Как обтянуть кожей клей

Обновлено: 28.03.2024


Очень много я задавал этот вопрос всем и везде. Чем клеить, как клеить, где купить клей.
Накопив достаточно информации решил поделиться с теми кто случайно заглянит ко мне в Блог ))).


Отзывы о клеи, надо сказать дурные. Я решил это испытать на покрашенном пластике и не обезжиренном. Вот видео как я отдирал кожзам от пластика с 88ым клеем.

Итог: Должен сказать, что я ожидал худшего. Но держался клей достойно, но есть одно НО и довольно большое…ЗАПАХ. Стойкий запах держится около 2 недель, а полностью не выветрился за 2 месяца (и сколько он продержится я не знаю).

2. Клей Момент-1 – цена 190 руб.


Я работаю с этим клеем, и на то есть несколько причин. Главная это цена-качество, а также проведя несколько экспериментов понял что клей хорошо держит (это не реклама, просто мои наблюдения). И вот что я делал: 1 – нанес клей только на пластик и сразу прижал кожу. 2 – нанес клей на пластик и на кожу и сразу прижал. 3 – нанес клей на пластик и на кожу и выждал 10-15 минут. В итоге: 1 — центр вообще не приклеился, бока слегка. 2 — приклеилось но оторвал легко. 3 — еле оторвал, а в некоторых местах порвалась кожа и пришлось соскребывать ножом и это с учетом что сох он 10 часов (нужно 24 часа).
Вот видео как я отдирал кожу от жестянки.

Итог: Держится очень хороши и запаха за 10 часов уже практически небыло.

3. Клей Kaiflex K414 : цена – 370 руб.


Кожу я им не склеивал, но вот с карпетом клей очень хорошо справился. Клей сохнит также как и предыдущие примерно 24 часа, держится очень хорошо и запаха на утро уже никакого.

4. Клей GTA Boterm: цена в России с условием доставки с Украины 1500 руб. Доставка от 5 банок. Или 1200 руб – от 10 банок.


Жаль что Польский клей в магазины России пока не доехал.
Отзывы очень хорошие об этом клеи, на Украине многие используют его для работы с разными материалами, в том числе и кожзам. Клей нужно активировать при температуре 50-70 градусов, для улучшения прочностных свойств.

5. Клей Rabokoll-406: цена мне неизвестна (говорят что он продается на разлив по цене 120 руб за литр и можно найти у обувщиков). Я нигде этот клей не мог найти, но о нем слышал хорошие отзывы. А впервые о нем узнал в салоне по перетяжке авто, этим клеем там в основном работают.

6. Клей Mah: цена 1500 за 0,5л, заказ от 3 банок.


Это основные клеи о которых я что-то узнал и попробовал. Если же эти варианты Вас не устраивают по каким-то причинам, то можно поступить как сделал я, в справочной выяснил все организации которые занимаются перетяжкой. Обзвонил и поговорил о возможности покупке у них клея с которым они работают, зачастую это специальные составы, которые они покупают или привозят на заказ в бочках. Ну из десятка другого контор, парочку мне дали положительный ответ, но название клея мне не раскрыли, цена за 1,5 литра от 700 до 2000 рублей. А вообще. Пообщавшись с мастерами выяснил, что нюансов с выбором клея намного больше чем кажется. Что нужно подбирать клей в зависимости от пластика и поверхности. Даже в одном автомобиле может быть разный пластик и нужно использовать разный клей.

Всем терпения и удачи в этом деле.

16 марта 2013 Метки: клей для перетяжки , клей для кожи , клей для кожзам , клей для платика , клей 88 , клей mah , клей момент , какой клей использовать , клей , клей для карпета


Знаю, подобных тем очень много, но все же напишу, может кому-то пригодится.

— "Для чего, собственно, это нужно?" — спросите Вы.


Со временем, салон любого автомобиля становится потертым, скрипучим и постепенно может вовсе надоесть владельцу автомобиля. Порой некоторые детали интерьера могут быть "не из той оперы". Покупая новый автомобиль, вы не всегда можете получить кожу в виде желанной опции, или, скажем, в данный момент Вы не готовы доплатить 200 000 за эту опцию, а если заплатите — потом уже не захочется что то менять, ведь деньги то заплачены.


О качественной шумоизоляции и вовсе говорить не приходится — на ум приходит только мерседес или же ауди, и то только в том случае, если заказывать за 320 000 аудиосистему bang & olufsen. Но если же Вы решитесь на перетяжку салона кожей, то, попутно, можно сделать и качественную шумку. Мало того, что в машине станет приятнее ездить, так еще и качество звука значительно улучшится. При этом всем, понижается теплообмен с окружающей средой — летом будет не так жарко, а зимой дольше будет задерживаться тепло. Это не значит, что достаточно будет прогреть автомобиль один раз за зиму, и тепло никогда не уйдет — самые большие потери тепла при использовании современных материалов происходят благодаря стеклам — это касается как домов, так и машин. При всех плюсах переоборудования салона нужно учитывать сразу несколько факторов:

— Шумка, как и перетяжка салона качественной кожей, удовольствие не дешевое.
— Разобрать придется буквально половину автомобиля.
— Автомобиль станет значительно тяжелее. В некоторых случаях это даже хорошо, двери станут потяжелее, будут лучше закрываться, а если еще и поставить хороший уплотнитель, получите еще и хороший звук, как у "взрослых" авто) Но порой это сказывается и негативно — например тойота в своих gt86 не делает шумку не только для того, чтобы повысить ощущения, в которые Вас погружает авто, и не для удешевления производства, а потому, что это добавит от 50 до 100 кг веса автомобилю. С учетом того, что она в общем весит 1200 — вес машины увеличится на 1/12 часть. А это достаточно ощутимо.
— В некоторых случаях может слететь гарантия на автомобиль, тут лучше проконсультироваться с диллером.

Если же это Вас не останавливает, тогда можно заметить, что после перетяжки авто станет по настоящему эксклюзивным, причем это можно легко подчеркнуть, набив на спинке сидения, скажем, ник-нейм или кличку машинки. Теперь, когда Вы полны сил и энтузиазма, приступим)


Для более эффективной и качественной работы, Вам понадобится как минимум один помошник. Перед тем, как приступить к работе, необходимо выбрать материал. Кожа бывает натуральной и не натуральной, более грубой или более мягкой. Тут все зависит от Вас — лучше конечно взять кожу погрубее, она менее прихотлива и легче очищается. Зимой, однако, будет сильнее колом вставать, а летом — больше нагреваться. Натуральная кожа — это шкура какого — то животного, которому меньше других повезло :-) Отсюда вытекает тот факт, что на ней возможны дефекты. Чем дороже сорт кожи — тем их будет меньше. Если выбирать в правильных местах и смотреть на то, что покупаете — можно по разумным ценам купить хоть и не идеальную, но достаточно хорошую кожу. Цвета можно комбинировать — тут уже кто на что горазд. Конечно желательно не выбиваться из общей стилистики авто, и использовать не более 2-х, максимум 3-х цветов. Так же можно сделать подсветку, которая будет мягко освещать Ваш великолепный салон при открытии дверей. Помимо кожи понадобится клей, фен и нитки. Клей чаще всего берется обычный, время засыхания которого должно быть больше 11-12 часов. Так удобнее работать. В случае чего Вы без проблем передвинете или отклеете неудачно натянутый участок интерьера.
Перетяжка салона кожей выглядит следующим образом: для начала коже нужно придать определенную форму. Для этого необходимо кожу вымочить в теплой воде, но не в кипятке, иначе она сожмется и испортится. Делать это необходимо 2-3 часа. Затем вымоченный кусок нужно приложить к нужному участку салона, к примеру, на приборной панели нужно натягивать кожу на выступающие углы так, чтобы она разгладилась. Пока кто то один кожу натягивает, другой может сушить феном уже натянутый участок. После того, как Вы натянули кожу на деталь, высушили все это дело, ее необходимо снять. Когда материал остынет, он сожмется, благодаря чему, в дальнейшем, лучше ляжет на деталь. После этого, необходимо смазать обе поверхности ( деталь и обратную сторону кожи ) клеем, и потом уже "надеть на деталь". Если все сделано правильно, после высыхания, ваш салон преобразится, машина станет более эксклюзивной, а от поездки будет получено море удовольствия и комфорта.

Вот неплохое видео, которое показывает, как это необходимо делать


Начинать лучше всего со всяких пластиковых вставок в дверях. Там ничего не нужно подшивать, все просто, ближе к концу видео все показано.

Через некоторое время раскрою еще несколько секретов обшивки салона и переделки салона, ну а пока — всем спасибо за внимание) Надеюсь кому — то пригодится.


Добрый день! В сегодняшнем посте я, естественно, затрону тему, которая касается перетяжки салонов автомобилей. Но расскажу я вам про кожу, про натуральную автомобильную кожу. Но помимо этого я попытаюсь вам рассказать максимально доступно про разные разновидности данного материала, плюсы и минусы, про достоинства и недостатки и как с ней обращаться. Все это для того, что б продемонстрировать вам чуть поподробнее чем мы занимаемся, а так же и донести то, что мы несем полную ответственность за те материалы с которыми работаем.
Сразу хочу сказать, что я не буду восхвалять или принижать какой-либо вид кожи, для этого я и пишу этот пост, что бы просто вам было понятнее что за материал, для чего он используется и как выглядит. Тем самым, вы сделаете выбор сами. Так же я продемонстрирую поэтапно работу в нашем ателье, что бы вы могли сами пробовать перетягивать свои автомобили, если у вас нет возможности обратится к нам, а так же выбрать ЛЮБОЙ приглянувшийся вам материал.
Итак, поговорим про натуральную автомобильную кожу.
Зайдя в любой автосалон, вы сразу заметите, что каждая модель с кожаным салоном стоит намного дороже, чем версия в обычном исполнении. К тому же большинство автомобилистов стремится, чтобы кресла в салоне автомобиля были обтянуты именно кожей. Возникает вопрос: почему этот материал столь популярен в автомобильной среде, и действительно стоит ли за него переплачивать? Тем более, что разница в цене идет не в несколько сотней рублей, а в тысячи.


Конечно, с одной стороны большинство стремится обтянуть салон кожей или купить таким уже готовый автомобиль, потому что престижно. Кожаный салон однозначно смотрится богаче, и пока нет никакого другого материала, что так же эффектно подчеркивает статус автомобиля. Ведь даже если это дорогой красивый внедорожник, с сидениями обтянутыми обычным велюром, то впечатление будет не таким, как бы того хотелось.
Кроме этого, кожа действительно имеет массу других преимуществ. В первую очередь она отличается прочностью и износоустойчивостью. Кожаный салон будет выглядеть практически новым, даже если автомобиль эксплуатируется уже более пяти лет (водителю не стоит забывать ухаживать за салоном и хотя бы периодически проводить уборку). А ведь отчищается кожа намного проще, чем любая другая ткань.
Еще одним положительным фактором является надежность. Кожа намного устойчивее, от остальных обивочных материалов, к воздействию влаги, температуры или ветра. Единственное, что может пагубно сказаться на ее свойствах это ультрафиолетовое излучение, поэтому, в солнечные дни желательно оставлять автомобиль в тени или же затонировать задние боковые стекла.
При правильной вычинке кожа обладает хорошей эластичностью и довольно мягкая. Поэтому кожаный салон намного приятнее на ощупь и в таком автомобиле намного комфортнее совершать поездки.
Также, очень важным фактором кожи является такое свойство, как антистатик. В салоне с такими креслами никогда не будет собираться пыль, что очень важно для людей, страдающих на аллергию. Если же на автомобиле предусмотрен подогрев сидений, то используется перфорированная кожа, что позволяет осуществлять вентиляцию.
Единственный и небольшой недостаток кожаного салона заключается в большем ощущении холода в зимний период, нежели в случае с обычной тканевой обивкой. Но, если модель идет с обогревом сидений, то этот недостаток мгновенно устраняется.
Так что, кожаный салон действительно лучше тканевого, а при правильном уходе он будет служить много лет и останется практически в первозданном виде.
Перейдем к тому, какая должна быть натуральная автомобильная кожа. Она должна быть высокого качества, так как ей предстоит выдерживать перепад температур, влагу, а так же:
— обладать способностью восстанавливать первоначальную форму,
— быть приятной на ощупь,
— самое главное что структура рисунка поверхности кожи должна совпадать с рисунком поверхности пластиковых элементов.
Сейчас поговорим о марках кожи которую мы используем.
Мы используем в своих работах наиболее востребованную для заводской отделки салонов самых дорогих моделей немецких, американских, британских и японских автомобилей, кожу NAPPA. Кожа проверена, хорошего качестваЭ, так же она обладает гладкой или перфорированной текстурой, может быть матовой или блестящей. Отличительной способностью этой кожи является перфорация с 3,5 мм шагом отверстий. Натуральная кожа Nappa, хоть и искусственно выведена, но относится к натуральным материалам. .Что касается ухода, то она не требует дорогостоящих средств, достаточно просто нанести на поверхность мыльный раствор для кожи и снять его губкой.
А вот еще несколько марок достойной кожи ( многие из них были разработаны ведущими производителями автомобилей такими как BMW, Bentley, Mercedes Benz? Audi и пр.):
— Highline
— Bentley
— Parigi
— Dakota
— AudiNappa
— Monza


Ну и напоследок из теории пару слов о различии автомобильной кожи от мебельной. Основными отличиями кожи для мебели являются:
-прочность ( менее прочная)
— эластичность (мебель со временем ее теряет)
— автомобильная кожа не трескается и не теряет внешний вид со временем, в отличие от мебельной.
Подводя итог скажу, что не надо перетягивать салон автомобиля кожей, которая не предназначена для этого.
Ну, наконец. Настало время для самой познавательной части моего сегодняшнего рассказа. Сейчас я вам подробно и с картинками расскажу и покажу сам процесс перетяжки автомобиля натуральной кожей. На примере пусть будет пластиковая панель. Ну и непосредственно пару нюансов : перетянуть салон кожей, естественно, сложнее чем алькантарой. Само сабой, ведь кожа намного плотнее и хуже тянется нежели послушная алькантара. Там, где алькантару можно просто растянуть, кожа требует дополнительного шва так же и в метсах где требуется декоративная строчка. Для того, чтобы ровно и красиво прострочить кожу, используются прочные «АРМИРОВАННЫЕ» нитки. При сборке автомобиля иногда приходится прибегать к фальсированию кожи, то есть ее утончению, дабы все детали салона встали ровно. Поэтому, соблюдая все инструкции, вы можете приступить к самостоятельной перетяжке салона. Ну а мы вам поможем.
Шаг первый.
Вышкуриваем панель.


Шаг второй (очень важный).
Снимается лекало по панели (для этого вам понадобится малярный широкий скотч). Далее скотч, переносится на специальную бумагу для выкройки. От того насколько точной вы снимете лекало зависит насколько ровно ляжет кожа на деталь!


Вот и появилось время для перетяжки карт дверей в термокожу. Для этого купил 1.5м термокожи Horn (безосновный материал, хорошо тянущийся во все стороны при нагреве), литровую банку клея KENDA FARBEN SAR 306, ацетон, кисточку и наждачку. Еще понадобится фен строительный и тряпичные перчатки.


Для начала снимаем карты дверей и разбираем их на части.


Затем отмеряем термокожу, зашкуриваем/матуем всю поверхность. Мне еще потребовалось снять всю краску с подиумов, так как клей подымает краску. Я кстати не знал этого, и испортил, закосячил первую карту. Но об этом далее.


Потом обезжириваем ацетоном карту и, на всякий случай, обратную сторону кожи. После этого наносим на эти поверхности клей. Я разбавлял клей ацетоном до более жидкого состояния, чтобы он легко наносился кистью. Нужно нанести 2 слоя на дверь и 2 слоя на термокожу с промежутком между слоями в 10-20мин, чтобы они успели высохнуть.

Затем укладываем кожу на карту, прогреваем небольшие участки и сразу приглаживаем их. Температура на фене примерно 170-190 градусов по Цельсию, а перчатки нужны, чтобы не обжечься, когда приглаживаешь.
Клей активируется при температуре 80 градусов, а бОльшая температура нужна, чтобы материал тянулся.

Фото промежуточного процесса нет. Некогда было их делать.

Спустя несколько часов все готово. Процесс не легкий, требует терпения, помощи 2го человека (подержать, потянуть и т.д.), ну и желательно опыта. Лучше не спешить, или могут появиться косяки. Хотя, если делаете первый раз, и формы сложные, то косяки скорее всего будут.


Фактура и цвет не отличаются от родного, я специально подбирал. Незнающий человек не замечает, что это не штат.


В первой части я описывал подготовительные моменты и снятие выкроек.
Сейчас попробую описать весь путь, который я к этому моменту прошел.

1. Разбираем салон.
Тут все понятно. Пояснять ничего не нужно думаю.

2. Зашкуриваем детали, которые планируем перетянуть.

3. Снимаем выкройки.
Тут немного задержимся. Дело в том что я немного пренебрег точностью снятия выкроек и в результате одна деталь совершенно косая получилась.


После того как деталь была сшита — получилась она очень косой. Буду переделывать и уже с другими выкройками.

Тут стоит отметить что линии лучше делать максимально прямые. Фигурные лучше не делать. Оптимальный стык +- 90 градусов. Если делать меньше — то не всегда получается хорошо в результате. И не частить с углами.

Когда делаете места предполагаемых швов — делайте перпендикулярные "зарубки", чтобы потом понимать как соединять детали и они не уехали относительно друг друга.

4. Переносим выкройки на кожу.
Тут я попортил немного кожи. Дело в том что рисовать на коже лучше с внутренней стороны, это понятно. Ну а выкройки наши сделаны так, что их нужно переносить на лицевую сторону. В общем я все отметки переносил на другую сторону выкройки и рисовал с внутренней стороны кожи.
И тут я встретился с другой проблемой. Кожа у меня черная. Внутренняя часть местами совсем гладкая, местами типа с ворсом. Обычная шариковая ручка на ней не рисует. Единственное чем получалось рисовать — это серебристая гелевая ручка.
Ну а пока я учился шить, точнее просто сшивал детали руками, пришлось наклеивать малярный скотч и на нем уже рисовать.
Когда перенесли выкройку на кожу, нужно сделать отступ на подворачивание. Тут я тоже местами схалтурил и потом поплатился, поскольку очень сложно было совместить детали и понять по линии ли шьется.
И еще, там где можно оставить запас — оставляйте не 1 см, а побольше. Если вдруг деталь ляжет не очень ровно или просто придется где-то поднатянуть — будет обидно если останется неприкрытые 5мм)))

5. Шитье.
Тут повторю слова многих, кто занимается перетяжками салонов. Чтобы все получилось красиво, нужно быть профи в этом деле. Видел не мало работ когда делают своими руками и получается ну ооочень косо и не красиво.
Запоров несколько деталей — перешел на шитье вручную. Собственно сначала проходил швейной машинки каждую деталь отдельно без нитки, чтобы сделать красивые отверстия с равным расстоянием друг от друга. Потом вручную сшивал детали. Особенно этот метод помогал когда деталь сложная и у нее много кривых линий. Я не понимал как вообще такое можно сшить на машинке и делал вручную.
Только на последних деталях я более менее понял что куда и начал шить на машинке.

Понятно что на машинке получается во 100 раз быстрее и аккуратнее, если уметь, но вручную вполне можно ВСЕ перешить. Внешне разницы не будет.


6. Шерфование и подворачивание.
Вот это еще более нудный этап чем сшивать детали вручную)))
Пробовал шерфовать кожу (делать ее тоньше) до того как сшивал — процесс не простой. Кожа местами тянется, край цепляется, в общем не очень удобно.
Удобнее оказалось это делать после того как сшил и проклеил шов.
Склеивал край я обычным канцелярским клеем "карандаш". По крайней мере мою кожу он отлично склеивал. После работы хрен расклеишь. Удобно и быстро наносить, не воняет, не пачкается. Если попал на кожу можно легко стереть.
Так же применял момент универсальный прозрачный гель. Работать с ним не так удобно, но держит лучше, думаю. При попадании на кожу можно потереть тряпку и он хорошо удаляется.
Ну и самое интересное. Шерфование. Для этого купил инструмент, который называется Байвеллер, работает по принципу рубанка или бритвы. НУ в общем занятие нудное)))
Делается это для того, чтобы потом не выпирал кусок кожи, который подвернули.
Конечно есть для этого специальные машинки, которые проделают это за минуту, но стоят они по 20 тысяч, и не во всех фирмах занимающихся перетяжкой салонов такие есть.


Так же иногда выручает обычный канцелярский нож. Но с ним нужно аккуратно, чтобы не прорезать кожу.

Еще по шву можно постучать молотком, но я не сильно этим увлекаюсь. Дело в том, что если бить не сильно, то толку нет, а если быть посильнее, то прямо по центру текстура кожи теряется. Т.е. она практически гладкая становится.
Но это зависит от конкретной кожи. У меня на шкуре даже по разным местам если побить — результат разный получается.


Это деталь сшитая, подвернутая, проклеенная. До шерфования. Видно что в месте стыка будет выпирать некрасиво.



Так выглядит этот же шов, но после шерфования. Получается практически гладким. После поклейки ничего не будет выступать.

Некоторые вещи ждут декоративной строчки и поклейки.










Как раз на этой части более менее прошарил шить на машинке. Поскольку запарился шить руками. Очень много и долго))

Тут еще некоторые швы не обработаны и выглядят не очень. Будет лучше после обработки. Это только склеил, примеряю)))

В целом получается не плохо. Посмотрим на конечный результат))

Работать получается очень редко. Хотя сейчас освоил шитье более менее на машинке — процесс пойдет быстрее.

На выходных разбираю салон до конца и отдаю авто в покраску. За это время нужно будет доделать все.
А деталек там еще море)))

Для поклейки купил баночку клея MAH, но думаю нужно еще парочку прикупить.

Бюджет пока такой:
— кожа 7500р. (5 м.кв.);
— малярный скотч 400р.;
— клей MAH 1100р.;
— иголки и нитки для работы с кожей 500р.;
— всякая мелочевка пускай будет на 300р. (клей момент, клей карандаш, кисточки, ручки, карандаши);
— Байвеллер 400р.

Читайте также: