Как сделать разметчик для кожи
Обновлено: 27.04.2024
Здравствуйте.
Первым делом, хочу попросить определенную категорию людей, даже не тратить время на комментарии, вроде "проще купить" и в таком духе.
Купить ПРОЩЕ, это неоспоримый факт…хотя если посмотреть на ценник подобных вещей, например от французской фирмы Vergez Blanchard, ценой в $180…то уже сделать, не кажется таким абсурдным занятием.
Разумеется есть Китай…проблема в том, что качественное, не кривое и без люфтов изделие и там стоит денег…а однодолларовый ширпотреб отвратительно даже в руки брать.
Хотя, конечно…если например разовая работа и важна конечная цель, а не путь к ней, то не важно.
В данном случае, подход как всегда, максимально сложный. Чем сложнее, тем интереснее. Да что может быть лучше, сделать инструмент для себя и при этом получить удовольствие от процесса изготовления.
Изобретать велосипед в общем не пришлось, все уже давно изобретено.
Что понадобилось из материалов…это условно готовые буковые ручки для напильников (которые раньше можно было купить и сразу использовать, сейчас особи польской наружности делают так топорно, что их приходится основательно доводить до ума), державка (полет фантазии безграничен…в моем случае это бронзовые шестигранные прутки, успешно за вменяемые деньги добытые на местном блошином рынке…а бронза, материал благородный и переживет кого угодно), в качестве роликов, мне в голову пришло использовать старые ролики от плиткореза, которые я как знал, все эти годы не выбрасывал. Ролики твердосплавные, это с одной стороны очень высокая износостойкость, с другой все же хрупкость…неудачно уронив, можно зубки потерять.
Процесс изготовления занял не одну неделю и даже месяц…сделать на скорую руку из какашек и палки не стремился, по этому никакой спешки и не было.
Сами ролики стандартные, d21мм, посадочный диаметр 6мм. Разумеется для получения разного шага иголок, надо менять и внешний диаметр ролика, обтачивая его…и к тому-то придавая ему режущую кромку. При наличии алмазных чашек на наждаке это не является большой проблемой. Время и только время.
Грубое формирование зубчиков, на том же наждаке.
Окончательное, точное формирование уже при помощи бормашинки…и главное чтобы не дрогнула рука.
За работающие, копеечные алмазные наконечники китайцам низкий поклон…умеют гады.
Сделав нужные мне ролики с шагом 4, 5 и 6 мм, казалось бы самое сложное позади.
Да, но нет.
Бронзовый шестигранник, который планировалось использовать в качестве державки, имел размер 8мм.
Да, можно было не так сильно создавать себе сложности, использовать шестигранник 10мм или латунный пруток 10-12мм.
Но.
Посадочный диаметр ролика 6мм, качественно закрепить в шестиграннике, не прослабив его не вариант.
По этому пришлось делать и крепеж и переходную втулку.
Переходная втулка из фторопласта, что убило два зайца сразу…изменило посадочный размер и выполнило антифрикционную функцию, так как твердосплавный ролик все же пилил бы ось, будь она из латуни, нержавейки или бронзы. (читается так, будто бы я ими километры швов катать планирую :) )
С крепежом возни оказалось больше всего, но это опять же потому, что я сам себе искал трудности…преодоление трудностей, это опыт и зачастую бесценный.
В наличии ничего подходящего не оказалось. Можно было просто запрессовать латунные или нержавеющие оси и все.
Но решено было точить мини винтики…без токарного станка, это конечно идиотизм.
Дрель, пруток латуни…миниатюрная работа.
С державкой работы не много.
Прорезь под ролик, нарезка резьбы под винтик…это мелочь после пройденного.
Я могу показаться категоричным, но. Если вы делаете что-то на продажу, на выставку, на память, то ковырять кожу заточенной вилкой при клиенте невежливо. Вы его обесцениваете, а он потом вас. Инструмент должен быть профессиональным или хотя бы таковым выглядеть. Конечно, если вас попросят вырубить отверстия в ремне в форме семилистного клевера - вы будете креативить. Но для простых нужд требуются надежные и долговечные Решения. Именно Решения. Иначе у вас начнёт сводить судорогой все до единой мышцы через час работы. Неудобный инструмент - нелюбимая работа.
То, чем обычно размечают по коже. Канавкорезы и торцбилы. Цена от 300 до 600 руб. Фирма с труднопроизносимым и, вероятно, русским названием Ivan. Делается русским заказчиком в Китае. Директор крайне адекватен и в личной беседе на выставках может с вами договориться на выпуск специфического или именного инструмента.
Шильца и ковыряльники. Тут без комментариев. Тоже Ivan. Главное, чтобы в руке сидело удобно. Сменил с десяток шил, остановился на этом наборе. Цена 600 руб.
Латунный токарный циркуль. Может заменить все, что выше. Им можно размечать отступы, ставить отметки под швы. Вариант дешевый и не лишний. Цена - вариабельна.
Разметчик швов Ivan. В комплекте 3 колесика под разный шаг шва. Удивительно удобен. Цена - 700 руб. До его приобретения я пользовался разными разметчиками, но этот функциональнее, потому что.
. в него можно вставлять текстурные роликовые штампы для тиснения кожи. Очень легко и красиво. Купил как-то 2 таких, пока ни разу не пригодились. Штампы от 200 до 400 руб.
Пробойники и ручная дрель. Набор большой, лежит в разных коробках, тут он не весь. Цена - около 800 руб. Дрель - 250.
Пробойники могут быть разными. Все зависит от того, что вы хотите. Цена - тоже. Фото не мои, мои пока от меня далеко. Цена от 400 до 1500 руб.
Резка и кроение. Не вымудряйтесь. Канцелярские Ножи, Ножи для резьбы по дереву, наборы макетных ножей прекрасно режут кожу. По линейке, по лекалу. Можете купить японские. Для сравнения.
Ножи в наборах от 50 до 250 руб. Японский один - 700 руб. При неправильной заточке он не режет. У него кончик, как у канцелярского, не отломаешь.
Сликер. Полировалка торцов и изгибов. Я пользовался костяными, пластиковыми и металлическими. Мне дерево понравилось больше пористостью и более быстрым процессом. 70 руб.
Кожевенный молоток. Из-за фторопластовой головы им практически невозможно попасть по пальцам. Он не соскальзывает. Удобен, но дорог - до 1000руб.
Дамские магазины - это место, где можно разжиться мягкими кистями для красок и составов. Копеечная история, которая спасёт вам два ведра нервов.
Можно взять профессиональный из овечьей шерсти тампоны для нанесения красок и составов. Крайне удобно, стоят по 20 руб, но есть не везде и практически одноразовые.
Очиститель(декапант) для кожи и кондиционер-смягчитель. Американские. Набор - 450 руб. Можно смыть все грехи с кожи, сделать ее мягкой и податливой. Варианты замещения - ацетон и глицерин.
Просто пластичный клей, который при высыхании становится прозрачным. Удобен, быстр - 350 руб.
Самое интересное. Фурнитура. Кнопки-клепки. Хрен где найдёшь за вменяемые деньги. Почему? Потому что мы поссорились с Турцией, которая это выпускает.
Надо искать старые запасы или договариваться с Гаммой(фирма швейных приблуд о серьезном опте.
Когда нет возможности шить. Это хольнитены. Как кнопка, только навсегда. Расчпокнуть ее нельзя. Часто пригождается. За 800 руб я взял коробку на 1000 шт. Понял, что дочпокивать будут ее мои внуки, но лучше так, чем в магазине за 25 руб штучку покупать.
А вот этим все фиксируется. Турецкий пресс. 2200 руб.
Насадки по 400 руб за пару. Был бы токарем - ходил бы в золоте.
Иглы. Их делает Гамма по 80 руб за пачку из 10 штук разного размера. Есть советские по названию «Иглы граненые» за 30 руб.
И, их величества, Дремели-Проксоны. Ими можно максимально упростить себе жизнь. Раз в 4 года сервис и ТО и эти две штуки у меня пашут больше 15 лет. Цена на Авито - от 3 до 5 тыс. Но. к ним нужны насадки. Нет, я неправильно сказал. Больше насадок.
Все это - зуботехника. Килограмм боров, полировальных резинок и паст - около тысячи руб. Вы удивитесь, насколько расходники ортодонтов копеечные. Я люблю профессиональные насадки Дремеля. Рукоять того скелетника была сделана третью возможностей одной насадки. Здесь можно не жалеть. 10 вулканитовых кругов - 20 руб. Полировалки поштучно по 5-7 руб.
Я не скопидом и не жмот. Но, если у вас есть знакомые-любители покупать дамские сумки - вы уже счастливы. Это неисчерпаемый источник полезных расходников. Попробуйте в интернете погугилить цельносварные кольца, рамки, полукольца, карабины, оковки, фастексы и прочее. От цены вы ошалеете. Я прошу всех своих не выбрасывать свои сумки или хотя бы срезать с них все. Когда вы перерываете полквартиры в поисках нужной фурнитуры, у вас возникает мысль - "блин, а на той сумочке жены, которую вчера выбросил была похожая скоба из нержавейки" - вы меня поймете. В крайнем случае - вы на них можете тренироваться. Ободрать, текстурировать, перегнуть. Но у вас хотя бы будет материал. Вероятность маневра - это важно. И, да, я не встречал леди, которая могла бы за год-два пользования сумкой как-то фатально угробить нержавеющую(да и любую) фурнитуру, которую потом нельзя было заполировать или переделать. Если вы думаете. что у меня ведро такого, вы ошибаетесь. Мне катастрофически не хватает.
Данной публикацией продолжаю серию публикаций об инструментах для работы с кожей, которые можно приобрести в Китае.
Публикации рассчитаны на тех, кто решился заняться таким прекрасным видом творчества, как работа с кожей, в особенности с кожей растительного дубления и для остальных, кому это просто интересно.
Итак, параллельный разметчик. Предназначен для нанесения параллельной урезу (краю кожи) линии в основном под седельный шов. Конечно, параллельные линии по прямой можно отчертить при помощи линейки и шила, а что делать с изогнутыми… Трудновато. Поэтому считаю параллельный разметчик очень нужным и удобным инструментом в кожевенном деле.
Теперь конкретно про параллельный разметчик, приобретенный в Китае. Выглядит так:
Размеры.
Общая длина 18,8 см.
Длина ручки 9,6 см, ширина от 1,9 до 2,5 см. Длина «губок» 9,2 см, ширина от 0,8 до 1,3 см. Длина винта 4 см.
Прочерчивают этой стороной.
Деревянная ручка, металлические губки. Ручка зашлифована, покрыта лаком, заусенцев нет, есть естественные пороки дерева (видно на втором фото). Метал, скорее всего «китайский», хромированный. Хромирование не идеальное, но мне попался с гладкими ребрами «губок». Попадаются с острыми «губками», которые режут кожу.
Произведен, скорее всего, на заводе, люфтов около ручки нет, есть люфт более миллиметра в креплении винта. Думаю, это у всех.
Поэтому при нанесении разметки не сжимайте рукой «губки». На фото видно. Левая линия прочерчена обычно, правая со сжатыми «губками». Люфт более миллиметра. Можно прочертить криво.
Возникает вопрос, зачем их вообще сжимать?
Разметчик довольно большой.
Чертить, держась за ручку не удобно (во всяком случае мне, не четкого контроля за линией), поэтому я держу ниже ручки, захватывая часть ручки и метала, мне так удобнее, особенно в прочерчивании кривых.
Концы «губок» достаточно большие, чертить прямые нормально, но на кривых, особенно мелких, приходится приподнимать разметчик и прочерчивать кончиками. Не удобно, разметчик может слететь с линии, и наделать лишних.
Максимальная ширина разведенных «губок» 1,6 см.
Минимальная неограниченна, вплоть до полного сведения «губок». Прочерчивается меньше 1 мм. На фото правая линия.
Цена от 264 рублей на момент публикации. Средняя 300 рублей. Дороже не покупайте.
Вывод:
Параллельный разметчик среднего качества, требующего, возможно, небольшой доработки (снятия заусенцев на металле, устранения люфта) за небольшую цену. Рекомендую для нечастых работ, или при прочерчивании длинных прямых, например, при прошивании ремней.
Буду рад если мои публикации кому-то помогут в приобретении инструментов.
При перепечатывании данной публикации, прошу давать активную ссылку на публикацию.
Пробойники по коже в свободной продаже найти не так-то просто. А прямоугольные тем более.
Мне однажды понадобились срочно прямоугольные пробойники в выходной день. Взять было не от куда, и заказывать через интернет не было времени — ремешки для часов с такими отверстиями нужно было на следующий день отсылать заказчикам.
Пытливый ум, врожденная смекалка и великий интернет. В общем, решил сделать пробойники сам.
Нашел в гараже пару длинных винтов и металлическую трубку примерно подходящего внутреннего диаметра.
Сразу нужно сделать оговорку — все делалось практически на коленке, без использования специнструмента.
- Наждак (электроточильный инструмент);
- мини тиски (небольшое зажимное устройство);
- плоскогубцы (пассатижи);
- ножовка по металлу;
- набор надфилей (миниатюрных напильников);
- газовая горелка (в моем случае газовая плита);
- небольшой молоток;
- стакан с машинным маслом.
Первое, что я сделал, это заготовки будущих пробойников, отпилив от найденной трубки два отрезка нужной длины. Делал все на скорую руку и длину пробойников выбирал на глаз, чтобы было за что его удерживать и безопасно для пальцев ударять молотком.
Да, все таки тюкнул по пальцу :).
Затем, с помощью наждака, из металлического винта изготовил подобие матрицы, необходимой для горячего формирования прямоугольного сечения пробойника. По необходимым размерам сделал такие оправки.
Отверстия в ремешках были двух калибров. Поэтому и пробойники были двух размеров.
Следующий шаг долгий и кропотливый. Необходимо нагревать до красна кончик будущего пробойника и пока он раскален, заколачивать внутрь заточенный штырь именуемый матрицей. Неспеша и многократно. Разогрел — быстро зажал заготовку в тисках — наколотил штырь. И так по кругу. До тех пор, пока внутреннее отверстие пробойника не примет нужную конфигурацию.
Затем, дав заготовке немного остыть, обрабатываем наружную поверхность острия пробойника на наждаке, придавая ей прямоугольные и заострённые очертания.
После этого надфилем затачиваем и мелким точильным камнем доводим режущую кромку будущего пробойника до необходимой остроты
Все, конец мучениям. Осталась закалка режущей кромки.
Для этого вновь нагреваем до красна заостренный кончик пробойника и опускаем в масло короткими быстрыми погружениями, постепенно замедляясь и совершая уже медленные и плавные погружения.
Затем, когда заготовка остыла, остужаем ее окончательно, погружая в холодную воду либо помещая под струю холодной воды.
Все. Поздравляю! У нас получилось!
Честно сказать делал на раз, но в итоге доставал эти пробойники из глубин инструментального ящика и еще пару раз использовал в работе.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Стальной пруток, полоса, швеллер
— Пружины растяжения
- Стальная шпилька M6
— Болты с головкой под шестигранник , гайки, шайбы, аэрозольная краска
- Лезвия для строительного ножа.
Процесс изготовления.
Итак, материалом для опор станины послужит 65-мм швеллер. Из него мастер вырезает две заготовки длиной 150 мм.
Автор очень любит работать с толстым металлом, и конструкции получаются очень прочными. Конечно, некоторые элементы станины можно будет сделать и попроще. Если же у Вас есть в распоряжении сварочный аппарат — то задача упростится.
Путем нехитрых манипуляций с болгаркой , вырезаются две опоры трапециевидной формы.
Из 50×5мм стальной полосы вырезается заготовка сразу для двух деталей — столика и прижима.
Широкий полосы мастер срезает под углом 45 градусов.
Отрезав заготовку для столика размерами 200×50 мм, на ее краях высверливаются две пары отверстий для крепежных болтов.
Прижимная пластина имеет немного меньшие размеры — 130×40 мм. Отступив от скошенной кромки 20 мм, в ней проделываются отверстия для прижимных винтов.
Операции сверления желательно выполнять на сверлильном станке , чтобы избежать перекосов.
Прижимная пластина выравнивается вдоль кромки столика и центрируется. Далее все так же сверлятся отверстия, нарезается резьба.
Теперь нужно сделать рычаг.
Для его плечей используется полоса 30×3 мм. Из нее вырезаются две детали длиной 185 мм.
В заготовках высверливаются симметричные отверстия, как показано на фото.
Разметка центров отверстий под рычаг в опорах производится «по месту».
Важно, чтобы поверхность валика плотно стыковалась с кромкой столика.
Станина и рычаг практически готовы.
В опорах нужно сделать отверстия с резьбой под болты, на которых будут крепиться пружины.
Кроме того, в плоскости плечей рычага нужно сделать отверстия с резьбой в столике — в них будут вкручены ограничительные регулировочные винты.
Вкрутив длинные болты в столик, за их верхние части мастер цепляет ушки пружин растяжения . Вторые ушки цепляются за концы шпильки на рычаге.
Вторая пара длинных болтов будет упираться нижними концами в ребра плечей рычага. Таким образом можно будет регулировать зазор между лезвием и прижимным валиком.
Наконец, после проверки механизма, мастер полностью разобрал его, и нанес на детали слой аэрозольной краски.
Вот так выглядит готовый станок.
Взяв новое лезвие от строительного ножа, автор вставляет его между прижимной пластиной и столиком.
Отрегулировав положение лезвия так, чтобы между ним и валиком не было зазора, можно затягивать прижимные винты.
Чтобы задать требуемую толщину снятия материала, нужно отрегулировать зазор между валиком и лезвием, слегка вкрутив регулировочные винты.
Нажав на рычаг, мастер заправляет кожаную заготовку в устройство.
Достаточно потянуть ее на себя, и станочек снимет слой кожи.
Теперь можно измерить полученные толщины штангенциркулем .
Исходная полоса имела толщину в 3 мм. Как видно, у Виктора легко получилось вырезать полоску толщиной 0,5 мм.
Конечно, в продаже можно найти готовый станочек для шерфования кожи , однако мне кажется что у мастера получилось более солидное и надежное изделие!
Благодарю Виктора за мастер-класс по изготовлению станочка для обработки кожи.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Читайте также: