Как сделать отделочную строчку на коже
Обновлено: 01.05.2024
Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется "седельный", потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.
Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.
При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто "выпадает" из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)
При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя - на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2) ) красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается и нитка не вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)
Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.
Есть два вида прошива - более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае - дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным.
Для пробива дырочек используем металлический пробойник:
Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).
Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:
Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива.
Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:
Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы
Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер 10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.
Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.
Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке
Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.
Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.
Длина нити должна быть в 2,5 - 3 раза длиннее длины прошиваемого участка (чем толще кожа, тем длиннее нить)
Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).
Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку
Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.
Крепко затягиваем нить - тянем за оба конца одновременно пока не затянется туго.
Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.
Вытягиваем ее и потом продеваем правую иглу в эту же третью дырочку и вытягиваем ее на обратной стороне - слева.
Затягиваем туго - тянем за оба конца.
Продолжаем так шить до конца шва. Все время туго затягиваем. Очень скоро у вас начнут болеть пальцы и нить начнет прорезать кожу. Со временем кожа огрубеет на этих местах и вы перестанете это замечать. А пока что - оберните мизинец пластырем на том месте где нить режет вашу кожу.
Когда вытягиваем иглу с правой стороны - держим ее вот таким образом:
Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу.
В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.
Сразу привыкайте работать правильно!
Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.
На ткани такой шов делать сложно потому что иглы должны вводиться в одну и ту же дырочку для каждого стежка а на ткани такую дырочку обнаружить сложно - волокна ткани сдвигаются и закрывают дырку.
Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)
А вот с левой стороны (у меня на левой стороне - изнанка кармашка).
Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.
Теперь закрепляем строчку..
Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.
Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.
Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)
И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны
Прошиваем таким образом три-четыре стежка в обратном направлении нашей строчки и потом выводим обе иглы на изнаночную сторону (в данном случае - на левую сторону).
Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.
Вот что получается с изнанки
А вот что получается с лицевой стороны
После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы "стежки легли в луночку". Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.
Вот строчка где стежки подлиннее
Это строчка по бокам и нижнему краю кармашка - там густые стежки не обязательны.
А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!
Так вот шил руль я сегодня вечером, доделал, подмазал клеем и пока он сохнет пошел сшил 6 лоскутков кожзама на скорую руку.
Сейчас быстренько сварганю фото-коллажи, т.к. фоток много и попытаюсь объяснить.
Давайте сразу уясним:
1. То что здесь я изложу фундаментальные основы, но не обязательно делать слово в слово. Каждый человек на то и индивидуальность, что делает как ему удобно
2. То что здесь показано делалось на бесподачной машинке с сервоприводом или на машинке с тройным продвижение или на машинке с шагающей лапкой. Сразу будет очередная куча вопросов. Отвечаю краткой — китайцы все близнецы . У меня типикал 6-7, аврора и все остальные. Жуки вроде японцы, покруче. Но сомневаюсь. В идеале немец.
3. Материал коробит, т.к. это маленькие кусочка дешевого китайского кожзама за 340 р за метр.
4. Делайте как вам удобно, но прочитайте до конца)))
Детали сшиваем нитью номер 40 иглой номер 90R. Если деталь под нагрузкой, то можно поставить нить 30, она покрепче и покрупнее, но визуально не сильно крупная. Игла 100R. R — просто острая игла для прямого стачного шва.
Расшиваем нитью номер 20, игла 120LR. На любителя 10 или 15, игла 130-140LR. Пробуйте, экспериментируйте, извращайтесь))))
Ничего не буду писать про технику сшивания (стачивания по правильному). Это я распишу потом в уроках подробно.
Самое главное — это сделать для себя визуальный ориентир припуска. Я всегда даю припуск 1см на шов. Для этого у меня есть снизу ориентир, прочертил линию себе. В начале я учился с магнитиком — очень удобно, прилепил и шьешь. Есть линейки и прочее…
Честно скажу… Как там бородач говори — Рххебята)))))
Учитесь шить без всякой этой хрени. Я честно пробовал шить опять с примочками недавно, когда уже начал шить нормально… Ну хрень хренью))))
Учитесь ориентироваться по лапке на декоративной отстрочки и учитесь шить по ориентирам на крышке челночного механизма (снизу под лапкой)
Медленная скорость и внимательность — наше все.
Сшиваю СПЕЦИАЛЬНО КОНТРАСТНОЙ НИТКОЙ НОМЕР 20, что бы вы все видели.
Далее шов двойной или ФРАНЦУЗКИЙ шов.
Расправляете материал лицом вверх, разводя снизу припуски левый в лево, правый в право. Все время правой рукой контролируя снизу этот момент.
Можно конечно расклеивать шов. НО. На кожзаме расклеивать шов нужно уметь, иначе вы просто загубите шов. Материал просто неконтролируемо деформируется клеем, вид будет удручающий.
Попробуйте. Может вам понравится. Мне не очень. Контролировать во время прострочки конечно в 100 раз удобнее, когда шов расклеен, но жертвовать внешним видом шва я не готов.
фото 1 — вид снизу, как нужно держать материал
фото 2 — вид вашими глазами
фото 3 — как контролировать правильную укладку материала снизу шва.
Скорость минимальная, утяжка настроена у вас идеально, концентрация 100%…
Есть разные лапки для расстрочки французким швом с направляющими. Но. Опять это НО )))) После того, как я научился расшивать лапкой с направляющей я попробовал расшивать простой лапкой и… Закинул в ящик модные лапки с направляющими.
Найдя для себя ориентир на простой лапке я начал шить и понял, что так гораздо удобнее контролировать процесс.
Самое главное — ЕСЛИ ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО СЪЕХАЛИ С ПРЯМОЙ — ПЛАВНО ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ОБРАТНО. Даже плавнее, чем съехали. Поверьте — 98 людей из 100 этого не заметят))) Если вернетесь резко — тут заметят почти все. А плавности никто не замечает.
Учитесь выходить сухим из воды. Ошибаюсь все, но не все видят эти ошибки)))
Отстрочили одну сторону — не меняя положения поднимаем лапку, ставим иглу рядом и пошли обратно. Не надо никах закрепок и т.д . Время, движения, нитки, электроэнергия — экономим все)))))
Полученный шов обычно в 70-80% я обрезаю сзади, т.к. я в основном все сажаю на поролон и обтягиваю. Если на клей, то обязательно режем.
Учимся резать под корень.
Ножницы с тупыми концами очень острые, режим с поднутрением. Я уже расписывал этот процесс подробно, читайте мной блог.
Шов не растягиваем в разные стороны сильно, просто натягиваем материал без усилия.
Далее отстрочка с одной стороны
Сшили так же две детали.
Оба припуска сдвигаем в одну сторону.
И повторяем все
Ориентир на лапке. Очень близко к краю и далеко некрасиво. У меня где-то 3-4мм от края, я не мерил.
Материал расправляем, немного натягивая.
Но не в коем случае не перетягиваем, чтобы не вылез оскал стачного шва.
опять правильно, стачного шва не видно
Неправильно, видно "оскал"
Зад также обрезаем
Дальше кривые детали
Всегда снизу более ровная деталь, сверху "кривая". Но учится надо конечно по разному, очень часто нужно начать с той стороны, когда ровная получается сверху, кривая снизу… Это неудобно. Также часто приходится изголяться и шить даже так, когда детали слева вообще. Через задницу все короче)))
При стачивании насекаем припуск на радиусах, чтобы уложить лучше верхнюю деталь . Даже не лучше, а естественнее
На внешних радиусах (крутых) высекаем по прямой, на внутренних делаем "треугольники"
Всем привет)))
Как и обещал, в предыдущем посте, сегодня с Вами рассмотрим более детально сразу несколько швов.
Для исполнения данных швов, конечно, желательна швейная машинка. Но нет ничего невозможного, можно и руками, прибегнув к имитации машинной строчки, я сшивал свои первые рули, ну не было у меня год назад машинки, а руки очень чесались))) Можно и в ателье обратиться, пожаловаться им на тяжелую судьбу начинающей швей мотористки… но ценник в 3 рубля за сантиметр меня отпугнул (на руль выходит метра 2,5 минимум). Если будет интересно как сделать эту имитацию, пишите, добавлю сюда)
Итак, поехали. На этот раз ручки и т.п. не будет. Делал на бобине от ниток. Снимаем замеры, вырезаем заготовку.
Т.к. мы с Вами еще не супер-пупер мастера, делаем разметку будущей строчки с обоих сторон при помощи того же циркуля и гелевой ручки.
Т.к. максимальная длина на моей машинке ограничена 4-мя мм. Отступ от края я делаю 5 мм, так шов более красивый получается, мне так кажется)))
Далее строчим, я взял красные нитки для большей наглядности. Если нет машинки, то после разметки ручкой с помощью заточеного пинцета или циркуля с 2-ми иглами, набиваем дырочки по линии на равном расстоянии и делаем имитацию машинного шва.
Прострочили или прошили, прикладываем на деталь, отрезаем 4ре длины шва нитку, узел игла и вперед.
Затем с другой стороны уже с лицевой стороны продеваем иглу и так же продеваем её с изнанки через первую дырочку Действие делаем 2 раза
Начинаем шить. Макраме. Забыл сказать. Стежки должны быть параллельны друг другу. Итак, схема.
В первой части я описывал подготовительные моменты и снятие выкроек.
Сейчас попробую описать весь путь, который я к этому моменту прошел.
1. Разбираем салон.
Тут все понятно. Пояснять ничего не нужно думаю.
2. Зашкуриваем детали, которые планируем перетянуть.
3. Снимаем выкройки.
Тут немного задержимся. Дело в том что я немного пренебрег точностью снятия выкроек и в результате одна деталь совершенно косая получилась.
После того как деталь была сшита — получилась она очень косой. Буду переделывать и уже с другими выкройками.
Тут стоит отметить что линии лучше делать максимально прямые. Фигурные лучше не делать. Оптимальный стык +- 90 градусов. Если делать меньше — то не всегда получается хорошо в результате. И не частить с углами.
Когда делаете места предполагаемых швов — делайте перпендикулярные "зарубки", чтобы потом понимать как соединять детали и они не уехали относительно друг друга.
4. Переносим выкройки на кожу.
Тут я попортил немного кожи. Дело в том что рисовать на коже лучше с внутренней стороны, это понятно. Ну а выкройки наши сделаны так, что их нужно переносить на лицевую сторону. В общем я все отметки переносил на другую сторону выкройки и рисовал с внутренней стороны кожи.
И тут я встретился с другой проблемой. Кожа у меня черная. Внутренняя часть местами совсем гладкая, местами типа с ворсом. Обычная шариковая ручка на ней не рисует. Единственное чем получалось рисовать — это серебристая гелевая ручка.
Ну а пока я учился шить, точнее просто сшивал детали руками, пришлось наклеивать малярный скотч и на нем уже рисовать.
Когда перенесли выкройку на кожу, нужно сделать отступ на подворачивание. Тут я тоже местами схалтурил и потом поплатился, поскольку очень сложно было совместить детали и понять по линии ли шьется.
И еще, там где можно оставить запас — оставляйте не 1 см, а побольше. Если вдруг деталь ляжет не очень ровно или просто придется где-то поднатянуть — будет обидно если останется неприкрытые 5мм)))
5. Шитье.
Тут повторю слова многих, кто занимается перетяжками салонов. Чтобы все получилось красиво, нужно быть профи в этом деле. Видел не мало работ когда делают своими руками и получается ну ооочень косо и не красиво.
Запоров несколько деталей — перешел на шитье вручную. Собственно сначала проходил швейной машинки каждую деталь отдельно без нитки, чтобы сделать красивые отверстия с равным расстоянием друг от друга. Потом вручную сшивал детали. Особенно этот метод помогал когда деталь сложная и у нее много кривых линий. Я не понимал как вообще такое можно сшить на машинке и делал вручную.
Только на последних деталях я более менее понял что куда и начал шить на машинке.
Понятно что на машинке получается во 100 раз быстрее и аккуратнее, если уметь, но вручную вполне можно ВСЕ перешить. Внешне разницы не будет.
6. Шерфование и подворачивание.
Вот это еще более нудный этап чем сшивать детали вручную)))
Пробовал шерфовать кожу (делать ее тоньше) до того как сшивал — процесс не простой. Кожа местами тянется, край цепляется, в общем не очень удобно.
Удобнее оказалось это делать после того как сшил и проклеил шов.
Склеивал край я обычным канцелярским клеем "карандаш". По крайней мере мою кожу он отлично склеивал. После работы хрен расклеишь. Удобно и быстро наносить, не воняет, не пачкается. Если попал на кожу можно легко стереть.
Так же применял момент универсальный прозрачный гель. Работать с ним не так удобно, но держит лучше, думаю. При попадании на кожу можно потереть тряпку и он хорошо удаляется.
Ну и самое интересное. Шерфование. Для этого купил инструмент, который называется Байвеллер, работает по принципу рубанка или бритвы. НУ в общем занятие нудное)))
Делается это для того, чтобы потом не выпирал кусок кожи, который подвернули.
Конечно есть для этого специальные машинки, которые проделают это за минуту, но стоят они по 20 тысяч, и не во всех фирмах занимающихся перетяжкой салонов такие есть.
Так же иногда выручает обычный канцелярский нож. Но с ним нужно аккуратно, чтобы не прорезать кожу.
Еще по шву можно постучать молотком, но я не сильно этим увлекаюсь. Дело в том, что если бить не сильно, то толку нет, а если быть посильнее, то прямо по центру текстура кожи теряется. Т.е. она практически гладкая становится.
Но это зависит от конкретной кожи. У меня на шкуре даже по разным местам если побить — результат разный получается.
Это деталь сшитая, подвернутая, проклеенная. До шерфования. Видно что в месте стыка будет выпирать некрасиво.
Так выглядит этот же шов, но после шерфования. Получается практически гладким. После поклейки ничего не будет выступать.
Некоторые вещи ждут декоративной строчки и поклейки.
Как раз на этой части более менее прошарил шить на машинке. Поскольку запарился шить руками. Очень много и долго))
Тут еще некоторые швы не обработаны и выглядят не очень. Будет лучше после обработки. Это только склеил, примеряю)))
В целом получается не плохо. Посмотрим на конечный результат))
Работать получается очень редко. Хотя сейчас освоил шитье более менее на машинке — процесс пойдет быстрее.
На выходных разбираю салон до конца и отдаю авто в покраску. За это время нужно будет доделать все.
А деталек там еще море)))
Для поклейки купил баночку клея MAH, но думаю нужно еще парочку прикупить.
Бюджет пока такой:
— кожа 7500р. (5 м.кв.);
— малярный скотч 400р.;
— клей MAH 1100р.;
— иголки и нитки для работы с кожей 500р.;
— всякая мелочевка пускай будет на 300р. (клей момент, клей карандаш, кисточки, ручки, карандаши);
— Байвеллер 400р.
Изделия из этого материала , как правило , шьют на скорняжных машинах. Но наверняка многие из вас задавались вопросом — можно ли шить натуральную кожу на обычной бытовой швейной машинке?
Можно, но при соблюдении некоторых правил. Работать с натуральной кожей сложно, но интересно и познавательно.
Натуральная кожа: виды, описание, уход
Подготовка и раскрой деталей из кожи
Натуральная кожа продается в специализированных магазинах в кусках разных размеров и формы. Поэтому, отправляясь в магазин, возьмите с собой выкройку изделия, которое собираетесь сшить. Так вы точно не ошибетесь с количеством необходимого материала.
Прежде чем приступать к раскрою изделия из кожи, сшейте пробник из ткани с внесением всех изменений в бумажную выкройку. Или возьмите проверенную модель, которая не требует никаких корректировок.
Раскраивайте кожу, разложив ее в один слой. Парные детали, например, правый и левый рукава, выкраивайте в зеркальном отображении.
Натуральная кожа больше растягивается в поперечном направлении, чем в продольном, поэтому нельзя выкраивать в целях экономии одну полочку вдоль, а другую поперек.
Кроить кожу можно портновскими ножницами, обычным лезвием,
одну часть которого облачите в пробку.
Но лучше всего выкраивать детали из натуральной кожи специальным ножом на пластиковой или деревянной подложке.
При раскрое замши обязательно учитывайте направление ворса, он всегда должен быть направлен сверху вниз.
Детали бумажной выкройки прикрепляют к коже клеевой лентой (подойдет малярный скотч), контуры размечают шариковой ручкой с тонким стержнем или
Припуски на швы по срезам должны быть одинаковой ширины и составлять — 1,5 см, низ изделия и рукава — не менее 5 см.
Детали изделия из натуральной кожи сметывать обычным способом нельзя, так как на коже останутся следы от иголки. По этой же причине нельзя распарывать сшитые детали, чтобы, например, скорректировать выкройку. Все корректировки вносите до начала шитья.
Перед стачиванием, скрепите детали обычными скрепками, канцелярскими либо специальными зажимами для кожи. Последние можно приобрести в специализированных магазинах.
Если вы хотите использовать портновские булавки, то скрепляйте ими детали, перпендикулярно линии шва, не доходя до него пару миллиметров. После стачивания аккуратно удалите булавки.
Влажно-тепловая обработка натуральной кожи
Чтобы «разгладить» припуски швов в изделии из натуральной кожи, разложите их в разные стороны и аккуратно отстучите деревянным, резиновым или обычным маленьким молоточком. Затем припуски можно приклеить к изделию специальным клеем для кожи.
Если кожа тонкая и мягкая, припуски можно разгладить утюгом через хлопковую ткань или проутюжильник.
Важно! Прежде, чем утюжить натуральную кожу, предварительно проведите эту операцию на ненужном лоскуте. Функцию пара обязательно отключите. Любая натуральная кожа под воздействием влажно-тепловой обработки дает усадку.
Как шить натуральную кожу на бытовой швейной машинке
Иголки
Для работы с кожей используйте только специальные тонкие трехгранные иглы. Они бывают и для швейных машин, и для ручной работы. При этом выбирайте размер иглы в зависимости от толщины материала.
Нитки
Для шитья кожи на швейной машинке подходят прочные тонкие или специализированные нитки для кожи. Очень важно подобрать правильные нитки, иначе они будут рваться в процессе шитья.
Подойдут шелковые, вискозные или синтетические. Информацию о допустимой толщине ниток обязательно смотрите в инструкции к вашей машине.
Лапки
Установите на швейную машинку тефлоновую или роликовую лапку. Последняя служит дополнительным верхним транспортером, и помогает избежать смещения деталей относительно друг друга. В настоящее время в продаже встречается гибрид тефлоновой лапки с роликом.
Если у вас нет ни того, ни другого, во время шитья подложите под кожу папиросную или шелковую бумагу, которую потом можно будет легко удалить. В таком случае ваша швейная машина будет хорошо продвигать натуральную кожу.
А вместо верхнего транспортёра выручит полоска тонкой и мелкой наждачной бумаги, которую следует подложить под лапку рабочей поверхностью вниз. Обязательно предварительно сделайте пробу на ненужном лоскутке.
Длина строчки, закрепки
Для шитья кожи установите почти максимальную длину стежка на швейной машине, 4−5 мм. Слишком мелкие стежки сильно перфорируют натуральную кожу, в результате тонкий материал может порваться по шву.
На изделиях из кожи не рекомендуется делать закрепки. Чтобы шов не разошелся, надежно свяжите концы ниток несколькими узелками и спрячьте их в шов с изнаночной стороны.
Отстрочка на изделиях из кожи
Отстрочку на изделиях из кожи делают без наметки, длинными стежками, на медленной скорости, параллельно шву, ориентируясь по краю лапки швейной машинки. При этом используют иглу потолще и специальные нитки для отстрочки. Например, изделие вы шили иглой № 80, а для отстрочки возьмите № 90.
Предварительно, перед острочкой, отстучите молотком толстые участки, чтобы сделать их плоскими.
Как правильно выполнять отделочную строчку: мастер-класс
Прокладочные материалы
Места, которые в процессе носки могут вытягиваться, укрепляют низкотемпературным дублерином или флизелином. Обязательно укрепите проймы, горловину и плечевые швы.
Лучше взять специальный флизелин для кожи Le 420, приклеивающийся при помощи утюга. Очень тонкую кожу лучше продублировать флизелином по всей площади материала.
Для укрепления, например, ручек сумки, можно использовать флизелин формбанд или полоски, вырезанные по ширине деталей ручек из низкотемпературного дублерина для кожи.
И еще несколько советов
Подкладку к изделиям из кожи пришивают так же, как и к изделиям из обычной ткани. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и помогает сохранить форму изделия.
Пришивать пуговицы в кожаном изделии нужно всегда в паре — одна с лицевой стороны и маленькая плоская с изнанки.
Карманы и застежки-молнии фиксируются клеевым карандашом, припуски швов и на подгибку низа приклеивают клеем для текстиля.
Читайте также: