhan A., Gretz N. Role of Visible Light on Skin Melanocytes: A Systematic Review. Photochem Photobiol 2021 May 13.


Шатрова Оксана Владимировна

Врач-дерматолог, косметолог, лазерный терапевт

(Полная версия статьи представлена в журнале «Косметические средства» №№3-4/2017)

Остановимся на основных принципах выбора и использования косметических средств, следуя которым можно предотвратить нарушение барьера, а в случае его повреждения — помочь коже его восстановить.

Очищение

Многие люди не придают большого значения средствам для очищения. Кто-то даже использует мыло, не предназначенное для этих целей или сделанное самостоятельно. Хотя сухая кожа, как мы помним, это кожа с ослабленной барьерной функцией. И средства для ее очищения должны быть максимально щадящими, но эффективными. Поэтому к выбору очищающего средства надо подходить так же тщательно, как и к выбору препарата, предназначенного для ухода.

Давайте рассмотрим все имеющиеся средства для ежедневного очищения и определим, какие из них подходят для сухой кожи.

  • Мыло. Натуральные мыла, представляющие собой соли жирных кислот, имеют высокую щелочность, что очевидным образом негативно воздействует на кожный барьер. После контакта с мыльной пеной рН на поверхности кожи повышается, и для восстановления его до физиологического уровня коже требуется не менее 1,5–2 ч. Кроме того, содержащиеся в мылах ионы солей могут «вымывать» компоненты натурального увлажняющего фактора из рогового слоя, а жирные кислоты — закупоривать поры. При частом использовании мыла кожа не успевает восстановить свои барьерные структуры, и возникает раздражение.
  • Синдеты (от «синтетический детергент») внешне похожи на натуральное мыло, но имеют в своем составе синтетические поверхностно-активные вещества. Их основное преимущество перед натуральным мылом заключается в том, что их раствор в воде имеет рН такой же, как и у кожи, — 5,5. В состав синдетов часто включают ароматические добавки и красители, чтобы улучшить потребительские качества. Однако эти вещества могут вызвать нежелательную реакцию кожи, поэтому для очищения нежной, чувствительной и поврежденной кожи лучше выбирать продукты с минимальным количеством добавок.
  • Гели и очищающие растворы. Относятся к категории средств на безмасляной основе, в которых нет компонентов жировой природы. В процессе нанесения их на поверхность кожи образуется пена, которая растворяет и эмульгирует жировые отложения и грязь. Эти средства достаточно мягкие, и их вполне можно применять людям с сухой кожей (особенно если сухость вызвана солнечным излучением). Но стоит учитывать, что входящий в состав пропиленгликоль может привести к дополнительному появлению чувства стянутости: лаурилсульфат натрия, обеспечивающий формирование пены, относится к ПАВ с повышенным раздражающим действием, который усиливает повреждение барьера. Сейчас созданы менее вредные для кожи ПАВ, такие как лауретсульфаты, производные кокосового масла (кокамидопропилбетаины), неионные ПАВ. Стоит обратить на них внимание.
  • Кольд-крем. Густая эмульсия с большим количеством воды, которая при испарении охлаждает кожу. В настоящее время используется довольно редко, однако подобные продукты все еще популярны у пациентов с сухой и раздраженной кожей.
  • Молочко. Средства, представляющие собой легкую эмульсию «масло-в-воде». Часто применяется для снятия макияжа вокруг глаз и губ. Как и в любой эмульсии, в составе в обязательном порядке присутствуют три основные группы веществ: вода, масла и эмульгаторы. И хотя по своей химической природе эмульгаторы относятся к ПАВ, в данном случае они используются, чтобы водная и масляная фазы не расслоились.
  • Мицеллярный раствор (суспензия). Водный раствор, в котором нахо дятся мельчайшие частицы (мицеллы), сформированные липидами. При контакте с гидрофобными отложениями на поверхности кожи, сформированными кожным салом, остатками крема, загрязнениями, липиды встраиваются в них, размягчают их структуру и облегчают дальнейшее удаление их во время ополаскивания водой. В состав мицеллярной воды могут входить и другие ингредиенты. При этом одни препараты будут придавать ей дополнительные успокаивающие и восстанавливающие свойства, другие, напротив, вызывать раздражающее действие. Это также необходимо учитывать при выборе средства.

Что же касается очищающих масок на основе природной грязи или глины, то их использование допустимо только при повышенной секреции кожного сала. Эти маски представляют собой сильнейший абсорбент, который «втягивает» и жиро-, и водорастворимые вещества, и если кожа не защищена достаточным количеством жира, то после подобной процедуры сильнейшее чувство стянутости и сухости обеспечено.

Помимо очищающего средства, есть еще один участник очищения кожи — вода. Ее химический состав и температура не менее важны. В случае гиперчувствительности и раздражительности кожи рекомендуется полностью отказаться от использования проточной воды. Даже небольшие количества хлора или контакт с микрофлорой, характерной для горячей воды при централизованной подаче, может привести к усугублению дисбаланса.

Основной уход

Роговой слой не является 100% преградой на пути испарения воды из организма. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи, проходит через роговой слой и, достигнув поверхности, испаряется. Этот процесс необходим для нормальной жизни кожи, но испарение не должно быть слишком сильным, — иначе мы столкнемся с симптомами сухости кожи. При любой внешней травме или структурных изменениях рогового слоя скорость испарения увеличивается, и наша задача — привести ее в норму.

Если снизить скорость испарения, содержание воды в роговом слое быстро повысится. Самый оперативный способ — накрыть кожу газонепроницаемым слоем. Этот способ увлажнения называют окклюзионным (от англ. occlusion — заграждение, преграда). Но здесь имеет значение, чем именно мы будем накрывать кожу. Если это, к примеру, абсолютно непроницаемая полиэтиленовая пленка, которая, к тому же, будет находиться на поверхности кожи достаточно долго, это приведет к набуханию рогового слоя и разрушению защитного барьера. Такое часто встречается у людей, которые вынуждены использовать резиновые перчатки и воздухонепроницаемую одежду, про которую говорят, что она «не дышит».

Естественной окклюзионной пленкой является кожное сало, но его нельзя назвать непроницаемым. Через него свободно проходит кислород и углекислый газ, что обеспечивает нормальное функционирование. Испарение воды тормозится благодаря приглаживанию роговых чешуек и глицерину, присутствующему в составе себума.

Вещества с окклюзионным эффектом.

К другим ингредиентам, имитирующим кожное сало и замедляющим испарение воды, относятся:

  • минеральное масло, вазелин, жидкий парафин, церезин — углеводороды, продукты переработки нефти;
  • жидкие силиконы (силиконовые масла) — гидрофобные высокомолекулярные кремнийорганические соединения;
  • ланолин (от лат. lana — шерсть, oleum — масло) — животный воск, получаемый при очистке шерстяного воска;
  • животные жиры — гусиный, китовый (спермацет), свиной, барсучий жир;
  • сквален и его производное сквалан (от лат. squalus — акула) — естественный компонент кожного сала человека (получают из печени акулы, некоторых растений);
  • растительные масла — в основном твердые, например масло ши ( масло карите);
  • природные воски и их эфиры — пчелиный воск, растительные воски (хвойный, тростниковый и пр.).

Приведенные выше компоненты различаются по силе окклюзии. Они эффективно устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд, но, увы, не действуют на причину сухости кожи. Кремы, создающие окклюзионный барьер, работают как «скорая помощь» — если кожа повреждена (в результате патологии, после химического, механического или лазерного пилинга или травмы) и через нее интенсивно испаряется вода, то первым делом надо остановить поток воды, чтобы живые клетки не страдали от дефицита влаги и могли нормально функционировать.

Но этот метод следует использовать лишь на первоначальном этапе: длительное использование окклюзионных препаратов может ухудшить состояние барьерных структур кожи и замедлить процесс их естественного восстановления. Окклюзионными свойствами должны обладать детские косметические средства для ухода за кожей в области подгузников — там, где кожа постоянно раздражается. В защитные средства для рук также включают окклюзионные ингредиенты. Практически в любом увлажняющем креме есть ингредиенты, уменьшающие испарение благодаря окклюзии. В одних препаратах основная ставка делается именно на них, а вода вообще может отсутствовать (безводные мази), в других — это вспомогательный элемент, а ведущая роль отводится веществам, которые поглощают и удерживают влагу.

Вещества, притягивающие и удерживающие воду

В отличие от гидрофобных веществ с окклюзионными свойствами, эта группа соединений гидрофильна и удерживает молекулы воды благодаря ионным связям. В зависимости от размера молекул вещества-«ловцы влаги» делятся на 2 группы.

К первой относятся высокомолекулярные вещества (с молекулярной массой более 3000 Да), которые не могут проникнуть через роговой слой и остаются на его поверхности, образуя на коже что-то типа «влажного компресса». По этому принципу действуют:

  • полигликоли — пропиленгликоль, этиленгликоль;
  • природные полисахариды — гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, пектины;
  • белковые молекулы животного и растительного происхождения и их гидролизаты — коллаген, эластин, кератин, хитозан;
  • полинуклеиновые кислоты (ДНК) и их гидролизаты.

Эти ингредиенты встречаются практически во всех косметических формах. Интересно, что средства, в состав которых входят препараты, работающие по принципу «влажного компресса», в разных климатических условиях будут работать и ощущаться по-разному.

В сухом климате из-за быстрого испарения воды полимерные цепи начнут сжиматься, и может возникнуть ощущение стянутости (к слову, этот эффект используется в препаратах для «мгновенного» лифтинга). Чтобы предотвратить быстрое испарение воды, в средства добавляют окклюзионные ингредиенты или используют взаимодополняющие пары, например тоник и крем, сыворотка и крем, концентрат и крем и т.д. При высокой атмосферной влажности подобные средства смягчают и увлажняют кожу, улучшая ее внешний вид, придают матовый блеск, немного подтягивают и разглаживают.

А вот маленькие вещества, такие как мочевина, молочная кислота, аминокислоты, способны проникнуть в роговой слой. Они в нем как бы застревают и, притягивая воду, увеличивают долю связанной воды. Однако нужно помнить, что при слишком высокой концентрации таких веществ связанной воды станет слишком много, что приведет к ослаблению связей между роговым чешуйками и ускорит их отшелушивание.

Отдельно стоит сказать о глицерине, который относится к группе «ловцов влаги». В косметологии в качестве увлажняющего средства глицерин используют уже почти 200 лет, так что это очень проверенный боец. Глицерин — важный элемент водосберегающей системы эпидермиса. Он существует в двух видах: эндогенный и экзогенный. Эндогенный глицерин находится в живых слоях эпидермиса и участвует в системе циркуляции воды в клеточной мембране. Экзогенный глицерин в роговой слой попадает из кожного сала, высвобождаясь в ходе ферментативного расщепления триглицеридов. Соответственно, участки кожи с нормальным салоотделением отличаются лучшей гидратацией рогового слоя по сравнению с участками, где кожное сало в дефиците.

Согласно последним исследованиям, эндогенный глицерин частично может компенсировать недостаток экзогенного глицерина при дефиците салоотделения, но все же основным источником глицерина в роговом слое остается именно себум.

Однако тут есть важный нюанс: предельно допустимая концентрация глицерина в косметических препаратах для постоянного пользования должна быть приблизительно 5–7%. Если она выше, средство будет высушивать кожу по причине его высокой гигроскопичности, и та его часть, которая останется на поверхности, будет «вытягивать» воду из рогового слоя.

Но в оптимальных формулах наличие глицерина дает эффект не только за счет окклюзионного эффекта и гигроскопичности. Глицерин действует эпигенетически — он существенно увеличивает экспрессию генов, кодирующих аквапорины — белки, формирующие поры для переноса воды в мембранах клеток. Глицерин «открывает» эту транспортную систему и способствует увлажнению не только поверхностных, но и глубоких слоев кожи.

Вещества, восстанавливающие липидный барьер

Не всегда нарушение липидного барьера является первопричиной развития сухости кожи. Но если кожа долгое время страдает от недостатка влаги, липидный барьер всегда нарушается. Поэтому, сняв первый стресс, сухую кожу можно переводить на «терапию липидами».

Липиды способны быстро «залатать» повреждения кожного барьера: их молекулы отлично проникают в межклеточные промежутки и встраиваются в клеточный метаболизм, служа субстратом для дальнейшего синтеза липидов. Липиды можно встретить в препаратах для заживления кожи после травмы, для ухода за кожей с атопическим дерматитом, для восстановления после УФ-повреждения. Они работают постепенно и имеют отсроченный и накопительный эффект. Это — препараты стратегического увлажнения, помогающие коже восстановить нарушенный барьер.

Природные масла как источники рекордного количества липидов подходят здесь как нельзя лучше. Условно их можно разделить на несколько групп:

  • масла, содержащие незаменимые жирные кислоты (линолевую и γ-линоленовую), способствуют ускоренному синтезу компонентов липидного барьера, — это масла бурачника (огуречника), энотеры (ослинника), семян черной смородины;
  • масла, богатые стеринами (масла шиповника, таману, соевое, сафлоровое), действуют на живые клетки эпидермиса и обладают противовоспалительными свойствами;
  • масла, обогащенные насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, имеют более выраженные окклюзионные свойства, создавая временное покрытие, имитирующее действие кожного сала. К ним относятся масла ши, сального дерева, макадамии, кукурузное, кокосовое, какао, кешью.

Особенно эффективны липидные смеси, составленные из физиологических липидов — церамидов, холестерина и свободных жирных кислот. Они могут включаться в рецептуры и как отдельные вещества, и как структурные образования (липосомы и мицеллы). Помимо традиционной роли, возложенной на липиды, такие структуры выполняют функцию переносчиков или контейнеров для других биологически активных компонентов, стабилизируя их и облегчая проникновение через роговой слой.

Однако все хорошо в меру — если экзогенных липидов слишком много, то они, встраиваясь в липидные пласты, могут существенно изменить их состав и свойства, в результате структура барьера будет нарушена, и он не сможет адекватно регулировать поток воды. Из этого следует практический вывод — косметические масла как источник липидов следует использовать периодически и в небольшом количестве, а не постоянно. Иначе можно столкнуться с тем, что кожа начнет «сохнуть». Те, кто используют косметические масла для ежедневного ухода, часто имеют сухую кожу.

Защита

Следующие вещества хотя и не влияют напрямую на работу водорегулирующих механизмов рогового слоя, их важность от этого не становится меньше, поскольку они защищают основные компоненты этих механизмов от разрушения.

Вещества, защищающие барьер от окисления

Роговой слой богат липидами, а они, как известно, могут окисляться. Вероятность этого тем более велика, поскольку роговой слой контактирует с воздухом. В самом роговом слое есть антиоксиданты, которые препятствуют перекисному окислению липидов, но их запасы могут истощаться, например под действием ультрафиолета, загрязнителей воздуха, стрессов. Дополнительное внесение антиоксидантов с помощью местных аппликаций поможет укрепить антиоксидантный потенциал кожи.

Самый часто встречающийся жирорастворимый антиоксидант — витамин Е, который легко проникает в роговой слой и встраивается в липидные пласты, предохраняя их от окисления.

Вещества, защищающие барьер от ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи провоцируют перекисное окисление липидов рогового слоя. Снизить УФ-нагрузку на кожу можно с помощью специальных веществ, которые отражают (физические УФ-фильтры — диоксид титана, оксид цинка) или поглощают (химические УФ-фильтры —гомосалат, Tinosorb и др.) УФ-лучи. Включение этих веществ в дневные увлажняющие рецептуры представляется весьма целесообразным.

Заключение

В заключение еще раз остановимся на основополагающих моментах:

  • сухая кожа — это состояние, развивающееся при нарушении структуры и функций рогового слоя;
  • цель коррекции сухой кожи — восстановить и поддержать собственные водорегулирующие механизмы рогового слоя, которые сами будут контролировать уровень воды в нем, а не искусственно перенасытить роговой слой водой;
  • косметическое увлажнение с помощью правильно подобранных средств очищения, ухода и защиты — наиболее эффективный способ быстрой коррекции симптомов сухости и поддержания уровня гидратации воды в норме.

Нормально увлажненный роговой слой — это самая лучшая профилактика старения кожи и залог ее здоровья. И никакие омолаживающие методы коже не помогут, если ее роговой слой не в порядке. Об этом над помнить и до, и после назначения любых повреждающих кожу косметологических процедур, будь то мезотерапия или аппаратные воздействия.

И еще: увлажнение кожи — это не просто нанесение очередного «увлажняющего» средства, это — правильно выстроенный полноценный уход, требующий от косметолога хорошего понимания физиологии кожи и основ косметической химии, а от клиента — аккуратности в соблюдении всех рекомендаций.

Читайте также: