Как сделать рукоять из кожи для меча
Обновлено: 28.04.2024
Многие предпочитают рукоятки ножей из натуральных природных материалов, так как они тактильно более приятные, чем различные пластики и композиты. Дерево - самый распространенный среди природных материалов, но иногда можно встретить в продаже и ножи с рукоятками из кожи. Как правило, для изготовления такой рукоятки используется толстая плотная кожа крупного рогатого скота (чепрак). Ее нарезают на небольшие круглые или квадратные заготовки с отверстием посередине, затем, их надевают на хвостовик клинка, проклеивая каждый кусочек. В конце всё плотно стягивается с помощью резьбового соединения. Когда клей полностью высыхает, рукоятке придают желаемую форму и шлифуют ее до блеска мелким абразивом.
Рукоять из кожи получается приятная на ощупь, не скользит в руке и согревает ладонь в холодную погоду. К сожалению, на этом ее плюсы заканчиваются. На деле кожаная рукоять пригодна только для сухих работ и контакт с жидкостью ей противопоказан. Ничем не пропитанная кожа очень хорошо впитывает влагу и от этого деформируется и теряет внешний вид. При многократном намокании и высыхании кожа дубеет и деформируется, и восстановить ее невозможно. Если Вы рыбак или охотник, то с кожаной рукоятью Вам точно не стоит связываться. При разделке добычи кровь, слизь и другие биологические жидкости будут впитываться в рукоять и останутся там навсегда. Через какое-то время всё это протухнет и Ваш нож начнет издавать неприятный запах. Сомневаюсь, что после этого Вы будете им пользоваться.
Есть конечно способы защитить кожаную рукоять от влаги, но большинство из них не будут на 100% эффективны. Пропитка маслом или воском даст некоторый эффект, но он со временем сойдет на нет и рукоять, так или иначе, будет впитывать влагу и запахи. Единственный способ, который поможет сделать рукоять полностью водонепроницаемой – это промазать ее эпоксидной смолой. После такой обработки она станет твердой и на ощупь будет напоминать пластмассу. В таком случае, сразу теряются все преимущества кожаной рукоятки, и никакой теплоты и натуральности Вы уже не ощутите. Она станет больше похожа на дешевый пластик, чем на кожу.
Кожа превосходный натуральный материал и отлично подходит для изготовления ножен, ремней, обуви и других аксессуаров, но для рукоятки ножа лучше выбрать что-то более подходящее, если только нож для Вас не предмет коллекционирования и большую часть жизни он будет лежать на полке. Хотя даже в таком случае через пару десятков лет кожа высохнет и потрескается. Если хочется натуральности, то лучше сделайте свой выбор в пользу дерева или бересты, а если хочется максимальной практичности, то присмотритесь к более современным материалам, таким как пластик, микарта, G10 или карбон.
Спасибо за внимание. Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте подписываться на канал.
Не владею вопросом. Увы. На простых боевых мечах зачастую просто наматывали кожанные полосы на хвостовик. Сканью обматывали как правило рукояти парадных мечей. Причем золотой или серебрянной.)
quote: Изначально написано sergVs:
Тайтбонд 2 или 3 клеит намертво. По шву сломать невозможно, если все по инструкции.
Длинную сделать по такому же принципу кто мешает? Если хотите какую то необычную форму, ребристую или узор какой, могу за соответствующее вознаграждение на ЧПУ вырезать 2 половинки длиной до 400мм.
quote: Изначально написано maxx2000:
Длинную сделать по такому же принципу кто мешает? Если хотите какую то необычную форму, ребристую или узор какой, могу за соответствующее вознаграждение на ЧПУ вырезать 2 половинки длиной до 400мм.
Пожалуй попробую сделать как в описании. Узоры не нужны, так-как под скань нужна простая ровная основа. Но буду иметь ввиду Ваши возможности.
Остался последний вопрос. Как наилучшим способом зафиксировать концы скани на торцах съемной рукоятки. Ну чтобы можно было без проблем снимать рукоятку, не опасаясь, что скань размотается.
Концы проволок просто загибаются и прячутся в дырочки на торцах.
Но если эта проволочка вдруг лопнет, взяться за рукоять станет невозможно. Да и скользкая она, баловство это. Реальные ручки для фехтунка всегда кожаные.
Это понятно, но надо сделать так, чтобы они не выскочили и не сполз последний виток на снятой рукояти.
Вот зачем придумывать какие то сложности?
1. Люфты гарды можно выбрать очень простым способом - подмотать ниткой с клеем, если конечно нитка лезет в зазор.
2. Делать из двух половинок. Чтобы ничего не раскалывалось нитью на клей наматываются либо усилительные кольца, либо нитью обматывается вся рукоять.
3. Чтобы проволока на рукояти не расползалась все просто густо промазывается лаком или клеем, потом лишнее смывается.
quote: Изначально написано igor-g:
Вот зачем придумывать какие то сложности?
1. Люфты гарды можно выбрать очень простым способом - подмотать ниткой с клеем, если конечно нитка лезет в зазор.
2. Делать из двух половинок. Чтобы ничего не раскалывалось нитью на клей наматываются либо усилительные кольца, либо нитью обматывается вся рукоять.
3. Чтобы проволока на рукояти не расползалась все просто густо промазывается лаком или клеем, потом лишнее смывается.
1. К сожалению люфт гарды поперечный, рукояткой она поджата плотно, ни нитка, ни проволочка не влезают. Пока загнал в щель между клином и гардой стальную пластинку, люфт как бы ушел, но не нравится такое решение. Как-то по студенчески.
2. Уже решил, что будет из двух половинок.
3. По намотке - мне кажется будет очень грязно, если намотать на клей или лак.
Все сканные рукояти, которые я видел были несъемными, там концы скани были просто зажаты с торцов гардой и яблоком.
quote: Изначально написано Gegemon_17:
Я б вообще не стал ничего переделывать.Знающего человека всё равно не обманете. Колдстил - это колдстил.
Фехтовать - ну, не знаю.
На стенке висеть - один чорт, что с проволокой, что с кожурой на рукояти.
Мазнёт взглядом кто, раз в пятилетку.В опчем, зря потраченное время с сомнительным в плане пользы результатом.
Короч, баловство енто, тов. Rive.
Ей богу.
Ну. можно баловством назвать, можно увлечением) Время, потраченное с удовольствием нельзя назвать потраченным зря))
А что колдстил? Из всех возможных доступных - оптимален. Клин неплох, заточен хорошо, рубит неплохо.
На стенке не висит, некогда ему)) А феховать заточенным мечом как-то не хочется, да и не с кем, один я во всем регионе такой))
Надо гарду новую делать, или переделывать. Чтобы надевалась молотком, и без ручки держалась монолитно и все это звенело музыкально.
А так и будет болтаться, хоть чего туда наматывай.
quote: Изначально написано WLDR:
Надо гарду новую делать, или переделывать. Чтобы надевалась молотком, и без ручки держалась монолитно и все это звенело музыкально.А так и будет болтаться, хоть чего туда наматывай.
Вот и хочу ее снять и посмотреть что можно сделать. Новую у нас в ебенях никто не сделает однозначно. Тем более что она из нержавейки. Есть мысль проковать ее нахолодную и, чтобы отверстие под клин сузить и насадить уже молотком.
Ну если честно у них сборка говно. два изделия у меня, за такой монтаж рукоятей надо по рукам бить и сильно.
Если гарда плотно поджата на расклеп, то люфтов быть не может. Все люфты выбирались только продольным поджимом рукояти. Размеры отверстия в гарде тут особого значения не имеют, на оригинальных вообще дыры бывают прошиты раза так в 1,5 больше чем толщина клина.
quote: Originally posted by Rive:
Пока загнал в щель между клином и гардой стальную пластинку, люфт как бы ушел, но не нравится такое решение
Все нормально получается.
Проволока для намотки довольно тонкая, мягкая и достаточно легко тянется. При резких движениях без фиксации к основе и между витками может растягиваться и сползать. У вас длина 22 см. - это ведь не дага и не рапира с рукоятями 7-9 см., а полутор.
quote: Изначально написано WLDR:
Ковать ее не надо а то еще и лопнет, нужно лишь осадить зубилом или керном края дырки.
Там спереди в гарде ромбическое углубление под основание клина. То есть клин не упирается в плоскость гарды, а заглублен в нее.
Это понятно, спереди уродовать не хочется. Думаю в дополнение в это углубление по периметру тонкую стальную пластину еще вставить и насадить уже от души.
quote: Originally posted by igor-g:
Проволока для намотки довольно тонкая, мягкая и достаточно легко тянется.
под рукой вязальная проволока диаметром околом1 мм. При скручивании в скань, соответственно около 2 мм.
Собственно как на кортике, фото которого чуть выше.
Клин всегда опирается в плоскость гарды на плечики, а где находится эти точки на поверхности или внутри гарды, значения не имеет. Плотная посадка с натягом бесспорно лучше.
quote: Изначально написано igor-g:
Клин всегда опирается в плоскость гарды на плечики, а где находится эти точки на поверхности или внутри гарды, значения не имеет. Плотная посадка с натягом бесспорно лучше.
Самое главное какую деревяху лучше использовать? Наверное тверже березы я в доступном пространстве не найду. Обработку какую-нибудь нужно делать предварительную?
Высушить дома 1 год.
Чтобы потом не переделывать.
Или брать полено прошлогоднее, которое лежало под крышей.
В смысле без рукоятки?
quote: Изначально написано WLDR:
Обработку какую-нибудь нужно делать предварительную?Высушить дома 1 год.
Чтобы потом не переделывать.
Скорее всего я буду использовать готовый брусок.
Т.е и без деревяшки все уже само держится, звенит и не разваливается на отдельные детали.
Разобрал, наконец, меч. От ударов при рубке говянный колдстиловский клей отвалился и рукоять удалось снять без разрушения.
Перекрестье обстучал, добился плотного насаживания без люфта. Расклинивать не стал, сохранил возможность разборки. Теперь можно и сменную рукоять замастырить.
Собрал - никаких люфтов, яблоком с гайкой рукоять прижимается плотно.
Может пройтись типа жёстким ёршиком в пазу рукояти с целью удалить остатки клея? Потом обернуть хвост пишевой плёнкой, навощить для перестраховки, вставить в рукоять и залить "бакситкой? Или напихать холодной сварки. Дабы всё анатомично получилось.
Я бы хотел сохранить разборность. В планах, как я уже говорил сделать вторую рукоятку со сканью. Тут камрад посоветовал купить разделочную доску из бука и из нее бруски вырезать. А я еще из гевеи доски видел - вполне себе материал. Очень прочный.
Родная рукоята хорошо сидит. Она передним концом заходит в углубление перекрестья и обжимается отлично. Стдит на мече как монолит. Гайкой на яблоке можно если что подтягивать. Так-то рукоять по-любому долго не проживет - кожа истирается постепенно, становится некрасивой.
Дык и я про разборность. После становления клея рукоять снимается. При этом имеется полное соответствие паза хвосту. Практически без люфтов. Я об этом.
Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
| [ | Tags | | | sword | ] |
Про кожу и выкройку.
Если кожа тонкая, перчаточная и тянется - особая точность выкройки не нужна, главное чтобы сходилось и не было чрезмерных излишков. Кожа подсыхает, стягивается, тут ее нужно немного пригладить и будет хорошо. Именно такой кожей обтянуты большинство рукоятей, на которых проступают шнуры.
А вот с жесткой "лапландской" кожей от той же Бризы вышел полный облом. Она жесткая, даже после размачивания, не тянется и малейшая ошибка в выкройке чревата тем, что нужно будет искать другой кусок. Я ошибся, выкраивая поясок, и испортил кусок. Пришлось брать более мягкую, что и оказалось верным решением.
Нашлась светлая кожа для обтяжки ножен от Бризы (заготовка для обтяжки рукояти "игоки"), она потолще и пожестче перчаточной, но гораздо мягче лапландской, и оказалось, что тут идеальная точность тоже не нужна. Главное, чтобы сходилась. В размоченом виде она эластичная, но не настолько, как перчаточная, поэтому для обтяжки рукоятей с хитрым узором из перекрещенных шнуров не подходит, но рукоять переменного сечения с поперечными "поясками" обтянуть можно вполне.
Выкройка для этой рукояти была первоначально простым прямоугольником с двумя небольшими выступами там, где проходит самый большой поясок
Потом форма была чуть-чуть подкорректирована, выступы сделаны еще меньше, а от длинных сторон прямоугольника были отрезаны клинья. Все это до того, как были наколоты шилом дырки: примерить можно, обернув кожу вокруг рукояти. Погрешность в 2-3 мм вполне допустима, особенно на длинных прямых участках.
Сшивал простым швом, стараясь чтобы шов шел прямо.
После сшивания результат не понравился: кожа отказывалась плотно прилегатьи обтягивать переходы. Поэтому сверху туго замотал по всей длине шнуром и оставил сушится на ночь, часов на 8. Утром проверил на обрезке что кожа подсохла, но не высохла до конца, снял шнур и порадовался результату. Обтяжка легла ровно и туго, влажная кожа позволила загладить и частично заполировать следы от шнура, придав "бывалый" вид (ну вот так захотелось). Пропитал льняным маслом, потом пару раз покрыл битумным лаком, тщательно его втирая. Главную ошибку - слишком большой кусок, срезаный у перекрестья - замотал вощеной ниткой.
В мире существует бессчетное множество различных мечей, шпаг, сабель и переходных между ними форм. Основная часть любого из этих предметов - клинок, то, что рубит или колет. Но, согласитесь, без хорошей рукояти от меча мало проку. ))
Способов монтажа рукояти на меч или саблю существует тоже довольно много, но основные из них можно пересчитать по пальцам одной руки. Большинство народов мира, ковавших холодное оружие, практиковали какой-либо из этих способов - ну, разве что в своей национальной вариации.
Уточнение: следует различать понятия "эфес" и "рукоять" меча или сабли. Рукоять - то, на чем сжимаются пальцы, деталь, за которую удерживается оружие. Она - не эфес, но часть эфеса: эфес образуют гарда (или иной передний упор), рукоять и навершие - луковка, шарик, диск, кольцо и т.п.
Первый способ - европейский
Это основной способ монтажа эфеса европейского меча. Хвостовик, сильно зауженный по сравнению с клинком, пропускается сначала в отверстие в отдельно выкованной (или отлитой) гарде, потом - через просверленную по осевой линии рукоять, затем на самый кончик хвостовика надевается навершие, а конец хвостовика отгибается и расклепывается на этом самом навершии. При качественной работе расклепанный хвостовик на навершии меча виден, только если специально присматриваться. А то и не виден вовсе ))
Отличительный признак такого монтажа - монолитная, просверленная по всей оси рукоять, обычно деревянная. У ранних мечей, например меровингов, рукояти иногда были наборными, из двух-трех деталей.
Сверху рукоять может обтягиваться кожей, обматываться серебряной или золотой (позолоченной) проволокой - это уже опционально. Хоть шкурой акулы )))
Способ второй - ближневосточный
Это самый распространенный способ изготовления эфеса на Ближнем Востоке - в Турции, в Персии, а также в Восточной Европе. Применялся в основном для сабель.
Прост, как мычание: на клинок со стороны хвостовика надевалась гарда (например, типичное для турецких сабель перекрестье), в хвостовике делались отверстия, через которые приклепывались две накладки рукояти - левая и правая. Как правило, навершие как отдельный элемент конструкции отсутствовало - в нем не было нужды. Оно формировалось изгибом накладок рукояти.
В Европе этот способ использовался для изготовления кригмессеров - "боевых ножей", и служил единственным способом отличия такого "ножичка" от меча. Ибо в остальном мессер от меча, по сути, ничем не отличался, разве что, по старой европейской традиции, имел небольшой изгиб. )
Хвостовик в этом случае делался шире, чем для классического меча.
Способ третий - индомусульманский
Это метод соединения целикового эфеса, как правило, стального, с хвостовиком посредством клея. Эфес (вместе с перекрестьем, навершием, дужкой и т.п.) изготавливался неразъемным, как одно целое, полым внутри. Вначале внутреннюю полость эфеса заполняли смоловидным клеем, потом ждали, пока клей остынет и затвердеет, а затем всаживали туда раскаленный докрасна хвостовик клинка.
Таким способом монтировали рукояти на сабли в Персии, Афганистане, отдельных районах Средней Азии и в Северной и Центральной Индии. Это один из самых ненадежных способов, т.к. конструкция быстро разбалтывается, особенно при активном пользовании саблей.
Способ четвертый - национальный индийский
Он похож на индомусульманский, но отличается от него дополнительной "прихваткой" сильной части клинка к эфесу специальными стальными накладками. Они "цепляют" клинок за специальные выступы в районе первой трети; выступы эти поверх накладок расклепываются. По сути, в этом случае к эфесу прикрепляется не один хвостовик, а вся сильная часть клинка.
Это характерный для всей Индии способ соединения клинка и рукояти. Он опознается моментально:
Кроме Индии, нигде не встречается.
Способ пятый - японский
Японцы изобрели собственный, ни на что не похожий метод монтажа рукояти (по-японски цука ) на клинок. Он делается при помощи одного-единственного (редко - двух) бамбукового штифта мекуги, который загоняется в специальное отверстие мекуги-ана легкими постукиваниями молоточка, и так же легко вытаскивается. Чтобы ударная нагрузка меньше действовала на бамбуковый штифт, перед гардой (цубой) обязательно должна находиться специальная муфта - хабаки. Хабаки играет двойную роль: во-первых, служит плотной посадке меча в ножнах, а во-вторых, снимает при ударе часть ударной нагрузки с мекуги и распределяет ее частично на цубу, а частично - на рукоять в целом.
Этот способ также ненадежен, но в отличие индомусульманского способа, разболтавшийся штифт мекуги легко заменить. Вообще именно в этом, в легкой разборности японских мечей, и заключается одна из их "фишек".
Такой способ монтажа применяется для всего клинкового оружия Японии, включая большие мечи но-дати и о-дати, а также нагинаты и нагамаки.
Кстати, что интересно: при дворе японского императора разрешалось находиться с оружием, но только с вынутыми штифтами мекуги. Без них толком и не замахнешься - клинок вылетит из рукояти, несмотря на плотную посадку. )
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 9 человек(а).
Самурайский меч катана – это односторонний кривой меч, впервые появившийся на вооружении у японских воинов в 16м столетии. Изучив технологию изготовления самурайских мечей, вы сможете сделать подобный меч и украсить ним интерьер своего дома. Следуйте инструкции и вы узнаете, как выковать свой меч.
Раскалите заготовку в печи. Нужно раскалить металл до температур примерно 870 градусов, чтобы она стала более мягкой и поддавалась ковке. Во время нагрева, примеси серы и кремния будут окисляться и образовывать нагар. Удаление нагара и примесей существенно укрепит меч.
- Стучите по раскаленной заготовке молотом, переворачивая ее. Вам придется несколько раз заново нагревать заготовку, чтобы обстучать всю заготовку.
- Выгните заготовку, чтобы получить желаемую форму меча, пока она нагрета и пластична. Выковывайте будущую форму клинка. Старайтесь соблюдать пропорции.
- После того, как вы придадите общую форму клинку, займитесь формой наконечника, а затем переходите к формированию острия. Клинок должен быть более широким ближе к спине и заостряться ближе к кромке.
- Подготовьте часть клинка, на которой будет крепиться ручка.
Заточите клинок. Придайте клинку окончательную форму с помощью точильных камней и точильного станка .
Обработайте клинок специальной глиной. В глину можно добавлять другие ингредиенты, такие как перья или траву. Нанесите глину на спину клинка, оставив кромку не покрытой. Затем, поместите клинок в печь. Глина поможет остаться спине пластичной, а кромке твердой
- Погружайте клинок кромкой и острием вниз. Таким образом, кромка будет более твердой, спина клинка поле пластичной, и это позволит отражать удары противников, не нанося вред клинку. Закалка очень важная часть процесса создания клинка, так как чем лучше проведена закалка, тем прочнее клинок.
Отпустите клинок. Нагрейте его до температуры примерно 200 градусов о ставьте остывать до комнатной температуры. Этот процесс станет завершением процесса закалки и сделает клинок менее хрупким.
Отполируйте клинок. Используйте точильные камни и специальные приспособления для полировки. Когда клинок будет отполирован, на нем будут заметны закаленные места. Отполируйте клинок до блеска, чтобы он выглядел действительно здорово.
- Для изготовления рукояти отлично подойдут твердые породы дерева, такие как желты тополь или ольха. Используйте дерево радиального распила, чтобы получить максимальную прочность.
- Забейте в рукоять 2 медные шпильки. Они будут скреплять рукоять и фиксировать клинок.
Установите рукоять на клинок. Вставьте медные колышки в соответствующие отверстия в клинке, и скрипите половинки рукояти. Закрепите рукоять клеем и кожаным ремнем, чтобы как можно лучше зафиксировать рукоять.
Читайте также: