Как обработать кожу клеем пва
Обновлено: 25.04.2024
Очень часто меня спрашивают - каким клеем ПВА я пользуюсь при изготовлении цветов из кожи.
За прошедшие пару дней этот вопрос задали 5 человек в различных сетях.
Девочки, отвечаю сразу всем.
За неполные 8 лет моего цветоделия (не в стол, а на продажу) я испробовала огромное количество самых разных клеев- канцелярских и строительных, профессиональных и не очень.(Было время -на балконе скопилась внушительная батарея клеев- аутсайдеров. Куда она впоследствии подевалась никто из домочадцев так и не признался )
Еще несколько лет назад в своей работе я довольствовалась, в основном, только двумя ПВА-шками- клеем Berlingo для пропитывания деталей из кожи, и клеем Leeho (его аналог на сегодняшний день клей Rex) для склеивания этих деталей друг с другом.Покупала их упаковками и была счастлива.
Мои пожелания к "пропиточному" клею довольно демократичны:
клей можно купить недалеко,легко и за разумную цену,
он не должен иметь сильного запаха,
после высыхания не оставлять следов на обрабатываемой коже,
после высыхания деталь должна держать форму ,
и в то же время, ни в коем случае ! не быть жесткой и грубой, как картон (не-не! "помять руками, если жесткая" -это не тот случай. Не надо терзать кожу- лучше подобрать качественный клей. )
Мой цветок должен "дышать".
Клей для соединения деталей так же должен быть:
легко доступен,
не стоить, как чугунный мост,
не иметь навязчивого запаха,
крепко, быстро и надежно клеить элементы украшения,
(Я, конечно, теоретически допускаю, что где-то, возможно, существуют супер-экстра-прима-профи.
Которые с одного захода могут сделать почти шедевр. Ничего не примеряя, не переставляя местами, не распарывая швы, не распуская связанных петель, идеально расположив все детали работы-будущего шедевра с первого раза. И получить при этом безукоризненный результат. (речь не идет об отработанном автоматизме, когда розу можешь собрать с закрытыми глазами.)
Думаю, это называется талант . И мы все к этому и стремимся. Верно, девчата? )
Напомню, мы говорим о сборке цветка , а не о фиксации его на ободке, заколке, броши, колье и проч.
Понятно, да? что "момент-секунда","момент-кристалл","пистолет",эпоксидка и прочие быстродействующие клеи ну никак не вписываются в мои ожидания. Эти замечательные продукты химической промышленности - тема для другой статьи.
Субъективно:
Клей ПВА Berlingo достаточно жидкий, белого цвета, легкое канцелярское амбре, после высыхания прозрачный, легко смывается водой. Водный раствор этого клея использую для пропитки элементов цветов из кожи и замши.
Клей Rex (бывший Leeho) обладает замечательными склеивающими свойствами- очень густой, ровно ложится на поверхность, не образует пленки, очень быстро сохнет, после высыхания становится прозрачным.
Имеет два дозатора-тонкий и широкий. Использую для сборки цветов.
И однажды как-то так сошлось -попалась партия перемороженного Berlingo, который расслоился на две фракции -жидкость и невнятную субстанцию, которая не растворялась в воде(гор.хол.) и высыхала на коже белыми хлопьями.
И Рекс надоел хуже того корнеплода - каждый раз нужно надавливать на него, надавливать, надаааааавливааааааать.
Пальцы у меня женские и тонкие.
И делаю не один цветок в неделю, и не два.
А несколько больше.
Огорчилась -обиделась на эти клеи.
Пришлось начинать поиски ПВАшек сначала.
И очень быстро и неожиданно нашла универсальные варианты клеев ПВА, которые показали отличные результаты на практике - и в пропитке кожи, и в склеивании детале й.
Два в одном
Клей ПВА Eskaro, белого цвета, без запаха, не оставляет пятен, при высыхании становится прозрачным, не самой густой консистенции, которая, на удивление, очень быстро и мощно склеивает.
Клей ПВА-М столярный, белого цвета, запах нейтральный, при высыхании прозрачный, очень плотной консистенции, клеит детали прочно и быстро.
Столяр купила летом и на сегодня вот столько осталось на донышке в килограммовой банке:
Великолепная дисперсия ПВА. Выглядит не очень презентабельно, но, как приехала с завода(комбината) в таком черном пакете (думаю, что от солнечного света) -так и храню. Дисперсия- белая,густая, почти без запаха,прозрачная после высыхания, не оставляет пятен ни при пропитке, ни при склеивании.
Все три клея мне страааашно понравились.
Кто делает классические цветы из кожи в больших количествах - чувствуют кожу и знают, что бывают ПВА, которые ведут себя по-разному на разных кожах. Разумеется, скажете вы, кожи-то- р а з н ы е! Разный производитель, животное, качество и способ обработки и, наверняка, еще огромное количество нюансов,которые лично я не знаю, но могу предположить.
Возможно, кто-то просто не обращает на эту разницу в обработке внимания. Или сам цветок не требует такой щепетильности в подборе клея для пропитки.
Но я чувствую дискомфорт от неподходящего клея, как та принцесса горошину:
деталь излишне мягкая даже при высокой концентрации ПВА,
деталь становится странно-пластичной, но при этом похожа на резину и не принимает форму
деталь не булится - горит, а не поддается инструментальной обработке,
деталь невозможно изящно затонировать (акрил не считаем -тот ляжет хоть на кирзу. Причем- любой густой акрил)
холодная гофрировка(т.н "жмурка") не жмурится и не держится.
Оооо, у меня много претензий к неподходящим клеям. Даже тара у них неэстетичная. (шучу я. Эстетичная)
Конечно, можно припомнить и танцора, которому. но в моем случае, думаю. все дело в эгоизме -как и чем комфортнее работать. И какие требования предъявлять к своей работе. Планка у всех разная.
И Эскаро, и Столяр, и Дисперсия ни разу меня не подвели. Обработанные элементы цветочков- пластичные, послушные, гофрируются и булятся с удовольствием, их приятно тонировать и красить.Кожа остается "живой" и в то же время держит заданную форму.
Да, именно- на р а з н ы х кожах действие опробованных клеев одинаково. Вне зависимости от- животного,производителя,качества. обработки и т.д и т.п. Все, как и с клеем Берлинго.
Сборка украшения на любой из этих клеев - надежна,аккуратна и проходит довольно быстро.
Если возникло желание поменять лепесточки местами для большей гармоничности ( я так часто делаю -особенно в розах, подсолнухах,анемонах,маках. А вы ?) можно без ущерба для цветка разобрать его и собрать заново.
Надеюсь,эта информация окажется полезной всем, кто интересуется цветоделием.
Теперь вы расскажите- кто чем любит клеить?
Второй обещанный пост.
Ребят, я всё еще не научилась толком писать посты. Поэтому запасайтесь тапками, если вы собираетесь всё это читать.
Хотите коротко? В конце поста есть пара советов, и описание всех материалов и инструментов.
Год назад я во всю искала информацию - что делать с урезами? Куча советов по закупке разной химии и ощущение, что все пользуются сликером. Его я в первую очередь и заказала. И в итоге он пока подходит только для фотосессий. А всё потом что он подходит идеально для кожи растительного дубеления. А у меня совсем другая.
У меня много обрезков КРС смешанного дубеления с финишным покрытием с завода, толщиной 1-2 мм. Несколько месяцев я пробовала всё новые способы обработки, но в итоге начала просто эксперементировать (на основе прочитанных и увиденных советов) с мелкими обрезками. Помимо тонны прочитанной информации, мне очень помог опыт работы автомаляром: для меня очень похоже обработка уреза на подготовку машины к покраске, только урезы обрабатывать можно уютно сидя на стуле)
Пример обработки я покажу на бирдеклях. Смотрим на прекрасные необработанные урезы.
Развожу клей ПВА столяр с водой. Примерная концентрация 1 к 1,5. Как определить нужную? берешь два небольших кусочка кожи, с которой работаешь, и на нем эксперементируешь.
На фото можно увидеть примеры обрезков, на которых я училась.
С помощью кисточки наносим на урез смесь, которая является грунтом по факту.
В процессе я стараюсь сделать так, что бы грунт не попадал на основную часть изделия. Кисточка - обычная косметическая, которая лежала без дела. Конечно в первые дни она сильно облезла, но теперь она для меня просто идеальна. Пока она без дела - просто стоит в стакане с водой.
Оставляю примерно на минуту, чтобы кожа впитала в себя грунт.
И не дав высохнуть, отстукиваю край молотком, что бы лишнее вышло наружу. Бью легонько.
После оставляю сохнуть мину на 30-60, чтоб наверняка.
Когда грунт высохнет, край будет неровным и как будто покрытым пленкой - не переживаем, это норма.
Беремся за абразивы. Я использую абразивные листы, они у меня нарезаны небольшими листочками примерно 3см на 5см. И конечно разложены по размерам от Р180 до Р2000.
Р180 я обычно использую когда делаю коробочки. Для кожи у меня идут от Р320 до Р2000.
После первого покрытия грунтом, я беру 320 и прохожусь по всему урезу.
Если на урезе сильно видны ворсинки, или есть ямки, как на фото ниже, то я второй раз делаю грунтовку, только в этот раз развожу ПВА и воду в соотношении 1 к 1. Повторяю и действия с молотком.
Как грунт высыхает, прохожусь Р400. После сразу прохожусь Р600. Урез должен выглядить гладким и быть таким на ощупь.
После беру обычную губку, такую же как и для мытья посуды используем. Мягкой стороной убираю всю пыль с уреза, подготавливая урез к финишному покрытию.
С помощью ватной палочки покрывая аккуратно урез лаком. Вот тут особенно помогли мелкие обрезки, на которых я изначально тренировалась, крайне редко лак попадает куда-либо кроме уреза.
Почему ватные палочки, а не кисточка? Да всё просто - я убила одну кисточку, что бы понять, что дешевле будет заменять ватные палочки новыми, чем кисточками, ибо кисточка встала колом и умерла. А вот для ПВА не было смысла выкидывать кучу палочек.
И ждем час до полного высыхания. При желании можно и два. Далее я наношу другой уже губкой крем-воск и полирую урез Р1500 или Р2000. Немного, прям легонько. Это необходимо если попала пыль, пока изделия сохли, или что бы убрать глянцевость.
Пример обработки на кошельке.
Итак, что нам понадобиться для такого варианта обработки:
1. Клей ПВА столяр (пробовала другие ПВА, не то совсем);
2. Тара для размешивания ПВА с водой;
3. Кисточка для грунтовки;
4. Молоток;
5. Абразивы (минимум Р320, Р400, Р600, Р1000)
6. Ватные палочки;
7. Лак для уреза;
8. Крем-воск;
9. Терпение.
Если вы решите так обработать совсем другую кожу, или решитесь эксперементировать с готовым изделием сразу - делайте это на свой страх и риск, потому что я рекомендую пробовать любые новые способы обработки урезов сначала на небольших кусочках, которые вообще не жалко, этим же кусочкам устраивать тест-драйвы на то, как реагирует покрытие на сгибы, температуру и всё остальное, что придет вам в голову.
Способ этот я использую чуть больше полугода. Есть один бирдекель, который прошел чай, кофе, воду, пиво. чего с ним только не случалось. Даже в трубочку заворачивала - урез в том же состоянии, что и был в начале, именно поэтому я и делюсь этим способом. К тому же мне нравиться как в итоге выглядит урез : мне напоминает дерево, кто-то просто называет сендвичем, когда вместе более 2х слоев кожи.
Тем кто всё прочитал: фото котика нет, зато есть фото овцы играющей в покер. Она еще и выиграла тогда. Дважды.
P.S. Подписчики - напишите о чем вам еще рассказать в комментариях. Или просто выкладывать фото готовых изделий?
P.P.S. Найти меня в социальных сетях можно легко по нику.
Ох ужи эти урезы, как их обрабатывать? Какую химию использовать? Как правильно работать со всем этим? - Именно такие вопросы, задаёт себе каждый новичок, который имеет представление о кожевенном деле.
Я постараюсь ответить на все ваши вопросы по порядку, дочитайте до конца и если вы не нашли ответа, пишите в комментариях.
P.S. В данное статье указаны химия и техника, которую использую я. Я не даю гарантий, что все мои шаги верные, но соблюдая их - вы получите результат, как у меня. Я также настоятельно рекомендую отталкиваться от данной статьи, но не останавливаться на ней, а искать разные методики по обработке, ведь все приходит с опытом. Я лишь даю вам свой собранный опыт за 1,5 года. Приятного чтения!
Глава 1: Сликером по хромке я вожу - на ютуберов незнающих гляжу.
Первый свои знания я подчёркивал с ютуба и различных источников в интернете. Я любовался работами корейских мастеров и такая вещь, как урезы не давали мне покоя.
Что я понял из ютуба. Возьмите кожу, сликер и намочите торец водой, а далее интенсивно поработайте руками? Ну как? Нравится результат? Единственный недостаток - такой трюк срабатывает только с кожей РД. Но об этом мало, кто упоминает. А как новичку понять это? Правильно, методом проб и ошибок. Когда они видят, что результата нет.
Итак, если вы используете кожу козы, хромку и тд. Если у вас несколько слоёв этой кожи. Если вы в принципе не работаете с кожей РД то вот вам мои способы обработки урезов.
Дано: урез из кожи хромированного дубления два слоя, кожи с тиснением под крок два слоя. Итого 4 слоя необработанного торца общей толщиной 5 мм. Также химия: краска чёрная KENDA FARBIEN EXTRAMAT (да, как и многие, мой выбор пал на этого производителя), наждачка от 600 - 1200 и сликер и пчелиный воск.
Я не буду говорить, как я пришёл к таким шагам, которые вы прочтёте ниже, но скажу, что все что основывалось на меньших шагах, не давал мне нужный результат.
Шаг 1: вам нужен либо идеальный срез острым ножом или вы должны его хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким.
Шаг 2: наносим краску толстым слоем. Здесь я сразу забегая вперёд, скажу что лучше вам ещё купить грунт, но я тогда считал, что моим грунтом будет первый слой. И даём высохнуть.
Шаг 3: после того, как краска впиталась, образовав неровности и застывшие ворсинки и куски краски, вам нужно это дело зачистить наждачкой 800 или 600. Главное, вы должны снять краску с застывшими образованиями, но при этом не задеть основную ее часть, которая впиталась в урез.
Шаг 4: наносим краску и ждём высыхания.
Шаг 5: обрабатываем наждачкой, 800 - 1200.
Шаг 6: если у вас не получился гладкий урез ещё, повторяем шаги 4 и 5.
Шаг 7: после того, как вы видите что урез уже хороший, разбавьте чуть чуть краску 50 на 50 водой и нанесите на ваш урез тонким слоем. Я это делал для того, чтобы вернуть цвет, потеряный после обработки наждачкой.
Шаг 8: после высыхания, пройдитесь тряпочкой с воском или любой другой химией. Я использовал восковую смесь от фирмы TIMBERLAND. У меня был он под рукой. И наслаждайтесь результатом двух дневной работы. Так как сумку я делал для конкурса, то торцы была главная задача.
Вот результат и сумки, и торцов.
Такой результат уреза я могу вам гарантировать при использовании выше приведённых шагов и краски кенда экстра мат без грунта.
Глава 2: Малец рос и до лучшей химии дорос.
Теперь расскажу про то, с чем я работаю сейчас и почему так, а не иначе.
Получив свой долгожданный ровный урез, мне не давали покоя эти шаги, слишком долго, слишком много времени уходит. Я считал, что должен быть вариант быстрее. И стал искать. Стал изучать этот вопрос и наткнулся на таких производителей, как: GOARDINNI и FENICE. Последний используется для горячего способа нанесения краски, используемый в HERMES. Горячий способ я убрал до лучших времён, решил, что лучше я куплю на эти деньги разнообразной качественной кожи, а вот GIARDINNI стал моим фаворитом. Итак смотрим:
Нам понадобится - краска. Она вся на водной основе. Скажу сразу ребятам, которые жмут деньги, лучше купить 30 мл джиардини, чем 300 мл. кенды за эти деньги. Но если вы не хотите развиваться, то вам достаточно верхних шагов, как инструкция к применению.
Потом был приобретён грунт - это основа основ. Обязателен.
Приобретён воск колумбус бесцветный (скоро узнаете зачем он). Думаю многие не понимают, как таким тугоплавким воском вообще работать.
Также приобретен токонол, но о нем вы должны, как минимум были слышать. Для меня это было открытие ещё.
И подопытные: кожа РД - BUTTERO чёрные образцы и лошадиные срезы коричневых оттенков.
Теперь по порядку:
Если у вас есть отличная кожа и очень острый нож, я использую OFLA. То срезы у вас должны выглядеть так:
Это без химии и обработок.
Теперь давайте к шагам, по обработке урезов.
1. Взбалтываем краску и грунт. Наносим грунт на урез. По цвету грунт похож на разбавленный токонол. Белая жижица. Очень хорошо впитывается в кожу. После высыхания получается блеск и лоск.
Фото грунта на коже после высыхания.
Шаг 2: шлифуем наждачкой, чтобы убрать характерный я заметил рельеф с ложбинкой во внутрь. Наждачку использую 800. И наносим слой краски поверх. Что могу сказать сразу, данная химия очень легко наносится, нежели Кенда, сама по себе болеее жидкая. Работать в удовольствие.
Вот фотография ниже для тех, кому интересно, как выглядит краска без грунта. Вы можете видеть те самые неровности, от которых придётся избавляться. У грунта такого эффекта нет. По этому мой прошлый вывод о том, что первый слой краски будет грунтом - это потеря времени.
Фото без грунта.
Думаю очевидно, для чего нужен грунт теперь и что грунт не равняется краске.
Шаг 3: наносим слой краски и даём высохнуть. Теперь краска легла идеально на грунт. И вот вам результат.
И на сгибе. По этому поводу. Краска очень эластичная. Ведёт себя потрясающее на любых сгибах.
Шаг 4: полировка воском колумбус. Первое время я не понимал его. Но он даёт очень важный эффект. Эффект бархатистой матовости. Вам нужно взять тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску. Далее отполировать торцы обычными движениями. Чуть надавливая. И можете любоваться эффектом.
Вот и все ребята. Чем щепетильнее будете выполнять шаги, тем лучше будет результат. Вопрос лишь, для каких целей вам нужен настолько идеальный урез, ради которого вы готовы будете несколько дней сводить его в ноль и блеск.
Вот ещё один пример, выполненный другим цветом краски.
А вот на изделии
А теперь я думаю вы поняли разницу. Что 8 это не 4 шага, и что процесс занимает гораздо меньше возни и ваши основные этапы: грунт, наждачка, краска и полировка.
Теперь к токонолу. У меня бесцветный. Взял на пробу, для обработки урезов на коже РД.
Это средство просто маст хэв. Все что нужно, это сликер и палец, которым вы это нанесёте. Вот вам два примера:
1. Кожа РД, вода и сликер
Второй пример, лошадиная кожа. Токонол и сликер.
Подводя итоги, хочу выделить ещё один способ. Это горячий. Он выполняется с помощью специальных машин, со специальными насадками и термокрасками FENICE (они есть термо и обычные). Процесс такой же, но я знаю ребят, которые поделились со мной опытом. Сам не проверял, потому что, я нашёл свои урезы.
Вам понадобится. Грунт, термокраски и машина с регулировкой температуры.
1. Наносите грунт
2. Зачищаете наждачкой
3. Наносите краску и утюгом плоским водите из стороны в сторону. Таким образом все неровности припекаются и заглаживаются. Торцы становятся такими же ровными. А далее колумбус или другой химией для полировки.
В заключение, хочу пожелать вам успехов и развития. Данный контент был написан с целью повышения грамотности начинающих ребят. Все вышеперечисленное - опыт за 1,5 года и я рад буду если вам это будет полезно.
Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.
Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.
Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.
В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?
Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.
Существует несколько способов обработки края:
• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;
• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;
• край без обработки, только наждачка;
• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.
Покраска
Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.
Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)
Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.
Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.
Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.
Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.
Но мы будем красить.
Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания :)
Сначала один слой
Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй
Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.
На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.
На этом с покраской всё.
Обработка химией
Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.
Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий
Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.
Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.
Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.
Урез получается твердым, относительно ровным
Обработка воском
Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.
Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.
Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.
Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.
Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.
В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.
На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит
Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.
При работе вкусно пахнет мёдом :)
Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)
Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой :)
Попросту, обойный клей :)
Представляет собой мелкие белые хлопья.
Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.
Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.
Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.
Так урез выглядел после окончания полировки.
А так после полного высыхания клея.
Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю :)
Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).
Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.
Край без обработки. Только наждачка
Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.
Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.
Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий :) По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный :)
Затирание водой
Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает
Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.
Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем :)
Итоги
Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.
Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.
Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.
В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.
В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления.
Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.
Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.
Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.
Итак, нам понадобятся:
1.Ножницы.
2.Молоток.
3.Наждачная бумага (220,360,1000 зернистости) - на фото положила 800.
4. Приспособление для удаления кутикул.
5. Ручка-роллер для окраски торцов.
6. Металлическая линейка.
7. Канцелярский нож.
8. Сликер (он же брод) или насадки для гравера.
9. ПВА или шеллачный лак.
10. Ватные палочки.
11. мисочки для ПВА и краски для торцов.
12. Краска для торцов.
Ну и собственно, сама обложка для паспорта :) Украшенная, проклеенная, прошитая, готовая к обработке.
Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:
Не шибко привлекательно? :)
Если есть необходимость, подрезаем края обложки:
Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем "кутикульником" с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала "шляпкой гриба" по краям:
Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.
После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.
После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.
Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:
Обложка просохла и готова к дальнейшей экзекуции, а конкретнее - к затиранию торцов наиболее крупной наждачкой — у меня это 220.
Вот такой результат получаем после 220-ки
Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.
Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.
И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:
В принципе, уже не плохо, но хочется получше :)
Поэтому еще на раз пропитываем раствором:
Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:
Вот что получаем на выходе :
Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:
Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.
Вот и все!
Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным :)
Читайте также: