Как сделать молоток из кожи

Обновлено: 23.04.2024

Материалы.
- Стальной кругляк диаметром 1 дюйм, сталь 10/18
- Дубовый брусок
- Клей ПВА
- Пчелиный воск
- Льняное масло.

Инструменты, использованные автором.
- Торцовочная пила
- Болгарка
- Тиски
- Разметочный рейсмус
- Китайская пила
- Сверлильный станок
- Гравировальная машинка
- Технический фен
- Напильник
- Стамески.

Процесс изготовления.
Итак, автор покажет Вам, как сделать самим такой молоток без применения ковки. Перед Вами стальной прут 10/18, диаметром 1 дюйм, и весом приблизительно 100 грамм на дюйм длины. Джон отрезает кусочек необходимой длины при помощи торцовочной пилы.

Затем размечает осевую линию отрезным диском. Затем он заглаживает немного верхушку, чтобы немного облегчить процесс сверления.

Сталь 10/18 довольно легко сверлится. Правда, важно не забывать использовать побольше смазочно - охлаждающей жидкости и стараться сверлить очень медленно.

Таким образом, он пробуривает три смежных отверстия, которые практически накладываются друг на друга. Эти отверстия получились даже лучше, чем ожидалось.

Затем мастер удаляет острые края с внутренней стороны, используя для этого гравировальную машинку. К тому моменту, как работа по зачистке была завершена, от бороздок остался лишь небольшой бугорок в пол миллиметра.

Для рукояти молотка автор использует кусочек древесины дуба, которая залежалась у него с тех пор, как он закончил работу над верстаком. Наносит разметочным рейсмусом необходимые размеры.

Затем автор вырезает шип для насаживания головки молотка. И тут такой момент: этот шип должен быть скруглённым, чтобы он наделся на головку.

Теперь, когда рукоять и головка молотка подошли друг к другу, мастер зачищает сталь, делая один конец молотка немного выпуклым, а другой оставляя плоским, как есть.

Джону вполне нравился блестящий вид молотка, но, немного поразмыслив, он всё же решил зачернить головку.

Самый простой способ сделать это - кинуть набалдашник в костёр. А, спустя немного времени, вынуть его оттуда и остудить в воде. Данную процедуру разогревания и резкого охлаждения, по простому, закаливания, следует сделать несколько раз. В результате получается равномерно чёрная поверхность.

Всё, что осталось сделать, это завершить формовку рукояти, и подготовить пазы в шипе для установки двух клиньев.

А после впитывания масла, разогревает техническим феном пчелиный воск, и дополнительно обрабатывает все деревянные поверхности.

Спасибо Джону за подробное описание процесса изготовления японского молотка!

Всем удачи и хорошего настроения!

В работе кожевенника любой специализации молоток является необходимым инструментом.

По сути, этот молоток должен быть «киянкой», т.к. боек молотка должен быть выполнен не из металла, но об этом позже.

Вам нужно пробить отверстия в ремне под язычок пряжки или под заклепки, пробить шовным пробойником отверстия под нить или под оплетку лентой, нужно обрезать хвостовик ремня специальным формующим ножом, нужно простучать шов, нужно нанести тиснение и т.п. Все это работа для молотка, и так как спектр работ весьма широк, то и молотки бывают различными.

Основные моменты, которые влияют на функциональные отличия молотков, заключаются в форме, весе, материале бойка и форме рукояти.

Рассмотрим все эти моменты по порядку.

Материал бойка

Начнем с материала, так как это весьма важная характеристика.

При работе с металлическим инструментом по коже (пробойники, штампы и т.п.) нам не подойдет молоток с металлическим бойком; возможно, ограниченно подойдет молоток с латунным или бронзовым бойком, но только при условии, что Ваши штампы и пробойники сделаны из качественного металла, иначе они быстро выйдут из строя – погнутся или расклепаются.

Нам подойдет молоток с бойком из полимерных материалов, сыромяти и дерева.

Оптимальным с точки зрения цена/качество/срок службы будет боек из полимерного материала, т.к. сыромять и дерево в процессе использования будут со временем разрушаться и крошиться прямо на Вашу работу.

Если говорить о полимерных материалах, то это либо твердый полимер, либо «мягкий».

Твердый полимер в продаже чаще всего бывает белого или желтого цвета, это надежный и весьма долговечный материал.

Основной его минус заключается в громком цокающем звуке, который раздается при ударе о штамп или о пробойник (и может весьма беспокоить соседей), а также при касательном попадании по штампу, такой молоток здорово «отдает» в пальцы.

Говоря о резиновых киянках, они довольно быстро начинают крошиться, если использовать киянку в качестве инструмента для тиснения, при работе же с пробойниками срок жизни резинового бойка дольше. Поэтому стоит покупать киянку с бойком не из резины.

При ударе возникает упругая деформация полимерного материала, и он немного «пружинит» вверх, к такому стилю работы надо привыкнуть. Кроме того, эта «упругая деформация» забирает немного энергии Вашего удара по штампу, что немного ослабляет удар в целом. Однако это не является серьезным минусом, а просто требует своего навыка работы, а то, что молоток слегка отскакивает вверх, даже ускоряет работу.

Форма бойка

Расположение бойка вдоль оси, которое использется в молотках для тиснения кожи (в отличие от классического расположения бойка поперек оси), позволяет брать молоток в руку не глядя, т.к. нет необходимости проверять, той ли стороной бойка направлен молоток в руке.

При продольном расположении боек может быть либо цилиндрическим, либо коническим.

Разница между ними, с одной стороны, не слишком большая, с другой стороны, может заключаться в Вашей комфортной работе.

Конический боек за счет «конусности» позволяет держать руку ближе к столу и даже ставить локоть на стол во время тиснения кожи (в отличие от бойка цилиндрической формы).

Вес молотка.

Молоток может быть разного веса, но как же определиться, какой молоток подойдет именно вам?

Здесь нам поможет опыт. По опыту самого крупного Интернет сообщества кожевенников наших американских коллег, была составлена определенная зависимость веса молотка от типа работы.

Вес: 280-340 граммов.

Идеально подойдет для тонкой кожи (~ до 3мм), также такой вес будет оптимальным для женской руки, особенно для долгой работы. Конечно, если руки сильные, можно экспериментировать и с более тяжелым весом. Можно работать и по толстой коже, но долбить придется «от души», что не слишком удобно.

Вес: 400-450 граммов.

Большинство пользователей американского кожевенного сообщества использует такой вес для общего тиснения. Также и по моему опыту - это самый универсальный вес. Можно работать по толстой и тонкой коже (по тонкой коже удар надо будет немного придерживать), оптимальный вес для мужской руки.

Вес: 560-680 граммов.

Уже достаточно тяжелый вес. В основном, используется для пробивания отверстий под прошивку, под оплетку, прочих отверстий в толстой и очень толстой (а также если имеется несколько слоев) коже. В тиснении в основном применяется для установки 3D штампов, штампа «корзинка» (особенно крупные корзинки), а также для большей четкости оттиска крупных фоновых (background) штампов.

Форма рукояти.

Обычно в продаже встречаются молотки со стандартной рукоятью усредненного размера, набранные из кожи или из дешевого дерева, оно и понятно - невозможно делать массовое изделие с разными размерами рукояти.

В сегодняшнем мастер-классе я покажу, как бюджетно и с малыми физическими затратами в изготовлении, увеличить вес стандартного молотка для работы с кожей в два раза.

Долгое время работал с кожей не толще 2 мм, поэтому стандартного молотка в 350 грамм было вполне достаточно. Решил попробовать себя в работе с толстой, от 4 мм, кожей (изготовление ремней). Столкнулся с одной проблемой, что бы сделать хороший и глубокий оттиск большими «корзинками» геометрическими штампами и тому подобное, приходилось бить стандартным молотком сильнее, то есть замахиваться с большей амплитудой, бить несколько раз, брать молоток ближе к краю ручки. Это мало того, что не удобно, но и большой шанс промазать по штампу, ударить косо, тем самым испортить оттиск, соответственно и изделие. Потребовался молоток тяжелее и тяжелее существенно. Погуглив понял, что цены на такие молотки не малые. Да, они красивые, ручки выполнены из дорогих пород дерева, центрованы. Но сам боек выполнен из одного материала, что в недорогих, что в дорогих (это важно). Мне красота в данном случае на последнем месте. Да, центровка важна, но не существенно, рука крепкая. Поэтому решил переделать недорогой, обычный молоток, весом 350 грамм, в тяжелый. Итак, начнем.

Молоток для работы с кожей.
Грузила свинцовые — 2 шт.
Прут с резьбой (Д-10 мм).
Дрель.
Сверла (Д-6,10мм)
Болгарка.
Тиски.
Газовый ключ.
Шило.
Наждачная бумага.
Кусок доски (толщина 1 см.)

Покупаем стандартный молоток в Китае. Его вес 350 грамм. Мне обошелся всего в 550 рублей. Молоток надо покупать именно с деревянной ручкой, он раскручивается. Не знаю раскручивается ли алюминиевый, у меня не вышло, но особо не старался. В магазине рыболов-охотник покупаем грузила (диаметр 4см, толщина 1 см, вес 160 грамм или больше если надо), цена 90 рублей каждый. В строительных магазинах покупаем прут (10мм) с резьбой, цена 60 рублей.

Так выглядят грузила. Взял грузила Д-4 см, чтобы они были меньше диаметра бойка (5см), соответственно не выходили за края бойка. Два грузила, что бы была лучше центровка молотка.

Стачиваем болгаркой выступы, обрабатываем напильником.

Разбираем стандартный молоток.

Выкручиваем верхнюю шайбу из штатного прута. Понадобятся тиски и газовый ключ. Отрезаем болгаркой от покупного прута кусок на 2 см длиннее стандартного прута ( на толщину грузил). Как вариант, можно обойтись без покупного прута, соответственно отрезав от края ручки два сантиметра. Длина ручки вполне это позволяет.

Вкручиваем новый прут в верхнюю шайбу. Для этого зажимаем гайку в тисках и вкручиваем при помощи газового ключа прут.

Сверлим в центре грузил отверстия Д-10 мм. Центр я находил, высверлив 4 сантиметровое отверстие в доске 1 сантиметровой толщины, предварительно начертив квадрат и проведя диагонали.

Далее вставляем грузило в просверленное отверстие, прочерчиваем диагонали, находим центр, сверлим.

Не хватит 4 сантиметрового отверстия, сверлите в доске 4,5 см. Когда сверлите грузила учитывайте, что свинец мягкий, поэтому сверло уводит в сторону на раз. Лучше сверлить в станке, предварительно просверлив 6 мм., а уже потом сантиметровым сверлом. Больше шансов просверлить ровно.

Грузила обтачиваем, немного шлифуем, собираем молоток в обратном порядке, получаем молоток весом 700 грамм, за небольшие деньги.

Оттиски делать таким молотком стало намного проще, оттиски глубокие, отчетливые. Цветок, который слева сделан обычным молотком, все остальные тяжелым. Грузила не мешают, во всяком случае мне.

Заключительная часть.
Постарался как можно более подробно осветить процесс изготовления. Молоток красотой не блещет, но со своим предназначением справляется в полной мере. Использовать его постоянно для тиснения не стоит, рука устанет быстро, но как молоток для штампования большими штампами на толстых кожах на небольших временных промежутках, вполне приемлем.
При перепечатывании данного мастер-класса, прошу давать ссылку на мою мастерскую.
Если понравилось, добавляйте меня в свой круг (колонка с левой стороны), дабы узнавать о новостях оперативно.
С уважением, Максим (novmanik).

Я могу показаться категоричным, но. Если вы делаете что-то на продажу, на выставку, на память, то ковырять кожу заточенной вилкой при клиенте невежливо. Вы его обесцениваете, а он потом вас. Инструмент должен быть профессиональным или хотя бы таковым выглядеть. Конечно, если вас попросят вырубить отверстия в ремне в форме семилистного клевера - вы будете креативить. Но для простых нужд требуются надежные и долговечные Решения. Именно Решения. Иначе у вас начнёт сводить судорогой все до единой мышцы через час работы. Неудобный инструмент - нелюбимая работа.

То, чем обычно размечают по коже. Канавкорезы и торцбилы. Цена от 300 до 600 руб. Фирма с труднопроизносимым и, вероятно, русским названием Ivan. Делается русским заказчиком в Китае. Директор крайне адекватен и в личной беседе на выставках может с вами договориться на выпуск специфического или именного инструмента.

Шильца и ковыряльники. Тут без комментариев. Тоже Ivan. Главное, чтобы в руке сидело удобно. Сменил с десяток шил, остановился на этом наборе. Цена 600 руб.

Латунный токарный циркуль. Может заменить все, что выше. Им можно размечать отступы, ставить отметки под швы. Вариант дешевый и не лишний. Цена - вариабельна.

Разметчик швов Ivan. В комплекте 3 колесика под разный шаг шва. Удивительно удобен. Цена - 700 руб. До его приобретения я пользовался разными разметчиками, но этот функциональнее, потому что.

. в него можно вставлять текстурные роликовые штампы для тиснения кожи. Очень легко и красиво. Купил как-то 2 таких, пока ни разу не пригодились. Штампы от 200 до 400 руб.

Пробойники и ручная дрель. Набор большой, лежит в разных коробках, тут он не весь. Цена - около 800 руб. Дрель - 250.

Пробойники могут быть разными. Все зависит от того, что вы хотите. Цена - тоже. Фото не мои, мои пока от меня далеко. Цена от 400 до 1500 руб.

Резка и кроение. Не вымудряйтесь. Канцелярские Ножи, Ножи для резьбы по дереву, наборы макетных ножей прекрасно режут кожу. По линейке, по лекалу. Можете купить японские. Для сравнения.
Ножи в наборах от 50 до 250 руб. Японский один - 700 руб. При неправильной заточке он не режет. У него кончик, как у канцелярского, не отломаешь.

Сликер. Полировалка торцов и изгибов. Я пользовался костяными, пластиковыми и металлическими. Мне дерево понравилось больше пористостью и более быстрым процессом. 70 руб.

Кожевенный молоток. Из-за фторопластовой головы им практически невозможно попасть по пальцам. Он не соскальзывает. Удобен, но дорог - до 1000руб.

Дамские магазины - это место, где можно разжиться мягкими кистями для красок и составов. Копеечная история, которая спасёт вам два ведра нервов.

Можно взять профессиональный из овечьей шерсти тампоны для нанесения красок и составов. Крайне удобно, стоят по 20 руб, но есть не везде и практически одноразовые.

Очиститель(декапант) для кожи и кондиционер-смягчитель. Американские. Набор - 450 руб. Можно смыть все грехи с кожи, сделать ее мягкой и податливой. Варианты замещения - ацетон и глицерин.

Просто пластичный клей, который при высыхании становится прозрачным. Удобен, быстр - 350 руб.

Самое интересное. Фурнитура. Кнопки-клепки. Хрен где найдёшь за вменяемые деньги. Почему? Потому что мы поссорились с Турцией, которая это выпускает.

Надо искать старые запасы или договариваться с Гаммой(фирма швейных приблуд о серьезном опте.

Когда нет возможности шить. Это хольнитены. Как кнопка, только навсегда. Расчпокнуть ее нельзя. Часто пригождается. За 800 руб я взял коробку на 1000 шт. Понял, что дочпокивать будут ее мои внуки, но лучше так, чем в магазине за 25 руб штучку покупать.

А вот этим все фиксируется. Турецкий пресс. 2200 руб.

Насадки по 400 руб за пару. Был бы токарем - ходил бы в золоте.

Иглы. Их делает Гамма по 80 руб за пачку из 10 штук разного размера. Есть советские по названию «Иглы граненые» за 30 руб.

И, их величества, Дремели-Проксоны. Ими можно максимально упростить себе жизнь. Раз в 4 года сервис и ТО и эти две штуки у меня пашут больше 15 лет. Цена на Авито - от 3 до 5 тыс. Но. к ним нужны насадки. Нет, я неправильно сказал. Больше насадок.

Все это - зуботехника. Килограмм боров, полировальных резинок и паст - около тысячи руб. Вы удивитесь, насколько расходники ортодонтов копеечные. Я люблю профессиональные насадки Дремеля. Рукоять того скелетника была сделана третью возможностей одной насадки. Здесь можно не жалеть. 10 вулканитовых кругов - 20 руб. Полировалки поштучно по 5-7 руб.

Я не скопидом и не жмот. Но, если у вас есть знакомые-любители покупать дамские сумки - вы уже счастливы. Это неисчерпаемый источник полезных расходников. Попробуйте в интернете погугилить цельносварные кольца, рамки, полукольца, карабины, оковки, фастексы и прочее. От цены вы ошалеете. Я прошу всех своих не выбрасывать свои сумки или хотя бы срезать с них все. Когда вы перерываете полквартиры в поисках нужной фурнитуры, у вас возникает мысль - "блин, а на той сумочке жены, которую вчера выбросил была похожая скоба из нержавейки" - вы меня поймете. В крайнем случае - вы на них можете тренироваться. Ободрать, текстурировать, перегнуть. Но у вас хотя бы будет материал. Вероятность маневра - это важно. И, да, я не встречал леди, которая могла бы за год-два пользования сумкой как-то фатально угробить нержавеющую(да и любую) фурнитуру, которую потом нельзя было заполировать или переделать. Если вы думаете. что у меня ведро такого, вы ошибаетесь. Мне катастрофически не хватает.

Инструменты и материалы:
-Шпилька с резьбой;
-Пчелиный воск;
-Кожа;
-Отделочный материал;
-Столярный клей;
-Контактный цемент;
-Молоток;
-Инструмент для работы с кожей;
-Ленточно-шлифовальный станок;
-Токарный станок;
-Латунная заготовка;
-Заточной станок;
-Шайбы;
-Гайки;
-Цилиндрическая заготовка из термопласта;

Шаг первый: подготовка кожи
Сначала нужно вырезать из кожи 40 квадратов 2,5 Х 2,5 см. Затем по центру каждого квадрата нужно пробить отверстие 1,2 см диаметром.

Шаг второй: склейка
В качестве зажима при склейки мастер использовал большие алюминиевые шайбы, шпильку и гайки.
На шайбы и резьбовой стержень нужно нанести очень толстый слой воска, это нужно, чтобы они не приклеились к коже. Затем наносить на заготовки из кожи клей и устанавливает их на шпильку. Кожа хорошо впитывает клей и нужно его наносить побольше.
Затем зажимает заготовку гайкой и оставляет до полного склеивания.

Шаг третий: обтачиваем ручку
После полного высыхания клея мастер приступает к формированию ручки.
Сначала обрабатывает заготовку на ленточно-шлифовальном станке.

Шаг четвертый: подготовка остальных деталей
Дальше нужно подготовить остальные детали.
Сначала мастер сверлит по центру пластикового цилиндра отверстие.

Шаг пятый: сборка
Теперь нужно собрать молоток. На шпильку надевается ручка - шайба - цилиндр - шайба. Затем конструкция фиксируется с обеих сторон гайками.

Читайте также: