Как сделать прижим для кожи когда шеш

Обновлено: 02.05.2024

Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для тисков послужит доска толщиной 25 и шириной не менее 60 мм. Также можно использовать листовую фанеру.
Автор использует старые доски, поэтому прогоняет их через рейсмус, доводя толщину до 25 мм.

Заготовки стоек обрезаются на торцовочной пиле до длины 40 см. Эта величина подбирается индивидуально.
Две прямоугольные детали губок имеют размеры 60×80 мм. Нижние торцы губок обрезаются под углом 45 градусов.

Теперь обе губки приклеиваются к верхним частям стоек, и пристреливаются гвоздиками нейлером .
Необработанные торцы губок автор специально сдвинул вперед приблизительно на толщину доски (25 мм).

Основание мастер делает из доски той же ширины, 60 мм. В поперечной конфигурации шорника, ширина основания делается не более 600 мм.
Между стойками вставляется дистанционная проставка шириной 50 мм (равной толщине обеих губок).

Болт m8 с полукруглой головкой и квадратным подголовником продевается через обе стойки, и навинчивается барашковая гайка.
Тут лучше устанавливать бакелитовую барашковую гайку — она будет намного удобней.

Теперь нужно прикрепить проставку к неподвижной стойке.
Мастер высверливает пилотные отверстия сверлом с зенковкой , и прикручивает стойку парой саморезов.

Далее к основанию приклеивается только проставка и торец неподвижной стойки. Клеевое соединение дополнительно усиливается саморезами.

Как видно, такое расположение зажимного винта не очень удобно — если сделать его слишком низко — он будет упираться в ногу и создавать дискомфорт при работе.
Более интересно другое решение, реализованное в заводских шорниках — это замена винта на рычажный горизонтальный прижим . Прижимная лапка в закрытом виде будет прятаться в прорези неподвижной стойки, и не будет мешаться.

Вот такой шорник получился у автора.
Для удобства работы, в верхней части тисков мастера часто устанавливают неодимовые магниты , на которых фиксируются иглы и другие инструменты.

Конечно, готовый шорный пони можно купить в магазине.
Благодарю Мартина за мастер-класс по изготовлению простых тисков для работы с кожей.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно посмотреть здесь.

Вот так выглядит «классический» верстачный прижим из металла. Одним из недостатков — небольшая длина крючка, из-за чего приходится делать в столешнице большое количество отверстий под шпильку прижима.

Процесс изготовления.
Автор предлагает снизить количество необходимых отверстий в столешнице путем увеличения длины рычага прижима.

Отверстие в столешнице нужно просверлить строго под прямым углом. Кроме того, если будет создаваться ряд таких отверстий — нужно соблюдать одинаковую дистанцию от края. Поэтому автор делает простенький кондуктор из доски.
В дощечке проделывается сквозное отверстие 14-мм сверлом по дереву .

Отмерив нужное расстояние, и прижав самодельный кондуктор к столешнице струбциной, производится сверление сквозного отверстия тем же сверлом.

Первой частью прижимов будут рычаги. Для их изготовления подойдет прочная листовая фанера от 16 мм толщиной.
В конце полосы высверливается отверстие также на 14 мм.

Упором послужит кусочек фанеры такой же ширины, как и полоса для рычага.
Совместив детали под углом 90 градусов, и подготовив сверлом по дереву с зенковкой пилотные отверстия, они соединяются парой саморезов.

Второй частью прижима послужит стальная шпилька M14. При помощи пары шайб и гаек, ее конец фиксируется в отверстии.

Первая модель прижима готова. Для фиксации заготовки достаточно вставить шпильку прижима в отверстие, и загнать ее вглубь несколькими ударами молотка.

Прижимное усилие настолько велико, что небольшая площадь опорной площадки приводит к продавливанию поверхности детали.

К другой стороне подкладки приклеивается кусочек наждачной 120-й наждачной бумаги на секундный клей. Излишки наждачки срезаются ножом.

Для того чтобы отпустить заготовку, и извлечь прижим, нужно стукнуть по его «пятке». Удар производится по направлению вперед и вверх.

Если рычаг будет длиннее, жесткости одного листа фанеры уже недостаточно — тут нужно формировать подобие Т или Н-образного профиля.

Скорее всего, острая резьба на шпильке будет способствовать быстрому износу отверстий в столешнице, поэтому ее желательно сточить.

Благодарю автора за простую конструкцию самодельного верстачного прижима.

Авторское видео можно посмотреть здесь.

Материалы , необходимые для самоделки.
— Стальной пруток, полоса, швеллер
— Пружины растяжения
- Стальная шпилька M6
— Болты с головкой под шестигранник , гайки, шайбы, аэрозольная краска
- Лезвия для строительного ножа.

Процесс изготовления.
Итак, материалом для опор станины послужит 65-мм швеллер. Из него мастер вырезает две заготовки длиной 150 мм.

Автор очень любит работать с толстым металлом, и конструкции получаются очень прочными. Конечно, некоторые элементы станины можно будет сделать и попроще. Если же у Вас есть в распоряжении сварочный аппарат — то задача упростится.
Путем нехитрых манипуляций с болгаркой , вырезаются две опоры трапециевидной формы.

Из 50×5мм стальной полосы вырезается заготовка сразу для двух деталей — столика и прижима.
Широкий полосы мастер срезает под углом 45 градусов.

Отрезав заготовку для столика размерами 200×50 мм, на ее краях высверливаются две пары отверстий для крепежных болтов.

Прижимная пластина имеет немного меньшие размеры — 130×40 мм. Отступив от скошенной кромки 20 мм, в ней проделываются отверстия для прижимных винтов.
Операции сверления желательно выполнять на сверлильном станке , чтобы избежать перекосов.

Прижимная пластина выравнивается вдоль кромки столика и центрируется. Далее все так же сверлятся отверстия, нарезается резьба.

Теперь нужно сделать рычаг.
Для его плечей используется полоса 30×3 мм. Из нее вырезаются две детали длиной 185 мм.
В заготовках высверливаются симметричные отверстия, как показано на фото.

Разметка центров отверстий под рычаг в опорах производится «по месту».
Важно, чтобы поверхность валика плотно стыковалась с кромкой столика.

Станина и рычаг практически готовы.
В опорах нужно сделать отверстия с резьбой под болты, на которых будут крепиться пружины.
Кроме того, в плоскости плечей рычага нужно сделать отверстия с резьбой в столике — в них будут вкручены ограничительные регулировочные винты.

Вкрутив длинные болты в столик, за их верхние части мастер цепляет ушки пружин растяжения . Вторые ушки цепляются за концы шпильки на рычаге.

Вторая пара длинных болтов будет упираться нижними концами в ребра плечей рычага. Таким образом можно будет регулировать зазор между лезвием и прижимным валиком.

Наконец, после проверки механизма, мастер полностью разобрал его, и нанес на детали слой аэрозольной краски.
Вот так выглядит готовый станок.

Взяв новое лезвие от строительного ножа, автор вставляет его между прижимной пластиной и столиком.
Отрегулировав положение лезвия так, чтобы между ним и валиком не было зазора, можно затягивать прижимные винты.

Чтобы задать требуемую толщину снятия материала, нужно отрегулировать зазор между валиком и лезвием, слегка вкрутив регулировочные винты.

Нажав на рычаг, мастер заправляет кожаную заготовку в устройство.
Достаточно потянуть ее на себя, и станочек снимет слой кожи.

Теперь можно измерить полученные толщины штангенциркулем .
Исходная полоса имела толщину в 3 мм. Как видно, у Виктора легко получилось вырезать полоску толщиной 0,5 мм.

Конечно, в продаже можно найти готовый станочек для шерфования кожи , однако мне кажется что у мастера получилось более солидное и надежное изделие!

Благодарю Виктора за мастер-класс по изготовлению станочка для обработки кожи.

Авторское видео можно посмотреть здесь.

Это учебное пособие по тому, как шить кожу на домашней швейной машинке.

Кожа, скорее всего, была первым материалом, из которого люди начали шить. Насколько сложно шить кожу? На первый взгляд - очень сложно, по крайней мере, так я думала, прежде чем заняться этим. Но после того, как я закончила шить свою первую серьезную вещь из кожи, я поняла, что шитье из этого материала не сложнее, чем, например, шитье из джинсовой ткани. А в чем-то даже легче, потому что кожа не истирается, не требует стирки, прессования, не садится и т.д.

Единственная проблема заключалась в том, что мои обычные швейные инструменты не совсем подходили для кожи, и я потеряла много времени, пытаясь приспособить обычные иглы, нитки и техники. Я думала, что и так прокатит; я была не права. Но как только я начала использовать специальные инструменты для кожи, все стало красиво, и результаты моих усилий стоили процесса обучения.

Я люблю шить кожу. Кожаная одежда всегда в моде, а покупать ее очень дорого. Кожа, по сути, сегодня один из немногиз материалов, рентабельных для шитья. При этом материал недешевый (никакой качественный материал не дешевый). И если вы сами сошьете сумку или юбку, это выйдет вам намного дешевле, чем покупать готовые в магазине. Тем более, что хорошая кожа будет только в дорогих магазинах.

Я сшила довольно много кожаных вещей (см. фото ниже), совершила много ошибок в процессе и теперь могу поделиться с вами советами о том, как шить кожу. Конечно, и мне есть еще чему поучиться, и каждый новый проект - это возможность извлечь новые уроки.

Перед тем, как сделать кожаную сумочку, я прошла мастер-класс по шитью кожи. Я узнала основы шитья из кожи, как выбирать качественную кожу, добавлять акценты с помощью разных цветов, как вшивать молнии. Прежде всего, я могу вам сказать, что вам не понадобится промышленная швейная машинка, если выбираете тонкую мягкую кожу, например, овечью. Для шитья кожи на домашней швейной машинке необходимы специальные приспособления, они недорогие и их легко найти. В списке ниже я перечислю, что я успешно использую в своих проектах.

Другое ограничение - при шитье из кожи нужно помнить о швах - если для вещи требуется сшить 8 слоев вместе, это, скорее всего, слишком много для тех, у кого не промышленной машинки, поэтому планируйте соотвественно, сколько слоев вам придется прошивать. Да, иногда вам нужно будет кое-что шить вручную, но в этом нет ничего сложного для тех, кто шьет, независимо от материала.

Помните: кожа не прощает ошибок, шов на коже должен быть один, распарывать его нельзя. Во-первых, игла оставит отверстия на коже, которые не затянутся, а во-вторых, кожа может ослабнуть вдоль шва, и второй шов по той же линии не добавит ей прочности.

Какая игла используется для шитья?

Существуют специальные иглы для шитья по коже: кончик иглы имеет режущее острие, которое не прокалывает материал, а плавно разрезает его. Отверстия от такой иглы меньше, чем от обычной. Они бывают разных размеров для разной толщины кожи. Я использовала иглы для кожи размером 90/14 для сшивания двух слоев кожи ягненка и размером 100/16, когда мне нужно было сшить 3 или 4 слоя.

Я читала, что можно использовать универсальные иглы и микротекс, но они мне не подошли. Посмотрите, что получилось, когда я пробовала использовать универсальную иглу. Машинка все время пропускала стежки.

Специальная прижимная лапка

Если шить немного (например, когда я сшиваю вместе кожу и ткань), я могу не переставлять и использовать обычную лапку для прямой строчки, но для более крупных проектов требуются специальные лапки для швейной машинки. Одна из них - тефлоновая для прямой строчки - она не прилипает к коже и в большинстве случаев плавно и без усилий проходит по залипающим поверхностям.

Когда я шила кант на кожаной сумочке, я не могла использовать обычную лапку для прямой строчки, и мне пришлось заменить ее лапкой для вшивания молнии. Но она также должна быть тефлоновой, чтобы она плавно двигалась по коже.

Также шагающая лапка может стать настоящей палочкой-выручалочкой при шитье кожи. Шагающая лапка скользит по коже, так что нижний слой (который лежит на гребенках транспортера) не задерживается под лапкой, строчка остается ровной, и игла не топчется на одном месте.

Иногда, если я не использую шагающую лапку, моя машинка шьет на одном месте, проделывая огромную дыру в коже и завязывая узлы на нижней стороне. Так что если вы не хотите разочароваться в шитье из кожи, рекомендую обзавестись шагающей лапкой.

У большинства современных швейных машин подьем лапки низкий, поэтому любая шагающая лапка, вероятно, подойдет к такой машинке. Если к вашей машинке подходят только специальные лапки, то вы ограничены только тем, что продает производитель или если дополнительные аксессуары помечены, как совместимые с вашей моделью.

Какие нитки подойдут для шитья кожи?

Я использую прочные полиэфирные нитки TEX 40. Обычные хлопковые нитки (№40, TEX 25) мне не подходят, они не очень прочные и слишком легко рвутся.

Я также пробовала шить шелковыми нитками (толстыми) и могу сказать, что они очень хороши для шитья кожи, но дорого стоят. Я пришла к выводу, что важно, чтобы нить соответствовала толщине игольного ушка - если они не совпадают (если нить слишком тонкая для иглы), то отверстие, сделанное иглой, будет слишком широким для нити, и тогда вы увидите это:

Нельзя в работе с кожей использовать обычные булавки, нельзя просто сметать детали вручную - иглы оставят отверстия в коже навечно. Но вместо булавок я пользуюсь прищепками.

Выбирайте такие, у которых одна сторона плоская, с такими гораздо удобней шить.

Еще одна фантастическая помошница при шитье с кожей - двусторонняя клейкая лента. Я часто пользуюсь ею для прямых швов. Лента очень хорошо удерживает кожу, и ее не нужно вытаскивать после того, как вы сшили детали (лента очень тонкая), - швы останутся эластичными. Только не прошивайте ленту насквозь, потому что она измажет иглу клеем.

Эта лента также хороша для пришивания молнии на коже, для подгибки кожаной одежды и для расшивания припусков.

Инструменты для резки кожи

Я не очень часто шью кожу, поэтому использую острые ножницы. Но если вы планируете много работать с кожей, то лучше использовать дисковый резак. Срез обычно очень четкий.

Дисковый резак лучше всего подходит для прямых разрезов. Если вам нужно будет вырезать изгибы, углы и сложные формы, вам придется использовать ножницы. Лучше пользоваться ножницами с тупыми концами, чтоб не повредить кожу.

При вырезании выкроек чтобы кожа не смещалась я использую в качестве утяжелителей маленькие керамические фигурки (на фото выше они слева на полочке). Для расчерчивания выкроек я использую обычную ручку и черчу выкройки уже с припусками на швы.

Срезы кожи

Также невозможно шить кожу без клея. Он понадобится вам, чтоб оставлять припуски на швы открытыми, для отделки вытачек, кромок и многого другого. Я использую нетоксичный клей на водной основе.

Настройка швейной машинки для шитья кожи

Выберите более длинную прямую строчку (3-3,5 мм). Слишком короткая длина шага не годится, потому что вы сделаете больше отверстий в коже, ослабляя край, а слишком большая длина тоже не подойдет, потому что оставит большие расстояния между отверстиями. Это некрасиво и чем длиннее стежок, тем шов слабее. 3-3,5 мм в самый раз.

Я также уменьшила натяжение нити до 1 (вместо обычных 3-4) и отрегулировала давление лапки. Обычно я шью много деликатных шелковых тканей, поэтому для шитья очень тонких тканей у меня регулятор стоит на 1. Для кожи нужно установить его на 3, как для более толстых тканей.

После подготовки швейной машинки я беру обрезки кожи и проверяю настройки на небольших кусочках. Не поддавайтесь соблазну пропустить этот шаг - ведь действительно важно быть уверенным, как будет вести себя ваша машинка при шитье такого материала.

На сегодня все, в следующих статьях мы рассмотрим процесс шитья, выбор выкройки и еще некоторые важные вопросы. До новых встреч и всего вам доброго!

Узнать о тонкостях работы с кожей вы сможете из нашей сегодняшней статьи.

Вы когда-нибудь пробовали шить из кожи? Это может показаться сложным, но мы здесь, чтобы показать вам, что это вполне реально!

Мастер-классы по пошиву кожи нам кажутся весьма полезными. Подумайте только, как здорово уметь шить себе сумки на обычной домашей машике! Поэтому мы рады предложить несколько советов, чтобы вы и сами могли сшить свою собственную кожаную сумку дома, где бы вы ни жили!

Один из самых распространенных вопросов, который возникает у новичков: "Можно ли шить кожу на обычной швейной машинке?" И ответ ДА!

Любая качественная домашняя машинка должна уметь обрабатывать кожу. Вам просто нужно сделать несколько простых модификаций, чтобы ваша машинка была готова к работе. Читайте дальше, чтобы узнать все, что нужно!

7 советов для шитья кожи дома

1. Измените прижимную лапку

Обычная прижимная лапка будет прилипать к коже, препятствуя равномерной подаче материала. Хорошая новость заключается в том, чтобы просто заменить обычную прижимную лапку на роликовую или тефлоновую. Они легко скользят по коже.

2. Замените иглу

Замените обычную иглу иглой для кожи. Это сверхпрочная игла со специальным наконечником, который легко прокалывает кожу. И еще: не удивляйтесь тому, что вы иной раз сломаете иглу, когда будете шить толстый участок. Поэтому обязательно имейте при себе дополнительные иглы.

3. Измените длину строчки

Используйте более длинную, чем обычно, строчку при шитье. Я использую около 3,5 мм.

4. Используйте правильную нить

Никогда не используйте хлопчатобумажную нить при шитье из кожи, потому что танины в коже со временем разрушают нить. Вместо х/б используйте полиэстер или нейлон. Иногда я пользуюсь сверхпрочной ниткой для верхней строчки. В этом нет особой надобности, просто кожа хорошо смотрится, когда ее прошиваеют более толстой нитью.

5. Скрепляйте, не прокалывая

Никогда не пользуйтесь булавками при работе с кожей, потому что они оставят постоянное отверстие. Вместо этого скрепляйте детали с помощью двустороннего скотча. Просто проложите двусторонюю клейкую ленту между двумя кусочками кожи, которые собираетесь сшить, по краю кожи в пределах припуска на шов. Затем прошейте шов и оставьте ленту внутри припуска на шов (не нужно пытаться ее удалить). Вы, возможно, не знали, что это стандартный метод изготовления изделий из кожи, и если вы заглянете внутрь швов кожаных изделий промышленного производства, вы найдете скотч или клей в припусках на швы.

6. Всегда делайте макет

Шитье из кожи должно быть "необратимым". Любые распоротые строчки оставят след из дырочек, поэтому исправлять ошибки не так просто, как в шитье из ткани. По этой причине всегда проверяйте нить, длину стежка, натяжение и общую производительность машинки на ненужных кусочках кожи. И только после того, как вы убедитесь, что все исправно, приступайте к реальному шитью.

7. Выбирайте простые модели

Большинство домашних машин не справляются с пошивом через много слоев кожи, поэтому выбирайте простые модели без большого количества деталей или громоздких декоративных элементов. Из моего опыта скажу, что большинство домашних машинок могут прошить максимум три слоя кожи средней толщины.

Если вы используете наши статьи, не забудьте поставить ссылку на нас. Будем рады узнать о ваших достижениях. Делитесь своими впечатлениями в комментариях и до встречи в новых выпусках творческой студии "Мастера Рукоделия"!

Читайте также: