Как ровно пробить отверстия в коже
Обновлено: 19.04.2024
Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется "седельный", потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.
Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.
При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто "выпадает" из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)
При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя - на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2) ) красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается и нитка не вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)
Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.
Есть два вида прошива - более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае - дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным.
Для пробива дырочек используем металлический пробойник:
Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).
Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:
Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива.
Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:
Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы
Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер 10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.
Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.
Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке
Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.
Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.
Длина нити должна быть в 2,5 - 3 раза длиннее длины прошиваемого участка (чем толще кожа, тем длиннее нить)
Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).
Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку
Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.
Крепко затягиваем нить - тянем за оба конца одновременно пока не затянется туго.
Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.
Вытягиваем ее и потом продеваем правую иглу в эту же третью дырочку и вытягиваем ее на обратной стороне - слева.
Затягиваем туго - тянем за оба конца.
Продолжаем так шить до конца шва. Все время туго затягиваем. Очень скоро у вас начнут болеть пальцы и нить начнет прорезать кожу. Со временем кожа огрубеет на этих местах и вы перестанете это замечать. А пока что - оберните мизинец пластырем на том месте где нить режет вашу кожу.
Когда вытягиваем иглу с правой стороны - держим ее вот таким образом:
Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу.
В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.
Сразу привыкайте работать правильно!
Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.
На ткани такой шов делать сложно потому что иглы должны вводиться в одну и ту же дырочку для каждого стежка а на ткани такую дырочку обнаружить сложно - волокна ткани сдвигаются и закрывают дырку.
Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)
А вот с левой стороны (у меня на левой стороне - изнанка кармашка).
Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.
Теперь закрепляем строчку..
Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.
Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.
Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)
И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны
Прошиваем таким образом три-четыре стежка в обратном направлении нашей строчки и потом выводим обе иглы на изнаночную сторону (в данном случае - на левую сторону).
Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.
Вот что получается с изнанки
А вот что получается с лицевой стороны
После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы "стежки легли в луночку". Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.
Вот строчка где стежки подлиннее
Это строчка по бокам и нижнему краю кармашка - там густые стежки не обязательны.
А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!
Рано или поздно вам придется это сделать. Может быть, потому, что вы немного похудели, может быть это связано с тем, что разные пары брюк имеют разную посадку. Или может быть, кожа ремня немного растянулась со временем.
И если вы все сделаете правильно, новое отверстие может выглядеть идеально и не будет отличатся от отверстий которые были в ремне изначально.
Независимо от того, какой из нижеприведенных методов вы выберете, 90% вашего успеха будет определяться тем, где вы сделаете отверстие. В большинстве мужских ремней они расположены на расстояние 2,5-3 см. Просто используйте линейку, чтобы разметить горизонтальную прямую, убедившись, что она пересекает каждое отверстие в одной и той же точке поставьте отметки в нужных местах.
Вариант № 1: Шило (или гвоздь). Если у вас есть ящик с инструментами, то у вас обязательно найдется гвоздь и молоток, а может быть и шило. Если у вас нет шила, обязательно его приобретите! Оно стоит меньше 100 рублей.
Отметьте место для отверстия и положите ремень на деревянную поверхность (которую можно повредить). Шилом прокалывайте ремень до тех пор не получите отверстие нужного диаметра. Это еще один аргумент в пользу шила, поскольку оно равномерно сужается вдоль всей длины.
Можно использовать гвоздь ударив по нему молотком, но отверстие получится менее аккуратным.
Вариант № 2: Электрическая дрель. Если вы не будите спешить, то можно просверлить кожу с довольно аккуратно.
Использовать надо сверло по дереву. Ремень нужно зажать между двух дощечек . Твёрдая (по сравнению с кожей) древесина не даст коже "разлохматиться" - отверстие получится ровным по всей толщине. Конечно, тут придётся быть очень аккуратным с разметкой - ведь сверлить придётся "вслепую".
Вариант № 3: Специализированные инструменты. Кожевенные инструменты безусловно, являются самым идеальным вариантом. Вы легко их можете найти в магазинах для рукоделия или на алиэкспресс.
Например пробойники такого типа стоят около 30-40 рублей, долго не тупятся ( в мастерской мы их используем уже несколько лет). Необходимо выставить пробойник на отметку и ударить по нему молотком, в результате вы получите идеальное отверстие.
Второй вариант проф. инструмента - револьверный пробойник.
Эти вращающиеся плоскогубцы имеют колесо с несколькими размерами пробойников, чтобы пробить отверстия в довольно толстом материале без использования молотка. Стоит такой инструмент около 400 рублей
Если в ремне овальная форма отверстия или удлиненные, вы можете использовать этот инструмент для создания двух круглых отверстий, а затем вырезать середину с помощью канцелярского ножа.
Существует еще много проф. инструментов для создания отверстий, о них можно написать целую статью. И если у Вас есть время на приобретение инструмента, то советуем использовать 3й способ создания отверстий.
Сначала собиралась добавить это в мастер классы но потом увидела что это не подходит под такую категорию. Нет "времени выполнения", нет "уровня сложности", нет "пошаговых фото и объяснений". Это просто фото инструментов и их описание.
Я не претендую на то что мой список полный - ни в коем случае. Я показала только часть того что я лично использую для работы. Еще есть много и много других инструментов - у каждого свой набор любимых.
Также - я работаю исключительно с кожей растительного дубления и поэтому, возможно, мои инструменты в какой то мере специфические, а может и нет. Но если кто-то узнает для себя что-то новенькое - уже хорошо!
Итак - для начала самое главное - кожа. Кожа растительного дубления обычно неокрашенная, бежевых оттенков. Пахнет кожей!
Из таких рулонов вырезаются выкройки
Для работы необходимо иметь твердую и толстую поверхность - гранит или мрамор (в идеале). Такая поверхность будет поглощать шум от ударов молотком иначе вы не сможете работать - будет очень громко и ваша семья выселит вас из дома!
Линии выкройки и линии рисунка на кожу наносятся не карандашом или мелом а легонько процарапываются шилом или продавливаются тонким концом чего-нибудь (шариковая ручка без чернил вполне подойдет).
Всевозможные инструменты для резки кожи. Ножницы - не портновские (они не возьмут такую кожу) а специальные для толстой кожи. Режут как по маслу. Ножи круглые и прямые маленькие и большие. Все должны быть очень острыми
Ножички для гравировки. Ими надрезаются линии рисунка. Должны быть очень острыми. Лезвия бывают разной толщины и формы среза - для различных видов гравировки.
Молотки для работы. Полимерные, кожанные или деревянные. Металлические не применяются ( только при пошиве седел).
Брусок для заточки ножичков. Четыре стороны бруска. На каждую наклеивается кожа лицом или изнанкой вверх для разного уровня шлифовки. Покрывается специальным мелом (незнаю как называется на русском но мужчины вам скажут) Кусок кожи и мел доложны быть под рукой - во время гравировки постоянно подтачивается ножик чтобы всегда был очень острым. Штампики для гравировки. Существует огромное количество - разные виды и размеры После прорезки линий рисунка приминают кожу по одну сторону от прорезанной линии чтобы добиться объема.
Штампы есть для гравировки и для готового тиснения (готовые рисунки - листики, цветочки, бабочки итп)
Это тиснение - линии не прорезаются ножом а используются готовые штампы.
Штампы должны храниться в таких вот подставках. У меня нет места для всех поэтому я храню в коробке (см. фото выше)
Интсрументы для нанесения параллельных линий (например по краям изделия) и для точного измерения расстояний между элементами
инструменты для полировки и шлифовки краев изделий. Пластмассовые, костяные или деревянные.
Для разной толщины кожи - свой размер луночки. Шлифуется срез кожи.
Зубчатые колесики разного размера для нанесения меток шва при стачивании.
Потом по таким меткам легче шить - знаешь где колоть дырочки шилом
Прорезанные линии (особенно по краям рамки) можно пройтись таким вот колесиком или штампом - экономится время и вид аккуратный
Для "рисования" - продавливания двойной линии, например - рамки
Для обработки срезов. Разные виды и размеры. Делает край изделия полукруглым и аккуратным
Вот так они работают
Такой вот с дырочкой - для труднодоступных мест и очень маленьких изгибов где прямым резцом не достать.
Для среза края под конкретным углом и для прорези луночки в коже
Для луночек в которые ложится строчка/шов
Штампы- буквы, цифры и всякие значки
Плоский молоток нужен для простукивания элементов рисунка если нужно сделать зеркальное отображение. Прорезается рисунок ножичком, кожа переворачивается и накладывается лицом к лицу на вторую половину (например правая и левая половинки) и потом простукивается таким молотком по изнанке и рисунок перепечатывается на другую половину в зеркальном отображении. Экономит время и даже очень
Щипцы для подтяжки кожи (не на лице ) и прижатия швов.
Например шов ручек сумки
приспособление для нарезки тесьмы и ремешков. Прикручивается к столу. Лезвий может быть много на маленьком расстоянии друг от друга или всего два для широких ремней - сами устанавливаете по требованию.
Лезвия можно переставлять между пластинками (полоски) на н ужном расстоянии и в нужном количестве.
Еще инструменты для нарезки тесьмы и ремней
Инструменты для моделирования. Такие же как для работы с полимерной глиной.Используются для моделирования объемных рисунков на коже.
Кисти и шпатели для нанесения жидкостей - клей, краска, закрепители итп
пластик-шпатель для равномерного нанесения жидкости и стекло для полировки поверхности кожи.
Пробойники для шитья тесьмой и нитками
Тоже пробойники но бесшумные. Молоток не используется
Доски для резания. Черная - резиновая - кладется под гранитную доску для поглощения шума
Полимерная маленькая. Очень удобная при пробивке дырочек
Маленькая наковальня - например, если изделие нельзя уложить плашмя то наковальня ложится внутрь (сумки например) и используется как основа для установки кнопок.
Для установки блочек, кнопок и всего всего.. Разные размеры.
Специальный инструмент для специальных медных блочек. Они вечные так как после установки их невозможно ни снять ни разломать - только выбросить с кожей. Используются для седел - невероятно прочные и надежные.
Для пробивки дырок разного размера.
Круглые, овальные, фигурные. Также для пробивки петелек
Специальный пробойник для перфорации кожи (для участков небольших размеров - на сумку например)
Ну это все знают..
Огромное количество кнопок, хольнитенов и всего всего.
Это то что я использую в работе. Отдельно попробую загрузить фото красок, лаков и закрепителей для кожи.. Опять же - из того что я знаю..
Далеко не всякую кожу можно прошить на машинке. В любом случае, есть мастера, которые шьют только на руках.
У ручного шва есть свои преимущества: он не распустится, если нить в каком-то месте протрется. Что очень важно, если учитывать срок годности кожаных изделий.
Итак, шьём без машинки, руками.
Потребуется специальный инструмент:
справа налево: кусочек кожи, шило, пробойник, копир (размечатель), молоток. Линейку забыла сфотографировать, но, уверена, все знают, как она выглядит :)
1) Проводим по линейке шилом линию в том месте, где будет наш шов.
Сразу скажу, что вообще по коже шилом лучше не водить - следы остаются, но в этом случае можно. Потом копиром ведем по этой линии с нажимом, чтобы хорошо отпечатались точки. Это разметка.
2) Теперь берем пробойник, ставим его строго вертикально и тюкаем по нему молотком. Чтобы пробойник не тупился и не пробивал скатерти, столы и.д . предварительно подкладываем кусок толстой кожи.
Отверстия пробиваем через равные промежутки, считаем точки. Я сейчас делаю длинный шов, через две точки на третью.
Получился ровный ряд дырочек.
3) Теперь берем иголку и нитку. Иголку желательно не китайского производства, а нитку специальную, капроновую вощеную.
И начинаем шить следующим образом:
4) Прошили и повернули в обратную сторону.
Можно шить сразу двумя иголками в одном направлении, тогда проще выравнивать натяжение нити. Но я как-то уже так привыкла.
В итоге получаем вот такой шов:
При шитье обращаем внимание на то, чтобы нити ложились ровно, не перекручивались.
5) Шов закончен. Хвостики нитей надо обрезать аккуратно
и зажигалкой оплавить концы нитей - тогда шов точно не распустится. Разумеется, эта красота будет на изнаночной стороне :)
Вот теперь смотрим на вышитый ремень и понимаем, какая работа проведена :). Такой ремень будет служить десятилетиями .Одному из первых наших ремней десять лет и он по-прежнему хорош.
Где фото пробойников? Видать жесткий китай не доведен до ума, по поводу пробития. Пробивайте изначально лицевую сторону перед склейкой, а после некоторые шилом, а можно просто пробойниками или единичкой. После пробития 6кой на прямой при следующем пробое лучше не один, а два зуба погружать в готовые отверстия помогает сохранить росность или кривизну пробоя, но будет более менее ровно. Остальное дело практики.
Бьёт скорее всего такими пробойниками. По своему опыту могу сказать что ими ни в коем случае нельзя пробивать несколько слоев сразу, они будут косить, рвать в некоторых местах на обратной стороне пробоя из-за давления двух верхних слоёв. Бить по одному слою слегка,до момента когда появится отверстие для прохода нити, всё равно потом докалывать шилом надо. Сквозные отверстия такого пробойника классно смотрятся на каком нибудь ремне из кожи растительного дубления,которую не проминает как паскуду из краста. Кстати, нахера клей в этом изделии?!
Я когда такие сумки шью, делаю выкройки в автокаде с точными метками сторон и меткамм соединения деталей на случай если кожу поведет
Шерфую края в 2 раза точно,
Использую 2 пробойника- круглый и ромб 4 мм или 5 мм
Круглым шью места, соединения деталей сумки, так проще их найти, если шов закрыт оплёткой и нет проблем с разрывом.
Ромб обязательно докладываю шилом, но на жёсткой подкладке, что бы отверстие было по меньше, мне больше так нравится
П.с.
По выкройкам вырезаю и в некоторых местах, иногда везде ставлю метки шилом, где должно быть отверстие, иногда так весь шов размечаю без пробойника даже
Но это как бы для сумок на выворот, для таких все тоже самое только 1 вид пробойника, для красоты
Кстати полирововать их тоже надо, в идеале шило
Забыл, прошивать от центра к краю, по меткам иначе может быть вертолет
1. Прокалываешь лицевую или заднюю деталь
2. Склеиваешь по отметкам с боковиной
3. Докалываешь боковину шилом через уже существующие отверстия основной детали.
На таких боковинах можно конечно и шерфовать край, но я предпочитаю другой подход.
Если нет машинки для спуска, и (ИМХО) мне кажется что лучше на урезе "бутерброда" иметь 2 полных толщины слоёв.
Чтоб край от уреза к шву чётко сгибался по линии и этот изгиб не был таким тугим, не "крал" бы на подворотах с общего габарита, делаю канавкорезом со стороны бахтармы колею в расчётном месте шва. Два или три прохода в глубину, смотря какая толщина кожи, и по ширине канавка должна быть шириной мм. 3 или даже 5 . Потом смочить губкой это место и простучать молотком сгиб. Места, где происходит поворот со дна на вертикаль руками вытягиваю смоченный посильнее край, для того чтоб край лег ровно. Длина дуги ведь будет разной на урезе и у шва. Длину ботана всегда беру с запасом, уж точно не ошибёшься и не придётся где тянуть, а где ужимать, вколачивая деталь в размер. Обрезаю только пришив к одной из стенок. Пробиваются до сборки только стенки, ботан уже докалываю шилом.
И, как уже тут советовали, не забывайте про метки-маячки и что склеивать и прошивать нужно от середины к краям.
Пробуй такой способ, боковинка шерфовавалась, а закругления подрезались, шить неудобно но зато сумку в итоге не плющит
Читайте также: