Как сделать своими руками из кожи визитницу
Обновлено: 28.04.2024
Данный мастер-класс рассчитан на тех, кто только начинает работать с кожей. Время изготовления 6 часов чистого времени.
В сегодняшнем мастер-классе я расскажу и покажу, как изготовить кожаную обложку под пластиковый блок для визиток. Научимся делать узор при помощи штампа E685-S.
Для изготовления нам понадобится:
- Кусок натуральной плотной (жесткой) кожи КРС (крупнорогатого скота), изготовленной РМД (растительным методом дубления) толщиной от 1.0 до 2.0 мм.
- Вощеная нить.
- Наждачная бумага (мелкозернистая).
- Канцелярский нож (ширина полотна 19 мм).
- Ножницы.
- Линейка металлическая.
- Небольшая тарелка, блюдце, транспортир и тому подобное (начертить полукруг).
- Шило.
- Пробойник.
- Торцеватель 10 мм.
- Параллельный разметчик.
- Строчные пробойники.
- Борд, джинсовая ткань.
- Торцбил или гравер.
- Иголки (большое ушко).
- Вощеная нить.
- Аэрограф.
- Краски для кожи.
- Аппретура (средство для финишной отделки).
- Средство для полировки уреза (края).
- Маркер для уреза (края).
- Клей.
- Кисточки.
- Губка.
- Хольнитены.
- Пластиковый вкладыш для визиток.
Итак, приступим.
Основная часть.
Вырезаем из куска кожи три детали. Основную деталь. Длина 15 см, ширина 10,5 см. Две вставки – длина 13,5 см, ширина 8 мм. Ставки являются декоративными, поэтому использовать их или нет, решать вам.
Точно по середине основной детали при помощи линейки и тарелки размечаем рамку.
Размеры и форма рамки могут быть любыми, единственно — учитывайте размеры вставок, отступы для прошивания, размеры штампа. Отступы не менее 5 мм, размер штампа 1,2 мм. Я предлагаю длину 13 см, ширину 6,5 мм. Ширина для данного вида тиснения должна быть четной 4,5, 6,5, 8,5 и так далее.
Подготавливаем кожу для тиснения. Проклеиваем бахтарму скотчем, лучше строительным. Он отклеивается после тиснения без остатков. Хорошо смачиваем, пока кожа не перестанет быстро впитывать воду, кожа потемнеет. Кожу можно теснить после того, как она вернется к первоначальному цвету, но при этом останется влажной (холодной).
Обводим контур рамки. Совет: подкладывайте под линейку и блюдце кусок чистой бумаги, иначе можно оставить следы на подготовленной коже. Прочерчиваем по середине рамки линию. В моем случае 12 см, под 10 оттисков штампа.
Берем штамп E685-S. Выглядит так.
Не сразу понятно, какой узор им можно сделать. Такой оттиск оставляет штамп.
Ставьте штамп строго по прочерченной линии. От того, насколько точно вы проштампуете первую линию, зависит ровность всего узора.
Тесним остальные ряды. Поставьте заготовку вертикально, так легче контролировать постановку штампа. Ставим штамп строго между двумя точками. Если штамп установлен точно, третью точку контролировать не потребуется, оттиск будет ровным. Неточности приведут к искажению узора, поэтому не спешите. Лучше перед чистовым тиснением, потренироваться на ненужном кусочке кожи.
Проходим все ряды до конца. Вот, что должно получиться.
В моем случае 5 рядов с уменьшением на один оттиск в каждом последующем ряде.
Разворачиваем заготовку на 180 градусов, тесним с другой стороны. Вот, что должно получиться.
Можно заполнить рамку полностью, но штамп надо будет наклонять от края и делать частичный оттиск. В данном мастер-классе подробно рассказывать не буду.
Прорезаем поворотным ножом контуры рамки. Для того, чтобы прорезать ровные линии, используем линейку и тарелку. Незабываем подкладывать листок бумаги. Следим, чтобы нож шел вертикально ровно. Учитываем толщину ножа. Линейку отставляйте от линии на толщину ножа. Прорезать глубоко нет необходимости, достаточно неглубоко наметить, далее без линейки прорезать как по направляющей до требуемой вам глубины. Рамку можно прорезать и оттеснить до штампования. Тут, как кому удобнее.
При помощи бевеллеров тесним рамку. В данном случае буду использовать такие.
Я прохожу по краю при помощи 1 или 3 штампа, они гладкие, поэтому ими плавно вести по краю, без «лесенок», но больше работаю третьим, сделал сам, привык к нему. Заготовка маленькая, поэтому положите на нее небольшой груз, чтобы при тиснении заготовка не ерзала. Я использую свинцовый блин в тканевом мешочке. В мешочке для того, чтобы не пачкал кожу. После прохожу вторым штампом. Он с насечкой, хорошо оттеняет кромку рамки. Можно без него, можно сразу работать им, исключив остальные. Дело удобства, привычки.
Оставляем основную заготовку сохнуть. В это время займемся подготовкой декоративных вставок. Визитница планировалась мужской, поэтому посчитал их уместными. Для женской, думаю, будет лучше без них. Решать вам.
Угловым торцевателем скругляем концы заготовок.
При помощи торцбила снимаем кромку с лицевой части, изнанку не трогаем.
Вместо торцбила использую гравер с насадкой, мне так удобнее. Можно снять края наждачной бумагой.
Красим в черный цвет или любой другой по вашему вкусу. Красим изнанку, лучше отступить от края по 5 см, и прокрасить только середину. Она приклеиваться не будет к основной детали, а остальная часть соответственно будет приклеена. У не прокрашенной кожи степень схватывания при приклеивании намного сильнее. Не забываем прокрасить края. Покрываем финишем. Обрабатываем урез (край) заготовок. Смачиваем края и при помощи джинсовой, брезентовой и тому подобное ткани легкими, но быстрыми движениями полируем край до блеска. Можно бордом. Удобнее будет, если положить заготовку на гладкую и ровную поверхность. Заготовка будет меньше деформироваться. Покрываем средством для уреза. Можно без него. Итог.
Оставляем сохнуть, а пока займемся карманами. Вырезаем два кармана. Длина 10,5 см, ширина – 4 см. Заготовки вырезайте с 5 мм запасом с трех сторон. Сторону, которая будет размещаться внутрь, вырезаем по линии.
Ставим штамп мастера, если есть необходимость. Рекомендую подклеить с изнаночной части полоску скотча. Чтобы при постановке штампа и последующей окраске бахтарма оставалась чистой.
Красим, покрываем финишем. Обрабатываем урез внутренней стороны карманов.
Если основная заготовка высохла, переходим к работе с ней. Красим, я использую аэрограф для плавного перехода от темного к светлому. Покрываем финишем. Все действия производим с промежуточной между слоями и полной сушкой в конце.
Удаляем скотч, обрезаем по линиям, согласно размерам, предварительно уточнив их. Мокрая кожа, тиснение может дать усадку. Торцуем углы.
Все детали прокрашены, обработаны, готовы к сборке.
Размечаем на основной детали линии под шов параллельным разметчиком, при помощи строчных пробойников пробиваем отверстия. Как это сделать, можно посмотреть в моих предыдущих мастер-классах .
Размечаем на основной детали места под декоративные вставки. Один сантиметр от края начало, 6 см – окончание, ширина 8 мм (чуть меньше, чтобы вставка полностью закрывала шерфованное место).
Снимаем перьевым ножом слой краски внутри прочерченных линий.
Приклеиваем декоративные вставки, середина, как я говорил, остается не приклеенной. Пробиваем отверстия, устанавливаем хольнитены. Учитывайте длину ножки хольнитена. Должна быть приблизительно на 1 мм длиннее толщины скрепляемой кожи. Использую такие установщики. Нижняя подкладывается под хольнитен, по шляпке бьется битой (односторонний хольнитен).
Результат установки вставок.
Приклеиваем карманы. Я всегда оставляю небольшой допуск по краям. Есть свои плюсы, есть минусы. Но основной плюс (для меня) — это то, что получается ровный срез после обрезки лишнего.
Пробиваем отверстия в местах крепления карманов, прошиваем. Я использую такой цвет нити.
Мочим середину основной заготовки. Старайтесь, чтобы кожа не намокала насквозь, могут остаться пятна на лицевой части основной детали. Вставляем вкладыш, аккуратно, понемногу (чтобы не лопнула, потрескалась, кожа на сгибе) сгибаем вдвое. Выравниваем, прижимаем канцелярскими зажимами. Чтобы не портить лицо, подкладываем под зажимы кредитки. Оставляем сохнуть до полного высыхания.
Все, работа сделана.
Вставляем визитки, получаем удовольствие от проделанной работы. Если что не понятно, пишите, постараюсь ответить на все вопросы.
Я работаю с кожей растительного дубления уже 5-й год. С того момента много времени прошло, пора немного делиться знаниями! Надеюсь, мною написанное ниже вам понравится! Картхолдер делал в подарок заказчице, решил сделать мастер-класс.
Весь инструмент, химия, в общем, что вам понадобится для изготовления изделия. Еще немного фотографий.
Вот, собственно, лекало на изделие.
Кожа растительного дубления характерна тем, что при холодном тиснении (так же формовке) она «запоминает» оттиск, обратно после высыхания не возвращается в исходное положение (не выравнивается). За счет этого можно делать то, чем, собственно, я, и не только я, занимаюсь :) Тиснением по коже!
Увлажняем кожу, я это делаю губкой для мытья посуды, кто-то просто кладет кожу в тару с водой. Способы у всех разные, и утверждать, чей способ правильный, это трата времени.
Кожу я использовал аргентинского производства, мне она очень нравится, особенно по соотношению цены и качества!
Толщина кожи 3-4 oz, по нашему это 1,2-1,6 мм. Кто тиснением только начал заниматься, используйте более толстую кожу, хотя бы от 2 мм, так как для работы с тонкой кожей нужен опыт работы.
Так вот, увлажнили кожу, зафиксировали лекало с рисунком.
Для закрепления рисунка на кожу я использую скотч.
Начинаем переводить рисунок на кожу, я использую шариковую ручку.
После того как вы перевели рисунок, должно получиться так.
Далее прорезаем контуры рисунка, используя модельный резец. Клинок на ноже у меня керамический — для себя отметил, что разница между керамикой и металлом в том, что керамику правлю намного реже, чем металл. Прорезаем в половину толщины кожи, делая переходы углубления на минимум там, где это необходимо.
У меня получилось так.
Как только лицо кожи начинает подсыхать, начинаем работать Thumbprints, в народе называется груша :) У меня они от Барри Кинга. Смысл штампа в том, что бы опустить необходимые места и оставить небольшое затемнение на коже, за счет сдавливания.
Далее бевелерами В60 и В61 приподнимаем листики цветка и окончания стеблей.
Осторожно! Не пробейте кожу насквозь :)
Далее опускаем края контура основными бевелерами, покупал набором в Америке, вполне устраивают.
Далее опускаем фон штампами маркировки «А» , у меня их аж, по-моему, 3 вида, но эти любимые. В планах купить с оттиском кругляшками :)
И завершающий этап, декорирование тиснения, оно может быть разным, посолить по вашему вкусу.
Все, откладываем кожу в сторонку, сохнуть. Начинаем вырезать по лекалам другие части изделия. Я сшерфовал перегородки кожи, дабы утоньшить изделие.
Приклеиваем и пришиваем части изделия. Клей я использую наиритовый. Нитки японские, крученые.
Прошиваем, пробиваем шов молоточком.
Когда кожа высохнет, нужно восстановить жиры в коже, чтобы она не была такой дубовой и прослужила долгие годы :)
Даем просохнуть коже после жировки (я оставляю на ночь) и приступаем к покраске кожи!
Для начала я покрываю тиснение акриловым финишем, но фон не покрываю, дабы краска лучше впиталась.
Далее окрашиваем фон и изделие.
Краску я использую от Kenda, мне не очень нравится, отвратительный запах!
Далее наносим финиш на все изделие.
После всего проделанного наносим антик пасту.
После этого наносим финиш, в итоге вот что получилось.
Далее отмечаем и пробиваем отверстия для будущей кнопки. И устанавливаем фурнитуру.
Вырезаем заготовку по меткам, снимаем кромку, отмечаем и пробиваем отверстия для шва.
Окрашиваем и полируем торец, для полировки я использую Gam Tragant.
Приклеиваем внутряшку к обложке, с помощью острого шила пробиваем отверстия во внутряшке и прошиваем.
Подкрашиваем края внутряшки.
Вуаля, изделие готово!
Еще несколько фоток.
Надеюсь, что мастер-класс вам понравился, спасибо за просмотр! Удачи вам и вдохновения!
Если вам понравится, ставьте лайк, добавляйтесь в круг. Дальше будет только интересней :)
Со слов автора. Нас долго просили опубликовать что-то вроде мастер-класса и вот, наконец, мы решились. Только получился у нас не мастер-класс, а «xто-то вроде».
Чтобы не писать длинный, занудный текст, мы опустили стандартные операции, предшествующие непосредственно рабочему процессу, такие как идея, создание эскиза, разработка выкройки. А описание практических моментов поместили в подписи к фотографиям.
Кстати, делали мы визитницы, параллельно отвлекаясь на длинное портмоне.
Мы окрестили наш мастер-класс: «Учение Дона Хуана о том, как правильно делать визитницу, не прибегая к состоянию измененной реальности».
Сначала нужно обвести выкройку детали на лицевой части кожи. Именно на лицевой части, т.к край должен быть ровным (так эстетичнее, например), а чтобы он таким получился, резать нужно «с лица» ставя лезвие ножа под углом 90 градусов к коже, направляя вектор силы точно вниз.
Заумно, но технически верно.
Разметку на гладкой коже удобнее всего делать обыкновенным шилом по металлической линейке
Кожа, с которой ты работаешь — твой союзник. Чтобы он помогал тебе (не горбился при склейке, хорошо поддавался полировке и шифровке и не выкидывал неприятных финтов), нужно продемонстрировать ему несгибаемую волю и железное намерение! Нужно изобразить максимально сосредоточенное, целеустремлённое лицо.
Придавливать линейку к коже нужно до побеления кончиков пальцев. Плечи при этом должны быть расслаблены, рука не должна дрогнуть
Дальше нужно вырезать деталь из кожи. Здесь лучший помощник — нож с круглым лезвием
Я ума не приложу, зачем мы наснимали столько фото по разметке.
Когда все детали вырезаны, настоящий мастер прибегает к различным магическим веществам, чтобы а) восполнить энергию, потраченную на предыдущие операции; б) усилить концентрацию внимания; в) оседлать кота вдохновения (у нас это именно кот); и, наконец, г) склеить детали. В данном случае был использован наирит, который обладает не только прекрасными склеивающими качествами, но и является источником токсического вдохновения!
Важно: пост является описанием рабочего процесса отдельной мастерской и ни к чему не призывает!
Наносить клей нужно уверенными мазками ровным, тонким слоем, направляя кисточку на восток. Хотя, впрочем, последнее условие не является обязательным.
Лучше всего использовать специальную плоскую кисточку для клея, полученную от своего Бенефактора (наставника). Древко кисточки должно быть выполнено из щепы тысячелетней лиственницы, а ворс из жесткой щетины ламантина. Последнее условие является обязательным к выполнению
Опять разметка. Условием экономии времени является грамотная выкройка. Она не только должна быть точна в размерах, но на ней должны быть нанесены метки для технических отверстий, под фурнитуру, например.
Детали, имеющие неправильные геометрические формы, удобнее всего вырезать канцелярским ножом. Владение таким ножом передается в нашей мастерской туда-сюда. Ибо нас этому никто не учил.
Пробивать технологические отверстия в детали лучше всего круглым пробойником. Пробойник также должен быть перпендикулярен коже, чтобы отверстие «не ушло». Удар нужно наносить чётко и точечно, так вы сэкономите время себе и нервы соседям снизу
Это делают не только лишь все, но в мастерской beWild эту операцию повторяют как отче наш в семинарии — регулярно и с упоением. Снятие фаски — залог красивого закруглённого торца. Бенефактор (наставник) говорил нам, что снимать фаску нужно уверенно, но нежно, как одежду с женщины в вашу первую ночь.
После снятия фаски на краях детали виден средний неокрашенный слой кожи, поэтому нужно его подкрасить. Для этого мы используем пигментированную смесь восков. Рецептура этой смеси — особая гордость нашей мастерской. Она пришла одному из нас во сне, после просмотра документального фильма «Пчёлы острова Хокайдо» и полбутылки Егермастера.
Также удобным приспособлением является хирургический зажим с небольшим куском поролона.
В критической ситуации всегда нужно пытаться одержать победу в эмоциональной битве с самим собой! Каждый мастер не только маг и кудесник, но ещё и воин! Бенефактор учил нас, если всё вышло из под контроля и близкие твои увидели твою уязвимость, прими боевую ментально-физическую позицию, именуемую «Сама такая» и всё отрицай.
Как бы враждебные обстоятельства не давили на тебя, помни — вселенная на твоей стороне. Не сгибайся под тяжестью реальности, делай то что должен и ВСЁ ОТРИЦАЙ
После любого фиаско настоящий мастер легко приводит свои потрёпанные мысли в порядок и быстро возвращается к работе. Он спокоен, он надёжен, он твёрд, он скала — его зажим не дрогнет.
Залог идеального торца отнюдь не приседания с весом. Залог идеального торца — это хорошо сбалансированная восковая смесь, надёжный полировочный инструмент — сликер — и сильная, закалённая пубертатным периодом правая рука.
Сликер должен быть изготовлен самим мастером на третий день убывания луны из берцовой кости КРС под неистовые камлания и треки Сергея Шнурова (треки Сергея Шнурова можно заменить любыми другими, главное, чтобы имя исполнителя было Сергей). Последнее условие обязательно к выполнению.
Фото наглядно демонстрирует, что сила мастера не только в руке, но и в годах тренировок.
Кожа с которой ты работаешь — это твой союзник. Союзник, имеющий женские качества: она гибкая и податливая, если обращаться с ней должным образом, и капризная и непредсказуемая, если не уделять ей внимание. Обращаться с ней нужно нежно, но твёрдой рукой, тогда после всех необходимых манёвров она явит тебе идеальный торец.
Как и женщину, кожу нужно защищать. Лучше всего с этим справляется карнаубский воск. Так учил наш Бенефактор, знаток женщин, кожи и правильных смесей.
Установку фурнитуры настоящий мастер делает на прессе. Фурнитуру можно устанавливать в любое время, независимо от фазы луны, времени дня и душевного настроя мастера.
Наш Бенефактор (наставник) учил нас, что настоящий мастер должен обладать целкостью. Чтобы ровно приклеить детали друг к другу, нужно прищурить сначала правый глаз, потом левый глаз и с характерным боевым кличем — «Клей моме-е-ент», точно рассчитав траекторию, приложить одну к другой. Боевой клич — условие необязательное, но эффектное.
Хороший приспешник для мастера, все равно что коляска для инвалида — необходимое условие, чтобы двигаться вперед. Хороший приспешник универсален — он может раздобыть пищу, он имеет в арсенале не менее половины навыков самого мастера, он всегда должен со стороны контролировать процесс, чтобы вовремя вытащить мастера, если тот увлечётся и попытается войти в контакт с измененной реальностью.
Хороший приспешник — уже полдела.
Мастер должен есть. Пища должна быть незатейливой, чтобы не отвлечь ненароком и не вывести из творческого транса. Пища должна быть питательной, чтобы мастер мог восполнить потраченную энергию. Пища должна быть символичной. 4 стихии должны создавать её: вода, в которой она варится, огонь, который варит её, воздух — дыхание, которое нужно, чтобы её остудить, каменная соль, которая делает её вкуснее. Трапеза должна сопровождаться обсуждением пройденных ранее рабочих этапов.
Многие люди, именующие себя мастерами, скругляют края изделия на глаз. Но настоящий мастер не верит глазу и использует особый магический предмет — шайбу Сансары, которая, как вы догадались, является метафорой колеса Сансары. Шайба Сансары придаёт мастеру силы и уверенности, что он всё делает правильно, потому, что такова его карма.
Как говорил наш Бенефактор: «Не нужно ждать свершения кармы, карму нужно брать в свои руки и вертеть на. в правильном направлении»
Когда всё изделие собрано, настаёт время кризера. Кризер — это предмет силы любого мастера. Он нужен для разметки линии под шов. Именно благодаря такой разметке шов мастера ровный. Он не «гуляет» и не «пляшет», в отличие от самого мастера во время создания кризера. Кризер должен создаваться только под присмотром Бенефактора в час, когда мастера обуяла светлая тоска. Именно это специфическое состояние разума является верным признаком, что пора создавать предмет силы. Мастер должен запереться с Бенефактором в мастерской и не выходить, пока кризер не будет изготовлен.
Песни и танец для создания предмета силы мастер и Бенефактор выбирают по своему усмотрению, как и сопровождающие стимулирующие напитки.
Еще одним ритуальным орудием, без которого не обойтись настоящему мастеру, является пробойник «Вилка». Он помогает быстро и ровно пробивать отверстия под шов. Настоящий знаток магического кожевенного ремесла знает, как гадать по шву. Ровный шов сулит мастеру удачу и прибыль в этом году, тогда как «гуляющий» шов предрекает тяжелые времена.
Чем больше у мастера магических предметов, тем быстрее и качественнее его работа. Каждая магическая операция требует своего ритуального орудия. Каждое такое орудие должно иметь свое Имя. Мастер должен придумать его лично и никому не говорить. Каждый раз, беря в руки такой предмет, мастер должен поздороваться с ним, назвав его Имя. Чтобы не запутаться в именах, коих огромное количество, удобнее всего давать их ассоциативно. Например, одна из отсечек, которая использовалась для обрубания конца ремня, у нас называлась Рамси Болтон (имя раскрываем вам, потому что она уже сломалась, и мы ей не пользуемся)
Когда силы начинают покидать мастера, самое время призвать на помощь приспешника. Он может выполнять как часть операций, так и проводить ритуал целиком. Бесценным приспешником является тот, кто не только идёт с мастером по Пути Знания, но и делит с ним жилплощадь. Такой приспешник является не только самым верным, но и имеет критический, конструктивный и непредвзятый взгляд на работу мастера. Хороший приспешник обладает даром мотивации, который придаёт мастеру волшебное ускорение. Также хороший приспешник наделён талантами бережливой еврейской бабульки, который помогает осуществлять контроль за тратами мастера, вошедшего в «Закупочный Транс».
Предпоследним этапом, завершающим ритуал создания изделия, является любовное держание в руках, поглаживание и детальное рассматривание получившейся вещи. Изделие проверяется не только на наличие каких-либо дефектов, но и вбирает в себя созидательную энергию мастера, которая остаётся в такой вещи до конца. Созидательная энергия мастера имеет настолько сильный положительный заряд, что у человека, который приобрел такое изделие, сразу начинается светлая полоса в жизни. Также выявлены случаи повышения либидо и превращение чёрно-белых снов в яркие и красочные.
Для данной работы нам понадобятся следующие инструменты:
- нож;
- пробойники для шва и пробойник для отверстий под кнопки;
- сликер;
- воск и обувная краска;
- линейка и ручка;
- торцбил;
- киянка;
- набор для установки кнопок и хольнитенов (заклепок).
Для начала кожу размечаем для выреза заготовок. Делать я это буду по заранее приготовленному мной лекалу. Обычно я их делаю если собираюсь повторять изделие. Если изделие задумывается в штучном варианте, то разметку делаю просто по размерам. Размеры заготовок вы можете увидеть на лекале.
Далее вырезаем заготовки ножом по разметке. Прикладываем линейку к контуру и вырезаем. Чтобы при вырезании не испортить случайно заготовку режем так, чтобы рука с ножом проходила по внешней стороне заготовки, а не внутренней.
Заготовки для визитницы вырезаны, теперь нужно скруглить углы для придания более гармоничного и аккуратного вида (хотя это на усмотрение мастера). Радиус скругления выбирайте сами, как вам больше нравится.
После скругления углов снимаем фаску на торцах торцбилом. Обычно я снимаю фаску уже на сшитом изделии, но здесь решил сделать это заранее. Думаю это дело каждого, кому как удобнее. Главное заранее снять фаску там, где на сшитом изделии уже не подлезешь.
Фаска снята. Теперь делаем разметку под шов. Делаю ее я шовным пробойником. Один зуб упираю в торец заготовки, другим провожу по коже. Всегда расстояние от края до шва во всех изделиях одинаковое у меня.
Далее пробиваем шов. Со всех сторон должно быть одинаковое количество отверстий. В данном случае по 15 штук.
Получил интересный заказ: визитница на кнопке, но не стандартная на 50 штук, а большая, аж на 200 визиток. Для справки размер визитки: 90 х 50 х 0,5 мм, итого получается чехольчик 10 х 9 см. эдакий сундук. После долгих раздумий решил все это стилизовать под сумку-портфель. Изделие проектировалось на ходу и перепланировалось несколько раз, поэтому присутствуют некоторые косяки с положением начала швов и прочими мелочами.
Итак, начнем!
Зная требуемый внутренний объем визитницы прикидываем размеры сумки и схематично прорисовываем все на бумаге. Когда достигнут необходимый уровень удовлетворения проработкой на бумаге - рискуем и начинаем размечать элементы на коже.
Я начал размечать с передней стенки сумки
Длину боковины отрезаю с запасом, ибо при проклейке по радиусу почти нереально точно рассчитать размер с учетом толщины и свойств кожи. Разметив отступы по 5 мм на изнанке - намазываем их клеем и проклеиваем, после чего пробиваем отверстия и прошиваем
Торцы после проклейки обработаны пока только наждачкой
Разметил и вырезал деталь клапана сумки. По аналогии проклеил и прошил, но всего на несколько стежков вдоль боковин, дальше увидите зачем =)
Как ни странно теперь нужно закрыть привычный вход в сумку с помощью отформованной детальки
Края детальки скруглены и уже обработаны краской для уреза, потому что потом к ним не подлезть. Изгиб краев сделан с помощью воды и линейки =)
Уже другое дело, сумка начинает держать форму, а я то еще хотел вставлять пластиковые ребра жесткости под кожу сначала. Поглядев на результат и посокрушавшись, что не предвидел, я начал прошивать край клапана и оставшихся частей боковинок
Нитки хватило тютя в тютю. видимо ошибся при выборе длины
Наконец достав латунную проволоку смог сделать ручку: согнул из проволоки два кольца, три полоски кожи проклеил и центральную прошил, обработал краской торцы
Установил кнопку и обработал в несколько слоев все торцы краской. При установке кнопки без пресса и пуансонов иногда возникают косяки с продавливанием лицевой части кнопки, хотя все делалось на купленной матрице для ручной установки. обида обидная
Осталось приклепать ручку и покрыть все финишным средством, вуаля
Привет моим 10 подписчикам, появившимся после двух предыдущих постов, не ожидал, спасибо!
Чутка не успел в пятницу. извиняйте. Коменты учел, длиннопост теперь не картинкой.
Спасибо за внимание, всем удачи и творческих успехов!
З.Ы. Сегодня без видео, т.к. мой телефон оказался той ещё контрой и потер безвозвратно все.
быстро они своих защищать начали. видимо заготовка
Не частый гость
Не частый гость в мастерской - это сумки.
Как-то так сложилось, что делаю их не то что не часто, я бы даже сказал редко, больше ковыряюсь в более мелких изделиях)).
Сумочка не большая, два отделения, приятная "мужская" фактурная кожа с интересным индивидуальным рисунком.
Фурнитура в цвете антик, ремень, комбинированный из стропы и кожи, регулируется по длине. Сумка для ежедневного использования.
- на ремне (крепеж под ремень присутствует);
- на бедре (ремень в комплекте позволяет ношение на бедре).
Кожа комбинированного дубления, плотная, форму держит отлично.
Клапан на магнитной кнопке.
Контакты для связи в профиле или телега тык .
Остаток кожи пошел на чехол для ручки, прилагается к сумке)).
Спрашивайте, критикуйте, предлагайте, а можно просто сказать "привет"))
Зажим на лето
Привет. Очередное изделие на рассмотрение.
Зажим имеет 4 отделения для пластиковых карт, 2 отделения за ими, снаружней стороны отдел для мелочевки.
Использовал итальянскую кожу растительного дубления арт Kansas в толщине 1.2 мм
выкройку рисовал сам
Шил 3 вечера, фоткал 3 минуты) нету времени
Сумка банан премиум XL
Прошлым летом я сделал вариант сумки, и мне очень зашёл формат больших "бананок"
Это и удобно и вмещает все что нужно.
В этот раз я поработал над дизайном и эстетикой, сделал более удобный ремень и его крепление, добавил внутренний карман, туда можно положить смартфон, чтобы не царапало экран вещами.
Тиснение ромбом выполнено на термостанциии, швы все машинные.
Кожа изначально Техас 2,4-2,5 в местах соединения сшерфована до 1 мм.
Буду носить сам, тестировать,и в итоге сделаю ещё лучше.
Спасибо за внимание )
PS Если что глянуть другие мои работы и задать вопрос можно через контакты в профиле.
Еще пара цилиндров - лоскутный и псевдолоскутный
Мне понравилось лоскутное шитье, поэтому продолжаю эксперименты.
Два цилиндра у меня очутилось, один из цельных деталей, с простроченными псевдо-швами, второй - по-честному лоскутный.
Пока смотрим, пояснения ниже.
Материалы: натуральная кожа и лоскуты натуральной кожи различного дубления, толщины и жесткости, дублерин "Salamander", клей "Момент Классик", покупные хольнитены.
Инструменты: бытовая швейная машинка с иглой и лапкой по коже, руки, нож, кромкорез, пробойники ударные и револьверный, иглы по коже, киянка.
Прошивка между лоскутами — на бытовой швейной машине, сборка деталей — на руках, седельным швом.
Понятно, что век живи, век учись, а помрёшь дураком.
Пока вынес для себя три урока.
1) В машинном шитье лучше все же использовать нитку, подходящую по толщине к игле.
2) Не уверен в качестве шитья (см. п.1) — не делай контрастный шов.
3) Для стенок шляпы лучше использовать лоскуты пожестче, а для полей и донышка — помягче.
Ежели кто едет на фестиваль "Дикая Мята" - есть шанс примерить и/или пощупать мои работы руками. Предполагается, что наша группа единомышленников-рукодельников будет располагаться где-то около детской площадки.
Читайте также: