Как сделать шнурорез для кожи
Обновлено: 02.05.2024
Назрела тема . Фотки - всё равно делать ,да и назло буржуям и спекулянтам и на радость мастеровым. Делаю их уже примерно пол года ,( не на продажу . и не сбираюсь ) и так и не понял ,какие лучше режут . Все режут . Любую кожу . И сухую и мокрую и твёрдую и мягкую. Один для насечки или для двойного шва . Фотки выложу ,кому ,что непонятно - дополню. для фоток резал кожу с покрытием ,сухую ,но всякую резал. одинаково ,для мокрой ,угол чуть больше надо . для изготовления - что нужно ,всё на фото ( мозг сфотать не смог ))) китайский натфиль за 10 руб ,режет так же ,как метчик за 100 р . что бы получить канавку 1 и чуть меньше мм ,дремелевсие кружочки . 1 и больше - круг для болгарки 1 мм - режем ножницами кружок ,отверстие гвоздиком ,обтачиваем. кому пригодилось ,хоть скажите .
вот этот махрит ,потому что второй - затуплен ,он лишь как направляющая . да и для дерева..
чем мягче кожа - тем больше угол заточки (или удержания резца)
на фото хорошо видны характерные махры по краям прорезанной канавки, что является признаком некачественного реза недостаточно острым инструментом.
kU
на фото хорошо видны характерные махры по краям прорезанной канавки, что является признаком некачественного реза недостаточно острым инструментом.
))) у всех - разный угол заточки . для разной кожи . под разные задачи . показал на одном куске кожи ,так как ,кто захочет себе сделать - этой информации - будет достаточно. глубину реза можно настроить - затуплением части режущей кромки .. резец не будет глубже погружаться. что бы не мохрил угол заточки побольше ,или угол резки,побольше - да и всё.
А я из обрезков пластин под всадной монтаж делаю.. Тоже быстро, бесплатно т сердито.. С рукояти всегда 2 штуки остается. Ну и сталюки естественно другие идут. Обратную сторону, которая к коже прикасается, лучше обрабатывай и шлифуй. Тянется легко, ну и канавку на резце лучше правишь.
согласен про стали . пока р6м5 и у8 хватает . разживусь обрезками порошка - позлее резачки , наверно будут .
а у меня такой пробойник ф4.5мм из напильника, сделал не совсем правильно но свою функцию выполняет.
Я себе однажды сделал из полосочек быстореза, для снятия фаски, как тогда наточил, так и режу до сих пор. Иногда только слегка на войлоке правлю. И да, заднюю поверхность лучше полировать . А вот канавкорез всеж купил, хотя и самодельные были. Насчет дисков на дримель- хорошая идея. Тоже себе делаю так- долго не стачивается. Единственное, толщина великовата, часто требуется меньше миллиметра
Borz87
а у меня такой пробойник ф4.5мм из напильника, сделал не совсем правильно но свою функцию выполняет.
дак вот - эволюция пробойников для кожи )))
zmeya
Я себе однажды сделал из полосочек быстореза, для снятия фаски, как тогда наточил, так и режу до сих пор. Иногда только слегка на войлоке правлю. И да, заднюю поверхность лучше полировать . А вот канавкорез всеж купил, хотя и самодельные были. Насчет дисков на дримель- хорошая идея. Тоже себе делаю так- долго не стачивается. Единственное, толщина великовата, часто требуется меньше миллиметра
щас до вилок дойдём ))) я по твоим разработкам наделал - радуюсь ..
Borz87
а у меня такой пробойник ф4.5мм из напильника, сделал не совсем правильно но свою функцию выполняет.
я и говорю - эволюция )))))))) хотя там тоже размеры разные подобрать можно ))) у меня в гараже - всё ещё куртка есть кожанная из молодости . ложили куртки на пенёк ,делали такие отверстия и потом ходили в этих куртках))))нам казалось это круто и красиво ))))))))))))))))
не так уж и трудно, ТО делается паяльной горелкой(не дефицит)или в углях- пока шашлык томится, слесарные работы- дрель(сверлильный станок),точило(гриндер)
хихикали и бежали искать вилки )))я - благодарный за науку последователь. ссылку на твою тему про пробойники из вилок - нашёл на каком то другом форуме .там кто то задал вопрос про пробойники из вилок и кто то ответил с сылкой на твою тему на ганзе. и что грани нужно скруглять - тоже прочёл у тебя . а заморские тут видел - они с острыми гранями и ещё и на расширение .
Не один я тоже сделал,только зубчики короче оставил,заодно конавка для шва получается.
Спасибо , за конавкорез , чёт не подумал сам сделать .
таой я ещё не подумал . я зубчики разворачивал ,получается как машинный кривой" шов ,подумал что отверстие не прямоугольное должно быть а ромбовидное ,края отверстия ,должны быть не острые а заоваленные . о канавке пока не думал . и канавкорезом почти не пользуюсь.посоветовали и нравится. продавливаю их руками при шитье .если ещё глубже надо ,разгладить можно .жаль подрезать самый плотный и прочный слой кожи. современные нити - прочные и красивые . жаль их совсем утапливать.
igor gemranov
хихикали и бежали искать вилки )))я - благодарный за науку последователь. ссылку на твою тему про пробойники из вилок - нашёл на каком то другом форуме .там кто то задал вопрос про пробойники из вилок и кто то ответил с сылкой на твою тему на ганзе
Ваши вилки порадовали однозначно )))
У меня даже фантазии не хватило из вилки сделать вилку )))
Зато добрался до перьевого сверла по дереву, и вот что получил на выходе .
))) тоже есть такое . подкаливать надо. современные пёрки - фу..о.
Тоже делаю из перок, и тоже такое же мнение - фуфло, надо подкаливать.
я подкалил ,надфилем поскальзил ,отпустил . щас в норме. но вилки - проще ,быстрее .и стучать дома нахолодную можно. а если уж пилить - то рапид или другой быстрорез ( круглые пилы с фрейзера их есть на металоприёмках 20 р за кг 1 шт - 50 р из неё - пяток пробойников выйдет )-взял бы . там и толщину уже подобрать готовую можно 1- 1.2 1.5 мм . пазы и форму - болгаркой.
Сделал вот такие резцы из насадок, которые входили в набор инструментов, ещё советский.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Доска или брус
— Стальная полоса, уголок 30×30 мм.
— Бакелитовые барашковые гайки
— Винты с потайной головкой , саморезы по дереву
— Лезвия для ножа, столярный клей, машинное масло
— Листовая натуральная кожа .
Итак, материалом для корпуса послужит деревянный брус сечением 20×20 мм.
Из него мастер нарезает на торцовочной пиле три заготовки длиной 70 мм и две — 80 мм.
Эту задачу вполне можно выполнить с помощью ножовки и стусла — важно, чтобы торцы были срезаны под 90 градусов, а детали имели нужную длину.
Теперь из полученных деталей автор склеивает вот такой корпус. Зазоры между направляющими составляют по 5 мм.
Направляющие пристреливаются гвоздиками к боковым планкам с помощью нейлера .
Прижимом для лезвия, располагаемого на одном из торцов корпуса, послужит кусочек стальной полосы размерами 80×20 мм.
В полученной детали высверливаются отверстия для саморезов. Желательно, чтобы они совпадали с центрами направляющих.
Для упора мастер использует пластину пошире. Ее он вырезал из 30-мм уголка. Размеры пластины — 80×30 мм.
Положение упора будет фиксироваться парой винтов M5 с потайной головкой и гайками.
Использованные мастером барашковые гайки не очень удобны, и лучше применять гайки с бакелитовым корпусом .
Резцом послужит один сегмент стандартного лезвия для ремесленного ножа. В зависимости от толщины кожаного листа , устанавливается соответствующий вылет лезвия.
За ширину получаемой полосы отвечает настройка положения упора.
Перед нарезкой полос нужно сформировать ровный базовый край. Прижимая к нему упор, можно нарезать полосы заданной ширины.
Благодарю Мартина за простую конструкцию ножа для нарезки полос из кожи.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Стальной пруток, полоса, швеллер
— Пружины растяжения
- Стальная шпилька M6
— Болты с головкой под шестигранник , гайки, шайбы, аэрозольная краска
- Лезвия для строительного ножа.
Процесс изготовления.
Итак, материалом для опор станины послужит 65-мм швеллер. Из него мастер вырезает две заготовки длиной 150 мм.
Автор очень любит работать с толстым металлом, и конструкции получаются очень прочными. Конечно, некоторые элементы станины можно будет сделать и попроще. Если же у Вас есть в распоряжении сварочный аппарат — то задача упростится.
Путем нехитрых манипуляций с болгаркой , вырезаются две опоры трапециевидной формы.
Из 50×5мм стальной полосы вырезается заготовка сразу для двух деталей — столика и прижима.
Широкий полосы мастер срезает под углом 45 градусов.
Отрезав заготовку для столика размерами 200×50 мм, на ее краях высверливаются две пары отверстий для крепежных болтов.
Прижимная пластина имеет немного меньшие размеры — 130×40 мм. Отступив от скошенной кромки 20 мм, в ней проделываются отверстия для прижимных винтов.
Операции сверления желательно выполнять на сверлильном станке , чтобы избежать перекосов.
Прижимная пластина выравнивается вдоль кромки столика и центрируется. Далее все так же сверлятся отверстия, нарезается резьба.
Теперь нужно сделать рычаг.
Для его плечей используется полоса 30×3 мм. Из нее вырезаются две детали длиной 185 мм.
В заготовках высверливаются симметричные отверстия, как показано на фото.
Разметка центров отверстий под рычаг в опорах производится «по месту».
Важно, чтобы поверхность валика плотно стыковалась с кромкой столика.
Станина и рычаг практически готовы.
В опорах нужно сделать отверстия с резьбой под болты, на которых будут крепиться пружины.
Кроме того, в плоскости плечей рычага нужно сделать отверстия с резьбой в столике — в них будут вкручены ограничительные регулировочные винты.
Вкрутив длинные болты в столик, за их верхние части мастер цепляет ушки пружин растяжения . Вторые ушки цепляются за концы шпильки на рычаге.
Вторая пара длинных болтов будет упираться нижними концами в ребра плечей рычага. Таким образом можно будет регулировать зазор между лезвием и прижимным валиком.
Наконец, после проверки механизма, мастер полностью разобрал его, и нанес на детали слой аэрозольной краски.
Вот так выглядит готовый станок.
Взяв новое лезвие от строительного ножа, автор вставляет его между прижимной пластиной и столиком.
Отрегулировав положение лезвия так, чтобы между ним и валиком не было зазора, можно затягивать прижимные винты.
Чтобы задать требуемую толщину снятия материала, нужно отрегулировать зазор между валиком и лезвием, слегка вкрутив регулировочные винты.
Нажав на рычаг, мастер заправляет кожаную заготовку в устройство.
Достаточно потянуть ее на себя, и станочек снимет слой кожи.
Теперь можно измерить полученные толщины штангенциркулем .
Исходная полоса имела толщину в 3 мм. Как видно, у Виктора легко получилось вырезать полоску толщиной 0,5 мм.
Конечно, в продаже можно найти готовый станочек для шерфования кожи , однако мне кажется что у мастера получилось более солидное и надежное изделие!
Благодарю Виктора за мастер-класс по изготовлению станочка для обработки кожи.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Список инструментов:
- ленточная шлифовальная машина ;
- сварочный аппарат;
- болгарка ;
- тиски;
- напильники и наждачная бумага;
- бормашина ;
- маркер, бумага, карандаш;
- зажимы;
- газовая горелка и масло (для закалки);
- ленточный отрезной станок или лобзиковый станок;
- сверлильный станок или дрель;
- циркулярная пила.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Собираем заготовку
Первым делом соберем заготовку, это будет первичный профиль ножа. У автора имелись для изготовления только пластины, из цельного куска нужный по форме нож вырезать нет возможности. Так что нам предстоит сварить две пластины друг с дружкой. Сварочный шов должен быть очень качественным, изделие должно смотреться однородным. Чтобы произвести качественную сварку, снимаем на ленточном станке фаски с заготовок. После сварки шлифуем сварной шов на ленточной шлифовальной машине, и вот мы имеем отличную заготовку.
Шаг второй. Вырезаем профиль ножа
Создаем шаблон ножа из бумаги и теперь его можно вырезать. Для резки автор использует болгарку, резать можно смело, не боясь перегреть заготовку, но сталь не должна посинеть. Далее дорабатываем профиль другими инструментами, в ход пойдет бормашина, а если ее нет, работать можно и напильниками.
Шаг третий. Отверстия
В ручке сверлим отверстия, сюда будут устанавливаться удерживающие накладки штифты, а также латунная трубка для крепления шнура, если она вам нужна. Сверлим сталь со смазкой, спешить никуда не нужно. Затем профиль заново шлифуем и теперь у нас заготовка готова.
Шаг четвертый. Скосы
Делаем скосы на клинке, сначала все размечаем, чтобы не снять лишний металл. Ну а далее приступаем к работе, автор работает ручными инструментами. Работая напильниками, меньше шансов испортить заготовку.
Шаг пятый. Термическая обработка
Автор закаляет клинок для достижения максимальной твердости стали, отпуск клинка не производится. Для закалки раскаляем клинок до красного свечения, греть нужно стараться лезвие, чтобы сделать его максимально твердым. Опускаем клинок в масло, которое в мерах предосторожности желательно подогревать.
Вот и все, теперь клинок нужно помыть от масла, и проверяем его на предмет закалки. Вы сразу услышите, удалась ли закалка, по звону. Также попробуем поцарапать лезвие напильником, если напильник не берет металл, значит, закалка прошла отлично. Шлифуем заново клинок до блеска, чтобы убрать нагар после закалки.
Шаг шестой. Заготовки для ручки
Далее вырезаем заготовки для ручек, а ручка у нас наборная. Основные накладки делаются из дерева, а также тут имеются вставки, которые автор вырезал из листовой латуни. Для сборки ручки нам также понадобятся штифты из латунных стержней, а еще будет нужна латунная трубка. Все детали подгоняем одну к другой и сверлим отверстия под штифты.
Шаг седьмой. Дорабатываем клинок
Доработаем наш клинок, нам нужно тщательно отшлифовать сталь до зеркального блеска, в этом нам поможет мелкая наждачная бумага. Автор использует наждачку зернистостью 3000 и 4000 единиц. А если вы хотите получить идеальный блеск, сталь можно отполировать на полировальном станке. Вот и все, теперь ножом можно пользоваться как зеркалом.
Шаг восьмой. Склеиваем ручку
Склеиваем ручку, для таких целей нам понадобится эпоксидный клей. Все детали тщательно обезжириваем и наносим клей, затем ручка стягивается струбцинами. Ждем полного высыхания клея, обычная эпоксидка сохнет около суток.
Шаг девятый. Дорабатываем ручку
Клей высох, теперь срезаем лишние куски штифтов и приступаем к шлифовке, нам нужно сформировать нужный профиль ручки. Для работ используем ленточную шлифовальную машину. Где шлифовальным ремнем не подлезть, работаем напильниками и бормашиной. Финальную обработку проводим вручную мелкой наждачной бумагой. Чем качественнее будет отшлифовано дерево, тем выразительнее будет рисунок.
Шаг десятый. Завершение
Вот и все, нож готов, осталось пропитать ручку маслом, теперь она смотрится восхитительно. Также заточим нож, до состояния лезвия его можно довести точильными камнями. Автор просто наточил нож на ленточной шлифовальной машине, и нож получился вполне острым.
Самоделка отлично выглядит и отлично режет кожу, что и требовалось доказать. На этом проект можно считать успешно завершенным, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Я могу показаться категоричным, но. Если вы делаете что-то на продажу, на выставку, на память, то ковырять кожу заточенной вилкой при клиенте невежливо. Вы его обесцениваете, а он потом вас. Инструмент должен быть профессиональным или хотя бы таковым выглядеть. Конечно, если вас попросят вырубить отверстия в ремне в форме семилистного клевера - вы будете креативить. Но для простых нужд требуются надежные и долговечные Решения. Именно Решения. Иначе у вас начнёт сводить судорогой все до единой мышцы через час работы. Неудобный инструмент - нелюбимая работа.
То, чем обычно размечают по коже. Канавкорезы и торцбилы. Цена от 300 до 600 руб. Фирма с труднопроизносимым и, вероятно, русским названием Ivan. Делается русским заказчиком в Китае. Директор крайне адекватен и в личной беседе на выставках может с вами договориться на выпуск специфического или именного инструмента.
Шильца и ковыряльники. Тут без комментариев. Тоже Ivan. Главное, чтобы в руке сидело удобно. Сменил с десяток шил, остановился на этом наборе. Цена 600 руб.
Латунный токарный циркуль. Может заменить все, что выше. Им можно размечать отступы, ставить отметки под швы. Вариант дешевый и не лишний. Цена - вариабельна.
Разметчик швов Ivan. В комплекте 3 колесика под разный шаг шва. Удивительно удобен. Цена - 700 руб. До его приобретения я пользовался разными разметчиками, но этот функциональнее, потому что.
. в него можно вставлять текстурные роликовые штампы для тиснения кожи. Очень легко и красиво. Купил как-то 2 таких, пока ни разу не пригодились. Штампы от 200 до 400 руб.
Пробойники и ручная дрель. Набор большой, лежит в разных коробках, тут он не весь. Цена - около 800 руб. Дрель - 250.
Пробойники могут быть разными. Все зависит от того, что вы хотите. Цена - тоже. Фото не мои, мои пока от меня далеко. Цена от 400 до 1500 руб.
Резка и кроение. Не вымудряйтесь. Канцелярские Ножи, Ножи для резьбы по дереву, наборы макетных ножей прекрасно режут кожу. По линейке, по лекалу. Можете купить японские. Для сравнения.
Ножи в наборах от 50 до 250 руб. Японский один - 700 руб. При неправильной заточке он не режет. У него кончик, как у канцелярского, не отломаешь.
Сликер. Полировалка торцов и изгибов. Я пользовался костяными, пластиковыми и металлическими. Мне дерево понравилось больше пористостью и более быстрым процессом. 70 руб.
Кожевенный молоток. Из-за фторопластовой головы им практически невозможно попасть по пальцам. Он не соскальзывает. Удобен, но дорог - до 1000руб.
Дамские магазины - это место, где можно разжиться мягкими кистями для красок и составов. Копеечная история, которая спасёт вам два ведра нервов.
Можно взять профессиональный из овечьей шерсти тампоны для нанесения красок и составов. Крайне удобно, стоят по 20 руб, но есть не везде и практически одноразовые.
Очиститель(декапант) для кожи и кондиционер-смягчитель. Американские. Набор - 450 руб. Можно смыть все грехи с кожи, сделать ее мягкой и податливой. Варианты замещения - ацетон и глицерин.
Просто пластичный клей, который при высыхании становится прозрачным. Удобен, быстр - 350 руб.
Самое интересное. Фурнитура. Кнопки-клепки. Хрен где найдёшь за вменяемые деньги. Почему? Потому что мы поссорились с Турцией, которая это выпускает.
Надо искать старые запасы или договариваться с Гаммой(фирма швейных приблуд о серьезном опте.
Когда нет возможности шить. Это хольнитены. Как кнопка, только навсегда. Расчпокнуть ее нельзя. Часто пригождается. За 800 руб я взял коробку на 1000 шт. Понял, что дочпокивать будут ее мои внуки, но лучше так, чем в магазине за 25 руб штучку покупать.
А вот этим все фиксируется. Турецкий пресс. 2200 руб.
Насадки по 400 руб за пару. Был бы токарем - ходил бы в золоте.
Иглы. Их делает Гамма по 80 руб за пачку из 10 штук разного размера. Есть советские по названию «Иглы граненые» за 30 руб.
И, их величества, Дремели-Проксоны. Ими можно максимально упростить себе жизнь. Раз в 4 года сервис и ТО и эти две штуки у меня пашут больше 15 лет. Цена на Авито - от 3 до 5 тыс. Но. к ним нужны насадки. Нет, я неправильно сказал. Больше насадок.
Все это - зуботехника. Килограмм боров, полировальных резинок и паст - около тысячи руб. Вы удивитесь, насколько расходники ортодонтов копеечные. Я люблю профессиональные насадки Дремеля. Рукоять того скелетника была сделана третью возможностей одной насадки. Здесь можно не жалеть. 10 вулканитовых кругов - 20 руб. Полировалки поштучно по 5-7 руб.
Я не скопидом и не жмот. Но, если у вас есть знакомые-любители покупать дамские сумки - вы уже счастливы. Это неисчерпаемый источник полезных расходников. Попробуйте в интернете погугилить цельносварные кольца, рамки, полукольца, карабины, оковки, фастексы и прочее. От цены вы ошалеете. Я прошу всех своих не выбрасывать свои сумки или хотя бы срезать с них все. Когда вы перерываете полквартиры в поисках нужной фурнитуры, у вас возникает мысль - "блин, а на той сумочке жены, которую вчера выбросил была похожая скоба из нержавейки" - вы меня поймете. В крайнем случае - вы на них можете тренироваться. Ободрать, текстурировать, перегнуть. Но у вас хотя бы будет материал. Вероятность маневра - это важно. И, да, я не встречал леди, которая могла бы за год-два пользования сумкой как-то фатально угробить нержавеющую(да и любую) фурнитуру, которую потом нельзя было заполировать или переделать. Если вы думаете. что у меня ведро такого, вы ошибаетесь. Мне катастрофически не хватает.
Читайте также: