Как глубоко проникают вещества через кожу

Обновлено: 03.05.2024

Глубина проникновения зависит от состава конкретного косметического средства, а также от состояния кожи непосредственно перед нанесением. «Например, поврежденная кожа лучше пропускает активные компоненты. Поэтому кислотные, ферментные, ретиноевые и другие виды пилингов увеличивают глубину проникновения косметических средств. То же самое происходит и в случае с окклюзией (закрытым состоянием кожи) — по этому принципу работают косметические маски. Гальванические и ультразвуковые аппараты также способствуют более глубокому проникновению компонентов», — объясняет Елена Кузницкая, бьюти-эксперт, визажист, ведущий тренинг-менеджер марок Evidens de Beaute, tre'StiQue, Perricone MD, Chado United Europe Holding.

Путей проникновения косметики через роговой слова два — по протокам сальных и потовых желез и через липидный пласт рогового слоя. «Проникать активные вещества могут в разные слои эпидермиса. Через базальную мембрану, находящуюся на границе эпидермиса (фактически — верхний слой кожи) и дермы (следующий за эпидермисом слой), проникнуть очень сложно, поэтому действие косметики ограничивается в основном эпидермисом. Но некоторые низкомолекулярные вещества способны проникать и в дерму. Далеко не все компоненты косметического средства должны проникать в кожу. Например, SPF-фильтры или высокомолекулярная гиалуроновая кислота должны оставаться на поверхности и работать именно там», — говорит Наталья Старостина, врач-дерматолог, тренер косметолог EGIA Biocare System.

Возможности разных косметических средств

Крема, сыворотки, эмульсии и эссенции по-разному воздействуют на кожу и проникают в нее. «Крем содержит самую высокую концентрацию активных компонентов и питательных масел. Он остается на роговом слое, однако его компоненты со временем (и при регулярном использовании) могут через сигнальные молекулы (молекулы, синтезирующиеся в сигнализирующей клетке для осуществления передачи сигнала другой клетке) донести необходимую информацию до клетки, расположенной глубже в эпидермисе, дерме и даже в гиподерме. То же самое происходит и с эмульсиями, которые содержат меньшую концентрацию активных компонентов. Эссенции (они же сыворотки и концентраты) содержат формулу глубокого проникновения и проникают на весь слой эпидермиса до базальной мембраны, очень быстро доставляя компоненты, как инъекция, и оказывая моментальный эффект», — говорит Елена Полякова, ведущий тренинг-менеджер компании ООО «Канебо косметикс Рус». Поэтому важно использовать сыворотку вместе с кремом для получения быстрого эффекта, а также закрепляющего продолжительного.

Разрушение липидного слоя

Более глубокому проникновению средств способствуют различные ингредиенты. «ПАВ (поверхностно-активные вещества) и растворители разрушают липидный слой. ПАВ встраиваются в липидные пласты, образуя микроотверстия, через которые в более глубокие слои кожи поступают водорастворимые соединения. Растворители удаляют эпидермальные липиды, и роговой слой становится более проницаемым. Разжижают липидный слой масла или наноэмульсии», — рассказывает Елена Кузницкая.

Наиболее активные ингредиенты

Чем меньше размер капсулы или самой молекулы активного вещества, тем проще им «двигаться» в межклеточном пространстве эпидермиса. «Наиболее глубокому проникновению способствуют капсулы-переносчики — липосомы, наносомы, циклодекстрины, хитозан-альгинатные капсулы. Активные вещества, заключенные в такие капсулы-переносчики, могут проникать в эпидермис, так как оболочка капсулы будет „ встраиваться “ в липидные слои. Есть еще вещества-энхансеры — это фруктовые кислоты или эфирные масла. Они также имеют очень маленькие молекулы, поэтому способны прокладывать дорогу к более крупным молекулам, временно изменяя текучесть и проницаемость липидных пластов», — объясняет врач-дерматолог, тренер-косметолог EGIA Biocare System.

«Стенка липосомы состоит из липидного биослоя, а внутреннее пространство наполнено водой с активными ингредиентами. Липосомы по строению имеют сходство с мембранами клеток, поэтому они легко встраиваются в межклеточные липидные пласты и сливаются с клетками кожи. Твердые липидные частицы и наноструктурированные частицы в составе наноэмульсий разжижают липидные слои кожи, что способствует более глубокому проникновению активных компонентов», — дополняет ведущий тренинг-менеджер марок Evidens de Beaute, tre'StiQue, Perricone MD, Chado United Europe Holding.

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

Гликолевая кислота 76 Da
Ниацинамид 137 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Кофеин 194 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Да
Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).

Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

На сайтах и в бьюти-блогах не утихают споры: способны ли современные кремы проникнуть сквозь барьер эпидермиса. Одни утверждают: это всего лишь рекламный трюк и, ведясь на обещания производителей, мы выбрасываем деньги на ветер. Другие безоглядно верят в высокие технологии. Попробуем разобраться, как глубоко проникает крем в кожу.

Наш эксперт: Тийна Орасмяэ-Медер, косметолог, президент центра эстетической косметологии Meder Beauty, врач-эксперт по косметической безопасности при Европарламенте.

Как это ни парадоксально, но в этом споре своя правда есть и у той, и у другой стороны. Согласно действующему европейскому и российскому законодательству, все средства, сертифицирующиеся как косметика, а не как фармакологический препарат, имеют право осуществлять свое воздействие только на уровне верхних слоев эпидермиса. Исключение делается для профессиональной косметики. Они могут «работать» либо в глубоких слоях эпидермиса, либо в верхних слоях дермы. Поскольку сегодня во многих случаях эксперименты на животных запрещены, это определяется на культуре кожи. С другой стороны, такие возможности все же существуют: причем как у обычных кремов, так и у высокотехнологичных средств космецевтики.

Способ 1. Разрушение защитного слоя

Чем сильнее обработана кожа до нанесения активного препарата, тем больше вероятность того, что ингредиенты крема проникнут в кожу. Если здоровую кожу с неповрежденной гидролипидной мантией на 15 минут сделать нездоровой – снять с нее весь жировой слой тоником с большим количеством поверхностных анионактивных веществ, убрать часть рогового слоя с помощью пилинга или использовать вещества, резко усиливающие микроциркуляцию – активные компоненты из рогового слоя имеют шансы «провалиться» глубже.

Способ 2. Использование аппаратных методик

К ним относятся такие известные и популярные процедуры, как ионофорез и ультразвуковой фонофорез. В этих случаях ингредиенты крема «вбиваются» внутрь кожи с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Способ 3. Кремы с эфирными маслами

Некоторые эфирные масла, введенные в активный препарат, являются сильными активаторами, естественными энхансерами (от англ. enhancer – усиливать, увеличивать). Они сами по себе очень быстро «прорываются» в глубокие слои и “тащат» за собой все, что было с ними. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.

Способ 4. Новые технологии с использованием окклюзии.

Если вполне безобидный крем, который по идее должен остаться на поверхности, нанести на подготовленную кожу с измененным барьером, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Способов окклюзии достаточно много. Существуют открытая, закрытая, полуоткрытая, альгинатная (работает по принципу активного обмена солями между кожей и слоем маски) виды окклюзий.

Способ 5. Нанотехнологии

Этот широко разрекламированный способ является самым сложным. Использование в качестве систем доставки микрокапсул наноразмера (липосом, наносом, липидных наночастиц, циклодекстринов, микрогубок) в теории – прекрасно. Оно помогает активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяет нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивает их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата. На практике наносредства могут нести в себе немало проблем. Во-первых, поскольку наноингредиенты попадают в кровоток, пока неизвестно, какой системный эффект это может дать в будущем. Во-вторых, имеются чисто технические трудности: ингредиенты наноразмера очень трудно удерживаются в эмульсии, агрегируют (агрегация – объединение отдельных элементов в единое целое). В результате вместо наноингредиентов мы получаем агрегатные комплексы, имеющие абсолютно нормальные размеры, иногда даже не микро. Естественно, о том, как глубоко проникает крем в кожу, говорить не приходится.

Способ 6. Пептидные технологии

Пептиды – короткие молекулы, состоящие из нескольких аминокислот – относятся к сигнальным молекул. Они обеспечивают межклеточное взаимодействие: то есть с их помощью клетки общаются между собой. Способность пептидов проникать внутрь кожи определяется последовательностью и наборов входящих в них аминокислот. Многие виды пептидов, в частности медьсодержащие, действительно, довольно легко проникают сквозь кожный барьер, запуская процессы репарации кожи, влияя на выработку коллагена и других веществ молодости. Пептиды хорошо изучены, обеспечивают предсказуемое и направленное действие: например, синтез определенного вида коллагена в коже. Сегодня разработано достаточно много разных видов пептидов. В том числе влияющих на нейро-мышечную передачу: они являются ингредиентами кремов с «эффектом ботокса».

Так как действие пептидов, как и гормонов, заключается в передаче сигналов, некоторые потребители сравнивают их действие. Это сопоставление – большая ошибка. Гормоны, в частности эстрогены, обладают глобальным действием, зависят от центральной регуляции и общего функционирования организма. Сигнальные молекулы находятся под руководством вторичной регуляции, создают направленный эффект в определенной клетке и определенной структуре. Они являются ответом на внешние факторы, внешние раздражители: грубо говоря, получен сигнал – ткань отреагировала.

Действие или иллюзия действия?

Итак, современная косметика, и уж тем более космецевтика, действительно может попасть внутрь кожи. Означает ли это, что при покупке дорогого высокотехнологичного крема вы можете рассчитывать на обещанный эффект? К сожалению, все не так просто.

«Если бы косметика была с соответствующим количеством активных веществ, мы бы так и говорили. Но до тех пор, пока производителей не обяжут указывать концентрацию ингредиентов, с уверенностью сказать об этом нельзя. Например, те же пептиды, использующиеся в косметике и космецевтике, – очень «дозозависимые». Они оказывают действие только в определенной концентрации ( 9% работает, а 8% - уже нет). Не просто действуют хуже, а не работают вообще. К сожалению, в продукции масс-маркета я практически не знаю средств, обладающих рабочей концентрацией. Например, в препаратах по мио-коррекции морщин, которые используются у нас в клинике, количество ацетил гексапептида-8 (агирелина) составляет 10%. Это – рабочая концентрация, подтвержденная клиническими исследованиями. При этом мне известны средства масс-маркета, где этот ингредиент стоит в первой тройке, при этом его количество составляет двадцать пять тысячных процента. На какой эффект в этом случае можно рассчитывать? При покупке ингредиентов для крема и другой косметики в лабораториях производителей косметики нередко спрашивают: вы хотите, чтобы ингредиент действовал, или чтобы можно было о нем сказать? Такая «экономия» в первую очередь объясняется высокой ценой: стоимость ацетил гексапептида-8 составляет 27 тысяч евро за килограмм. 10% в косметическом средстве – это достаточно дорого. Поэтому, когда речь идет о высоких технологиях и эффективности, я бы больше доверяла профессиональной косметике».
объясняет Тийна Орасмяэ-Медер

Кожа является самым надёжным барьером на пути инородных молекул, бактерий, вирусов, токсинов и других частиц. Главным препятствием является роговой слой, состоящий из корнеоцитов и большого количества фосфолипидов. Однако этот же барьер является препятствием в доставке активных веществ.

Путем диффузии через кожный барьер могут проникать только очень маленькие молекулы. Основными путями проникновения лекарственных веществ через кожу являются протоки потовых и сальных желёз. Но этот процесс очень медленный и требует длительного времени экспозиции. В настоящее время в косметологии применяются безынъекционные методики, которые дают ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с мезотерапией. Удается избежать первичного пассажа лекарств через желудочно-кишечный тракт и связанных с этим реакций. Более того, неинвазивный перенос атравматичен и не несет риска осложнений, например, таких как при классической мезотерапии - сильные болезненные ощущения, петехии и гематомы, линейные некрозы, инфекционные осложнения и др. Эти процедуры хорошо воспринимаются и переносятся пациентами. Они уже давно и успешно применяются в дерматологии, ревматологии, онкологии и других областях.

Какие же методы эффективно доставляют лекарственные препараты в кожу без инъекций, оказывая эффект мезотерапии?

Ионофорез

В процедуре безинъекционной мезотерапи в этом случае используется локальное электрическое поле для доставки заряженных и электронейтральных молекул. Этот метод широко используется в физиотерапии. Одним из главных достоинств, которым отличается безинъекционная мезотерапия данного вида, является способность переносить крупные гидрофильные соединения и даже макромолекулы. Кроме того, активные вещества в виде ионов обладают повышенной лекарственной активностью, и для достижения терапевтического эффекта нужны минимальные концентрации. Также при ионофорезе возможно избирательное проникновение тех или иных веществ, с помощью изменения полярности. Образуется «кожное депо» препарата именно в очаге поражения, без попадания в кровоток.

Но не все лекарственные препараты можно доставить с помощью ионофореза, некоторые под действием электрического тока меняют свои фармакологические свойства, или образуют соединения вредные для здоровья.

Безинъекционная мезотерапия имеет противопоказания, общие для электропроцедур: новообразования, лихорадочные состояния, воспалительные процессы в стадии обострения. Также ионофорез не рекомендуется при наличии хронической сердечной недостаточности. Такие процедуры не проводят беременным и людям с кардиостимулятором. При процедурах на лице исключаются заболевания щитовидной железы, гайморит или фронтит в стадии обострения. Противопоказания к ионофорезу включают кисты и опухолевые заболевания молочных желез и армированием золотыми нитями.

Ионофорез в косметологии эффективен за счет самой технологии воздействия. Напряжение при этой процедуре меньше 1В, а ток около 1 миллиампера, эти воздействия не оказывают болезненных ощущений, что так же является преимуществом. Помимо этого можно сочетать ионофорез с химическими энхансерами, что значительно увеличивает эффективность процедуры. Ионофорез в косметологии имеет особое значение, поскольку позволяет доставить нужные вещества непосредственно на ткань.

Существует целое направление, ионная косметология, где используются липосомальные косметические средства, активные компоненты которых уже находятся в сильно ионизированной форме. Ионы проникают через выводные протоки сальных и потовых желез на глубину 2-8 мм, скапливаются в коже и образуют депо, а затем вымываются лимфой, попадая в глубоко лежащие ткани и общий кровоток. Ионофорез в косметологии применяют многие оздоровительные и лечебно-профилактические учреждения.

Электропорация

Безыгольная мезотерапия в этом случае основана на методе трансдермального переноса активных веществ. Таким образом, электропорация позволяет повысить проницаемость мембран под действием высокоинтенсивных импульсов тока определенной формы. Основан он на теории электропорации, которая предполагает, что в бислойной липидной мембране возникает локальная перестройка структуры, приводящая к появлению сквозного водного канала. Возможны две основных конфигурации поры — гидрофильная и гидрофобная. В гидрофобной поре стенки поры выстланы липидными «хвостами», а в гидрофильной поре — фосфолипидными головами. Метод электропорации предполагает, что транспорт низкомолекулярных ионизированных веществ по этим каналам количественно превышает таковой при электрофорезе и ультрафонофорезе в 4-10 раз. Импульсы до сотен вольт воздействуют в течение микросекунд. Безыгольная мезотерапия безопасна, так как воздействие очень кратковременно и безболезненно. Метод электропорации подразумевает, что электрическое поле создаётся в пределах рогового слоя, который не содержит нервных окончаний.

При сочетании метода электропорации с другими значительно повышается его эффективность. Например, мезотерапия без инъекций может проводиться при помощи следующих технологий:

Аквафорез

Безыгольная мезотерапия в виде аквафореза состоит из последовательных этапов воздействия физическими факторами различной природы. Электропорация является одним из главных этапов аквафореза.
Сначала, подготовка тканей красным и инфракрасным лазером перед электропорацией, что увеличивает количество водимого препарата, в конце лимфодренаж, миостимуляция и интерференцтерапия, что так же способствуют активному усвоению препарата.

Можно провести все эти этапы независимо друг от друга. Однако в этом случае безинъекционная мезотерапия лица потребует больше времени, сил и средств. Аквафорез же позволяет совместить преимущества разных видов физиотерапии в ходе одной процедуры. Мезотерапия без инъекций осуществляется при помощи специальных аппаратов, которые уже активно используются. Аквафорез сегодня весьма популярен в косметологии.

На этот вопрос ты услышишь мнения в диапазоне от «это невозможно» до «поэтому я не пользуюсь тональным кремом». Проницаемость кожи окружена противоречивыми мифами, хотя на деле всё гораздо проще.

Е сли совсем коротко: при определенных условиях некоторые ингредиенты могут «упасть» в кожу глубже рогового слоя, но такие средства доступны только косметологам. Все остальные продукты работают только на поверхности, но большего от них и не требуется — их эффективность на роговом слое изучена и доказана. А теперь по порядку.
Кожа — наш самый большой орган, на который возложена функция защиты и всех остальных органов, и самой себя. Как блинный пирог, она состоит из разных по функциям и строению слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы. Такое деление корректно с точки зрения биологии, но не устраивает косметологов. Поэтому они выделяют еще один слой — самый верхний, роговой (в биологической классификации он считается частью эпидермиса).

Почему так важен роговой слой?

Это самый первый барьер кожи со стороны внешнего мира. Его, по задумке природы, составляют не живые, а мертвые (ороговевшие) клетки. Они лежат внахлест, как черепица на крыше, отшелушиваются по мере ороговения находящихся под ними живых клеток и защищают кожу от крупных белковых молекул. Если учесть, что «щели» между чешуйками заполнены себумом и другими выделениями кожи, то степень защиты получается по-настоящему впечатляющей. Описанная выше ситуация — это идеальное состояние кожи, здоровой, напитанной и сияющей. Но такая она далеко не у всех.
Когда мы смотрим в зеркало или оцениваем кожу другого человека, мы видим роговой слой и делаем выводы именно о нем. Что мы видим чаще всего?
1. Сухость (отслаивающиеся из-за недостатка себума чешуйки).
2. Жирность (излишки себума между чешуйками).
3. Раздражения (слишком рано отшелушившиеся чешуйки, под которыми не оказалось замены).
4. Высыпания (не сумевшие отшелушиться чешуйки, под которыми началось воспаление).
Все эти проблемы, связанные с роговым слоем, нарушают нормальную барьерную функцию кожи и улучшают его проницаемость.

То есть косметика лучше проникает, если кожа повреждена?

В каком-то смысле ― да. Но нам это не грозит. По законам России и Евросоюза все средства, сертифицированные в категории «Косметика», работают только в роговом слое. Ниже в эпидермис и в дерму их компоненты проникнуть физически не могут: одни — в силу размера молекул, другие — из-за крошечной концентрации активного вещества. То есть ни один из продуктов из косметического магазина гарантированно не попадет дальше самого верхнего слоя.

Как же тогда доставить компоненты вглубь?

Вопрос в том, нужно ли вообще это делать. Не всем косметическим продуктам нужно спускаться ниже рогового слоя. Скажем, гиалуроновая кислота или кремы с SPF отлично справляются и наверху — в нижних слоях эпидермиса или дерме им совершенно нечего делать.

Но при этом кожа всё-таки способна пропускать частицы извне?

Да, конечно. Но по закону эти частицы могут содержать только фармакологические препараты и профессиональная косметика. Такие средства есть дома у каждого, например противовоспалительные мази. Хотя они и наносятся на роговой слой, работают на два-три «этажа» ниже.

Значит, косметика, проникающая глубоко в кожу, нам не нужна?

Не совсем так. Все зависит от возраста, бюджета и потребностей. Примерно до 25–30 лет об этом можно вообще не думать. А вот после 30–35 самый распространенный вариант такой: доставлять активные компоненты внутрь в кабинете у косметолога несколько раз в год, а дома постоянно заботиться о здоровом состоянии рогового слоя кожи. Впрочем, в зависимости от состояния кожи некоторые косметологи предпочитают и для домашнего ухода назначать профсредства, работающие как в эпидермисе, так и в дерме.

1. Крем для контура глаз Esfolio Super-Rich Coconut 2. Тоник для лица Weleda живительный 3. Маска для лица, шеи и губ Boh 360 с эффектом лифтинга 4. Сыворотка для лица Eveline Face Therapy Professional увлажняющая Active Detox. 5. Маска для лица Physicians Formula Triple Rose в стике осветляющая

Что такого умеет косметолог, что косметика проникает так глубоко?

Во-первых, косметологу доступны аппараты и профкосметика, которую нельзя просто так купить домой. Аппараты, например, с ультразвуковым излучением позволяют доставлять некоторые компоненты глубже, чем при обычном нанесении руками. А высокопроцентные кислотные пилинги и тоники, которые нужно уметь вовремя нейтрализовать, позволяют ненадолго сделать кожу чуть менее защищенной: снять кислотную мантию, полностью обезжирить и освободить нужным компонентам путь между чешуйками рогового слоя.
Есть и еще один фактор. Профессиональная косметика зачастую стоит на порядок дороже, хотя профбренды и не рекламируют топ-модели и актрисы с миллионными контрактами. Высокую себестоимость обеспечивает качество и класс компонентов. Самый яркий пример — пептиды. Эти суперэффективные в антиэйдж-косметике молекулы вообще-то проникают сквозь роговой слой безо всяких усилий и входят в состав многих средств для домашнего ухода. Но ни в одном из них, даже находясь в первой тройке состава, они не достигают нужной для проникновения концентрации 9–10% — этого требует закон.

Что еще, кроме пептидов, способно пройти сквозь роговой слой?

По правилу Далтона на это способно любое вещество с молекулярным весом менее 500 Да. И таких очень много: разные формы ретинола и витамина С, ниацинамид, гликолевая кислота, салициловая кислота, кофеин. Другое дело, что на кожу мы их наносим не в чистом виде, а в сложном составе, где молекулы образуют группы и лишаются своей маневренности. Конечно, у биохимиков есть десятки решений этой проблемы. Чаще всего в состав вводятся компоненты, разрушающие жир в роговом слое и проводящие нужную молекулу вслед за собой. К таким разрушителям относятся, например, сквалан, сквален, минеральное масло, жирные кислоты вроде олеиновой. Кстати, именно поэтому домашний кофейный скраб с оливковым маслом работает лучше любого антицеллюлитного средства: олеиновая кислота расщепляет жиры липидного слоя и позволяет жиросжигателю проникнуть чуть глубже.

А у одного человека проницаемость кожи одинакова?

Нет. Она не просто отличается на лице и на теле, но и разнится на отдельно взятых участках. Например, кожа на лбу и зона под глазами — в плане проницаемости как небо и земля.

Можно ли как-то усилить проницаемость моей кожи?

Можно, и мы постоянно это делаем: нещадно используя скрабы, умываясь щелочным мылом вместо деликатных масел и пенок, высушивая кожу спиртовыми тониками и подставляя ее солнцу без санскрина. Но чем выше проницаемость кожи, тем хуже: когда кожа лишается «врожденных» защитных свойств, их не заменят никакие кремы.

Читайте также: