Как красить кожу на миниатюре

Обновлено: 27.04.2024

Без необходимости тратить деньги на студийную покраску. Без многочасового корпения над каждой миниатюрой.

И граете в Infinity, Malifaux, Warhammer и другие настолки с миниатюрами? Х отите играть покрашенной армией, но не хватает времени, навыков или терпения?

Глейзинг аэрографом по зенитной подложке

Некоторое время назад я (похоже) изобрел новую технику в покраске миниатюр.

Неприлично скоростную. Результат которой мимикрирует под художку и кропотливый блендинг.

Не то чтобы что-то радикально новое, скорее неожиданное сочетание уже известных техник и инструментов. Возможно, кто-то так уже делает, и я изобрел колесо. Но пока я ни у кого не видел такого процесса.

А меня самого результат настолько впечатлил, что теперь я всегда спрашиваю себя: могу ли я применить эту штуку к своей очередной работе?

Когда я занялся Аколитами из "Серебряной Башни", возник вопрос: как красить их кожу. Поверхность большая, грубые переходы на ней заметны. Но сидеть и блендить кистью на куче игровых моделек — ваще не вариант.

Моим обычным подходом были бы проливки по светлому бейзкоуту или прямо по черно-белой подложке. В принципе это сносно по времени. Но хотелось придумать что-то еще эффективнее.

И вот так я размышлял, когда мне пришло в голову соединить две мои любимые техники: проливки и аэрографию. И я попробовал дуть из аэрографа. проливками!

Мол, что если задуть проливки прямо по зенитной подложке? Раскрасить черно-белую миниатюру? И сделать это быстро, из аэра?

После самого первого теста результат сразу получился ошеломляющий. С расстояния вытянутой руки казалось, что на миниатюре кто-то упоролся и сделал аккуратный блендинг. По всей огромной поверхности кожи. С цветными тенями. И с прекрасным контрастом.

Итак, назовем это пока что "глейзинг аэрографом по зенитной подложке". Если придумаете какое-то более крутое название от которого все закачаются — предложите, я только за.

Проливки тонируют любой цвет. Это прозрачные краски, которые тонируют все, что находится под ними.
Проливки не могут создать яркость. Пигмента в проливках так мало, что они не могут сами окрасить темную поверхность. Если дуть на черный грунт желтой краской — вы получите желтый цвет. Но если дуть на черный грунт желтой проливкой — вы получите все тот же черный грунт.

Поэтому если мы создадим на миниатюре контраст яркости, а потом будем глазировать проливками, — тени останутся тенями, а хайлайты хайлайтами. Но миниатюра при этом тонируется. Мы ее как бы раскрасим из черно-белого состояния в цветное.

Контраст яркости можно создать с помощью Зенитной подложки (Zenithal highlight или Zenithal priming, иногда еще называют Пре-шейдом / Pre-shade).
Тонировать — проливками из аэрографа.

Еще было важно подобрать правильную консистенцию проливки для работы с аэром. Если дуть проливку как есть, из банки, то она будет очень быстро сохнуть на игле и в канале. Поэтому я немного поэкспериментировал и пришел к такой формуле:

5 частей проливки + 4 части Vallejo Airbrush Thinner + 1 часть Vallejo Flow Improver

Flow Improver это, похоже, просто замедлитель высыхания. Может быть в составе есть еще что-то, но он точно замедляет высыхание краски. Поэтому проливка не сохнет на игле и в канале аэрографа, и ею можно нормально долго работать.

Сначала на миниатюре та самая зенитная подложка (черно-белый градиент созданный еще на этапе грунтовки):

Миниатюра не приклеена к подставке. В ногах штифты, я могу вытащить ее из подставки, взять за штифт (или зажать штиф зажимом ручной дрели), и таким образом могу дуть аэром вертикально снизу.

Вот процесс глейзинга аэрографом по зенитной подложке на Аколитах:

Тени. Сначала я снимаю модель с подставки, и задуваю вертикально снизу (!) проливку Citadel Druchii Violet. Как видно на фото, проливка сильно тонирует все тени, и слегка тонирует области средней яркости.
Хайлайты. Потом я переворачиваю модель, и вертикально сверху задуваю Citadel Seraphim Sepia. Сепии нужно немного, просто придать коже оттенок. Если переборщить, проливка начнет уже не тонировать, а существенно затенять.
Средние тона. И последним шагом я аккуратно задуваю Citadel Reikland Fleshshade сбоку. Аккуратно — в том смысле что уже не широким конусом по всей области, а более избирательно и меньшим конусом наношу на средние тона.

Посмотрите на законченных Аколитов, если вы еще их не видели:

В качестве игровых миниатюр — я очень доволен.

НЕ КОЛЕСО ЛИ ЭТО

Зенитная подложка
Глейзинг
Аэрография
Проливки

Но я ни разу не видел комбинации зенитной подложки с глейзингом и с аэрографом. И еще с задувкой глейзов под экстремальными углами (вертикально снизу > вертикально сверху > с боков).

Если вы где-то встречали что-то похожее — дайте знать. Мне очень интересно, что смогли выжать из этой идеи другие художники.

Я искренне считаю, что для игровой покраски эта техника — просто золото. Теперь, когда я крашу что-то для игры, я сразу задаюсь вопросом: могу ли я сюда применить глейзинг аэром по зенитной подложке?

Такого сочетания качеста на вложенное время я не добивался никаким другим способом. При том, что я в принципе крашу очень быстро, и уже использовал по отдельности проливки / аэрографию.

Позже я применил ту же технику на Демонах Тзинча (из той же Серебряной Башни) и Сквигах (для Мунклана). Так как я уже хорошо понимал что делаю, там результат был еще лучше и еще быстрее по времени:

Просто задумайтесь на минутку: на всех демонов (кроме самого Гаунт Саммонера) я потратил 8 часов. Это 18 миниатюр за 8 часов, или в среднем 27 минут на модель. Причем это миниатюры нескольких разных юнитов. Если бы я красил просто пачку из 10-20 одинаковых Розовых Ужасов например, эффективность была бы еще выше.

Не всем миниатюрам техника подходит в одинаковой степени.

Идеальна для моделей с большим количеством кожи или другой однотипной поверхности. Из фентези на ум приходят Аколиты, Дочери Кхаина, Сквиги, Демоны, что угодно из Нургла. Из сай-фая — я еще не пробовал, но думаю ко всякой силовой броне будет вполне применимо (спейсмарины, тяжи в Infinity и т.п.).

Не очень подходит для моделей у которых много очень разных областей (хотя с использованием масок можно попробовать обойти эту проблему).

Думаю, что вот эти мои первые пробы — это только поверхностные результаты. И что из техники потенциально можно выжать куда больше. Я очень хочу, чтобы вы попробовали это на своих миниатюрах. Дайте знать, что у вас получится.

Этот гайд для вас подготовил я, Дмитрий Богданов .

Буду рад услышать ваши мысли насчет этой техники в комментариях. А если что-то покрасите с ее помощью — покажите, очень интересно увидеть что получится.

Уже прошло полчаса, как я сидел возле окна во двор и вертел в руках фигурку стрелка в "тридцать пятом" масштабе. Во дворе бегали собаки, вертелся строительный кран, подавая одну панельку за другой, шло время. и только люди никак не шли через двор, а ведь именно их я хотел бы увидеть с расстояния в 40 метров: очень уж занимал меня вопрос "Что можно разглядеть с такого расстояния"?

Давайте-ка сегодня мы с вами отойдём от техники и рассмотрим создание фигурок персонажей? Начнём, пожалуй, с человека. Ведь именно людские персонажи - частый гость на диорамах. Е если с созданием (сборкой) никаких вопросов, частенько, не возникает, то как только доходит дело до росписи - тут появляется множество вопросов. Давайте разберём основные из них.

1. Масштаб

Тут, вроде бы, всё просто и понятно. Но, вместе с тем, всё сложно и запутанно.

Итак, общепринятые масштабы для человеческих фигурок: 1/72, 1/35, 1/16. Встречаются, конечно, и в масштабах 1/43, 1/24, 1/12 - но с такими, лично мне, доводилось работать только целенаправленно, под заказ.

В зависимости от масштаба меняется, нет не техника росписи, а восприятие фигурки человека.

Давайте отбросим принципиальную математику и просто "привяжемся" к масштабам. Какое оптимальное расстояние для чтения и рассмотрения предметов? В норме: 30-35см. То есть, рассматривая фигурку "семьдесят второго" масштаба, мы, как бы, будем смотреть на человека с расстояния в 20-22 метров. "Тридцать пятый" масштаб - с расстояния 12 метров. Допустим, что это образно и приближённо, но для общего понимания таких допущений будет достаточно.

Соответственно, исходя из этих допущений и будем работать над деталировкой фигурок и лиц. Ошибки в излишней проработке, конечно, не критичны, но фигурки (особенно лица) тогда смотрятся неправдоподобно.

Тот самый случай, когда фигурка выполнена в масштабе, и даже расписана корректно, а смотрится, всё равно, как игрушка

2. Внимание к мелочам

Почему-то очень много моделистов считают, что для большего эффекта модель должна изобиловать тщательной проработкой мелочей. В ход идёт проработка волосяного покрова, деталирование слизистых (губ и рта), и - конёк моделизма - роспись глазных яблок с выделением белка, радужки и зрачка. Правда, почему-то при этом не прорабатываются, например, ногти на руках. Но, видимо, на ногти уже никто не смотрит. И ладно, если это ограничится "тридцать пятым" масштабом. А то ведь встречаются лица и в масштабе 1/72.

Хотя, если разобраться, диаметр глазного яблока человека: 24мм. В масштабе 1/35 его модельный размер составит 0,7мм. Диаметр радужки - 12 мм, а макисмальный диаметр зрачка - 8 мм. В масштабе это, соответственно: 0,34мм и 0,22мм. Не забывайте, что человек не ходит с выпученными глазами. Обычно глазное яблоко прикрыто веками на 2/3 от видимого размера. Вот и получается, что видимый размер глаза - на моделе в масштабе 1/35: 0,5мм длины глаза, 0,3мм - диаметр радужки, и 0,2мм - диаметр зрачка. Это идеальные условия. В реальности же, человек часто щурится от ветра, или пыли, или яркого света. Зрачок, кстати, тоже реагирует на освещённость, уменьшаясь в диаметре. Вот и получается, что проработка столь мелких деталей в масштабе 1/72 и 1/35, зачастую, абсурдна.

Доброго всем времени суток.
Продолжу давать разнообразные советы новичкам в настолке и людям, интересующимся вархаммером.

Итак, покрас. Процитирую своего знакомого - вот не люблю я красить, особенно пехоту. Но еще больше чем красить, я не люблю играть непокрасом.

Собственно, это действительно именно тот момент, за который многие настольный вархаммер любят, некоторые молча превозмогают, а некоторых он отталкивает от настольной игры. Последнее вообще часто становится камнем преткновения - покупая недешевые миниатюры, а нужно их в некоторых случаях, скажем прямо, немало - осознание того, что это еще нужно красить, вгоняет в печаль и отпугивает людей.

Базовый покрас между тем, довольно прост - буквально через короткое время, покрасив десяток солдатиков, человек набивает себе руку и понимает, что и как красить. И начинается эйфория, сбор всех моделей из коробки (а зачастую даже без тренировочного покраса) - вот, как красиво они все стоят на подставочках, серенькие, все хорошо.

И тут кроется ошибка, которую допускают новички. Покрас полностью собранной миниатюры возможен, некоторые серьезные художники красят сразу в сборе. НО. Те же профессионалы советуют многие детали красить раздельно.

Собственно, сейчас я расскажу принцип, по которому красят многие.
Вроде все примитивно - ну покрась отдельно. потом собери - зачем статью то писать? Но есть нюанс, который я хочу осветить для новичков.

Как раз недавно закончил Коула - одну из самых сложных моделей персонажей в сборе - на его примере показать проще всего

Обычно миниатюру склеивают обычным клеем для пластика, который по сути пластик оплавляет и спаивает структуру. Это очень надежно, прочно и скорее всего, деталь сломается в другом месте, нежели чем в месте склейки, особенно, если правильно рассчитано количество клея - без переливов, но и не капелюшечка для вида.
Но в этом кроется маленькая такая проблемка - подобный клей очень плохо взаимодействует с краской, поэтому перед склеиванием вам придется механически снять слой краски с детали - и вот тут уже можно переборщить.
Есть вариант номер два - использование суперклея (из личного опыта рекомендую гелевидный - он не течет), но, если вы переборщите, например капните вроде визуально капелюшечку в паз, вставите деталь, а он, будучи жидкостью, выльется наружу - то будет ОЙ.
Если такой произошло - ни в коем случает не пытайтесь его стереть пальцами или любым органическим материалом - он схватится моментально, и это зона уйдет в непоправимый брак.

"Ходовая" архимагоса - идеальным решением было разделить его по пояс - корпус при склеивании идет поверх детали, полностью скрывая шов. Все мелкие детали вклеены намертво клеем для пластика

Я уже насмотрелся на залитые перчатки спейсмаров, гвардецев и прочих, когда вклеивали оружие, крашенное отдельно. Тут нужна определенная сноровка.

Я же настоятельно рекомендую оценивать ситуацию при покрасе. внимательно посмотрите на миниатюру, и вклейте все детали, которые лучше не будут мешать красить, но обладают небольшой зоной крепления - это кобуры, подсумки, механодендриты, провода

Разделите миниатюру на условыне части, причем выберите место соединение такое, что его не будет видно. - самый примитивный пример - не клейте сразу ранцы спейсмаринам, сестрам или скитариям.

лютая мешанина проводов и манипуляторов - все проклеено клеем по пластику и держится намертво. По сути, красятся три блока

При этом же, все провода и обвес прекрасно приклеиваются пластиковым клеем и красятся без проблем.

Общая концепция: задаем тон, проливаем, а затем постепенно высветляем выступающие мускулы.

1. База сделана Khardic Flesh поверх черной грунтовки. Очень щедро применена смывка Rheinland fleshade от GW. Затем высветляем мускулы Khardic Flesh.

2. Слой Cadian fleshtone на 3/4 мускулов. Делаем с точки зрения падения света на миниатюру сверху.

3. Смешиваем 50/50 Cadian fleshtone с Carne Base от Vallejo Game Color. Применяем эту смесь на 2/4 мускулов, также не забывая про источник света.

4. Используем Light Flesh от Vallejo Game Color на 1/4 всех мускулов, не забывая про источник света.

5. Смешиваем Cadian fleshtone и Carne Clara, разводим сильно (примерно 70% воды на 30% краски), затем чуть-чуть добавляем на все выступающие мускулы, как цветовой фильтр — это сгладит цвет и создает естественность перехода цветов из одного в другой.

6. Последний шаг — используем Carne Clara на гранях каждого мускула, не забывая про источник света.

Без необходимости тратить деньги на студийную покраску. Без многочасового корпения над каждой миниатюрой.

Покраска лиц и волос

Нет более заметной части миниатюры, чем лицо (если оно открыто).

Вы можете покрасить саму модель довольно бегло, но если лицо будет красивым - покраска будет восприниматься как красивая.

Вы можете покрасить саму модель очень хорошо, но если лицо будет сделано наспех - вся модель будет восприниматься как "игровуха".

Поэтому сегодняшний гайд посвящен покраске лиц и волос.

ВАЖНО: этот гайд сложнее предыдущих, и не рассчитан на новичков. Если у вас не получится выполнить эту технику, или просто многое будет непонятно, - напишите, задайте вопросы. У меня в планах есть несколько гайдов новичкового уровня, и мне будет полезно знать, на чем сделать акцент.

Эта техника не претендует на быструю покраску: время выполнения 30-60 минут на одну голову (лицо + волосы). Ее задача в другом - покрасить лицо и волосы миниатюры красиво и относительно просто, не прибегая к сложным техникам вроде блендинга.

Результат будет где-то посередине между "игровухой" и "художкой". На конкурс с этим не пойдешь, но на полку поставить уже не стыдно. Для игрового покраса конечно есть более быстрые и простые приемы (о них в одном из следующих гайдов).

При использовании этой техники результат довольно сильно зависит от качества скалптинга. Мы будем использовать проливки (вы уже заметили что я на них немного повернут, да?), поэтому чем лучше выполнен рельеф лица на миниатюре - тем проще будет получить достойный результат.

Neoterra Bolt, который по-прежнему на моем paint station'е, - как раз не самый удобный для покраски скалпт (и лицо, и волосы - немного странные). Так что на его (точнее ее) примере удобно показать эту технику.

Итак, получаем результат "не идеально, но достаточно хорошо" на миниатюре с неидеальным скалптом.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ И ТЕРМИНЫ

Результат применения этого гайда сильно зависит от того, насколько точно вы понимаете используемые техники.

Так что давайте сразу разберемся. Вот основные техники в этом гайде:

Проливка (как техника покраски): Полупрозрачная смесь (обычно какая-либо GW wash + GW Lahmian Medium) наносится на всю поверхность. Смесь скапливается в углублениях, выделяя рельеф поверхности. Поверхность также немного тонируется цветом проливки.

Затенение: Полупрозрачная смесь наносится мазками только на те участки поверхности, которые нужно затенить. Смесь жидкая, наносится в несколько слоев. Обычно мазки наносятся не на одно и то же место, а как бы "внахлест". Так как каждый слой полупрозрачен - переходы получаются мягкими, без резких границ.

Тонирование: Смесь очень прозрачная, но сильно тонирующая (обычно на базе GW glaze). То есть при наложении на поверхность яркость снижается совсем немного (в отличие от проливки), а вот цвет становится другим. Может накладываться как на всю поверхность, так и мазками.

И еще один важный момент. Слово "проливка" может означать две разные вещи: тип используемой химии (например GW Nuln Oil) или технику покраски (заливаем всю поверхность полупрозрачной смесью). Почти вся покраска в этом гайде выполняется красками-"проливками" (wash и glaze в линейке красок GW), но проливка именно как техника покраски - в чистом виде используется лишь на паре шагов.

Вот теперь - поехали.

ПОКРАСКА ЛИЦА

1) Базовый слой - бледная кожа

На всю область лица и волос кладем базовый слой GW Pallid Wych Flesh (почти белый цвет с телесным оттенком):

2) Общая проливка

Проливаем всю область лица смесью GW Seraphim Sepia + GW Lahmian Medium (медиума должно быть намного больше, примерно 1:4):

На данном этапе проливка почти не заметна, ее сложно разглядеть на фото.

Задачи этого слоя - немного очертить рельеф лица (чтобы легче было работать на следующих шагах) и слегка тонировать бледный базовый цвет (результат станет цветом самых ярких точек на лице).

3) Затенение - мягкие тени

Наносим мягкие тени смесью GW Reikland Fleshshade + GW Lahmian Medium (медиума по-прежнему больше, примерно 1:2 или 1:3):

Основные тени, которые мы кладем на этом шаге: контур лица, глазные впадины, нос, рот, верхняя часть лба, область снизу (под подбородком) и боковые стороны.

В зависимости от того, насколько сильно вы разбавили проливку, может понадобится 2-3 слоя теней. Если не уверены - добавляйте больше медиума, делайте смесь более жидкой.

На этом шаге мы работаем проливкой, но не заливаем всю область, а красим как будто обычной краской. То есть берем небольшое количество проливки на кисть и наносим эту проливку точечно, туда где должны быть тени.

Если вы все сделали правильно (достаточно жидкая проливка, небольшое количество проливки на кисти) - вы получите очень мягкие переходы, без пятен, без резких границ слоя.

И теперь тени уже более заметны.

4) Затенение - жесткие тени

Наносим жесткие тени смесью GW Druchii Violet + GW Lahmian Medium (медиума опять больше, примерно 1:2 или 1:3):

На этом шаге тени нужно класть осторожнее - меньше смеси на кисти, и только по самым глубоким областям (чуть-чуть по контуру лица, глазные впадины, нижняя часть лица).

После этого шага лицо (контур, рельеф) должно быть очень хорошо очерчено. С игрового расстояния (вытянутая рука) результат будет уже приятен для глаз. Если вы новичок, или если красите для игры - на этом можно и остановиться.

5) Тонирование - румянец

Наносим румянец (тонируем) смесью GW Bloodletter + GW Lahmian Medium (очень жидкой, возможно 1:6, 1:8 или вроде того):

Румянец наносится на щеки (подсказывает кэп), но не на скулы.

На этом шаге точно понадобится положить несколько слоев. Если вы не хотите получить красные кружочки на щеках - смесь должна быть сильно прозрачной (много медиума).

Несмотря на несколько слоев, шаг довольно простой и быстрый. Если вы получили правильную пропорцию смеси, то красится это довольно легко.

6) Затенение - губы

Затеняем губы смесью GW Baal Red + GW Lahmian Medium:

Если перетенили - можно немного высветлить (например смесью белой краски и красной проливки).

7) Затенение - глазницы

Затеняем всю область глазниц смесью GW Reikland Fleshshade + GW Lahmian Medium:

На этом шаге мы просто подготавливаем область для покраски глаз. Тень на всей области глазниц сделает глаза более контрастными и заметными на модели.

Покраска глаз вызывает массу трудностей у новичков, и заслуживает отдельного гайда. Увы, этот процесс очень сложно передать фотографиями (по крайней мере моей техники для этого не хватает). Так что в рамках этого гайда я просто постараюсь вкратце объяснить, что происходит на этом шаге.

Глаза хорошо переданы рельефом миниатюры. В этом случае скалптор сделал половину работы за вас. Глазные яблоки прокрашиваем светло-серым / почти белым. Корректируем форму глаза проливками (GW Reikland Fleshshade или GW Agrax Earthshade) вокруг глазного яблока. Если глазные яблоки достаточно крупные - рисуем радужку. После рисуем зрачок черной краской или черной проливкой (вы ведь уже догадываетесь, что я предпочитаю, да?).
Глаза плохо переданы рельефом миниатюры. В этом случае увы, глаза придется рисовать. Поверх затененной области глазниц рисуем примерно будущую область глаза светло-серым / почти белым. Рисуем форму глаза проливками (GW Reikland Fleshshade или GW Agrax Earthshade). Рисуем зрачок.

На Neoterra Bolt глазки были так себе, поэтому по большей части пришлось их рисовать. Результат - без претензий на художку, но с нормального расстояния (без увеличения как на фото) смотрится неплохо.

9) Корректировка лица

На этом шаге дорабатываем лицо до финального варианта. Здесь можно добавить затенения / тонирования, уже видя как это будет выглядеть с покрашенными глазами:

Лицо готово! Пора приступать к волосам.

ПОКРАСКА ВОЛОС

Очевидно, выбор тех или иных красок / проливок при покраске волос будет зависеть от цвета волос, который вы хотите получить.

В нашем примере я буду красить волосы в насыщенный рыжий цвет. Это довольно сложный вариант, на рыжих волосах новички часто спотыкаются. Другие цвета волос, как правило, красятся легче.

Базовый слой в моем примере уже положен - GW Pallid Wych Flesh на всю область волос.

1) Общая проливка

Проливаем всю область волос смесью GW Agrax Earthshade + GW Bloodletter + GW Lamenters Yellow + GW Lahmian Medium:

Задача этапа - выделить рельеф волос и немного тонировать поверхность под будущий рыжий цвет.

Проливка должна быть легкой, и скорее всего 1-2 слоев будет достаточно. Постарайтесь не затенить поверхность (нам понадобятся яркие блики), а только немного обрисовать рельеф.

2) Затенение

Затеняем волосы смесью GW Bloodletter + GW Baal Red + GW Reikland Fleshshade + GW Lahmian Medium:

Задача этого этапа - "разметить тени и блики". Там где мы хотим блик - оставляем предыдущий светлый слой, где хотим тень - затеняем нашей смесью.

Это еще не конечное затенение, мы только намечаем где в итоге будут тени и блики на волосах. На фото достаточно хорошо видно, какие именно места я затеняю, а где оставляю блики.

3) Затенение

Основной этап затенения делаем смесью GW Bloodletter + GW Baal Red + GW Agrax Earthshade + GW Lahmian Medium:

Это основное затенение, на этом этапе мы приводим волосы плюс-минус к тому что хотим видеть в итоге. Опять же, обращайте внимание на то, где именно накладываются тени, а где оставляются светлые участки.

4) Затенение

Небольшое затенение для самых темных участков делаем смесью GW Baal Red + GW Agrax Earthshade + GW Lahmian Medium:

Этот этап менее заметен, но фото его вполне отражают. Смесь кладется только в область глубоких теней.

5) Затенение + Тонирование

Теперь немного прибиваем избыточные блики смесью GW Bloodletter + GW Baal Red + GW Lahmian Medium:

После прошлого этапа волосы выглядели неплохо, но слишком ярко. Поэтому на этом этапе я немного приглушил яркость неосновных бликов.

На этом предлагаю остановиться:

Как я уже сказал - эта техника сильно опирается на качество скалпта. Чем лучше выполнена миниатюра, тем легче будет получить хороший покрас лица и волос. На PanO Fusilier, которую вы уже видели, качество скалпта значительно выше:

Результат смотрится намного мягче, чем при использовании драйбраша (нет грязноватой "пушистости" на гранях). И аккуратнее, чем при классическом высветлении (аккуратном прорисовывании отдельных прядей) без хороших навыков.

Поиграйтесь с цветами проливок, количеством и яркостью бликов. Если вы не претендуете на конкурсную покраску - эта техника даст вам все необходимое.

Повторюсь, техника не быстрая: 30-60 минут на модель. То есть укладывается в продвинутую покраску при общих затратах 4-6 часов на модель.

Ее плюс - в "ленивости". Достаточно хороший результат без сложных техник, без долгого блендинга, без требующих высокой аккуратности высветлений.

Хорошей покраски!
Дмитрий Богданов

P.S. Я знаю, что этот гайд сложнее предыдущих. Если какие-то этапы были непонятны - не стесняйтесь задать вопросы. Я постараюсь ответить на них и дополнить материал.

P.P.S. Если вы новичок, и эта техника пока для вас слишком сложна, - не пугайтесь. В списке будущих материалов уже запланированы более простые гайды (как по покраске лиц, так и вообще по простой быстрой покраске).

Читайте также: