Как обработать карман кожей

Обновлено: 19.04.2024

Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.

Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.

Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.

В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?

Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.

Существует несколько способов обработки края:

• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;

• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;

• край без обработки, только наждачка;

• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.

Покраска

Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.

Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)

Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.

Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.

Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.

Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.

Но мы будем красить.

Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания :)

Сначала один слой

Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй

Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.

На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.

На этом с покраской всё.

Обработка химией

Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.

Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий

Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.

Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.

Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.

Урез получается твердым, относительно ровным

Обработка воском

Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.

Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.

Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.

Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.

Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.

В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.

На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит

Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.

При работе вкусно пахнет мёдом :)

Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)

Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой :)

Попросту, обойный клей :)

Представляет собой мелкие белые хлопья.

Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.

Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.

Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.

Так урез выглядел после окончания полировки.

А так после полного высыхания клея.

Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю :)

Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).

Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.

Край без обработки. Только наждачка

Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.

Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.

Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий :) По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный :)

Затирание водой

Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает

Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.

Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем :)

Итоги

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.

Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.

Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.

В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.

Мы продолжаем серию статей по обработке карманов в изделиях из кожи. В предыдущей статье был рассмотрен прорезной карман с листочкой. Сегодня поговорим о кармане в рамку.

Для обработки кармана с двумя обтачками (в рамку) потребуются следующие детали (1):

■ верхняя обтачка (из кожи) - длина равна длине входа в карман в готовом виде плюс 2 см на швы, ширина равна удвоенной ширине рамки кармана плюс 2 см;

■ нижняя обтачка (из кожи) - длина равна длине входа в карман в готовом виде плюс 2 см на швы, ширина равна ширине удвоенной рамки кармана плюс З см;

■ подзор (из кожи) - длина равна длине входа в карман плюс 2 см на швы, ширина равна 6-7 см;

■ подкладка кармана (из карманной или подкладочной ткани) - может выкраиваться цельной или состоять из двух частей, по ширине она равна длине входа в карман плюс 2 см на швы, глубина определяется по модели;

■ долевик (из клеевого прокладочного материала) - длина равна длине листочки в готовом виде плюс 4-10 см (в некоторых случаях задний срез долевика должен попасть в боковой шов изделия), ширина - 6-8 см.

1. Продублировать клеевым прокладочным материалом детали обеих обтачек кармана и подзор.

2. Верхнюю обтачку кармана заколотить со слоем клея вдоль посередине лицевой стороной наружу. Нижнюю обтачку заколотить со слоем клея со смещением срезов на 1 см (2).

3. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать нижнюю обтачку и подзор к подкладке кармана (3). Швы притачивания деталей настрочить по подкладке в край (4).

На подготовленные обтачки с лицевой стороны нанести серебристой ручкой контуры рамок кармана в готовом виде (в нашем примере контур отмечен точками) - фото 5.

Обратите внимание, подкладка кармана должна быть обращена изнаночной стороной к лицевой стороне подготовленных обтачек кармана.

Если кожа очень тонкая и/или легко растяжимая, то вход в карман лучше усилить специальной кромкой типа лейкопластыря, приклеив ее с изнаночной стороны вдоль краев входа в карман на расстоянии 1 мм от линий разметки (7).

6. С изнаночной стороны основной летали по периметру (на ширину припусков) входа в карман нанести клей. Также нанести клей на припуски подготовленных обтачек с лицевой стороны, не заходя за линии разметки детали.

Приклеить подготовленные обтачки с изнаночной стороны основной детали, заколачивая края молотком (8).

7. Проложить с лицевой стороны основной детали отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 2 мм по нижнему краю входа в карман (9). Можно проложить отделочно-закрепляющую строчку по нижнему и боковым краям кармана.

8. С изнаночной стороны основной детали по верхнему и боковым краям (на ширину припусков) обтачек нанести клей и приклеить подзор кармана.

9. С лицевой стороны основной детали проложить отделочно-закрепляющую строчку по верхней и боковым сторонам входа в карман на расстоянии 2 мм от его краев (10).

Если первая отделочно-закрепляющая строчка прокладывалась по нижней и боковым краям входа в карман, то вторую строчку следует прокладывать по верхнему и боковым краям.

По боковым краям кармана строчку прокладывать «прокол в прокол» по первой строчке.

Кожа - один из самых древних материалов, с которыми научился работать человек. Первые кожаные изделия были сугубо утилитарными. Еще неандертальцы использовали выскобленные шкуры животных в качестве примитивной одежды и обуви.

К сожалению, кожа - не самый долговечный материал, поэтому археологических доказательств изделий из обработанной кожи до нашей эры считанные единицы. Например, кожаный башмак со шнуровкой, обнаруженный в Армении - его возраст около 5500 лет, а в Лейпциге археологи нашли кожаную сумку, декорированную множеством зубов.

Со временем кожаные и меховые изделия начинали приобретать имиджевое значение - уже в средние века они были отличительной особенностью знати и дворянства. С появлением и развитием письменности кожу стали использовать и для изготовления книг.

Люди выбирают кожу за эстетичность, прочность, эластичность, разнообразие фактур и способов обработки.

Основные этапы создания кожи

Чтобы шкура животного превратилась в привычную нам кожу, из которой можно создать долговечное изделие, она должна пройти длинный процесс обработки: подготовительный этап, дубление, додубливание и отделка.

На подготовительном этапе со шкуры удаляется грязь, кровь, шерсть. Затем она вымачивается в щелочном растворе - химические процессы приводят к тому, что кожа становится мягче. Потом ее очищают механическим способом (мездрят). После этого толстую шкуру могут разделить послойно на две части - кожу и спилок. Процесс называется двоение. И на последнем этапе из кожи с помощью кислоты удаляют излишки щелочи.

Основная задача дубления - сохранить от гниения волокна коллагена, из которого состоит кожа, при этом сохранить ее эластичность и повысить упругость и термоустойчивость. Это достигается с помощью дубильных веществ - они связываются с коллагеном и придают коже новые свойства. Дубление проводят в больших вращающихся барабанах. В конце кожу отжимают, пропуская через войлочные колодки.

Дубление бывает альдегидное, жировое, растительное и комбинированное - в зависимости от химического состава, который используют при обработке. Каждый вид дубления придает коже набор уникальных свойств.

В процессе додубливания кожу обрабатывают слабым раствором щелочи, окрашивают, жируют и разбивают (разминают).

Отделка - финишный этап обработки, поверхность кожи шлифуется, на нее наносятся пигменты и лаковое покрытие.

Виды кожи в зависимости от способа обработки

Не каждый вид кожи проходит все четыре этапа обработки - все зависит от итогового предназначения кожи.

Сырая кожа (голец, сырье) - материал, который прошел только подготовительный этап. Это мягкая на первых порах кожа, которая после высыхания становится твердой и прочной. В старину она использовалась для изготовления брони, обуви, предметов обихода и украшений. В настоящее время используется очень редко - в частности из нее делают мембраны для некоторых музыкальных инструментов, изготовленных ручным способом.

Сыромятная кожа после подготовительного этапа тщательно разминается руками и с помощью деревянных приспособлений, затем обрабатывается кислыми квасцами и жируется. Сейчас сыромять применяют при изготовлении ортопедических приспособлений, для изготовления седел и упряжи - в случаях, когда требуется толстая мягкая кожа прочная на разрыв. Сыромятная кожа плохо переносит воздействие влаги и жары, ее нужно периодически обрабатывать жировыми составами.

Дубленая кожа занимает первое место по популярности в кожевенном производстве. Она прочная, долговечная по сравнению с предыдущими видами, устойчива к влаге и воздействию солнечного света.

Инструменты для работы с кожей

Для профессиональной работы с кожей необходим внушительный набор инструментов.

Рейсфедер нужен для точной разметки швов, отверстий и мест расположения фурнитуры.

Роликовый маркер намечает отверстия для ручной прошивки. Шаг между зубьями определяет длину стежка.

Циркуль шорный поможет в разметке деталей для раскроя.

Канавкорез (грувер) - позволяет сделать специальную канавку для шва. Тогда нитка будет расположена ниже поверхности кожи и не перетрется при использовании.

Нож со сменными лезвиями для раскроя кожи. Бывают роликовые, прямые, в форме полумесяца (шерфовальные) ножи. Последний кроме кроя используется для утончения кожи в месте предполагаемого сгиба.

Рубанок для кожи пригодится для шерфования больших поверхностей там, где ножом работать будет неудобно.

Поворотный нож - используется для вырезания узора на коже (тиснения).

С помощью фигурных ножниц на крае кожи можно сформировать рисунок зигзага или волн.

Пробойник предназначен для формирования отверстий в коже. Они могут быть круглые или фигурные. Для создания отверстий под шов используются строчные (шаговые или вилочные) пробойники, с различным количество зубьев.

Игла - удобнее всего в работе специальная игла для кожи с острием трехгранной формы. Такие иглы бывают как для ручной работы, так и для швейной машинки. Если вы будете шить кожу на обычной швейной машинке, вам понадобится тефлоновая лапка или лапка, на подошве которой находится небольшой ролик, чтобы кожа не застревала.

Шилом можно пробивать небольшие отверстия либо распускать неудачный шов.

Штамп - используется в технике тиснения по коже для создания рельефного отпечатка.

Кардина - приспособление, похожее на стилус, наконечники к ней могут быть разных форм - также используется при тиснении. С ее помощью можно моделировать скошенные или заглубленные контуры.

Молоток для тиснения понадобится при работе со штампами, им отбиваются проклеенные участки, нужен он также и для работы с пробойниками.

С помощью сликера (полировщик, гладилка) шлифуется торец кожи. Сликер бывает ручной, либо в виде насадки на дрель.

Шнурорез предназначен для нарезания шнуров - он позволяет создавать длинные полозки из сравнительно небольших фрагментов кожи, поскольку нарезка выполняется по спирали.

Минимальный набор для начинающих - нож для кожи, пробойник, молоток и игла, а для разметки можно воспользоваться линейкой. Когда вы определитесь, какие техники вам ближе, можно будет расширить набор инструментов.

Техники работы с кожей

Существует огромное количество приемов для художественной обработки кожи, их можно использовать по отдельности или комбинировать - в зависимости от вашей задумки и назначения изделия.

Тиснение позволяет создавать рельефное изображение с помощью штампов и кардин. Существует холодное и горячее тиснение. Для работы в этой технике рекомендуется использовать кожу растительного дубления - полученный на ней узор сохранится долгое время, тогда как штамп, сделанных на коже хромового дубления может со временем утратить четкие контуры.

Перфорация. С помощью отверстий различной формы и размера на коже можно создавать оригинальные узоры. Для перфорации понадобятся пробойники - при использовании шила вы не сможете сделать ровное отверстие.

Плетение. Из кожаных полосок можно сплести браслет, шнурок для подвески или пояс. А если комбинировать с перфорацией - получится сумка или кошелек. Нарезать кожу на полоски можно вручную, с помощью шнурореза или купить готовый шнур. В последнем случае вы можете выбрать шнур нужного цвета.

Пирография. Рисунок выполняется с помощью электрического выжигателя или нагретого штампа. В производственных условиях используют выжигание лазером - он позволяет добиться большей точности и детализации. Есть и портативные лазерные граверы, которые можно использовать дома, но это дорогое удовольствие.

Гравировка. Эта техника годится только для толстой кожи - на нее наносят рисунок с помощью резака, затем прорезь расширяют и наполняют ее краской, чаще всего акриловой.

Аппликация. Кусочки кожи приклеивают, либо пришивают к основе, собирая из них рисунок. Фрагменты могут располагаться внахлест или плотно стыковаться краями. Вариант со стыковкой называется интарсия.

Вторая жизнь кожи

Кожа - благородный материал, его зачастую используют повторно. Для начинающих это самый удачный вариант - он позволяет практиковаться без лишних денежных затрат. Материалом может послужить голенище от износившихся сапог, старая кожаная куртка или жилетка, порвавшийся ремень, потрепанный портфель или любое другое кожаное изделие, на котором остались неповрежденные фрагменты. Что из них можно сделать?

Браслет - ремешок для часов или модный аксессуар. Можно выполнить как в технике плетения, предварительно нарезав тонких полосок из куртки, так и цельный - проложив ткань между двумя полосками кожи, чтобы изделие не растянулось. Вам понадобится купить только маленькую пряжку и по желанию декоративные заклепки или люверсы для украшения.

Кошелек, чехол для телефона, ключей или футляр для очков. Самый простой вариант можно сделать из двух деталей. Если они будут одинаковые, то в качестве застежки лучше использовать молнию, но если вам не хочется возиться с вшиванием молнии, сделайте одну деталь больше, тогда изделие будет застегиваться внахлест, и для фиксации можно поставить магнитную застежку или кнопку.

Домашние тапки. На подошву лучше использовать более плотную кожу - от портфеля или голенища, а на верхнюю часть сложенную вдвое тонкую - от старой кожаной одежды. Детали можно сшить на машинке, но красивее будет пробить по контуру деталей отверстия и обвязать вручную декоративным кожаным шнуром.

Если на коже видны следы ее использования, в зависимости от их выраженности полученное изделие можно обработать воском-реставратором или так называемой жидкой кожей.

Вы можете сплести ремень, смастерить оригинальную заколку или брошь, закладку или шикарную обложку для книги, обтянуть пуговицы на одежде - все зависит от того сколько времени вы готовы посвятить новому увлечению.

Член Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТПП.

Русская Академия Ремесел совместно и ART4YOU - совместное обучение

Повышение разряда для печников

Фестиваль керамики: от образа к реальности

Обработка кожи для начинающих: что нужно знать

Еще с допотопных времен человек использовал кожу (шкуры) животных для создания одежды. Сначала просто грубые обмотки, лишь бы прикрыть тело от непогоды, да грубые мешки для переноса скарба, меха для воды или вина и.т.д. В дальнейшем же, с развитием технологий, индустриализацией и с появлением такого понятия, как «мода», изделия из кожи стали приобретать не только сугубо функциональный вид и назначение, но и обрастать декоративными элементами, приобретая статус эксклюзивности. В XXI веке изделия из кожи сочетают в себе престиж, функциональность, а также долговечность (при должном обращении и уходе).
Алексей Муравьев, преподаватель курса "Кожевенное дело" в Русской Академии Ремёсел рассказал про базовые понятия этого ремесла и составил список необходимых материалов для начинающих.

Виды и способы обработки кожи

Важно знать и понимать различия между видами кож и методами обработки. Это напрямую отразится внешнем виде изделия и его качестве.

Есть два способа дубления:

• Минеральный (химический)
• Органический (растительный или жировой)

Самый распространенный вид минерального дубления — хромовое.
Такой вид дубления делает шкуру очень пластичной, эластичной, хорошо поддается большинству видов обработки. Именно из нее делают большую часть одежды и аксессуаров. Чаще всего хромовую кожу продают уже окрашенной.
Есть ещё кожа растительного дубления достаточно толстая и прочная, но при этом эластичная. Она хорошо сохраняет форму при оттисках и штамповке, поэтому считается самым подходящим материалом для тиснения и гравировки. Эту кожу часто используют неокрашенной. Естественный цвет у нее колеблется от молочно-белого до бежевого. Со временем кожа растительного дубления приобретает неповторимую патину.
Путем жирового дубления получают замшу - мягкую, пластичную, с бархатистой поверхностью.

Классификация и назначение кож

Разные участки одной и той же шкуры неоднородны. Они отличаются по структуре и свойствам, ценятся неодинаково и применяются для разных целей.

Вороток — участок кожи с шейной части шкуры;
Чепрак — самая ценная часть шкуры, обладающая высокой прочностью. Находится в спинной и хребтовой частях;
Пола — боковая и брюшная часть шкуры, обладает более пористой и рыхлой структурой;
Огузок — часть около хвоста.
Стороны шкуры обозначают специальными терминами
Мерея — лицевая сторона кожи (с естественным рисунком)
Бахтарма — изнаночная сторона с ворсистой поверхностью.

Пожив кожи, фиксированной в ременном шорнике

Основные виды обработанных кож

Одежная и галантерейная кожа, как правило, разной окраски, фактуры, толщины и пластичности, мягкая, легко драпирующаяся, с различными декоративными эффектами.

Замша имеет бархатистую поверхность с обеих сторон. Получают ее чаще всего из оленьей и овечьей кожи.
Нубук по виду напоминает замшу, но прочнее и толще, с менее ворсистой поверхностью. Нубук изготавливают из шкур КРС.
Велюр — мягкая, тонкая кожа с отшлифованной бархатистой поверхностью, похожая на замшу. Широко применяется при пошиве одежды, в кожаной флористике, из нее делают аксессуары.
Спилок — бархатистый с замшевой поверхностью материал, получающийся путем распиловки пласта кожи на более тонкие. Верхний слой называют лицевым спилком, он наиболее прочный по сравнению с другими слоями. Спилок сам по себе - менее прочный и более рыхлый материал по сравнению с другими видами кож.

Инструменты для обработки кожи

Основные инструменты для обучения кожевенному делу

коврик-мат для раскроя — полимерное полотно метр на метр, с самовосстанавливающейся от порезов поверхностью и уже нанесенной разметкой;
ножи для резки и шерфовки. Подойдет и канцелярский нож, а основной параметр для всех используемых клинков — острота;
металлическая линейка от 30 см до 1м;
маркер для кожи похож на стержень от гелевой ручки с серебристыми чернилами;
шило — им удобно делать проколы, подправлять оплетку, намечать линии. Форм и размеров этого изделия бывает множество, но для начала подойдет хорошо заострённый штырь в 5-7см длиной с удобной рукоятью;
ножницы для кожи — большие ножницы с дугообразными ручками предназначенные специально для кожи;
вощеная нить и иглы для работы с кожей — при работе с толстой кожей в основном применяют плоскую вощеную нить. Она легко прошивает слои, не путается, прочная и долговечная. Иглы же могут быть как с острыми гранями, так и с закругленным кончиком. Специальная игла для оплетки края имеет один расщепленный кончик с зубцами, в который вставляется лента или шнур и зажимается.

Специализированные инструменты для отдельных техник обработки кожи

пробойники строчные вилочные — бывают с различным кол-вом зубцов и шагом между ними, так же различаются не только кол-вом зубцов, но и их сечением (прямое, ромбовидное);
пробойники фигурные — для декоративной отделки и перфорации;
пробойники круглые одиночные различного диаметра — нужны для пробивки одиночных отверстий в труднодоступных местах или там, где необходимо проложить строчку отверстий по кривой. Пробой кожи осуществляется строго под прямым углом, ударом киянки по самому пробойнику;
поворотный нож — инструмент для карвигна (резьбы по коже) специальная подвижная ручка позволяет плавно менять направление прорезаемых линий;
штампы для тиснения имеют разнообразные формы, отличаются друг от друга рисунком оставляемого оттиска. Работают ими так же, как и пробойниками (строго прямой угол и точно рассчитанный удар);
кардина — приспособление с разнообразными наконечниками: от заостренных до более гладких, обтекаемых форм. С его помощью можно переносить рисунок с кальки на кожу растительного дубления, так же ими пользуются для более тонкой проработки рисунка при тиснении;
киянка — (могут быть изготовлены из различных материалов, как-то: резина, дерево, нейлоновый пластик, капролон или даже несколько слоев кожи) нужны для работы со штампами и пробойниками;
молоток — требуется в некоторых операциях вместо киянки, например, при простукивании склеиваемых поверхностей или креплении кожи на форме при формовке;
стамески прямые и фигурные (торцеватели) нужны для выполнения различных прорезей, срезания углов;
зажимы и струбцины — для лучшей фиксации изделий при некоторых операциях, как например при формовке;
наждачная бумага различной зернистости — для шлифовки и полировки;
циркуль, либо параллельный разметчик — позволяют наносить разметочные линии вдоль края, соблюдая одинаковое расстояние без линейки;
торцебил или кромкорез — им срезают фаску или кромку кожи;
сликер нужен для полировки уреза;
фальцбейн — предназначен для обработки (сглаживания) поверхностей, например, уреза и бахтармы. Очень помогает при поклейке, особенно в труднодоступных местах;
ремнерез (он же страпкуттер) служит для нарезки кожи на полосы;
шорник (он же шорный пони) абсолютно незаменимое приспособление, сильно упрощающее и ускоряющее рабочий процесс тем, что освобождает вам руки при прошивке;
биговщик (он же клизер) — удобен тем, что позволяет делать одним движением две операции: наносить на край бороздку и скруглять урез;
паяльник — пригодится для пирографии и кожаной флористики;
пресс для установки фурнитуры со сменными насадками служит для установки фурнитуры, а также для ускорения процесса пробивки отверстий в изделии.

Вспомогательные материалы для обработки кожи

Полиуретановый десмокол в основном применяется при пошиве и ремонте обуви;
“Момент Кристалл” и “ПВА” в основном используются при создании аксессуаров. Хорошо склеивают кожу, сохраняют прозрачность при высыхании;
Резиновый клей используется для временной склейки деталей. Сохраняет эластичность при высыхании;
Двусторонняя клейкая лента пригодится для временной фиксации деталей перед прошивкой, незаменима при установке молний;

Краски и пасты для кожи окрашивают и тонируют кожу на разных этапах обработки;
Средства для обработки уреза придают ему жесткость, гладкость и однородность поверхности;
Апперетуры, финиши, масла, воски применяются на заключительных этапах обработки для закрытия пор кожи, защиты поверхности от влаги и придания глянцевого, матового и какого-либо другого декоративного эффекта.

Алексей Муравьев, преподаватель курса «Кожевенное дело» Русской Академии Ремёсел.

Карманы в одежде из кожи, как и в изделиях из текстильных материалов, очень разнообразны как по конструкции и месту расположения на деталях изделий, так и по способам обработки.

Прорезные карманы(рис. 4.1) могут быть обработаны по традиционной технологии, когда детали притачивают к лицевой стороне изделия. Однако существуют и иные, альтернативные способы обработки прорезных карманов, характерные только для изделий из натуральной кожи. Детали кроя прорезных карманов во всех случаях обработки в одежде из натуральной и искусственной кожи аналогичны деталям кроя карманов в одежде из текстильных материалов.

Рис. 4.1. Обработка прорезного кармана с клапаном:

_а — по традиционной технологии; б — по клеевой технологии

В одежде, изготовляемой из кожи повышенной растяжимости, прорезные карманы обрабатывают с прокладыванием долевиков из материалов с клеевым покрытием или без него так, чтобы середина долевика располагалась по линии разметки прорези кармана, а концы его выходили на 20. 30 мм за концы кармана. В случае использования тканой кромки типа лейкопластыря ее приклеивают по периметру входа в карман. В одежде из малорастяжимых видов кожи долевики не используют.

Подзоры, внутренние срезы обтачек из кожи соединяют с деталями подкладки накладным швом с открытым срезом. При соединении подзора из кожи с деталью подкладки стачным или настрочным швом, а также в других аналогичных случаях необходимо помнить, что изгибается всегда материал, толщина которого меньше; если материалы не могут быть подвергнуты влажно-тепловой обработке, то швы соединений настрачивают.

4.1 На рис. 5.7, а показана обработка прорезного кармана с клапаном по традиционной технологии с использованием только ниточного способа соединения. Вместо долевика в данном случае используют подкладку кармана, нить основы которой расположена параллельно прорези кармана. После притачивания клапана и обтачки подкладка разрезается по линии входа в карман вместе с основной деталью. Ширина рамки при традиционной технологии обработки равна ширине входа в карман.

При использовании клеевой технологии (см. рис. 4.1, б) место расположения кармана намечают четырьмя основными линиями и по периметру входа в карман приклеивают кромку типа лейкопластыря шириной 1 см; вход разрезают. На изнаночную сторону припусков наносят слой клея и заколачивают их на кромку. На заколоченные припуски приклеивают ленту трансфер.

На 1/3 ширины обтачки наносят слой клея и ее заколачивают. Части подкладки кармана притачивают к продублированному подзору и нижнему краю обтачки настрочным швом с открытым срезом. Снимают защитную пленку с ленты трансфер и приклеивают клапан к верхнему краю прорези, обтачку — к нижнему. Отогнув клапан, прокладывают строчку по нижнему краю кармана, а затем, подложив с изнаночной стороны подзор с притачанной подкладкой кармана, прокладывают строчку параллельно боковым и верхнему краю кармана на расстоянии 1. 3 мм от заколоченных краев. Подкладку кармана стачивают с одновременным закреплением углов кармана с изнаночной стороны рядом со строчкой, проложенной по лицевой стороне детали.

Рис. 4.2. Обработка прорезного кармана в рамку:

а — в рамку с двумя обтачками; б — в рамку с двумя обтачками и тесьмой-молнией

кармана является ширина рамки, которая уже входа в карман на 5 мм.

4.2 Обработка прорезного кармана в рамку клеевым способом (рис. 4.2) аналогична обработке кармана с клапаном. Если кожа тонкая, то детали обтачек заколачивают со слоем клея вдоль посередине. Если кожа толстая, то верхнюю обтачку заколачивают вдоль посередине, а нижнюю — на 2 /з ширины. Верхние обтачки, соединенные машинной строчкой с подзором, и нижние обтачки укладывают встык заколоченными сгибами и в таком положении соединяют их с основной деталью машинной строчкой или с помощью небольшого отрезка ленты трансфер (см. рис. 4.2, а).

В изделиях из натуральной кожи прорезные карманы в рамку часто обрабатывают с застежкой на тесьму-молнию, которую накладывают при выполнении отделочной строчки по краям обтачек или соединяют с обтачками клеевым способом, выполняя посменное соединение с помощью ленты трансфер или нанесением слоя клея клеевым карандашом (см. рис. 4.2, б). Звенья застежки-молнии в зависимости от модели могут располагаться на уровне сгибов обтачек или выступать за них; обтачки могут отсутствовать и рамка оформляться только звеньями тесьмы-молнии.

4.3 Прорезные карманы с листочкой (рис. 4.3) с втачными концами обрабатывают с подзором из основного материала (см. рис. 4.3, а) или с одной частью подкладки из основного материала. Листочка чаще всего проектируется цельнокроеной с нижней частью подкладки кармана и в зависимости от свойств кожи соединяется с клеевой или неклеевой прокладкой, промазывается клеем или соединяется с тканой кромкой типа лейкопластыря. При сборке кармана по клеевой технологии по контуру прорези кармана прикрепляют ленту трансфер, затем снимают с нее защитную пленку и к нижнему краю кармана приклеивают листочку с притачанной частью подкладки, а к верхнему краю кармана — продублированный подзор с притачанной второй частью подкладки кармана.

При сборке прорезного кармана с листочкой с настрочными концами расстояние между строчками притачивания листочки и верхней части подкладки кармана или подзора составляет 10. 15 мм. При ширине листочки более 30 мм подзор не используют, а верхнюю сторону прорези кармана обрабатывают подкладкой кармана (см. рис. 4.3, б). Перед настрачиванием концов листочки на основную деталь их можно зафиксировать лентой трансфер.

Рис. 4.3.. Обработка прорезного кармана с листочкой:

а — с подзором из основного материала;

б — подкладкой кармана

4.4 Накладные карманыв изделиях из кожи могут быть простыми (без отделочных элементов) и сложными (с отделочными элементами). Выбор способа обработки кармана обусловливается видом накладного кармана, ассортиментной группой изделия, видом и свойствами кожевенного сырья.

Накладные карманы в изделиях из натуральной кожи обрабатывают на подкладке или без нее, с прокладками или без них. В изделиях из кожи большой растяжимости карманы соединяют с клеевой или неклеевой прокладкой по всей поверхности или по верхнему припуску.

Если карман обрабатывают без подкладки (рис. 5.10), верхний край его может быть обработан следующими видами швов: впод-гибку с открытым срезом; накладным с открытыми срезами путем притачивания с изнаночной стороны обтачки или путем настрачивания отделочной полоски с лицевой стороны; окантовоч-ным с использованием для окантовки полоски из основного или отделочного материала и др.

Рис. 4.4. Обработка накладных карманов без подкладки:

а, б — с подгибанием предварительно заколоченных краев;

в — без подгибания краев

Нижние углы кармана обрабатывают в зависимости от их формы. Если нижние углы кармана прямые, то угол припуска кармана следует срезать под углом 45° к нижней стороне так, чтобы после заколотки припусков срезы припуска располагались встык друг к другу (см. рис. 4.4, а).

Если нижние углы кармана овальные, то часть припуска на обработку кармана в местах закругления следует высечь так, чтобы после заколачивания срезы высеченных участков располагались встык друг к другу (см. рис. 4.4, б).

Соединение накладных карманов выполняется машинным способом как с подгибанием предварительно заколоченных краев (см. рис. 4.4, а, б), так и без подгибания (см. рис. 4.4, в). Детали кармана предварительно фиксируются на основной детали с помощью ленты трансфер, а затем соединяются машинной строчкой.

Для более прочного соединения кармана с изделием с изнаночной стороны основной детали на уровне входа в карман перед соединением необходимо проложить долевик из прокладочного материала с клеевым покрытием. В качестве долевика может применяться тканая кромка типа лейкопластыря шириной 4 см, которую разрезают на квадраты и приклеивают с изнаночной стороны изделия на уровне верхних и нижних углов кармана.

Существует несколько способов обработки накладных карманов на подкладке, используемые для изделий различных ассортиментных групп (рис. 4.5).

Так, при обработке накладного кармана в поясных изделиях подкладку притачивают к предварительно продублированному верхнему припуску на подгибание кармана (см. рис. 4.5, а). Для уменьшения толщины в области верхних углов кармана участки шириной 1 см вдоль боковых сторон верхнего припуска высекают. На всю поверхность кармана до линии верхнего края наносят слой клея и приклеивают верхний припуск и притачанную к нему подкладку к основной детали кармана. Верхний припуск заколачивают. Далее боковые и нижние припуски кармана подгибают на изнаночную сторону и заколачивают со слоем клея. На припуски боковых и нижней сторон кармана приклеивают ленту трансфер. Сняв защитную пленку с ленты трансфер, карман приклеивают к изделию. Карман рекомендуется настрачивать двумя строчками, чтобы боковые и нижний срезы располагались между строчками.

При обработке карманов в пальто, плащах, куртках подкладку кармана притачивают к верхнему припуску кармана (см. рис. 4.5, б). Боковые и нижний припуски кармана заколачивают на изнаночную сторону. Припуски подкладки кармана заутюживают на изнаночную сторону так, чтобы подкладка кармана была меньше кармана на 2. 5 мм по трем сторонам. На припуски детали накладного кармана приклеивают ленту трансфер. Подкладку кармана накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и настрачивают с трех сторон. Ширина швов настрачивания составляет 1 . 2 мм. Сняв защитную пленку с ленты трансфер, приклеивают карман поверх подкладки. Верхний край кармана заколачивают со слоем клея. Карман настрачивают по боковым и нижней сторонам. Ширина шва 1. 5 мм.

Рис. 4.5. Обработка накладных карманов с подкладкой:

а — настроченной на основную деталь вместе с верхом кармана;

б — настроченной на основную деталь;

в — обтачивающей карман

По другому способу накладной карман обтачивают подкладкой по боковым и нижней сторонам, оставляя пропуск в строчке для вывертывания кармана (см. рис. 4.5, в). После вывертывания, выправления и утонения краев кармана пропуск в строчке закрепляют клеевым способом. Готовый карман настрачивают на основную деталь.

В зависимости от свойств используемого кожевенного сырья обработка и сборка накладного кармана могут быть выполнены по традиционной технологии без использования клеевых способов соединения.

4.5 Обработку карманов в швахпри изготовлении одежды из натуральной кожи выполняют с использованием цельнокроеных припусков к основным деталям, а также листочек, клапанов и др_: Детали подзора и обтачки могут быть цельнокроеными с боковой и средней частями полочки или отрезными. Выбор вида подзора и обтачки зависит от модели и количества сырья на изделие. Для придания большей прочности узлу и предохранения входа в карман от растяжения подзор следует продублировать прокладочным материалом. Также необходимо продублировать обтачку или припуск на обработку средней части полочки. Если части полочки продублированы целиком, то дополнительные прокладки исключаются. Использование клеевого способа соединения позволяет улучшить качество и сократить трудоемкость обработки карманов, расположенных в швах деталей.

Читайте также: