Как красить кожу краской kenda
Обновлено: 19.04.2024
Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.
Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.
Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.
В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?
Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.
Существует несколько способов обработки края:
• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;
• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;
• край без обработки, только наждачка;
• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.
Покраска
Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.
Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)
Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.
Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.
Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.
Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.
Но мы будем красить.
Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания :)
Сначала один слой
Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй
Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.
На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.
На этом с покраской всё.
Обработка химией
Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.
Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий
Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.
Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.
Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.
Урез получается твердым, относительно ровным
Обработка воском
Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.
Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.
Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.
Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.
Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.
В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.
На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит
Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.
При работе вкусно пахнет мёдом :)
Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)
Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой :)
Попросту, обойный клей :)
Представляет собой мелкие белые хлопья.
Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.
Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.
Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.
Так урез выглядел после окончания полировки.
А так после полного высыхания клея.
Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю :)
Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).
Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.
Край без обработки. Только наждачка
Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.
Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.
Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий :) По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный :)
Затирание водой
Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает
Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.
Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем :)
Итоги
Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.
Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.
Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.
В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.
Часто приходилось наблюдать у мастеров и новичков в кожевенном деле непонимание сути таких материалов как Kenda Appretto Mild и Kenda Elixir. Множество споров в связи с тем, в какой последовательности применять эти материалы для достижения наилучшего эффекта, если материалы применяются в паре. Мы решили разобраться в этом экспериментально, а заодно проверить, насколько качественным является покрытие на их основе, и как оно выдерживает стандартные испытания.
Для испытаний была взята кожа растительного дубления производства Бразилии. Образцы покрашены покрывной краской для кожи, производства Шебекинского завода.
Один образец покрыт сначала Kenda Elixir и затем Kenda Appretto Mild (далее Е+AM), два образца покрыты Kenda Appretto Mild и затем Kenda Elixir (далее AM+E)
Были проведены испытания на изгиб, сухое и мокрое трение.
Образец (E+AM) хуже остальных выдержал изгиб — заметно появление светлых полос на покрытии. На остальных образцах абсолютно никаких повреждений покрытия не замечено.
Все образцы выдержали сухое трение. Ни один не выдержал мокрое трение.
После плачевных результатов по мокрому трению было принято решение 2 образца прошедших сухое трение покрыть сверху различными защитными покрытиями. Были использованы нитро-водный лак и твёрдый воск от Kenda на основе карнаубского воска. Нитро-водный лак (применяемый в заводской отделке кожи) наносился методом распыления. Карнаубский воск наносился при помощи щётки из щетины на высоких оборотах (видео ужасного качества прилагается )
слева образец с лаком, справа с воском, внизу — без дополнительной защиты
После нанесения защитных покрытий оба образца отлично выдержали мокрое трение.
Образец (E+AM) (левая пара на фото) после изгиба промок в течение 5 минут.
Все образцы без защиты промокли менее чем за 30 минут от начала испытаний.
Образцы с защитными покрытиями выдержали более 4 часов.
Самый главный вывод по итогам испытаний — Kenda Appretto Mild не выполняет защитных функций! Нуждается в защитном покрытии для достижения лучших защитных характеристик покрытия. Kenda Elixir повышает только устойчивость к воде, не неся дополнительных защитных свойств.
Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.
Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству…
Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.
Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.
На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».
Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.
Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.
Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.
И начинается самое интересное :)
Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.
В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.
И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.
Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.
На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.
Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.
Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.
И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.
Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.
Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье.
Пробовал красить торец кожи. Сразу, во-избежании вопросов "зачем?", объясню. Кожа не растишка и сликером не полируется. Так вот, начинал сначала кистью, потом шпателем, в конце-концов соорудил машинку для покраски (ванночка и рифленый ролик). Густая краска не желала ложиться ровным слоем, вся какими-то горбами. Чуть развел водой. Теперь роликом получается красиво, аккуратным, ровным валиком. НО после высыхания этот валик превращается в сморщенный "изюм".
Вопрос: что я делаю не так? Или, все-же, виновата краска? Покупал, кстати, в Ножинске.
Это уже засохшая краска.
Перед покрытием краской заглаживаю торцы с использованием "Gum Tracanta". Все ровненько получается. Но предварительно прохожусь наждачкой от 40 до 300 гр.
Если кожа излишне рыхлая, предварительно обрабатываю цианоакрилатом. Затем шлифовка наждачкой. Но уже "Gum Tracanta" не использую.
Чем жиже краска, тем лучше. Лучше несколько раз покрыть "водичкой" обычной кисточкой, чем так мучиться. Потом заполировать любым воском и будет красота. А торец нужно перед покраской тщательно обработать мелкой наждачкой, чтобы был гладким.
Всем спасибо за ответы! Сегодня у меня целый день не работала Ганза, по-сему не дождался советов, плюнул, и сошлифовал почти всю краску на гриндере. Потом полирнул на фетровом круге с карнаубой. Конечно не 1 сорт, но относительно не плохо. В дальнейшем попробую предложенные камрадами способы.
Вопрос к AIS1947. Цианкрилат, перед нанесением, разбавляете? Если "да", то чем и в какой пропорции?
poXer, а после ацетона блеск остается, или становится матовая поверхность?
TEA737 в том-то и дело, что не хочет шлифоваться эта кожа. Не растишка.
Max_CM Валик сделал из дюралевой ручки от какого-та прибора. Нашел на работе.
Нет. Использую затекающий суперклей DoneDeal. Более текучего, смачивающего и проникающей не существует. Легко приникает в любые зазоры. Правда дорого.
Изначально написано AIS1947:
Нет. Использую затекающий суперклей DoneDeal. Более текучего, смачивающего и проникающей не существует. Легко приникает в любые зазоры. Правда дорого.
Он и раньше не дешев был, а сейчас и подавно. Да и найти его в провинции проблематично. Я знаю, что обычный как-то бодяжат, то-ли с ацетоном, то-ли со спиртом. Ведь, согласитесь, пропитать торец ножен поливая его из тюбика, во-первых не экономично, во-вторых можно легко загадить все ножны одним не осторожным движением. А если не поливать, а размазывать, то он через пару секунд застывает.
Ну во-первых, урез надо правильно подготовить к покраске, например, разбавить ЦА ацетоном, примерно на 3 кубика ацетона 15 капель цианокрилата (зависит от ЦА и ацетона). Затем зашкурить (гритность наждачки зависит от того, как сделан урез). Потом опять покрыть урез р-ром ЦА и опять зашкурить. Эту операцию делать до требуемой гладкости. Я последнюю наждачку использую с 600 зерном. После этого можно красить. Я использую краску Kenda Orly 357991 матовую. Разбавлять краску не рекомендую, во избежание образования сгустков, возможно они и дают бугристую поверхность.
Но ведь речь идет не о том, чтобы блестело, а о подготовке уреза к покраске. Пропитка р-ром ЦА позволяет во-первых выровнять сам урез, а во-вторых выровнять поверхность торца кожи, поэтому блеск уреза это не самоцель, а побочный эффект.
Видал ролики про заполировку деревянным валиком торца после нанесения разбавленного обойного клея на торец.
Этот способ, конечно имеет место быть, но это скорее бюджетный вариант пропитки с помощью СМС (ввиду отсутствия таковой и их визуального сходства). СМС позволяет загладить ворс на урезе, но и только.
Полировка уреза обычно делается в том случае, когда покраска не предусмотрена вовсе, а вот шлифовка, на мой взгляд, обязательна. Хорошая краска для уреза не требует после высыхания никакой доп. обработки.
Originally posted by vladislavvvv:
Ведь, согласитесь, пропитать торец ножен поливая его из тюбика, во-первых не экономично
Originally posted by vladislavvvv:
во-вторых можно легко загадить все ножны одним не осторожным движением
это когда он на пальцы попадает))), торец впитывает его нормально, иногда даже ждать приходится чтоб высох.
была тоже как то кожа рыхлая, торец смесью пва с водой мочил(кисточкой сам торец), после высыхания чуток плотнее ли, жёстче ли, не могу слово подобрать правильное, но полируется лучше, можно не один раз, пока результат не устроит или не надоест, потом краска, я после краски ещё мелкой наждачкой прохожусь, если где то лысины подкрашиваю, потом ца, и окончательно заполировываю, может пригодится кому.
краска на фото странная у вас, как то больше на жидкую кожу похожа(не знаток в красках)
Здесь Вы можете задать интересующие вопросы технологу Кенда Фарбен. Мы озвучим их на встрече с ним и опубликуем ответы.
Mikha, закупать химию напрямую у производителя оптом, либо у официальных дилеров в России. Наша химия закупается у последних.
Fondo крем - кремообразная эмульсия - маскирует дефекты,улучшает качество кожи,закрывает поры и т.д. по описанию. Вопрос: можно ли его использовать как самостоятельное средство для закрытия пор кожи перед нанесением крема для обуви? Нужно ли его располировывать после нанесения/высыхания,т.к. образуется матовый налёт ухудшающий внешний вид кожи?
Чем и в каком порядке обработать мотоциклетный кофр из растишки окрашенный 1. антиком, 2. калейдосом, 3. спиртовой краской. Там много влаги. И как часто операцию по водоотталкиванию проводить?
Ксения, вопрос не где и у кого купить, а как отлечить, по бутылке или по этикетке. Потому что я и дилерам не особо доверяю!! Это как рив гош, цены как за оригинальные духи а торгуют всем подряд!
Существует ли в их линейки проникающая краска БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА? И если да, то когда же она появится в России?
И к какому типу аппретур можно отнести их эмульсии типа Милд, Супер и Бриллиант восковые или акриловые?
Ну и существует ли в их линейке аппретура на основе полиуретана? Или ещё какая-нибудь устойчивая к царапинам аппретура?
У Кенда Фарбен есть несколько финишных кремов, например: ANTIQUA SUPER, LUXOR, NATURA CREAM. Они очень похожи по описанию, все придают эффект натуральной восковости, не оставляют белесых разводов и т.д. В чем их отличие, какие из них создают более долговечное защитное покрытие, лучше защищают от влаги и т.д. и т.п. Т.е. отличия/достоинства/недостатки этих кремов. Особенно в работе с шорно-седельными кожами и крастами хромового дубления.
Вениамин, а я бы вообще уточнил, можно ли эти "крема" использовать для защиты кожи. От влаги, например.
И сегодня наткнулся на пост Егора Комедова от неком аналоге "Токонола" от Кенды. Хотелось бы узнать подробнее.
Вениамин, Вот такая сравнительная таблица появилась по кремам, самым водоотталкивающим они считаю крем Нова, наносят только с применением воска Абралюкс, Карнауба. Таким образом: Нова - Абралюкс- Нова - Абралюкс - Карнауба
Вадим, можно использовать Фондо Крем как самостоятельное средство, но с обязательным применением воска Абралюкс. Вообще никакие крема они не применяют без воска. Те крема, которые можно применять без воска были озвучены, новые разработки - их еще нет в России. Вообще Фондо это малонасыщенный крем, как сказал технолог, то есть существуют и более насыщенные, то, что есть в России это Нова - один из лучших
Роман, Калейдос наносится на проникающую краску, если Вы красите Толедо Супер (она на растворителях), то нужно ждать момента полного высыхания - около 40 минут. Определить высохла краска или нет, нам сказали можно так: если запаха растворителя нет, то краска высохла и можно проводить дальнейшую обработку кожи.
Антон, такие разработки есть, оказываться, Толедо у них несколько видов (но в России как всегда один только, слышала, кто-то еще привозил Толедо N, но технолог сказал, что по сути (качество, эффект) один и тот же. На водной основе у них есть Толедо Эко, но, как сказал технолог по качеству, проникающим способностям она очень сильно уступает Толедо Супер на растворителях. В сравнении очень сильно уступает, поэтому, я думаю они не будут его пускать в производство. Самый продаваемый продукт уже много лет - это Толедо Супер.
Антон, что касается водоотталкивающих свойств, на замену Эликсиру, но с блестящим эффектом это Нова+ абралюкс+Нова+абралюкс+ карнауба, как я уже написала выше крема никакие они вообще не используют без закрепления воском. Основные в работе воски - это Абралюкс и Карнауба. Остальные воски как они сказали это вспомогательные, они для придания эффектов
Читайте также: