Как красить кожу антиком
Обновлено: 28.04.2024
Как готовить кожу перед работой:
Кожа смачивается обычной водой, специально готовить ничего не надо. Есть специальные составы для смачивания, но я не видел чтобы ими кто-то пользовался. Секрет правильного смачивания в том, чтобы влаги было не слишком много или слишком мало. Если кожа слишком влажная, штамп будет отскакивать как от резины, и рисунок не будет таким четким. Если влаги недостаточно, то волокна кожи будут по-прежнему прижаты друг к другу, и штамп не сможет уплотнить их там где нужно.
Самый простой способ определить 'готовность' кожи для работы: когда кожа впитывает воду, она темнеет. Нужно подождать несколько минут пока ее цвет начнет возвращаться к исходному.
Мастера советуют смачивать кожу не губкой, а окунанием в воду, или даже замачиванием. После этого ее кладут на 12-24 часа в холодильник. Потом вынимают и ждут когда ее цвет начнет возвращаться. Во время работы накрывают стеклом ту часть рисунка который уже смочен, но над ним в данный момент не работают - чтобы его влажность не изменялась. Однако это уже высший пилотаж, я так никогда не делал.
Про красители:
Красители бывают 3х видов: краски, морилки (dye) и антик (antique - честно не знаю как этот тип красителя правильно называется на русском).
Краски остаются на поверхности, морилки впитываются между волокон кожи. Соответственно морилки более устойчивы к механическим повреждениям поверхности, их используют там где кожа будет касаться - ремни, седла. Так как краски остаются на поверхности, их можно стереть или повредить. Плюсы красок в том , что они намного более яркие чем морилки и краской можно закрыть другую краску. Теоретически, несколькими слоями белой краски можно закрыть черную. С морилкой так не получится, там всегда нужно начинать со светлой и (если нужно) продолжать более темной.
Морилки между собой отличаются цветом и основой. Цвета бывают синий, зеленый, красный, желтый, но их оттенки не выпускают и если нужно получить оттенки, морилки можно смешивать между собой.
Небольшое отступление про смешивание красок и морилок.
При смешивании необходимо учитывать какие цвета дополняют друг друга, а какие противоположны. Например если смешать синий и желтый, то будет зеленый. А если синий и оранжевый, то будет грязь непонятно коричневого цвета.
Традиционно используют морилки коричневых оттенков, и именно этих оттенков продается большое количество.
Основа морилок.
Они бывают на водной, спиртовой и масляной основе.
Водные : не ядовиты, можно пользоваться детям, не нужно проветривание, легко изменять их концентрацию добавлением воды из крана, хорошо смешиваются на коже потому что не так быстро высыхают. Минус: они не такие яркие как спиртовые и масляные.
Спиртовые : более яркие чем водные. Минус: быстро высыхают, во время покраски предыдуший мазок не всегда хочет смешиваться с новым. На видео вверху я пользуюсь спиртовой морилкой.
Масляные : самые дорогие. Их главный плюс в том, что все другие морилки делают кожу более жесткой. Только морилки на масляной основе не изменяют жесткость кожи.
Этот ремень покрашен морилкой на водной основе:
Основа красок.
Краски бывают на водной или акриловой основе. Водные краски выпускают специально для кожи. Они более тусклые и мне лично не нравятся. Акриловые краски можно использовать любые, на них не должно быть написано что они сделаны специально для кожи. Естественно, чем выше качество краски, тем лучше она будет себя вести во время покраски, и потом, когда высохнет. Я пользуюсь красками фирмы Liquitex, они дорогие (купил на распродаже! ) но того стоят. Этот рисунок покрашен акриловой краской:
Я не рекламирую данного производителя, просто это то чем я пользуюсь, и очень доволен. Например вот этот рисунок был согнут в трубу и краска не лопнула, не появились трещины.
Плоский лист с рисунком:
Лист согнут в трубу:
антик (antique) - это краска на водной основе которая 'не прилипает'. Ей покрывают весь рисунок, а потом вытирают влажной тряпкой или бумажным полотенцем. После этого краска остается только в углублениях и подчеркивает контуры рисунка.
Защитные слои
Когда рисунок вырезан и выдавлен, и Вы на 90% довольны работой (даже если другие не видят, там все равно есть ошибки и проблемы которые видны Вам. ) кожу покрывают защитным слоем чтобы она не впитывала воду, не портилась, не гнила. Защитные слои бывают нескольких типов.
Историческая защита кожи это масло или воск . Воск остается на поверхности, масло проникает вглубь. Минусы обоих - их нужно периодически обновлять.
Акриловые защитные слои - хорошо защищают, хорошо держатся на коже. Бывают блестящие и матовые.
Также есть много современных продуктов на основе масла или жиров
Нужно добавить что краски и защитные слои обычно используются только на лицевой (grain) стороне кожи. Чтобы защитить внутреннюю сторону (suede), склеивают и/или сшивают два куска кожи внутренней стороной друг к другу.
Все большую популярность у нас в стране приобретает кожевенное ремесло, и все больше людей вовлекаются в это интереснейшее занятие. И хотя направления кожевенного ремесла весьма различны и многообразны начиная от пошива обуви, байкерских аксессуаров, искусства резьбы и тиснения итд, их объединяет нечто общее - практически во всех направлениях используется неокрашенная кожа особой выделки, кожа растительного дубления. Многочисленные полезные свойства кожи РД (пластичность, жесткость, способность держать оттиск), обуславливают её выбор многими кожевниками, а не окрашеность кожи способствует расширенной возможности проявить художественный замысел в особых цветовых решениях
Красок, подходящих для кожи растительного дубления выпускается много, наверное даже слишком много, поэтому начинающему кожевнику достаточно легко запутаться в многообразии видов и торговых марок. Давайте попробуем разобраться и классифицировать эти многочисленные краски для кожи растительного дубления, с тем, что бы в будущем легко подбирать себе подходящий вариант, исходя из конкретного художественного замысла
Условно, все красками, подходящие для работ с кожей РД, можно разделить на несколько групп:
1) Поверхностные красители 2) Проникающие красители 3) урезные красители 4) антики 5) финиши. Давайте теперь разберем эти краски более подробно
- Поверхостные краски для кожи РД - предназначены для художественных работ (рисования) по коже. Особенность нанесения - ложатся на кожу поверхостной пленкой, часто скрывающей естественную текстуру. Выпускаются на различных основах (акриловая, полиуретановая итд), в большом цветовом разнообразии, имеют достаточно высокую укрывистость, хорошую адгезию, среднею стойкость с истиранию и механическим повреждениям. При покраске в несколько слоев, поверхостные краски для кожи РД практически не меняют оттенок. Производятся как компаниями, специализирующимися на красках для художественного ремесла (Эко-фло, Фибинг, Толедо, Кенда итд), так и компаниями выпускающими краски для ремонтных работ по коже (Сапфир, Тарраго, Кезал, Фарничел клиник), из российских красок можно отметить краски Шебекинского завода
- Проникающие краски для кожи РД - предназначены для покраски и перекраски всей площади шкуры. Особенность нанесения - проникают в глубину кожи без поверхостного слоя, не скрывая естественной текстуры. Выпускаются на спиртовой и водной основе, в основной цветовой палитре, имеют очень высокую стойкость ик истиранию. Краски на водной основе при нанесении в несколько слоев меняют оттенок, позволяя выделять полутона, краски на спиртовой основе, также меняют оттенок, но значительно менее выражено. Требуют обязательного финиширования специальными водоотталкивающими составами, краски на водной основе, в следствии водорастворимости, краска на спиртовой основе в следствии необходимости насыщения тона (при нанесении на неокрашенную кожу, краски на спиртовой основе, без конечного финиша, могут иметь блеклый вид). Производятся как компаниями, специализирующимися на красках для художественного ремесла (Эко-фло, Фибинг, Толедо, Кенда итд), так и компаниями выпускающими краски для ремонтных работ по коже (Сапфир, Тарраго, Кезал, Фарничел клиник), из российских красок можно отметить морилки для дерева на водной основе, хоть и не предназначены специально для работ по коже, но служащими прекрасными бюджетными аналогами дорогих иностранных красок
- Урезные красители - предназначены для нанесения на край кожи (урез), с цель придания ему привлекательного внешнего вида. Имеют густую констинстенцию, очень высокую укрывистость, выпускаются в ограниченной цветовой гамме. Используются исходя от художественного замысла, в основном на галантерейных изделиях. Можно встретить в ассортименте всех компаний, выпускающих краски для кожи, отдельными артикулами
- Антики - особый вид краски для кожи РД, при нанесении на кожу, подчеркивающий любой тисненый рисунок, и создающей на коже эффект искусственного состаривания (патина). Выпускаются на водной основе и имеют кремообразную констистенцию. При нанесении в несколько слоев, меняют оттенок, требуют обязательного финиширования в следствии водорастворимости. Выпускают только компаниями, специализирующимися на красках для художественных работ по коже (фибинг, Эко-фло)
- Финиши для кожи - специальные составы для нанесения после окрашивания. Предназначены для придания коже водоотталкивающих свойств, придание конечного визуального эффекта ( матик, глянец), насыщения тона спиртовых красителей. Производятся в виде акриловых и водных лаков с матирующими добавками, и жировосковых смесей. Поскольку при нанесении на различными красками текстуры, могут значительно изменять визуальный эффект, требуют индивидуального подбора, исходя их художественного замысла и умения использования специальных технических технических приемов
Кожу для сумок можно окрашивать кожу растительного дубления и хромового дубления без фабричной окраски.
Кожу с фабричной окраской можно перекрашивать. Делать это можно глубоким (проникающим внутрь кожи) и поверхностным (не проникающим внутрь кожи) крашением.
Глубокое крашение производится путем помещения всей кожи в раствор с краской. При поверхностном крашении краска наносится кисточкой или тампоном только на лицевую сторону кожи.
Глубокое крашение
Для глубокого крашения лучше всего подходят краски на водной основе и антик-гели кампании Eco flo и краски кампании Fiebing , s.
Это краски и антик-гели без запаха и они гопиаллегенны. Инструкций к ним не дается, однако ничего сложного в технике крашения этими красками нет.
Кусок кожи помещается в емкость с краской на несколько секунд (как бы окунается полностью в краску), затем остатки краски удаляются бумажным полотенцем. Все, кожа покрашена, ждем когда она высохнет и потом шлифуем ее (об этом см. ниже).
- Из российских кампаний пока нет красок на водной основе, способных ровно и красиво ложится на кожу, давать хороший цвет и объем. Иногда можно использовать краски на спиртовой основе, но надо помнить, что эти краски не дают хорошего цвета и дополнительного объема, имеют очень скверный запах и могут вызывать аллергию.
Кожу также можно покрасить и простым порошком (сухая краска для шерстяной ткани, если ее нет, то в крайнем случае можно использовать для х\б ткани).
Развести краску по инструкции, довести до кипения (но не кипятить), остудить до температуры 45 градусов, поместить туда весь кусок кожи, дождаться, когда раствор краски полностью остынет. Чтобы кожа окрашивалась ровно, то до окраски кожу можно 2-3 часа подержать в теплой воде, чтобы она полностью намокла.
- Периодически до остывания раствора краски, кожу можно переворачивать, чтобы она окрашивалась ровнее, затем закрепить краску, поместив кожу в раствор уксуса, соли и воды в соотношении 1 стакан уксуса, 1 столовая ложка соли и 1 литр воды. Если сразу закрепить краску, то цвет будет ярким, если после окраски кожу прополоскать до чистой воды, то цвет кожи будет светлым.
После этого кожу надо отжать, положить на деревянную доску лицевой стороной вверх.
Сушат кожу при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов. Чтобы кожа не потеряла размер, ее можно слегка растянуть и на концах прибить гвоздиками. Но не следует перетянуть кожу, с ней потом сложно будет работать.
- Пока после покраски кожа окончательно не высохла, ее следует прожирить.
Теплой жировой смесью (касторовое масло с небольшим количеством нашатырного спирта, 50%-ного глицерина и добавлением бесцветного обувного крема высокого качества – все хорошо смешать до начала прожиривания) по бахтарме хорошо втереть в кожу, не растягивая ее. Если в процессе сушки появится белый налет – снять его влажной тряпочкой.
Жировой состав наносится тампоном или щеткой, растирается круговыми движениями и через несколько часов после этого разминают кожу руками (лучше в перчатках, чтобы не натереть мозоли).
Если с первого раза кожа не стала мягкой, то процедуру нужно повторить.
Последним штрихом в такой окраске будет обработка поверхности кожи кремами для кожи, содержащими воск или силикон.
Наносим крем, ждем когда впитается и потом полируем поверхность кожи мягкой щеткой, слегка касаясь поверхности, чтобы равномерно распределить по всей поверхности воск или силикон. Финишируем работу на коже руками, легкими поглаживающими движениями.
Поверхностное крашение
При таком крашении убираем с поверхности кожи грязь, мусор или пыль, т.е. эта поверхность должна быть чистой.
Для него можно использовать анилиновые красители для ткани, разведя стандартный пакетик с краской в 200 мл ацетона или спирта.
- Кроме таких красителей можно использовать штемпельную краску разных цветов, чернила, пасту от стержней шариковых ручек.
Также для поверхностного крашения может использоваться марганцовку (дает теплые коричневые цвета), йод (дает цвета от янтарного до глубокого коричневого), зеленка (дает цвет морской волны), фуркоцин (дает красивый малиновый оттенок). Прекрасно красит кожу любая морилка по дереву (и на водной основе, и на спиртовом растворе).
Если нужно получить серые оттенки цвета, то кожу не красят, а протравливают раствором железного купороса .
Если кожу обработать раствором поташа и кальницированной соды (продается в фотомагазинах для проявления проф.пленки), то можно получить красно-коричневый цвет .
Наносят эти красители тампоном на небольшие поверхности, а если на большие – то кистью, слегка подогрев раствор для лучшего окраса.
- Поскольку такие красители ложатся не всегда ровно, то чтобы не испортить кожу, лучше раствор делать слабым и наносить его несколько раз до той тональности цвета, которая понравится. Это позволит более ровно (без пятен и полос) покрасить кожу.
Закрепляем покраску, протирая покрашенную поверхность уксусом.
Поверхностным крашением обычно красят натуральную замшу. Для этого используют подогретый раствор анилинового красителя в воде. Вода должна быть дистиллированной, дождевой или растопленной из снега или льда. Наносится краска жесткой щеткой, как бы втирая краску, дают впитаться несколько минут, потом окраску повторяют. И так несколько раз, добавляя постепенно в краску уксус.
- Подобным образом можно окрасить замшу чернилами, не разбавляя их водой, а постепенно подливая уксус в чернила. Затем замшу прополаскивают в воде, закрепляют крашение в слабом растворе уксус и высушивают.
В отличие от других видов кож, замшу не прожиривают и не покрывают кремами.
Имитация
Есть несколько видов имитации рисунков на коже, которые можно получить в домашних условиях.
Мраморивание – вид мраморной плиты. Сухую кожаную пластину взять за верхний край, при этом нижний край касается красителя. Медленно погружаем пластину в краситель до верхнего края и также медленно пластину из красителя вынимаем. Так делаем несколько раз. Рисунок на пластине будет напоминать сложный рисунок мрамора. Если перед этим пластину намочить, то краска будет ложиться ровнее.
Варенка – мокрую или сухую пластину кожи свернуть в жгут и перетянуть веревками в нескольких местах, затем погрузить в теплый раствор красителя. Рисунок на коже будет напоминать джинсовую «варенку». Этого можно добиться еще одни способом.
В тесную посуду с красителем втолкать пластину кожи и не давать ей двигаться. Эффект от рисунка тоже будет напоминать джинсовую «варенку».
Необычного рисунка можно добиться следующим образом. Сложить на плоскости пластину кожи, возвысив как бы на поверхности горки из этой кожи, т.е. разложить пластину так, чтобы из нее же были сделаны как бы горбы. Поливаем красками разного цвета (медленно льем краску) на эти горбы, краска стекает ручейками и образуется живописный непредсказуемый узор. Затем кожу осторожно расправляют и высуживают. Закрепляют узор различными финишными лаками и восками.
Крапчатка – рисунок крапчатой окраски. Мокрую кожу разложить на доске, посыпать сухой анилиновый порошок краски, выдержать 20-30 минут, потом кожу прополоскать, кожу высушить и рисунок закрепить специальным финишным лаком и воском.
Фэнтэзи – нанесение на кожу краски в хаотичном порядке. Стекло слегка увлажнить, посыпать порошок красителя (можно использовать несколько цветов), размешать краску палочкой беспорядочно или придерживаясь какого-то рисунка. Влажную кожу положить на стекло лицевой стороной вниз, выдержать 20-30 минут, затем аккуратно поднять и прополоскать. Затем закрепить рисунок как при глубоком окрашивании.
Полировка кожи
Если кожа окрашена на фабрике и оттенок кожи вас не устраивает, то его можно изменить с помощью обувного крема высокого качества и финишного воска.
Наносим крем на участок кожи, мягкую насадку «смачиваем» финишным воском и распределяем его равномерно по куску кожи до тех пор, пока оттенок или цвет кожи нас не устроит.
После любого окрашивания также можно кожу отполировать воском (бесцветным или цветным), придав ей более благородный оттенок или цвет.
Как, наверное, каждый начинающий любитель пошива всякого из кожи, столкнулся с вопросом ее покраски.
До текущего момента красил имеющуюся кожу (растительного дубления) морилками на водной основе.
В принципе, некоторый однотонный легкий цвет такой краской вполне можно легко (и дешево) получать.
Пытался также как-то и мешать краску, причем не в какой-то емкости, а прямо на изделии, покрывая разной краской на разных слоях.
Но тут уже все дело прямо случая. Нужен либо действительно уникальный рецепт, который действительно заходит, либо получается не очень. Как, например, на картинке выше.
Также, конечно, сделал для себя палитру, смешав все имеющиеся краски (Махагон, Мокко, Дуб, Палисандр, Клен, Лиственница, Орех) 1 к 1 и покрасив получившейся краской на куске кожи разные квадратики.
Здесь кусочек кожи, служащий палитрой, кстати, обработан жиром нутрии, поэтому краска имеет достаточно глубокий цвет (по сравнению с сухой естессно и не обработанной ничем).
И все это конечно хорошо, но вот лично мне того, чего я добивался от покраски кожи морилкой, было явно недостаточно. Как по мне - цвет получался зачастую и немного не тот и слишком блеклый.
Я понимаю, что надо просто экспериментировать с красками, но где ж я столько кожи возьму? Тем более, что шью мало, для себя и родных.
Купить уже готовую покрашенную и обработанную кожу конечно можно, я так и сделал. Например, Крейзи Хорс цвета то-ли коньяк то-ли хз еще что.
Но ведь покупаешь ты целую шкуру (или полукожу), т.е. это еще 5-7 таких изделий. Куда их все девать то одинакового цвета?))
И вот тут я все же решил попробовать специализированную дорогую краску для кожи. И, откровенно говоря, был приятно удивлен.
Да, цена на такую краску кусается (300-400 рублей за маленькую баночку, которой, наверное, хватит на штуки 3 таких кошельков в лучшем случае). Но хотя бы попробовать точно стоило.
Если я раньше считал верхом красоты ту самую Крейзи Хорс, то теперь я даже не знаю))
Совершенно по-новому оценил кожу растительного дубления. В моих глазах она серьезно выросла в рейтинге. И, самое главное, такую кожу можно красить в разные цвета самому, как тебе надо. В отличие от целиковой уже покрашенной шкуры.
Остается только вопрос в цене. Либо вопрос с поиском чего-то среднего. Между дешевизной и доступностью морилки (читай - какой-нибудь супер секретный рецепт смеси разных морилок) и качеством и богатством цвета специализированных красок для кожи.
А какая Ваша любимая краска и (или) способ покраски кожи? Что бы Вы могли порекомендовать?
Ручное тиснение можно осуществить на коже исключительно растительного дубления, так как она не теряет свою «пластичность» в процессе дубления (в отличии от всем нам знакомой кожи, так называемой хромовой).
Кому интересно, почему так и что это за кожа такая золотая — гугл в помощь или вопросы в каменты:)
Итак, по просьбам жаждущих, мастер-класс по тиснению. Я подобрала более-менее оптимальный по сложности рисунок, использовала все имеющиеся у меня краски и лаки для наглядности.
Делаем внешнюю панель портмоне. Время — 5 часов без учета времени на просушку.
Рисую эскиз в рамках необходимых размеров. Рисунок может быть любой.
Место для тиснения. Обязательное наличие отшлифованного мрамора, у меня — гранит.
Берем кожу, размечаем контур будущей детали и увлажняем всю поверхность. На фото увлажненная кожа и сухой обрезок для сравнения оттенка.
Тупым карандашом переносим рисунок с эскиза на кожу. Необходимо постоянно следить за «влагостным» состоянием кожи — если ее переувлажнить, то из тиснения получится каша, если кожа будет сухая то можно повредить кожу и не добиться нужного обьема.
Изнанку заклеиваем скотчем, так как процесс тиснения может деформировать деталь.
Берем специальный острый поворотный нож и прорезаем весь рисунок на одну третью или максимум одну вторую глубины кожи.
Нельзя прорезать одно и тоже место дважды. Важно не замыкать контур, это может повлиять на рисунок в процессе носки.
Далее специальной гладилкой (у меня подручный инструмент) проглаживаем надрезы так, чтобы срезы кожи опустились на дно канавки.
С гладилкой закончили. Далее приступим к созданию обьема.
Время увлажнить кожу снова. На фото один из штампов, с которыми необходимо работать в процессе создания тиснения, и, собственно, молоток.
Этот штамп называется бевелер, он опускается в канавку и продвигается по всем линиям, опуская одну из стенок. Каждый удар молотком необходимо делать с особой точностью, чтобы не было заметно отдельных отпечатков бевелера, а только плавная полоса его траектории.
Прошлись бевелером по всему рисунку, придавая обьем там, где это необходимо. Теперь самое время выбрать сердцевинку цветку. У меня три типа такого штампа.
Вот она, самая большая сердцевинка, уже на месте. Самое время увлажнить кожу снова, подождать пока влага впитается и приступить к другим штампам.
Этим обозначим лучики от сердцевины.
Этим выделяем лепестки в центре — это поможет прочувствовать обьем цветка.
Этот специфический штамп поможет сделать прожилки на листьях.
Груша-штамп для лепестков.
Вернемся к фоновому штампу, забьем фон и все мелкие щелочки между рисунком, опуская кожу фона и придавая обьем лепесткам.
Возвращаемся к ножу и прорезаем лепестки цветка, это придаст большего понимания динамики и формы лепестков.
Сушим, красим. Краски у меня специальные, для кожи растительного дубления, как и лак.
Итак, я хочу темный фон и светлый рисунок. Берем водостойкий лак для этой кожи и прокрываем им все участки, которые должны остаться светлыми. Цветок будет с легким розоватым оттенком, поэтому я смешиваю лак с красной краской.
Наношу несколькими слоями разной насыщенности, получаем что-то в духе акварели.
Теперь лак + зеленая краска.
Для стеблей я взяла фоновую темно-коричневую краску и смешала с лаком.
Теперь ждем высыхания лакокраски. Обрезаем лишнюю кожу под размер будущей детали.
Теперь темно-коричневый фон с черными мазками — так уж мне захотелось:) Эту краску также наносим кисточками, аккуратно, не задевая рисунок.
Краска высохла, время придать обьем тиснению с помощью цвета. Наношу черную краску поверх тиснения и круговыми движениями втираю во все щелочки и ямочки.
Краска водорастворимая, и перед ее полным высыханием я слегка мочу тряпочку и вытираю излишки. Там где был лак, черная краска не впиталась, и я могу ее удалить.
Вот он — труд. Все, что я теснила теперь затемнено и придает особый обьем и шарм рисунку. После очередной просушки деталь покрывается лаком в два этапа. Затем деталь полируется и ее можно прошивать, проклеивать, ставить фурнитуру и так далее.
Тут я прорезаю интересным инструментом канавку для будущего шва.
Здесь срезаю фаску для последующей полировки края.
Так создавалась внешняя панель кошелька. Затем я вырезала, покрасила и сшила внутренние отделения, скрепила все вместе и отполировала общий край.
У меня получился интересный и крепкий кошелек, который прекрасно держит форму, кажется неубиенным, но при всем при этом имеет гладкую, шелковистую поверхность с женственным цветочным мотивом тиснения и очень нежную на ощупь (похоже на нубук) внутреннюю часть.
Все прошито вручную вощеным шнуром и седельным швом.
Внутренняя часть сделана из мягкой хромовой кожи, окрашенной в тон внешки. Имеется 1 отделение для купюр (20 х 8,5 см), 3 отделения для карточек и 1 кармашек для мелочи.
Кармашек для купюр и клапан кармашка для мелочи дополнены полосатой хлопковой подкладкой. Кармашек и кошелек застегиваются на магнитные кнопки.
Внешний шов также седельный и вощеный, расположен в канавке для большей износостойкости.
На фоне внешней части кошелька комбинируются 2 цвета — ореховый и черный.
Спасибо, если вы дочитали до этих строк:) Теперь вам известно, как создаются изделия с тиснением и насколько трудоемкий и длительный этот процесс. Но такое изделие проживет не один год и будет радовать хозяина своей красотой и практичностью.
Данный мастер-класс создавался достаточно давно, и теперь многие вещи я делаю намного грамотнее. Но тем не менее, основные принципы процесса тиснения могут показаться достаточно полезными и наглядными для начинающих, а также для тех, кто совершенно не знаком с этим процессом.
Читайте также: