Как намотать кожу на рукоять меча
Обновлено: 23.04.2024
Следующий, чрезвычайно распространенный в наши дни тип,— кожаные рукоятки. Интересно, что наиболее популярная их разновидность вовсе не встречается в анналах истории — набранная из кожаных шайб втулка с полированной поверхностью. Однако об этом ниже. Что касается кожи как материала для рукоятей, то в целом никаких зловредных свойств за нею не числится. Собственно говоря, существует лишь три-четыре способа изготовить подобную рукоять:
- обтяжка тонкой прочной кожей уже готовой основы (обычно деревянной);
- сборка пакета из толстых шайб с обработкой поверхности;
- монтаж на хвостовик плоских, толстых и твердых накладок;
- различные виды обмоток и оплеток.
Теперь по порядку. Первый тип рукояток является весьма и весьма древним. Подобным образом изделия облагораживались, вероятно, еще в Древнем Египте и Риме. Способ прост: на соверш енно готовую втулку плотно, лучше на клею, натягивался чулок из кожи с одним или несколькими продольными швами. Такой стиль в обязательном порядке требовал набивки дополнительных колец и гильз, а также металлических головок, завершающих композицию. Именно из-за обилия металла показанный ниже леворучник уже фигурировал в качестве иллюстрации.
С точки зрения практичности, данная технология дает достаточно удобные, нескользящие, приятные рукоятки, имеющие только один врожденный недостаток: при некачественной или неплотной наклейке на основу чехол способен с течением времени сползать, а скверная кожа обязательно излохматится и протрется до дыр. Впрочем, как говорится, на ваш век хватит. Использование таких рукояток нехарактерно для ножей и кинжалов, встречаясь лишь эпизодически. В то же время на протяжении длительного исторического периода (в основном XVIII - XIX вв.) обтяжка кожей является привычным стилем оправ длинного клинкового оружия.
Несравненно более удобные рукоятки изготавливают по типу наборных, когда на штырь хвостовика нанизывается соответствующее количество шайб из твердой подошвенной кожи, а затем получившуюся болванку стягивают затыльником и протачивают на токарном стан ке либо обрабатывают иным способом. Поверхность тщательно шлифуется и затирается специальными лощилками или даже полируется. Изготовленная подобным способом рукоять хороша настолько, что получила широкое распространение среди боевых армейских ножей. Она не холодит ладонь на морозе, не скользит в мокрых и жирных руках, гасит вибрации, да и попросту красива благородством истинно природного материала.
Из-за глубокого рифления рукоятка, возможно, проиграла эстетически, но стала удобнее для одетой в перчатку или замерзшей руки, когда нет сил крепко сжать оружие . Безусловно, с течением времени (и очень скоро) выступающие края кожаных дисков излохматятся и замнутся, так что рукоять ут ратит первозданную свежесть.
Боковые накладки из кожи применяются настолько редко, что отыскать соответствующую иллюстрацию так и не удалось, да это и не к чему: кожаные накладки по виду не отличаются от деревянных, и их созерцание ничего нам не даст.
Напротив, всевозможные обмотки и оплетки кожаными полосками попадаются на глаза то и дело. Этот восхитительно простой стиль, где, как говорится, ни отнять, ни добавить, освящен веками беспорочной службы. Позабудем на миг о ножах — рукоять скандинавского меча (реконструкция) дает исчерпывающее представление о подобном монтаже.
Резюме: кожа как материал для оружейных рукояток целиком и полностью оправдала себя в горниле кровавых сражений и в суете светской жизни. Не стоит повторяться и вновь приводить многочисленные ее достоинства. Недостаток один — любая кожа гигроскопична, то есть намокает в росу и дождь, делаясь тягучей и вялой. Если же пропитать ее маслом или парафином, она становится скользкой. Цельная, из дубленых шайб, рукоятка, единожды испив воды, будет сохнуть и сохнуть, и ровно столько же хвостовик ножа будет угрызаем коррозией. Для нержавеющих сталей это не имеет значения, но простой углеродистый (в том числе дамасский) клинок обязательно пострадает.
Коль скоро речь зашла об оплетенных рукоятках, самое время рассмотреть эту их разновидность, но для начала необходимо упомянуть достаточно редко встречающееся покрытие кожей морского ската. Это тем более к месту, что именно она является лучшей подложкой под оплетку.
Вероятно, существуют способы выделки акульих и прочих шкур, дающие в итоге материал, именуемый по -европейски «галюша», или «рыбья кожа», однако традиционно в странах Востока для этих целей применяются исключительно скаты. Только их «одежка» дает непередаваемый жемчужно-пупырчатый покров для рукояток мечей и ножей, и именно она есть наиболее узнаваемый признак японского стиля монтажа рукоятей. Неподражаемая фактура самэ-кава (яп.) наилучшим образом удерживает на своей поверхности любые типы оплеток. И трудно однозначно ответить на вопрос, что красивее — чистый перламутровый рельеф или он же, но служащий фоном для художественной оплетки. Можно лишь заметить, что первый вариант использовался, как правило, для парадных нож ей, призванных радовать глаз, а не пронзать внутренности врага.
Парадный-то парадный, но клинок у этого айкути XIX века вполне боевой, полированный до прозрачности и неописуе мо острый, как и полагается истинно японскому оружию. Мы видим, что рукоятка оклеена одним куском высококачественной кава с тонкой ниткой стыка. Передний торец укреплен кольцом фути, а задний закрыт колпачком касира. Зная легендарную скрупулезность японских мастеров, можно не сомневаться, что еще сто лет назад эта дивная рукоятка не имела и малейшего намека на стык, но время беспощадно даже в отношении шедевров — кожа ссохлась и края разошлись.
Такое же (только с оплеткой из шелковой тесьмы) строение имеет неисчислимое множество рукояток японских мечей (в понятие «меч» на архипелаге всегда включали все разновидности холодного оружия), на протяжении как минимум десяти веков не подвергавшихся революционным переменам. Всякий волен по -разному относиться к тем или иным технологиям, но века и века практических испытаний — неплохой аргумент в пользу изделий, с честью выдержавших суровый экзамен.
Характерный ромбический рисунок японских рукояток одинаков для всех типов традиционного оружия, он разнится только шириной, цветом и материалом тесьмы да стилем плетения, коих насчитывается не один десяток. Чисто внешне они трудноотличимы один от другого, и
неискушенный любитель на расстоянии во обще ничего не поймет. С утилитарной точки зрения, мало какая рукоять в состоянии поспорить с японской удобством и выверенной целесообразностью. Конечно, она непригодна для ножа, которым вы намерены свежевать убитого тюленя, пачкаясь в жиру и крови. Пропитавшись неаппетитными субстанциями, ваша прекрасная оплетка сгодится лишь на то, чтобы в голодную годину сварить из нее суп. Но потрошить тюленей выпадает нечасто, а в остальных жизненных ситуациях, особенно боевых, лучшего грех желать. Своеобразный хитроум ный способ перехлеста и взаимного прижима витков гарантирует целостность обмотки даже в том случае, если одна или две петли окажутся перерезанными. Тесьму потом придется менять, но до завершения битвы она послужит.
Еще один пример хитроумной оплетки рукояти китайской сабли:
Собственно говоря, заплетенные тем или ин ым способом рукоятки ножей, мечей и т. д. характерны для всего дальневосточного региона. Ниже представлены образцы китайских сабель, оформленные немного по-разному. Обратите внимание на интересный принцип: два клинка, сделанные как половинки одного целого. Такая хитрость довольно редко встречается в европейской традиции (разве что коварная Испания иногда баловалась чем-то подобным), однако китайцы очень тяготели к парной работе вообще и к парному оружию — в частности.
Из экзотики в данном случае можно упомянуть оплетку китовым усом. Так поступали в Японии при оформлении дорогих штучных ножей.
Во все времена активно использовалась не оплетка, а простая намотка. В примитивном варианте деревянная или металлическая основа плотно обматывается льняным, хлопчатобумажным либо шелковым (теперь в ход пошла синтетика) шнурком. Если он одинарный, обмотка получится излишне гладкой. Продвинутый стиль — работа плетеным жгутом, чаще всего обыкновенной косичкой из трех жил. В итоге мы получаем достаточно привлекательную и удобную рукоятку, которую можно обновлять хоть ежемесячно, разом сменяя навивку. Именно такой тип рукояток встречается в наших широтах. Модные «скелетные» ножи , равно как и «выживальники», обматываются многими метрами тонкого прочного капрона, который при необходимости употребляется на разные хозяйственные нужды вплоть до удушения противника или самоповешения в безвыходной ситуации (шутка).
На этом рассмотрение оплетенных рукояток можно считать оконченным. Краткий итог: подобные изделия, при своем несравненном удобстве и красоте, однозначно непригодны для мокрых и грязных работ (снятие шкур, разделка барана на шашлык и т. д.) Зато целые столетия практических испытаний показали, что для боевых клинков лучшего не придумать. И если сегодня военные спецножи не имеют плетеных рукояток, то лишь потому, что последние нетехнологичны.
клейте из двух половин и не заморачивайтесь
Чем склеить, чтобы рукоять была монолитна?
А какие материалы шли на рукоять в 10-13 веках?
Тайтбонд 2 или 3 клеит намертво. По шву сломать невозможно, если все по инструкции.
Не владею вопросом. Увы. На простых боевых мечах зачастую просто наматывали кожанные полосы на хвостовик. Сканью обматывали как правило рукояти парадных мечей. Причем золотой или серебрянной.)
Есть, конечно, вариант набрать рукоять из кожанных колец. Но тогда рукоять будет условно съемная.
Длинную сделать по такому же принципу кто мешает? Если хотите какую то необычную форму, ребристую или узор какой, могу за соответствующее вознаграждение на ЧПУ вырезать 2 половинки длиной до 400мм.
maxx2000
Длинную сделать по такому же принципу кто мешает? Если хотите какую то необычную форму, ребристую или узор какой, могу за соответствующее вознаграждение на ЧПУ вырезать 2 половинки длиной до 400мм.
Пожалуй попробую сделать как в описании. Узоры не нужны, так-как под скань нужна простая ровная основа. Но буду иметь ввиду Ваши возможности.
Остался последний вопрос. Как наилучшим способом зафиксировать концы скани на торцах съемной рукоятки. Ну чтобы можно было без проблем снимать рукоятку, не опасаясь, что скань размотается.
Предполагаю приклеить металлическме шайбы с торцов, под которыми спрятать концы проволоки.
Проволока это не есть гут. Кожа - вот зер гут.
Концы проволок просто загибаются и прячутся в дырочки на торцах.
Но если эта проволочка вдруг лопнет, взяться за рукоять станет невозможно. Да и скользкая она, баловство это. Реальные ручки для фехтунка всегда кожаные.
Это понятно, но надо сделать так, чтобы они не выскочили и не сполз последний виток на снятой рукояти.
Вот зачем придумывать какие то сложности?
1. Люфты гарды можно выбрать очень простым способом - подмотать ниткой с клеем, если конечно нитка лезет в зазор.
2. Делать из двух половинок. Чтобы ничего не раскалывалось нитью на клей наматываются либо усилительные кольца, либо нитью обматывается вся рукоять.
3. Чтобы проволока на рукояти не расползалась все просто густо промазывается лаком или клеем, потом лишнее смывается.
igor-g
Вот зачем придумывать какие то сложности?
1. Люфты гарды можно выбрать очень простым способом - подмотать ниткой с клеем, если конечно нитка лезет в зазор.
2. Делать из двух половинок. Чтобы ничего не раскалывалось нитью на клей наматываются либо усилительные кольца, либо нитью обматывается вся рукоять.
3. Чтобы проволока на рукояти не расползалась все просто густо промазывается лаком или клеем, потом лишнее смывается.
1. К сожалению люфт гарды поперечный, рукояткой она поджата плотно, ни нитка, ни проволочка не влезают. Пока загнал в щель между клином и гардой стальную пластинку, люфт как бы ушел, но не нравится такое решение. Как-то по студенчески.
2. Уже решил, что будет из двух половинок.
3. По намотке - мне кажется будет очень грязно, если намотать на клей или лак.
Все сканные рукояти, которые я видел были несъемными, там концы скани были просто зажаты с торцов гардой и яблоком.
Gegemon_17
Я б вообще не стал ничего переделывать.Знающего человека всё равно не обманете. Колдстил - это колдстил.
Фехтовать - ну, не знаю.
На стенке висеть - один чорт, что с проволокой, что с кожурой на рукояти.
Мазнёт взглядом кто, раз в пятилетку.В опчем, зря потраченное время с сомнительным в плане пользы результатом.
Короч, баловство енто, тов. Rive.
Ей богу.
Ну. можно баловством назвать, можно увлечением) Время, потраченное с удовольствием нельзя назвать потраченным зря))
А что колдстил? Из всех возможных доступных - оптимален. Клин неплох, заточен хорошо, рубит неплохо.
На стенке не висит, некогда ему)) А феховать заточенным мечом как-то не хочется, да и не с кем, один я во всем регионе такой))
Надо гарду новую делать, или переделывать. Чтобы надевалась молотком, и без ручки держалась монолитно и все это звенело музыкально.
А так и будет болтаться, хоть чего туда наматывай.
Колдстил - это колдстил
WLDR
Надо гарду новую делать, или переделывать. Чтобы надевалась молотком, и без ручки держалась монолитно и все это звенело музыкально.А так и будет болтаться, хоть чего туда наматывай.
Вот и хочу ее снять и посмотреть что можно сделать. Новую у нас в ебенях никто не сделает однозначно. Тем более что она из нержавейки. Есть мысль проковать ее нахолодную и, чтобы отверстие под клин сузить и насадить уже молотком.
Ну если честно у них сборка говно. два изделия у меня, за такой монтаж рукоятей надо по рукам бить и сильно.
Ковать ее не надо а то еще и лопнет, нужно лишь осадить зубилом или керном края дырки.
Если гарда плотно поджата на расклеп, то люфтов быть не может. Все люфты выбирались только продольным поджимом рукояти. Размеры отверстия в гарде тут особого значения не имеют, на оригинальных вообще дыры бывают прошиты раза так в 1,5 больше чем толщина клина.
Rive
Пока загнал в щель между клином и гардой стальную пластинку, люфт как бы ушел, но не нравится такое решение
Все нормально получается.
Проволока для намотки довольно тонкая, мягкая и достаточно легко тянется. При резких движениях без фиксации к основе и между витками может растягиваться и сползать. У вас длина 22 см. - это ведь не дага и не рапира с рукоятями 7-9 см., а полутор.
Там спереди в гарде ромбическое углубление под основание клина. То есть клин не упирается в плоскость гарды, а заглублен в нее.
Так это сзади делается. Т.е. снизу.
Это понятно, спереди уродовать не хочется. Думаю в дополнение в это углубление по периметру тонкую стальную пластину еще вставить и насадить уже от души.
под рукой вязальная проволока диаметром околом1 мм. При скручивании в скань, соответственно около 2 мм.
Собственно как на кортике, фото которого чуть выше.
Клин всегда опирается в плоскость гарды на плечики, а где находится эти точки на поверхности или внутри гарды, значения не имеет. Плотная посадка с натягом бесспорно лучше.
igor-g
Клин всегда опирается в плоскость гарды на плечики, а где находится эти точки на поверхности или внутри гарды, значения не имеет. Плотная посадка с натягом бесспорно лучше.
Самое главное какую деревяху лучше использовать? Наверное тверже березы я в доступном пространстве не найду. Обработку какую-нибудь нужно делать предварительную?
Если с ненадетой рукояткой меч работоспособен это идеально.
Обработку какую-нибудь нужно делать предварительную?
Высушить дома 1 год.
Чтобы потом не переделывать.
Или брать полено прошлогоднее, которое лежало под крышей.
В смысле без рукоятки?
WLDR
Обработку какую-нибудь нужно делать предварительную?Высушить дома 1 год.
Чтобы потом не переделывать.
Скорее всего я буду использовать готовый брусок.
В смысле без рукоятки?
Т.е и без деревяшки все уже само держится, звенит и не разваливается на отдельные детали.
Разобрал, наконец, меч. От ударов при рубке говянный колдстиловский клей отвалился и рукоять удалось снять без разрушения.
Перекрестье обстучал, добился плотного насаживания без люфта. Расклинивать не стал, сохранил возможность разборки. Теперь можно и сменную рукоять замастырить.
Собрал - никаких люфтов, яблоком с гайкой рукоять прижимается плотно.
Может пройтись типа жёстким ёршиком в пазу рукояти с целью удалить остатки клея? Потом обернуть хвост пишевой плёнкой, навощить для перестраховки, вставить в рукоять и залить "бакситкой? Или напихать холодной сварки. Дабы всё анатомично получилось.
Я бы хотел сохранить разборность. В планах, как я уже говорил сделать вторую рукоятку со сканью. Тут камрад посоветовал купить разделочную доску из бука и из нее бруски вырезать. А я еще из гевеи доски видел - вполне себе материал. Очень прочный.
Родная рукоята хорошо сидит. Она передним концом заходит в углубление перекрестья и обжимается отлично. Стдит на мече как монолит. Гайкой на яблоке можно если что подтягивать. Так-то рукоять по-любому долго не проживет - кожа истирается постепенно, становится некрасивой.
Дык и я про разборность. После становления клея рукоять снимается. При этом имеется полное соответствие паза хвосту. Практически без люфтов. Я об этом.
Аааа. понял. Спасибо. Попробую. Не догнал сразу))
Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
| [ | Tags | | | sword | ] |
Про кожу и выкройку.
Если кожа тонкая, перчаточная и тянется - особая точность выкройки не нужна, главное чтобы сходилось и не было чрезмерных излишков. Кожа подсыхает, стягивается, тут ее нужно немного пригладить и будет хорошо. Именно такой кожей обтянуты большинство рукоятей, на которых проступают шнуры.
А вот с жесткой "лапландской" кожей от той же Бризы вышел полный облом. Она жесткая, даже после размачивания, не тянется и малейшая ошибка в выкройке чревата тем, что нужно будет искать другой кусок. Я ошибся, выкраивая поясок, и испортил кусок. Пришлось брать более мягкую, что и оказалось верным решением.
Нашлась светлая кожа для обтяжки ножен от Бризы (заготовка для обтяжки рукояти "игоки"), она потолще и пожестче перчаточной, но гораздо мягче лапландской, и оказалось, что тут идеальная точность тоже не нужна. Главное, чтобы сходилась. В размоченом виде она эластичная, но не настолько, как перчаточная, поэтому для обтяжки рукоятей с хитрым узором из перекрещенных шнуров не подходит, но рукоять переменного сечения с поперечными "поясками" обтянуть можно вполне.
Выкройка для этой рукояти была первоначально простым прямоугольником с двумя небольшими выступами там, где проходит самый большой поясок
Потом форма была чуть-чуть подкорректирована, выступы сделаны еще меньше, а от длинных сторон прямоугольника были отрезаны клинья. Все это до того, как были наколоты шилом дырки: примерить можно, обернув кожу вокруг рукояти. Погрешность в 2-3 мм вполне допустима, особенно на длинных прямых участках.
Сшивал простым швом, стараясь чтобы шов шел прямо.
После сшивания результат не понравился: кожа отказывалась плотно прилегатьи обтягивать переходы. Поэтому сверху туго замотал по всей длине шнуром и оставил сушится на ночь, часов на 8. Утром проверил на обрезке что кожа подсохла, но не высохла до конца, снял шнур и порадовался результату. Обтяжка легла ровно и туго, влажная кожа позволила загладить и частично заполировать следы от шнура, придав "бывалый" вид (ну вот так захотелось). Пропитал льняным маслом, потом пару раз покрыл битумным лаком, тщательно его втирая. Главную ошибку - слишком большой кусок, срезаный у перекрестья - замотал вощеной ниткой.
Метательный нож, доставшийся «по случаю». Некий, «Explorer FP 05».
ТТХ:
Общая длинна: 220мм.
Длинна клинка: 123мм.
Толщина обуха: 2,8мм.
Производство:?
Сталь: заявлена 65х13
Не очень люблю ножи с такой формой клинка (кинжал), ковырялся исключительно для закрепления навыков.
Слегка изменил форму обуха:
Проделал отверстия электролизом и снова муки творчества…
Рукоять делал чуть хитрее, чем на предыдущих ножах. Оставил не наклеенным самый верхний слой на накладках. Закрепил винтами и гайками, обработанные «начерно» накладки на ноже, заполнил зазор холодной сваркой.
Затем приклеил верхний слой и доработал рукоять «начисто». Не удержался и все же заворонил клинок . Результат:
На этом, пожалуй, остановлюсь, а то большая статья получается. Про ножны и ещё один-два ножа, в следующий раз… Вот только пару выводов добавлю, вдруг кому пригодится…
«Личные наблюдения» (помимо прописных истин):
По воронению:
Про углеродистые стали говорить не буду, рецептов масса, остановлюсь на нержавейке. «Воронение нержавейки» — понимаю, что звучит глупо, нафига защищать от ржавчины то, что и так не ржавеет… я делаю воронение просто потому что не люблю блестящие «под зеркало» клинки и прочие детали ножей/амуниции (все вопросы — к З.Фрейду), а качественное сатинирование/матирование (?) пока делать не умею…
• «Матовые» поверхности берут воронение лучше чем «зеркальные».
• Нержавеющие стали обрабатываю хлорным железом несколько раз, до образования устойчивого серого налета. На этом этапе можно остановиться или нанести сверху спец.химию для получения черного цвета.
• Легированные/хромированные (?) поверхности (болты/гайки, например) обрабатываю хлорным железом пока легирование не слезет совсем, дальше – спец.химией.
• Раствор хлорного железа делаю на спирте в соотношении железо/спирт: 1/3. Наношу кистью/тампоном, даю подсохнуть до образования кристаллов, наношу снова. Периодически «пробую» воронение, смывая хлорное железо пластиковой щеткой с мылом (без фанатизма, воронение ещё не закреплено).
• Заканчиваю (закрепляю) воронение промывкой в растворе соды или хоз.мыла (что-то там с химией, не помню уже), затем промываю в проточной воде, сушу и протираю маслом (оружейным/льняным/оливковым, разницы не заметил…)
• Алюминий становится темно-серого цвета, если его поварить часа полтора в насыщенном растворе средства для мытья посуды (гель какой-нибудь). С прочими цветными металлами не экспериментировал.
По электролизу:
• Следите за температурой блока питания. Я один спалил.
• Не нашел внятного рецепта электролита из доступных ингредиентов, вот как это делал я: сыпал в теплую воду (из под крана) обычную поваренную соль, до концентрации «жидкий кисель», затем отфильтровал через два слоя марли.
По обработке пластика:
• Перед склейкой «в бутерброд» нескольких слоев пластика (для рукояти), «проходил» заготовки крупной наждачной бумагой, несмотря на то, что пластик изначально матовый и слегка шероховатый, так склеивалось гораздо прочнее.
• При шлифовке рукояти из пластика, важно вовремя остановиться, иначе рукоять получается скользкой. Я останавливался на 900-ой.
• Пластиковая стружка/пыль сильно электролизуется, смахивать её щеткой/веником бесполезно, липнет к щетине и «прыгает» в стороны. Пылесос выручает, но вымыть её из фильтров – ещё тот «геморрой».
Дополнения, поправки, советы категорически приветствуются!
Спасибо всем, кто дочитал до этой строки …
Ямагути Сюкити "Цука-маки ни цуйтэ"(О намотке рукоятей):
"В последнее время (начало 20 в.) при использовании боевых мечей
время от времени наблюдается одно неприятное явление, а именно:
переламывание на границе хвостовика, то есть отламывание рукояти.
. А вот пример исследования роли намотки рукояти в реальном бою.
Предки автора по большей части являются выходцами из клана Тоса,
но в настоящее время родственников, сохранивших членство в Тоса,
не осталось или проживают они рассредоточено по всей стране. Один
из них, приходящийся автору дядей, оказался в Токио в районе Ситая.
Зовут его Мотоёси Горосюнкити. Этот Мотоёси человек неустрашимый,
людей ни во что не ставит, смотрит на всех свысока,- такой уж характер у мужика. Многие родственники автора любят японские мечи, но дядя Мотоёси по этой части превзошел всех - все время мечи изучает, да и на войне проявил себя как человек находчивый. В первый годМэйдзи внезапно вспыхнула война Аидзу, так этот дядя был её участником, вступил в армию Тоса-Яманоути и мужественно отправился на фронт.
Вообще, со времен Обновления (революция Мэйдзи) дядя Мотоёси ни одной сколь-нибудь значительной из многочисленных военных стычек
не пропустил, и при этом особое значение придавал мечам. На войне
он всегда стремился отличится, так что жил в постоянном ожидании войны.
Однажды дядя в очередной раз одним из первых засобирался на войну,вся родня сбежалась, чтобы выразить свою грусть по поводу
расставания, но разговор неожиданно переключился на тему японских
мечей. Так и обсудили их достоинства и недостатки, способы намотки рукоятей и другие сопутствующие моменты. В то время рукояти по большей части изготавливались по типу рёцумами, но дедушка Цука-Хира горячо убеждал, что в реальном бою наиболее подходящей является
моро-хинэри-маки, с чем дядя согласился. После чего Цука-Хира,
вкладывая в работу всю свою душу, намотал для него рукоять.
Если собираешься участвовать в войне, рукоять меча должна быть как никогда удобная, должна обеспечивать полную свободу движений,
в яростном бою меч должен быть для противника ужасающим, внушающим массовый страх и, в конце концов, побеждающим. Именно таким и был меч дяди Мотоёси с рукоятью, выполненной Цука-Хира. Много похвальных слов заслужил этот меч от своего хозяина, всей родне запомнились эти слова и до сих пор не забыты. Этот пример показывает, насколько большое значение для реального боя имеет способ намотки рукояти.
Подытоживая сказанное, можно сказать, что если даже клинок сам по себе великолепен, но рукоять намотана небрежно или грубо, меч не сможет проявить свои свойства, не говоря о внешнем виде, который так же страдает. "
я не очень знаю разновидности Цука маки но вот некоторые из них
Хинэри-маки (Hinerl-maki) — базовый стиль, при котором тесьма («ито») скручивается в местах пересечения витков.
Ката-хинери маки (Katahineri-maki) — стиль, в котором верхний виток не скручивается, а сдавливается в точке пересечения с нижним.
Цумами-маки (Tsumami-maki) — причудливый стиль, в котором защипываются оба витка.
Хандати-зука (Handachi-zuka) — все, как в «цумами-маки», но тесьма затягивается через отверстие касира внутрь рукоятки.
Хира-маки (Hira-maki) — находил применение на старинных тати. Обе «ито» пересекаются свободно, не сдавливаясь и не скручиваясь. В результате получалась гладкая («хира») обмотка. Встречается также на образцах офицерских каи-гунто времен второй мировой войны.
Кататэ-маки (Katate-maki) — сугубо военный стиль, при котором плетение начинается от центра рукоятки, и витки, крестообразно пересекаясь, тянутся к е торцам. Такая обмотка применялась в период второй мировой войны для оформления син-гунто военно-морских сил,
с коричневой тесьмой. Данный способ не может быть признан традиционным
Читайте также: