Как обрезать угол кожи

Обновлено: 01.05.2024

- В подгибку. Это когда край кожи подгибается, срез спрятан внутри подгиба и торец представляет из себя сгиб кожи лицом наружу.

Не многие любят такой вариант обработки уреза из-за сложности исполнения, необходимости шерфовать (истончать) край кожи.

Да и есть такие потребители, которые сомневаются в натуральности кожи из-за спрятанного уреза.

- В обрезку. Торец изделия представляет собой срез кожи. Есть мастера, которые оставляют ровно срезанный торец открытым. Да это подчеркивает натуральность кожи, выглядит прям хэнд мэйд – хэнд мэйд. Но… надо понимать что открытый (не защищенный) торец будет собирать на себя грязь, пыль, влагу из окружающей среды и потожировые выделения владельца. Да и разлохмачиваются необработанные торцы. Если хотите, что бы Ваше изделия были качественными – обрабатывайте торцы, хотя бы минимально.

2 способа обработки обрезанного торца.

1.Крашение торца. Наносится грунт (PROSTO Грунт, Vlotho Softfil, Ledafil Super, и т.д.), подшлифовывают и после этого наносят краску (Vlotho Edge, Stahl, Uniters, Kenda Orly и т.д.). Иногда краску покрывают лаком или воском типа Columbus для дополнительной защиты.

2.Заглаживание и полировка торца. Если кожа рыхлая, то в начале наносят грунт (PROSTO Грунт, Vlotho Softfil, Ledafil Super и т.д.), подшлифовывают, наносят заглаживающий материал (PROSTO Слик Tokonole, Tragacant Gum, BRCraft Gum и т.д.), располировывают сликером или грубой тканью.

Сверху для защиты наносят воск (карнаубский на волосяной щетке или Columbus вручную). Если кожа плотная, то грунт и шлифовку пропускают, переходят сразу к нанесению заглаживающего состава. В данном способе используется именно воск, лак использовать нельзя, т.к. заглаживающие материалы содержат в себе различные воски, и хорошее сцепление между воском и лаком получить сложно.

Обработка урезов заглаживанием, пожалуй самый популярный способ обработки урезов. Он менее трудоемок и прост.

Всегда выбирайте обработку уреза в соответствии с дизайном вашего изделия.

Обработка бахтармы.

Если бахтарма на коже имеет мелкий равномерный приятный ворс, и если нет необходимости защитить её от загрязнений, или задумка не предполагает использование подкладки, то обрабатывать бахтарму не обязательно.

Если же кожа двоёная, и бахтарма шершавая не приятная на ощупь, или бахтарма имеет мелкий ворс, но есть необходимость защитить её от загрязнений — то используют материалы, заглаживающие бахтарму, выравнивающие и разглаживающие ее. Материал равномерно наносится на бахтарму с помощью широкого шпателя (можно заменить не нужной кредиткой) и с силой разглаживается, втираясь в бахтарму. После высыхания по необходимости полируется твёрдым ровным стеклом или специальными гладилками. Но, нужно использовать материал, который после полного высыхания сохраняет эластичность. Чаще всего для этих целей применяют Tokonole. Сейчас на Российском рынке появилось средство BRCraft Gum и BRCraft Cut, которое очень не плохо справляется с поставленной задачей, как в обработке бахтармы, так и в обработке урезов. Примечательно, что стоимость гораздо ниже чем Tokonole. Есть еще очень не дорогое, хорошее средство Экофиллер.

Не могу обойти стороной, способ обработки заглаживанием СМС(КМЦ - КарбоксиМетилЦеллюлоза). Это пищевая добавка – Е466, загуститель. Используется в производстве обойного клея. Порошок СМС(КМЦ) разводят с водой и после набухания наносят на бахтарму.

Существует много адептов этого метода. В интернете вы найдете и не такие еще советы))).

Я лично предпочитаю использовать профессиональную химию, в частности для заглаживания бахтармы использую экофилер. Самое не дорогое и качественное средство.

Если у кожи длинный ворс, то лучше закрыть бахтарму подкладкой. Если есть возможность осуществить двоение кожи — можно произвести его, после чего либо оставить без обработки, либо загладить с использованием заглаживающего материала. Нередко встречается совет отшлифовать лохматую бахтарму, но чаще всего шлифовка не помогает привести бахтарму в достойное состояние, зато позволяет произвести огромное количество кожаной пыли. Заглаживание длинной бахтармы приводит к не самому эстетичному внешнему виду. Попытки заглаживать бахтарму, применяя средства с недостаточной эластичностью после высыхания, часто приводят к плачевным последствиям, в частности, к растрескиванию покрытия.

Я бы рекомендовал избегать кож с длинной лохматой бахтармой, если изначально не планируется использование подкладки. Просите продавца и вам обязательно покажут бахтарму. Даже при покупке онлайн, хороший продавец никогда не откажет сделать фотографии и даже видео кожи, которую готовит к отправке вам. Не стесняйтесь задавать вопросы.

В следующей статье расскажу про дублирующие и подкладочные материалы. И на этом наверное закончу теоретическую часть и перейдем к практике. Будем делать обложку для паспорта. Если все сложится, надеюсь это будет видео.

Ставим лайки, и не забываем подписаться, чтоб не пропустить самое интересное!

В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления.
Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.
Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.

Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.

Итак, нам понадобятся:

1.Ножницы.
2.Молоток.
3.Наждачная бумага (220,360,1000 зернистости) - на фото положила 800.
4. Приспособление для удаления кутикул.
5. Ручка-роллер для окраски торцов.
6. Металлическая линейка.
7. Канцелярский нож.
8. Сликер (он же брод) или насадки для гравера.
9. ПВА или шеллачный лак.
10. Ватные палочки.
11. мисочки для ПВА и краски для торцов.
12. Краска для торцов.
Ну и собственно, сама обложка для паспорта :) Украшенная, проклеенная, прошитая, готовая к обработке.

Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:

Не шибко привлекательно? :)

Если есть необходимость, подрезаем края обложки:

Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем "кутикульником" с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала "шляпкой гриба" по краям:

Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.

После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.

После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.

Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:

Обложка просохла и готова к дальнейшей экзекуции, а конкретнее - к затиранию торцов наиболее крупной наждачкой — у меня это 220.

Вот такой результат получаем после 220-ки

Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.
Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.
И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:

В принципе, уже не плохо, но хочется получше :)

Поэтому еще на раз пропитываем раствором:

Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:

Вот что получаем на выходе :

Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:

Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.

Вот и все!
Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным :)

Недавно спрашивали, как я закругляю углы на своих изделиях, лень было объяснять очевидные вещи, пока вдруг еще один человек не задал такой же вопрос, и тут меня осенило, что скорее всего, не все умеют это делать на толстой коже, поэтому расскажу, как делаю это я.
Во-первых, я не обрезаю углы круглым ножом, или ножницами, ни в коем случае, углы могут получиться несиметричными, если их обрезать ножницами. Вообще, не очень люблю резать кожу ножницами, ножницы только для очень мелких вещей, таких как обрезать кожаный шнур или узкий кусочек кожи и только по прямой линии.

На примере уголков для браслетов покажу, как аккуратно и симметрично обрезать углы.
Для углов маленьких радиусов: кошельки, обложки на паспорта и браслеты, я использую 10 пенсовую или 2 пенсовую монету. Для обреза использую узкий прямой нож, часто обычный сапожный косяк, очень хорошо заточенный и отполированный.

Прикладываю к углу монету таким образом, чтобы по обоим сторонам окружности монеты соприкосались с краем кожи и обвожу ножом (вы можете, если не уверены обвести стилусом или шилом).

Потом по прочерченному краю обрезаем кожу, но никогда не резем ее одним движением и одним куском, на фото видно, что я обрезаю край за 5 приемов, но если угол шире, к примеру на панели от портфеля или сумки, то таких приемов может быть больше.

Как видите, край обрезан ровно и аккуратно.

Теперь можно обработать края торцебилом.

Более широкие углы, как на портфелях и сумках можно размечать при помощи вот такой линейки.

Совсем непросто отрезать ленту — заготовку для кожаного ремня — из цельного куска кожи. Для этого необходимы специальные инструменты и устойчивый навык. Его мы и будем развивать и тренировать.

Я детально покажу вам основы технологии нарезки кожаной ленты, а тренировка и освоение навыка — дело за вами :) Даже имея навык и инструмент, каждый раз я приноравливаюсь так и эдак. Потому что нет одинакового куска кожи. Главная задача — получить ровный край кожи без "завалов" кромки и "волн" кожаной ленты.

Шаг №1. Выровнять край листа кожи:

выверяем линию, по которой будем делать рез, при помощи уголка и 100 см линейки;

намечаем линию реза круглым шилом или специальным стержнем;

Шаг №2. Отрезать ленту:

настраиваем strap cutter в соответствии с инструкцией;

отмечаем ширину ленты будущего ремня при помощи линейки с дюймовой шкалой;

вставляем лезвие strap cutter в надрез и начинаем движение "на себя"!

Лента готова!

При нарезке кожи делайте не один, а два и более реза. Кинематика руки человека такова, что в определенной точке лезвие или уйдет вправо, или "завалится" (угол между листом кожи и лезвием ножа не будет равен 90 градусам). Сделайте первый поверхностный рез ( около 1,5 мм), отложите в сторону линейку и уже спокойно, со второго-третьего-четвертого. реза, отрежьте кромку листа. У вас получится ровная рабочая кромка кожаной ленты для будущего ремня!
Используйте хорошую качественную кожу! Ведь только из хорошей кожи получаются по-настоящему хорошие ремни. Лучшие "режутся" из спинной части шкуры — при нарезке вдоль хребта, так как это сохраняет структуру, расположение и направление коллагеновых волокон в коже. А это залог износостойкости и долговечности ремня.

Может быть (что чаще всего и происходит!), с первого раза вы не получите ровную и красивую кожаную ленту. Вы будете прикладывать максимум усилий, ругаясь про себя, что, мол, "лезвие тупое" (хотя, на самом деле, оно бритвенной остроты!); "не удобно стоять у стола", "линия реза заваливается", "как этой кочергой можно что-либо отрезать" и т.д. :)

Следуйте простым рекомендациям в инструкции к устройству по нарезке кожаных лент и практикуйтесь — вот залог того, что у вас это будет получаться очень легко. И "слушайте" инструмент!

Ох ужи эти урезы, как их обрабатывать? Какую химию использовать? Как правильно работать со всем этим? - Именно такие вопросы, задаёт себе каждый новичок, который имеет представление о кожевенном деле.

Я постараюсь ответить на все ваши вопросы по порядку, дочитайте до конца и если вы не нашли ответа, пишите в комментариях.

P.S. В данное статье указаны химия и техника, которую использую я. Я не даю гарантий, что все мои шаги верные, но соблюдая их - вы получите результат, как у меня. Я также настоятельно рекомендую отталкиваться от данной статьи, но не останавливаться на ней, а искать разные методики по обработке, ведь все приходит с опытом. Я лишь даю вам свой собранный опыт за 1,5 года. Приятного чтения!

Глава 1: Сликером по хромке я вожу - на ютуберов незнающих гляжу.

Первый свои знания я подчёркивал с ютуба и различных источников в интернете. Я любовался работами корейских мастеров и такая вещь, как урезы не давали мне покоя.

Что я понял из ютуба. Возьмите кожу, сликер и намочите торец водой, а далее интенсивно поработайте руками? Ну как? Нравится результат? Единственный недостаток - такой трюк срабатывает только с кожей РД. Но об этом мало, кто упоминает. А как новичку понять это? Правильно, методом проб и ошибок. Когда они видят, что результата нет.

Итак, если вы используете кожу козы, хромку и тд. Если у вас несколько слоёв этой кожи. Если вы в принципе не работаете с кожей РД то вот вам мои способы обработки урезов.

Дано: урез из кожи хромированного дубления два слоя, кожи с тиснением под крок два слоя. Итого 4 слоя необработанного торца общей толщиной 5 мм. Также химия: краска чёрная KENDA FARBIEN EXTRAMAT (да, как и многие, мой выбор пал на этого производителя), наждачка от 600 - 1200 и сликер и пчелиный воск.

Я не буду говорить, как я пришёл к таким шагам, которые вы прочтёте ниже, но скажу, что все что основывалось на меньших шагах, не давал мне нужный результат.

Шаг 1: вам нужен либо идеальный срез острым ножом или вы должны его хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким.

Шаг 2: наносим краску толстым слоем. Здесь я сразу забегая вперёд, скажу что лучше вам ещё купить грунт, но я тогда считал, что моим грунтом будет первый слой. И даём высохнуть.

Шаг 3: после того, как краска впиталась, образовав неровности и застывшие ворсинки и куски краски, вам нужно это дело зачистить наждачкой 800 или 600. Главное, вы должны снять краску с застывшими образованиями, но при этом не задеть основную ее часть, которая впиталась в урез.

Шаг 4: наносим краску и ждём высыхания.

Шаг 5: обрабатываем наждачкой, 800 - 1200.

Шаг 6: если у вас не получился гладкий урез ещё, повторяем шаги 4 и 5.

Шаг 7: после того, как вы видите что урез уже хороший, разбавьте чуть чуть краску 50 на 50 водой и нанесите на ваш урез тонким слоем. Я это делал для того, чтобы вернуть цвет, потеряный после обработки наждачкой.

Шаг 8: после высыхания, пройдитесь тряпочкой с воском или любой другой химией. Я использовал восковую смесь от фирмы TIMBERLAND. У меня был он под рукой. И наслаждайтесь результатом двух дневной работы. Так как сумку я делал для конкурса, то торцы была главная задача.

Вот результат и сумки, и торцов.

Такой результат уреза я могу вам гарантировать при использовании выше приведённых шагов и краски кенда экстра мат без грунта.

Глава 2: Малец рос и до лучшей химии дорос.

Теперь расскажу про то, с чем я работаю сейчас и почему так, а не иначе.

Получив свой долгожданный ровный урез, мне не давали покоя эти шаги, слишком долго, слишком много времени уходит. Я считал, что должен быть вариант быстрее. И стал искать. Стал изучать этот вопрос и наткнулся на таких производителей, как: GOARDINNI и FENICE. Последний используется для горячего способа нанесения краски, используемый в HERMES. Горячий способ я убрал до лучших времён, решил, что лучше я куплю на эти деньги разнообразной качественной кожи, а вот GIARDINNI стал моим фаворитом. Итак смотрим:

Нам понадобится - краска. Она вся на водной основе. Скажу сразу ребятам, которые жмут деньги, лучше купить 30 мл джиардини, чем 300 мл. кенды за эти деньги. Но если вы не хотите развиваться, то вам достаточно верхних шагов, как инструкция к применению.

Потом был приобретён грунт - это основа основ. Обязателен.

Приобретён воск колумбус бесцветный (скоро узнаете зачем он). Думаю многие не понимают, как таким тугоплавким воском вообще работать.

Также приобретен токонол, но о нем вы должны, как минимум были слышать. Для меня это было открытие ещё.

И подопытные: кожа РД - BUTTERO чёрные образцы и лошадиные срезы коричневых оттенков.

Теперь по порядку:

Если у вас есть отличная кожа и очень острый нож, я использую OFLA. То срезы у вас должны выглядеть так:

Это без химии и обработок.

Теперь давайте к шагам, по обработке урезов.

1. Взбалтываем краску и грунт. Наносим грунт на урез. По цвету грунт похож на разбавленный токонол. Белая жижица. Очень хорошо впитывается в кожу. После высыхания получается блеск и лоск.

Фото грунта на коже после высыхания.

Шаг 2: шлифуем наждачкой, чтобы убрать характерный я заметил рельеф с ложбинкой во внутрь. Наждачку использую 800. И наносим слой краски поверх. Что могу сказать сразу, данная химия очень легко наносится, нежели Кенда, сама по себе болеее жидкая. Работать в удовольствие.

Вот фотография ниже для тех, кому интересно, как выглядит краска без грунта. Вы можете видеть те самые неровности, от которых придётся избавляться. У грунта такого эффекта нет. По этому мой прошлый вывод о том, что первый слой краски будет грунтом - это потеря времени.

Фото без грунта.

Думаю очевидно, для чего нужен грунт теперь и что грунт не равняется краске.

Шаг 3: наносим слой краски и даём высохнуть. Теперь краска легла идеально на грунт. И вот вам результат.

И на сгибе. По этому поводу. Краска очень эластичная. Ведёт себя потрясающее на любых сгибах.

Шаг 4: полировка воском колумбус. Первое время я не понимал его. Но он даёт очень важный эффект. Эффект бархатистой матовости. Вам нужно взять тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску. Далее отполировать торцы обычными движениями. Чуть надавливая. И можете любоваться эффектом.

Вот и все ребята. Чем щепетильнее будете выполнять шаги, тем лучше будет результат. Вопрос лишь, для каких целей вам нужен настолько идеальный урез, ради которого вы готовы будете несколько дней сводить его в ноль и блеск.

Вот ещё один пример, выполненный другим цветом краски.

А вот на изделии

А теперь я думаю вы поняли разницу. Что 8 это не 4 шага, и что процесс занимает гораздо меньше возни и ваши основные этапы: грунт, наждачка, краска и полировка.

Теперь к токонолу. У меня бесцветный. Взял на пробу, для обработки урезов на коже РД.

Это средство просто маст хэв. Все что нужно, это сликер и палец, которым вы это нанесёте. Вот вам два примера:

1. Кожа РД, вода и сликер

Второй пример, лошадиная кожа. Токонол и сликер.

Подводя итоги, хочу выделить ещё один способ. Это горячий. Он выполняется с помощью специальных машин, со специальными насадками и термокрасками FENICE (они есть термо и обычные). Процесс такой же, но я знаю ребят, которые поделились со мной опытом. Сам не проверял, потому что, я нашёл свои урезы.

Вам понадобится. Грунт, термокраски и машина с регулировкой температуры.

1. Наносите грунт

2. Зачищаете наждачкой

3. Наносите краску и утюгом плоским водите из стороны в сторону. Таким образом все неровности припекаются и заглаживаются. Торцы становятся такими же ровными. А далее колумбус или другой химией для полировки.

В заключение, хочу пожелать вам успехов и развития. Данный контент был написан с целью повышения грамотности начинающих ребят. Все вышеперечисленное - опыт за 1,5 года и я рад буду если вам это будет полезно.

Читайте также: