Как обтянуть полку лдсп кожей

Обновлено: 27.03.2024

Всем доброго дня!
Понравилась в магазине мебель с кожей на фасадах, обрамленных алюминиевой рамкой. Кожа искуственная, рельефная. Вопрос знающим - как она называется, можно ли купить отдельно, как продается, листами, на метраж? Какова технология изготовления такого фасада?

Alex74 написал :
как она называется

У нас - кожвинил. Цена разница от производителя. Не дорого. Оклеить ей проще пареной репы. Много раз читал в нашем форуме - поищи.

Понравилась в магазине мебель с кожей на фасадах, обрамленных алюминиевой рамкой

может это типа такого

это не > Дерьмотин? :-)

клеится на дсп или мдф нужной толщины и вставляется в алюминиевый профиль или рамку мдф.

Я бы в данном случае задумался над экологичностью. Дешевый дермонтин будет постоянно выделять какашку, из которой он сделан. Дорогой кожзам стоит дороже натуральной кожи. Дешевая кожа, обработана так же, какашечными химикатами. Вот клеить на клей, я бы тоже не стал. Вообщем, еслу у вас получается не дорого, значит будете доплачивать здоровьем.
Впрочем, если вы любите попить и покурить, можно не париться

От одного фасада не отравитесь. Вы не сказали какая рамка. Мы не заморачиваемся с клеями, натягиваем кожу пробивая её по торцу скобами в дсп а затем вставляем в рамку. От многих клеев винилискожа "плывёт" а клеи на водной основе не приклеивают. С уважением.

Maik написал :
Вы не сказали какая рамка. Мы не заморачиваемся с клеями, натягиваем кожу пробивая её по торцу скобами в дсп а затем вставляем в рамку. От многих клеев винилискожа "плывёт" а клеи на водной основе не приклеивают.

Алюминиевый профиль для фасада где паз 5.3мм. А также алюминиевая система для шкафа-купе, паз 10мм.
Вопрос к вам, какой толщины ДВП(?) лучше использовать для вставки в обоих случаях?
Винилискожу нашел, вроде ниче так и стоит недорого.

Фасады в алюминиевой кромке и с кожей слишком хлопотны мы стараемся не брать такие заказы. Выпиливаете фасад в размер, ДСП 16 или 18 мм в зависимости от кромки, прогоняете паз со сдвигом в сторону фасадной стороны на 1 мм, затем надо уменьшить размер фасада по 1мм. с каждой стороны но не полностью а только до паза, пробиваете кожу и собираете фасад. А вот в случае с фасадами шкафа купе нет ничего проще. Материал ДСП! 8 мм, загибаете кожу на заднюю сторону с запасом в 20-30мм, пробиваете скобами, профиль забивается туго, обрезаете острым ножом излишки кожи на тыльной стороне фасада и восхищаетесь работой.

Maik написал :
А вот в случае с фасадами шкафа купе нет ничего проще. Материал ДСП! 8 мм, загибаете кожу на заднюю сторону с запасом в 20-30мм, пробиваете скобами, профиль забивается туго, обрезаете острым ножом излишки кожи на тыльной стороне фасада и восхищаетесь работой.

Спасибо, все ясно. Примерно так и представлял себе.

Maik написал :
Фасады в алюминиевой кромке и с кожей слишком хлопотны мы стараемся не брать такие заказы. Выпиливаете фасад в размер, ДСП 16 или 18 мм в зависимости от кромки, прогоняете паз со сдвигом в сторону фасадной стороны на 1 мм, затем надо уменьшить размер фасада по 1мм. с каждой стороны но не полностью а только до паза, пробиваете кожу и собираете фасад.

Ничего не понял
Наверное я неточно указал какой профиль хочу использовать. Вы, наверное, пишете про врезной? Я хотел использовать вот такой

Для него я думал применить технологию аналогичную вставке в профиль для шкафа-купе.
З.Ы. Хотя врезной наверное лучше подходит?


Итак, собственно была у нас полочка с 6ю дырками, обтянутая дермантином молодого свино-леопарда.
типа вот:


она печально гремела и скакала)
было решение выпилить запилить новую полку, из 25 дсп.
процесса выпила не сохранилось, но я сломал 3 пилки на лобзике)
вот форма полка и её примерка:


Ехали дальше. В процессе переноса колонок на полку было решено их вымыть, т.к. под слоем грязи можно было найти окаменелых мамонтов.
Вот чистые новые:


отпилка открывающейся части полки, не сохранилась также, потому что я её все равно выкинул потом. >_Далее идет обтяжка полки кожей молодого, крепкого, сильного, и, главное спортивного дермантина, С! перфорацией)


Далее, чувствуя себя нейрохЕрургом(да, через Е) были имплантированы имплантанты (тавтология однако же) динамиков, которые лишились атавизмов — а именно сеточек и рамок)


далее пошла обтяжка самой открывашки, так же оказавшейся ненужной.


ну по черновому обтянута сама полка:


и вот такая вот перфорация: (в которую ужасно забивается пыль) надо будет потом перетянуть карпетом или чем то мягким.


ну как так… а фотки финального результата нету, т.к. делал полку с 5 до 22.00 было темно и вообще печально) да и фоткать там нечего, форма хороша и красива, но все портит обтяжка =\
ну я думаю все хурма, перетяну, и будет ок)

А, и еще внес часть иномарки в тазик, положи туда коврики от дайхи, предварительно из расчленив! ( так как они были парные)
Еще лежит аккум дайховский, на 35 ампер\час, он маленький как мозг тиранозавра) куда его впендюрить, пока думаю.может подскажите чего умного? буду весьма признателен.
А, завтра если ктулху соблаговолит, у меня вместо передних аквариумных стекол появятся слег-слегка затемненные "бор" перекинем с 8 ки на 13 ку аквариум и бор с 13 ки ко мне ^^
и исчо дверные карты от 13ки, с подиумами, в которые я наконец воткну свои каденсы, но играть первое время им придется от магнитолки, на которую, кстати, питание придется провести от аккума)
так. вроде всё? вроде всё) спасибо за внимание)

Рассказываем, как выбрать краску, какие инструменты понадобятся для работы, как подготовить поверхность мебели и окрасить ее.


Как покрасить ДСП в домашних условиях: подробная инструкция в 3 шага

Старенькие, но крепкие комод или шкаф еще послужат, если их правильно обновить. Никто не сомневается, что дерево можно перекрасить, а вот как быть с древесно-стружечными плитами? Не надо сомневаться, они тоже подлежат повторному окрашиванию. Разберемся, как покрасить ДСП и не испортить ее при этом.

Все о том, как покрасить древесно-стружечные плиты

Особенности покраски материала

За перекрашивание изделий из древесно-стружечной плиты в домашних условиях возьмется не каждый мастер. Сложность заключается в том, что общее название объединяет несколько групп разных по обработке материалов. К каждому из них требуется особый подход.

Виды ДСП

  • Ламинированные. На основание накладывается пленка, обрабатывается под термопрессом. Получается прочный защитный и декоративный пласт. Перед перекраской удалить его полностью невозможно.
  • Лакированные. Основа декорируется, после чего на нее накладывается несколько слоев лака. После высыхания образуется очень прочная, гладка пленка. Перекрасить ее почти невозможно, проще провести полировку.
  • Шпонированные. На плиту под высоким давлением наклеивается шпон. Для перекрашивания используются только несколько типов препаратов, в их числе морилки и лаки.
  • Кашированные. Бумажный декор наклеивается на основание. Это самое непрочное оформление. Перед перекраской требуется полностью снять бумагу и зачистить от клея детали.

Производители выпускают и другие типы ДСП, но для изготовления обстановки они используются очень редко.


Какой краской можно покрасить мебель из ДСП

Чтобы окончательно не испортить старый шкаф или стол, надо правильно подобрать красящий препарат.

Виды красок

  • Масляная. Смесь растительных или синтетических масел с пигментами и другими наполнителями. Хорошо укрывает основание, образует плотную пленку. Имеет резкий запах, долго сохнет.
  • Алкидная. Аналог масляной эмали, но вместо масел используются алкидные смолы. Сохнет быстрее, лучше держится на материале.
  • Акриловая. Разновидность водно-дисперсных красок. Яркие цвета, высокая укрывистость, быстро сохнут, не токсичны, без запаха. Для гладких покрытий выбирают смеси с повышенной адгезией.

Для покраски мебели из ДСП используют еще лаки и морилки. Последние хороши для колерования шпонированных плит. Лак используется как самостоятельный декор или закрепляет красочный слой. Некоторые составы выпускаются в виде жидкостей и аэрозолей. Под большие поверхности выбирают краску в банке, под маленькие фрагменты или для подкрашивания лучше брать аэрозоль.


Выбираем лучшую краску для мебели: разбор составов для разных материалов

Этапы работы

Процесс покраски достаточно сложен. Чтобы результат порадовал, перед тем как покрасить мебель из ДСП, надо правильно подобрать инструменты, купить подходящие материалы для обработки и точно выполнять инструкции производителя. Работать лучше на улице, поскольку большинство растворов обладает резким запахом, или на лоджии за плотно закрытой дверью. Подробно разберем все этапы работ.

1. Выбираем материалы и инструменты

Чтобы новое покрытие было ровным и долговечным, кроме краски понадобится грунтовка. Лучше близкого тона к цвету, который должен получиться в итоге, или белая. Она готовит основу к покраске. Желательно покупать состав, повышающий адгезию. Он улучшит сцепление красящего препарата с плитой. Кроме того, использование грунтовки значительно уменьшает расход краски. Поэтому праймер накладывается обязательно, лучше в два слоя.

Кроме этого понадобится обезжириватель. Лучше в форме аэрозоля с удобным распылителем. Можно купить специальное средство или обойтись любым растворителем или уайт-спиритом. Чтобы обрабатывать основание перед тем как покрасить дсп в домашних условиях, потребуется мелкая наждачка, тряпки и малярный скотч.

Инструменты для нанесения краски

  • Валик. С его помощью надо суметь нанести тонкий слой состава. На толстом обязательно появятся наплывы или потеки. Для покраски своими руками лучше выбирать валик с шубкой из меха, ворс средней длины.
  • Краскопульт. Равномерно распыляет красящий препарат. Важно правильно подобрать расстояние, на котором должно находиться сопло прибора. Если оно будет слишком большим, жидкость не долетит до окрашиваемой поверхности, если слишком маленьким, появятся наплывы или потеки.
  • Губка из поролона. Не лучший выбор. Чтобы получить ровное покрытие, надо красить очень аккуратно, хорошо распределять колер по поверхности. Это достаточно сложно.

Вне зависимости от того, какой инструмент предполагается использовать, надо приготовить еще и кисть. Она понадобится, чтобы прокрасить труднодоступные участки, торцы, т.п.


2. Проводим подготовительные работы

Сначала готовят рабочее место. Если мебель громоздкая и вынести ее невозможно, убирают из комнаты все лишнее. Пол и стены поблизости закрывают пластиковой пленкой, старыми газетами или упаковочным картоном. По возможности надо открыть окна, потому что составы для обработки и покраски пахнут очень неприятно, а вот межкомнатные двери, наоборот, закрыть.

В рекомендациях, как покрасить своими руками шкаф из ДСП или любую другую подобную мебель, сказано, что начинать надо с ее разборки. Конструкция разбирается полностью или частично, если предполагается окрашивать только небольшой фрагмент. Обязательно снимается вся фурнитура. Ее наличие затрудняет подготовку и покраску. В ходе разбора желательно нумеровать детали, а лучше фотографировать последовательность работы. Это упростит последующую сборку.

Мебельный фрагмент укладывается на прочную ровную поверхность, к примеру, на столешницу. Его обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Чтобы было удобнее, ее закрепляют на небольшом бруске с ручкой. Шлифмашины для обработки использовать нежелательно, велик риск повредить основу. Основная задача обработки — сделать поверхность шершавой, чтобы увеличить сцепление с отделкой.

После зачистки убирается пыль и опилки. Деталь внимательно осматривают. Обнаруженные сколы, трещины и другие дефекты надо заделать. Для этого берут шпаклевку по дереву, разводят ее в соответствии с инструкцией. Небольшим шпателем аккуратно заполняют изъяны, разглаживают поверхность. Дают полностью высохнуть, зачищают мелкой шкуркой. Затем переходят к грунтованию.

Обычно праймер готов к работе, его нужно только перемешать. Состав наливается в поддон, откуда набирается валиком. Можно работать и кистью, но только так, чтобы не осталось наплывов. Сначала накладывается первый слой. Ему дают полностью высохнуть. На это уходит несколько часов. Уточнить информацию можно, прочитав инструкцию на упаковке. Затем сухая основа прокрашивается праймером еще раз. Вновь ждут полного высыхания, зачищают наждачкой.

Перетяжка мебели вполне осуществима своими руками. Это непросто – потребуются и специальные инструменты, и качественный материал для обивки, и четкое пошаговое следование алгоритму. Но если получается у кого-то – значит, это можно повторить. А главное, каких бы затрат ни требовала перетяжка, это практически всегда дешевле, чем купить новую мебель. Да и не всякая новая потягается с еще добротной старой, но уже потрепавшейся.



Какие инструменты потребуются?

Есть минимальный набор – то, без чего точно не обойтись. Например, невозможно перетянуть мебель, не используя строительного степлера с металлическими скобами. Именно эти скобы и крепят обивку к основе. Также в работе потребуются канцелярский нож и ножницы, которые хорошо режут наполнитель (острые и мощные).

Невозможна перетяжка и без швейной машинки: она стачает отдельные части ткани, если ширины материала недостаточно для цельной выкройки.




А еще пригодится большая отвертка – она открутит видимые болты. Не во всякой мебели они есть, но чаще все же встречаются. Но и плоскую отвертку (небольшую) тоже нужно взять для всяких мелких манипуляций. Потребуется еще скобосниматель (для демонтажа старой обивки). Вот и все – прочее может пригодиться, а может и нет. Но перечисленными инструментам запастись точно придется.


Выбор материала для обивки

Здесь две группы: кожа и все остальное. Обычно выбор между ними.

Почему часто она становится «одежкой» для мебели: в силу своей долговечности, прочности, простоты в уходе, отсутствия накопления пыли и микроорганизмов, большого выбора фактур и расцветок, внешней безусловной привлекательности. Также кожа просто тактильно приятна. Она хорошо поглощает и отдает воду, что делает ее комфортной в быту. Зимой на кожаном диване не холодно, а летом не жарко. Но и без минусов не обошлось, главный из которых – цена.

Конечно, дерматин (кожзам) будет стоить дешево, но и очень быстро начнет «лезть». Есть вариант с экокожей, компромиссный и актуальный.




Также кожа чувствительна к температурным скачкам, не переносит прямого солнечного света и имеет свойство впитывать посторонние запахи. Еще кожаную мебель не ставят рядом с отопительными приборами: от пониженной влажности и термоперепадов обивка может потерять эластичность, растянуться, потрескаться. От прямых солнечных лучей она выцветает и даже меняет окраску. Кстати, такие минусы есть только у натуральной кожи, у качественного кожзама их нет. Правда, и последний не будет дешевым.

Ткань

На современном текстильном рынке выбор ткани велик.

Хорошая обивка получится из перечисленных далее материалов.

  • Рогожка. Соотношение практичности и цены – одно из самых привлекательных в этой категории, прослужит такая обивка от 10 лет. Чистится хорошо, и влажная чистка тоже возможна. Не деформируется, не боится повреждений. Под солнечными лучами не выгорает.
  • Флок. Мягкая и плотная ткань, отлично подходящая для тех, у кого дома есть животные. Влагу и запахи не впитывает, исключены проседание ткани, деформация под весом. Чистится хорошо, считается противоаллергенной.
  • Куртизан. У такой ткани поверхность пропитана специальными растворами, не дающими влаге и запахам пропитать основу. Также легко чистится и очень долго сохраняет свой цвет.
  • Форест. Его деформация самая минимальная. Не будет впитывать влагу и запахи. Пятна легко удалять просто губкой с мыльным раствором.
  • Букле. Вариант, который хорош именно для объемных диванов. Эта ткань неплохо ложится на изгибы, любые нестандартные формы. Край ткани не осыпается, то есть дополнительная обработка ей не нужна.
  • Микрофайбер. У этой ткани нет «линьки», она не выгорает под ультрафиолетом, не осыпается. Ее легко почистить пылесосом. Но стоит дорого.
  • Шенилл. Выгоден тем, что цветовая гамма этого текстиля очень широка. А еще ткань мягкая и плотная, приятная тактильно.
  • Скотчгард. Хоть и плотная, но лёгкая ткань. Она не накапливает пыли и не вызывает проблем в очистке.

В целом же, выбирая ткань для обивки мебели, надо оценивать ее износостойкость и плотность, потому что от них зависит долговременность службы обивки. Если в доме маленькие дети, а еще животные, потребуется ткань, обработанная специальными пропитками, потому что такие менее маркие.

Этапы работы

Перетяжка своими руками – это многоэтапный процесс, довольно трудоемкий и небыстрый.

Разбор мебели

Если диван (допустим, решено обивать его в домашних условиях) стандартный по конструкции, процесс не будет сложным. Скорее всего, это займет около часа. Потребуются точно набор отверток, набор ключей или плоскогубцы. Сначала надо демонтировать те элементы, крепления которых на самом видном месте, то есть боковушки дивана. Сняв их, можно увидеть те гайки, на которых держится подъемный механизм. И вот когда этот механизм снят, можно откреплять сиденье и спинку дивана.

Важно не терять крепеж – сразу определить место, где он будет храниться.

Также важно не срывать резко детали, которые крепятся по принципу «шип-паз» – подобные рывки ломают их. При разборе нужно запоминать последовательность действий, потому что собирать уже переобитую мебель придется по той же схеме.

Снятие старой обшивки

Только когда диван разобран на части, можно убирать старую, потерявшую эстетичный вид обивку. От мебельного степлера в диване остаются скобы – их много: несколько десятков, возможно, даже сотен. И всех их пошагово самостоятельно нужно удалить. Процесс этот долгий и рутинный. Придется подготовить подходящие инструменты. Сначала чем-то нужно поддеть саму скобу, и делать это удобно плоской тонкой отверткой. Потом скобку надо достать, выполняют это плоскогубцами либо круглогубцами. Ну и возможен на этом этапе канцелярский нож – как помощник при снятии обивки.

Куда быстрее движется работа, если сначала на каждой детали мебели будут поддеты все скобки, а потом они удаляются. Так не теряется времени на смену инструмента (отвертка – плоскогубцы, плоскогубцы – отвертка). И сразу же надо подготовить пакет или какую-то емкость под скобы, в противном случае потом они будут валяться по всей квартире.

Также, удаляя крепеж, важно не порезать ткань. И старые фрагменты, бережно снятые, можно будет применить как лекала.

Под тканью же обнаружится наполнитель в виде поролона или иных, подобных ему материалов. Если это старая модель дивана, наполнитель будет заполнять межпружинное пространство. И оттуда его также предстоит вынуть.

Конечно, наполнитель в процессе доставания может рассыпаться, причем на малые части. Потому лучше на полу постелить клеенку, полиэтилен, чтобы потом спокойно все убрать. Нужно быть готовым к тому, что мусора всегда хватает.

Создание выкройки и раскрой новой ткани

Но, прежде чем браться за выкройку, нужно оценить «начинку» дивана. Если внутри есть повреждения, их надо устранить. Провисающие элементы конструкции недопустимы – никакая новая обивка не сделает сломанный диван целым. Под наполнителем будут пружины, сетка, ремни – что-то из этого, и это все надо внимательно осмотреть. Например, пружины растянуты, ремни лопнули, порвались, сетка не выполняет своих функций и т. д. Или треснувшие деревянные перекладины внутри мебели – тоже придется заменять.

Про наполнитель: старым пользоваться уже нельзя – нужно приобретать новый: тот же поролон средней или высокой жесткости. Высота поролона берется обычно 50 мм, но можно и 60 мм.

Это сделает сиденье прочным, защитит детали от поломок. Кстати, «полететь» может и подъемный механизм – и если смена винта не спасает ситуацию, то покупается новый замок.

Допустим, все это сделано, ткань тоже выбрана, пора делать выкройку. Чтобы упростить этот процесс, можно использовать старую обивку. Ткань надо расстелить на поверхности (лучше на полу), расположив на ней все части прежней обивки. И компоновать их следует компактно, не забыв о припуске по краям (если чехлы планируется сшивать). Так, между деталями должны получиться зазоры примерно по 8 см.

Что делать дальше:

  • обвести все составляющие – мылом, мелом либо простым карандашом;
  • чтобы детали не смещались, их можно приколоть швейными булавками;
  • далее надо сшить чехлы на боковушки, и делают это обычно на швейной машинке.

Если кажется, что края будут осыпаться, их надо обработать на оверлоке. Если такового дома нет и иначе не обойтись, вероятно, придется обратиться в ателье.

Закрепление материала на мебели

Сначала обязательно все сшитые чехлы надо примерить на мебель. Если что-то не так, откорректировать, пока есть возможность. Где-то частенько приходится что-то прошить вручную, подрезать – это нормально. Хорошо, если чехол садится вплотную, а вот свободное прилегание нежелательно.

А далее мастер-класс по обивке мебели предполагает следующие действия.

Самый сложный этап работы закончен.

Сборка

Еще в процессе закрепления материала очень важно понять, удалось ли мастеру красиво завернуть углы, ведь правильно загибать материал очень важно. Чтобы грамотно обтянуть мебель, надо работать не спеша, глядя на шаг вперед. И тогда при сборке не будет проблем и раздражающих глаз «кривых» зон. Сборка будет осуществляться в обратной последовательности разбора.

Вот для чего важно было запоминать ход снятия деталей. Впрочем, можно его просто фотографировать или снимать на видео – это гарантия последующей качественной сборки.

Финишная сборка строится примерно так: проверка рамы и закрепление деталей, установка фиксирующего механизма, соединение сиденья с рамой и спинкой, прикрепление боковых частей, проверка мебели в действии.

Полезные советы

Обшить тот же диван или кресло дома можно, и даже каретную стяжку получится «провернуть» в домашних условиях. Перетягиваться мебель будет хорошо, если работает человек не в одиночку. Например, натягивать чехлы, разбирать проще вдвоем. А от той же натяжки зависит, как будет лежать ткань.

Узнаем, какие еще советы могут быть полезны.

  • Если это диванчик на кухню, ни в коем случае нельзя брать ткань, которая впитывает запахи. Вот почему натуральная кожа не подойдет, а искусственная термокожа годится.
  • Если очень хочется попробовать перетянуть мебель, но опыта совсем нет, проще начать со старых советских кресел с деревянными (немягкими) боковушками. Площадь действия мала, сложных углов нет, скорее всего, обивка пройдет без ошибок, и мастер вдохновится на более серьезные действия в будущем.
  • Фрагменты ткани, взятой для обивки, стоит поднести к обоям: сравнить, проанализировать. Новая ткань может нравиться в принципе, а вот в конкретном интерьере она может не «подружиться» с его фоном.

Пусть все получится с первого раза, и работа будет выглядеть не хуже профессиональной.

Как аккуратно перетянуть уголок, смотрите далее.

Композитный материал ЛДСП изготавливается путем прессования мелких частиц древесины, смешанных со специальным неминеральным клеем. Материал стоит недорого и отлично подходит для сборки мебели. Основной минус ЛДСП – ее торцевые части не обработаны, поэтому в разрезе они резко контрастируют с гладкой поверхностью, оформленной текстурным рисунком. Кромление плиты позволяет придать ей презентабельный внешний вид и скрыть шероховатые края.



Что это такое и зачем нужно?

Кромление ЛДСП – это скрытие торцевых частей плиты путем наклеивания на них специальной декоративной полоски или кромки, которая может как подбираться под цвет основной поверхности, так и отличаться от него. Помимо создания изящного внешнего вида, кромкование ЛДСП избавляет также от ряда других, не менее важных проблем.

  • Защищает внутренность плиты от воздействия влаги. После намокания ЛДСП может разбухнуть и потерять свою первоначальную форму, стать ломкой, что впоследствии приведет к расслоению и рассыпанию плиты. Кромка не допускает проникновения влаги с незащищенных торцевых краев. Это особенно важно для сырых помещений: кухня, ванная, кладовая, подвал.
  • Препятствует размножению в плите вредных насекомых или плесени. За счет своей пористой структуры древесно-стружечная плита является благоприятным местом для размножения разных микроорганизмов, которые со временем разрушают ее изнутри. Кромка не допускает проникновения насекомых, тем самым продлевает срок службы плиты.
  • Защищает от испарения вредных связующих веществ, находящихся внутри изделия. При изготовлении древесно-стружечных плит производители используют различные синтетические формальдегидные смолы. В процессе эксплуатации мебели эти вещества могут выделяться и попадать в окружающую среду, что крайне негативно сказывается на здоровье человека. Кромочная лента же удерживает смолы внутри, не давая им испаряться.



Все производители мебели, как правило, выполняют кромление лишь видимых торцевых частей конструкции. Данное действие объясняется в первую очередь их желанием сэкономить средства, но для конечного потребителя это со временем обернется порчей изделия, необходимостью ремонта или покупки новой мебели.

Поэтому кромкование древесно-стружечных плит рекомендуется проводить не только при самостоятельной сборке новых конструкций, но и сразу после приобретения готовой мебели.




Необходимые инструменты и материалы

Чтобы закромить плиту своими руками, можно использовать разные декоративные элементы, отличающиеся качеством и материалом изготовления, внешним видом, а также стоимостью. Выбор будет зависеть от предпочтений и финансовых возможностей владельца. Но в домашних условиях чаще всего используется два вида декоративных полосок.

  • Меламиновая кромка – наиболее простой и бюджетный вариант. Ее применяют для обработки недорогих изделий и мебельных конструкций. Главное достоинство такого материала – удобство наклеивания и доступная стоимость. Из недостатков можно отметить лишь низкий срок эксплуатации, так как меламин быстро разрушается от воздействия влаги или механических повреждений. Поэтому не рекомендуется наклеивать ее на мебельные конструкции в детских комнатах или кухнях. Меламиновая лента отлично подойдет для прихожих, коридоров, при сборке вспомогательных конструкций, например полочек или антресолей.



  • ПВХ кромка – сложнее в нанесении в домашних условиях, так как предусматривает использование дополнительных специальных инструментов. Однако изделие обладает более высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Толщина кромочной ПВХ ленты может составлять от 0,2 до 4 мм в зависимости от типа и модели. Кромка из ПВХ эффективно защищает торцы конструкции от сколов, ударов и других механических повреждений.



На лицевые части конструкции желательно клеить толстую ПВХ ленту, потому что они больше подвержены механическим воздействиям. Для скрытых торцов будет достаточно тонкой кромки, ведь там она будет необходима лишь для защиты от влаги и насекомых. В целом же толщина такой ленты подбирается индивидуально по размерам самой древесно-стружечной плиты. Для правильного наклеивания защитных кромок понадобятся такие инструменты и приспособления:

  • бытовой утюг:
  • металлическая линейка;
  • мелкозернистая наждачка;
  • большой канцелярский нож или кромкорез;
  • войлочная ткань;
  • ножницы.

Для нанесения кромки из ПВХ может также понадобиться строительный фен, это будет зависеть от выбора материала – в продаже есть ленты с уже нанесенным клеящим веществом и без него. Кромки с заводским клеем, или, как его еще называют, клей-расплавом, потребуется разогреть, чтобы он размягчился и вступил в реакцию с шероховатой древесно-стружечной поверхностью.



Как клеить кромку?

Перед началом работ важно подготовить не только саму кромку, но и торцы ЛДСП – их плоскость должна быть ровной, без волн, выемок и выступов. Выровнять края вручную, например, ножовкой, очень сложно, это лучше сделать лазерной фрезой либо же заказать услугу в профильной компании, где есть специальные аппараты и оборудование.

Если же приобретается новая деталь, то ее края, как правило, уже подготовлены и обрезаны ровно.

Меламиновую

Перед поклейкой необходимо отрезать кусок ленты такой длины, чтобы его было удобно укладывать на торец изделия. Не стоит крепить на одну поверхность много отдельных кусков, так как стыки потом будут видны, но и не рекомендуется сразу использовать длинную ленту – потом ее будет тяжело направлять и удерживать в нужном положении. Выполняется поклейка в несколько этапов.

  • Максимально жестко зафиксировать заготовку, чтобы ее края выходили за пределы рабочей поверхности.
  • Отмерить и наклеить на торец плиты кромку нужной длины. Важно проследить, чтобы лента перекрывала всю поверхность ЛДСП, поэтому лучше взять ее с запасом, а остатки потом срезать.
  • Через лист бумаги прогладить меламиновую кромку разогретым утюгом. Выполнять проглаживание необходимо постепенно и равномерно, чтобы клей надежно фиксировал кромку на детали, и при этом под лентой не оставались воздушные пузырьки.
  • После остывания клеящего вещества обрезки кромочной ленты на боках плиты удаляются ножом. Это также удобно делать при помощи металлической линейки – плотно уложив ее на плоскость плиты, провести по всей поверхности и «стригущими движениями» срезать ненужную ленту.

В конце работ нужно подчистить края мелкой наждачной бумагой – удалить возможные шероховатости и неровности. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить гладкую ламинированную кромку.

Сразу после приклеивания ленты и проглаживания ее утюгом кромку нужно плотно прикрепить до удаления воздушных пузырьков.




  • отрезать кромочные полоски нужной длины с учетом запаса – по 1–2 см с каждой стороны;
  • нанести на поверхность ленты клей одинаковым слоем, разровнять с помощью шпателя или кисти;
  • нанести клеящее вещество непосредственно на торцы самих заготовок ЛДСП и разровнять;
  • приложить кромку ПВХ к торцу плиты, прижать ее и пройтись по поверхности тяжелым валиком или куском войлока, закрепленным на ровной дощечке;
  • дать подсохнуть в течение 10 минут, еще раз прижать и разгладить поверхность ленты;
  • после окончательного высыхания срезать излишки ленты и зачистить наждачной бумагой.

Если приклеивается кромка с готовым заводским составом, то ждать, пока он подсохнет, не нужно. Следует просто приложить один край ленты к торцу ДСП и, постепенно разогревая феном, растянуть ее по всей длине заготовки и прижать. Затем также плотно разгладить и зачистить края, снять шероховатости.



Рекомендации

Прижимать ленту к торцу удобно электрическим ручным фрезером – с его помощью кромка плотнее и ровнее приклеится к древесно-стружечной поверхности, лучше удалятся воздушные пузыри. То же касается и струбцин – в данном случае они необходимы для того, чтобы удерживать саму плиту в вертикальном положении, а не прижимать к ней кромку. При желании можно обойтись и без них – зажать изделие между колен, но так процедура значительно усложнится, особенно если работы выполняются впервые.

За неимение профессиональных струбцин крайне желательно придумать им полноценную замену, хотя бы из подручных материалов, например клиновой зажим из деревянных брусков и шурупа. Одинаковые бруски соединяются посередине шурупом или болтом с гайкой, которые регулируют силу и плотность прижатия.

Если кромка наносится на готовую собранную мебельную конструкцию, которая сама по себе находится в устойчивом положении, подобные приспособления не нужны.




О том, как клеить кромку на ЛДСП утюгом, смотрите в следующем видео.

Читайте также: