Как белок проникает в кожу

Обновлено: 28.03.2024

Гидролипидная мантия кожи – одна из составляющих эпидермального барьера кожи.

Здоровье кожи в широком смысле этого слова – её качество, цвет, тонус, увлажненность и т.п. – напрямую зависит от состояния эпидермального барьера. Многие дерматологические проблемы возникают именно из-за «брешей» в его работе.

Нарушения функции и дефекты в этом барьере неизбежно провоцируют проникновение чужеродных микробов и аллергенов в кожу, активируют дегидратацию эпидермиса и вызывают сухость кожи, повышают её чувствительность к различным воздействиям окружающей среды.

Что же такое эпидермальный барьер

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Она составляет почти 18% общего веса человека.

В составе кожи три основных слоя:

  • 1. Самый глубокий - гиподерма или подкожно-жировая клетчатка;
  • 2. Средний – дерма. В ней расположены основные каркасные белки – коллаген и эластин;
  • 3. Верхний слой кожи - эпидермис состоит из четырёх слоёв и постоянно обновляется.

Кожа выполняет несколько очень важных для организма и самой кожи функций. При этом, основную - защитную функцию обеспечивает эпидермис.

Именно самый верхний слой кожи - эпидермис является своего рода барьером, защищающим ее от агрессивных атак множества микроорганизмов и аллергенов, внешних механических и химических воздействий, потери влаги – сохраняет коже увлажнение.

Эпидермальный барьер состоит из:

  • Гидролипидной мантии, укрывающей поверхность кожи;
  • Липидо-эпидермального барьера.


1. Гидролипидная или водно-жировая мантия

- это, некая, невидимая глазу пленка на поверхности кожи, которая образуется из смеси отслоившихся роговых чешуек, пота, кожного сала, а также органических кислот и микрофлоры.

Главная функциональная особенность гидролипидной мантии здоровой кожи человека - её кислая среда - pH от 4,7 до 5,7. (Для справки: кислотная среда pH 0 - 6,9; нейтральный pH – 7; щелочная среда pH 7,1 – 14).

Благодаря наличию кислой среды, в которой перестают размножаться и погибают вредоносные бактериии, гидролипидная мантия является самым первым звеном защиты кожи от большинства чужеродных микроорганизмов и агентов.

Свой вклад в формирование кислой среды на поверхности кожи вносят с одной стороны, органические кислоты - молочная, лимонная и другие, которые образуются в результате биохимических и метаболических процессов, протекающих в эпидермисе. С другой стороны, кислый pH гидролипидной мантии помогает поддерживать жизнедеятельность полезных бактерий - Staphylococcus epidermidis и лактобактерий, которые постоянно живут на коже и составляют её микробиоту.

Кислотность гидролипидной мантии может нарушаться в ту или иную сторону по разным причинам (будет описано ниже). Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6, при экземе до 6,5; при угревой болезни защелачивается до 7.

Повреждённая гидро-липидная мантия кожи восстанавливается самостоятельно при правильном очищении, грамотном уходе и защите.

2. Липидо-эпидермальный барьер

– основной защитный барьер кожи. Находясь непосредственно в эпидермисе, он защищает организм и кожу от обезвоживания путем механизма транс-эпидермальной потери влаги (ТЭПВ), а также является вторым звеном защиты после гидролипидной мантии от проникновения в кожу патологических бактерий и аллергенов, различных химических соединений.

Основу липидо-эпидермального барьера составляют три вида липидов — церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин.

Механизм ТЭПВ. По большому счету кожа увлажняется изнутри – то есть из глубоких слоёв гиподермы и дермы вода поступает к эпидермису, липиды удерживают воду в эпидермисе, обеспечивая его увлажненность. Повреждённый липидо-эпидермальный барьер является главной причиной неадекватной трансэпидермальной потери влаги и в результате сухости кожи. Поэтому, чтобы обеспечить хорошую увлажненность кожи, необходимо в первую очередь восстановить липидный барьер.

Кроме того, бреши в липидо-эпидермальном барьере приводят не только к обезвоженности кожи, но и к её повышенной чувствительности, аллергическим реакциям, раздражениям и кожным заболеваниям.

Гидролипидная мантия барьер

Незначительные повреждения липидо-эпидермального барьера клетки кожи восстанавливают сами. В случае выраженных нарушений – им необходимо помочь. В первую очередь это процедуры регулярного увлажнения, правильного ухода за поверхностью кожи и дермы, здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

Внешние проявления, связанные с повреждением гидролипидной мантии

  • Периодические или постоянные ощущения стянутости кожи, вызывающие дискомфорт; сухость и шелушение кожи даже в условиях привычного ухода;
  • Выраженная гиперчувствительность и реакция кожи различные атмосферные явления: на ветер, солнце, мороз,
  • Повышенная чувствительность кожи при применении очищающих и уходовых средств;
  • Периодическое появление раздражений и покраснений, зудящих красных пятен; перманентные дерматиты.

Наличие вышеперечисленных проблем – повод обратиться к дерматологу.

Факторы, повреждающие кожные барьеры

Применение при очищении кожи мыла, умывалок и др., содержащих ПАВы и щелочи; частое использование обезжиривающих и спиртовых тоников.

Щелочи и ПАВы, присутствующие в большинстве очищающих средств нарушают кислый pН гидролипидной мантии. В результате водно-жировая мантия разрушается. Открываются входные ворота для чужеродных бактерий. Повреждается липидный барьер, вода активно начинает испаряться с поверхности кожи, вызывая её сухость.

Здоровый эпидермальный барьер — залог красивого вида любого типа кожи — жирной, проблемной, сухой, чувствительной и даже увядающей.

Сохранение и восстановление эпидермального барьера один их самых ключевых принципов в профессиональных программах по уходу за любым типом кожи и омолаживающих врачебных процедурах, а также домашнего хода за кожей.

Методы восстановления и сохранения барьеров кожи

Адекватное очищение кожи.

Домашний уход. Важно правильно определить с профессиональным дерматологом свой тип кожи и использовать ежедневно очищающие средства, которые соответствуют вашему типу кожи, не нарушая при этом эпидермальный барьер.

Профессиональный уход. В условиях клиники – проведение грамотно подобранных процедур очищения и эксфолиации кожи и соблюдения режима их выполнения: химического пилинга, и лазерного пилинга,ручной чистки лица с учётом вашего типа кожи и решаемых проблем.

Регулярное увлажнение.

Домашний уход. Ежедневно наносите на кожу увлажняющие кремы и периодически маски, содержащие компоненты, удерживающие влагу: аминокислоты, гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин, алое вера и др. Плюс, как это ни банально, пейте адекватное количество чистой воды.

Профессиональный уход в условиях клиники. Регулярно (курсами 2 раза в год) проводите процедуры биоревитализации, биорепарации, мезотерапии

Профессиональный уход в условиях клиники. При повреждении кожи и развитии патологической флоры, например при угревой болезни – применение различных медикаментозных препаратов, назначенных врачом, а также лечение акне на лазерной установке Fotona с целью инактивации патологической флоры, уменьшения воспалительного процесса и улучшения трофики тканей.

Сбалансированное питание и уход.

Домашний уход. Ежедневно используйте питательные крема, соответствующие вашему типу кожи, возрасту и времени сезона года, чередуйте их с увлажняющими средствами. Отдавайте предпочтение средствам, содержащим церамиды, липосомы и жирные кислоты – они защищают и восстанавливают повреждённый липидный слой.

Употребляйте в пищу продукты, богатые омега 3 и омега 6 жирными кислотами. Не исключайте из рациона масла и жиры.

Постоянная защита.

Не используйте скрабы и избегайте сильного механического воздействия. Применяйте средства, содержащие в своём составе плёнкообразующие компоненты — коллаген, эластин, воска, силиконы, ланолин, парафин - руки. Регулярно наносите на кожу солнцезащитные крема при выходе на улицу, особенно летом.

Подводим итоги

Здоровье кожи напрямую зависит от целостности и нормального функционирования эпидермального барьера, основу которого составляет гидро-липидная мантия и липидо-эпидермальный барьер.

Сверху эпидермальный барьер «окутан» в гидролипидную мантию. Важно бережно относиться к ней и не повреждать её. Она первая «встречает» патогенные микробы и агенты, препятствуя их проникновению вглубь кожи.

Повреждение липидо-эпидермального барьера и гидролипидной мантии является серьёзной проблемой для кожи. Как правило, это приводит к обезвоживанию эпидермиса, появлению сухости, повышенной чувствительности, раздражениям, может спровоцировать и поддерживать кожные заболевания и др.

Нарушенный эпидермальный барьер можно восстановить, если правильно подобрать домашний уход, а также проводить профессиональные процедуры у косметолога. Сбалансированный уход за кожей и правильный образ жизни обеспечат защиту, увлажнение и восстановление кожи.

Поделитесь со знакомыми и друзьями:

Коллаген — один из белков нашей кожи, его ещё называют «белком молодости». Всё потому, что он в тандеме с эластином обеспечивает упругость и эластичность кожи, выступая в роли «пружинистого матраса».

После 45 лет организм снижает выработку коллагена практически до нуля. Остаток жизни человек живёт на запасах, сделанных до этого возраста.

Существует более 20 видов коллагена, но для хорошего состояния кожи наиболее важны I и III типы.



Кто производит коллаген и кто его разрушает?

Коллаген в коже синтезируют специальные клетки — фибробласты, разрушается же он из-за воздействия ферментов. Эти два процесса постоянны, но с возрастом (после 35 лет) разрушение начинает преобладать над синтезом: упругие волокна разрушаются, становятся жёсткими и хрупкими, в коже накапливается поврежденный, фрагментированный коллаген.

Это приводит к тому что кожа теряет прочность и упругость, становится дряблой, иссыхает из-за потери способности белка удерживать влагу, формируются морщины.

Молодая кожа (до 30 лет) синтезирует около 6 кг коллагена в год, после 35 лет этот показатель снижается до 3 кг, а после продолжает уменьшаться год от года.

Как вернуть коллаген?

Первое, что можно услышать — советы по оптимизации режима питания. Считается, что рацион нужно разнообразить:

  • витаминами С, А, D;
  • пептидами (строительныйматериал коллагена);
  • ретиноидами (стимуляторы работыфибробластов).

Но часто упоминают и искусственный коллаген: он бывает животного (аллергенен и не применяется), растительного (также может вызвать аллергию и практически ничего общего с оригинальным белком не имеет) и морского происхождения.


Искусственный коллаген в кремах, масках и БАДах

Проблема искусственного коллагена для наружного применения (в составе кремов, гелей, масок) заключается в том, что крупная молекула белка не проникает через роговой слой кожи, а лишь временно заполняет неровности и микротрещины на ее поверхности.

Видимая эффективность препаратов объясняется увлажняющим эффектом. Он возникает в результате образования пленки на поверхности кожи, которая затрудняет испарение воды из верхних слоёв эпидермиса.

Широко рекламируются и пищевые добавки в порошках и пилюлях с искусственным коллагеном, однако на состояние кожи эти препараты практически не влияют, поскольку в готовом виде белок с трудом усваивается из пищеварительного тракта.

Коллаген I и III типа ни в виде пилюль, ни в виде кремов до глубоких слоев дермы не доходит. Как же вернуть коже упругость и молодость?


Важно понимать, что «готовый» коллаген не сильно поможет обрести коже упругость и плотность, потому что вещество родного «человеческого» типа ещё не синтезировали.

В кремах и БАДах применяется «морской» коллаген, который организму ещё нужно встроить в структуры кожи; этот процесс происходит за счет разрушения самого белка, разделения на составные аминокислоты и гидроксипролины (не запоминайте эти слова!). Какой смысл вводить «готовый» коллаген в кожу, чтобы он там разрушился?

Эффективного омоложения кожи можно добиться двумя способами:

  1. доставка в дерму веществ,стимулирующих естественную выработку коллагена, причем желательно нетолько I и III типов (также важны, к примеру, и IV, и V, и VII типы);
  2. стимулирование фибробластов,чтобы не ленились после 30 лет и продолжали выработку коллагена как в 18.

Доставить в кожу строительный материал можно двумя путями: добавив нужные элементы в рацион питания или выполнив инъекционную процедуру (введя нужные элементы с помощью уколов). Первый путь занимает больше времени и имеет накопительный эффект, результаты второго можно оценить практически сразу после процедуры.

Для того, чтобы ваша кожа была здоровой и молодой, в рационе обязательно должны присутствовать:

  • витамин С в достаточномколичестве;
  • медь (печень трески, шпинат, какао-порошок,печень говяжья);
  • пиридоксин (витамин В6):фисташки, чеснок, фасоль;
  • цинк (устрицы, пшеничныеотруби, угорь, кунжут);
  • серосодержащие соединения -сера, глутамин (кролик, куриная грудка, индейка, яичный порошок);
  • селен (фисташки, грецкие орехи,фасоль и чечевица, брокколи, тунец);
  • кремний (рис нешлифованный,овёс, просо, ячмень).

Отдельно отметим те соединения и вещества, которые стимулируют работу фибробластов:

  • витамин А (рыбий жир, печеньговяжья, морковь);
  • витамин D (рыбий жир, печень трески, жирные сорта рыбы,морепродукты);
  • пептиды.

Если вам удастся составить диету из всех перечисленных продуктов с незначительными отклонениями, через 6-9 месяцев состояние кожи заметно улучшится!

Отличия коллагена I и III типа

Мы выяснили, что всевозможные БАДы с коллагеном – бесполезны для кожи. Эффективны только натуральные продукты, хотя и от помощи косметологов отказываться не стоит.

Итак, чем же могут помочь наши специалисты?

Для начала отметим, что косметологи видят значительные отличия коллагена I типа от коллагена III типа:

  • коллаген I типа (фиброзный) преобладает в составе кожи (около 60%), имеет неровную и плотную структуру;
  • коллаген III типа (ретикулярный) является самым желанным, поскольку отвечает за молодость кожи, его волокна ровные, стройные, с великолепной упругостью.

При повреждении белок III типа превращается в I тип. К примеру, наши шрамы и рубцы полностью состоят из коллагена I типа.


Стимулируем выработку коллагена

Задача косметолога – стимулировать образование упругих волокон именно Ш типа, хотя чем больше лет пациенту, тем труднее «разбудить» и «простимулировать» фибробласты. Существуют исследования, доказывающие невозможность синтеза «коллагена молодости» в пожилом возрасте после 65 лет. Это значит, что запасать «молодой» коллаген нужно заранее!

    Процедура мезотерапии.Серия уколов тонкой иглой или канюлей, в процессе которых в кожу вводятнеобходимые вещества для синтеза коллагена, а также пептиды саминокислотами для раздражения и стимулирования фибробластов. Эффект такойже, как от 3-4 месяцев усиленной «коллагеностимулирующей» диеты!

На всё лицо требуется не меньше 2 мл препарата (а лучше 3-4)! Это тотсамый случай, когда желание сэкономить может привести к отсутствиюрезультата и разочарованию.

Распорядок дня, сон и гормоны

Синтез коллагена невозможен без поддержки гормонов. Так, на процесс неоколлагенеза влияют половые гормоны, рецепторы к которым обнаружены в фибробластах. Производство «белка молодости» зависит от процентного содержания эстрогенов в организме, поэтому у женщин в менопаузе, когда количество женских половых гормонов резко уменьшается, происходят и негативные изменения в кожном покрове.
Но главным гормоном, ответственным за синтез коллагена, считается соматотропин. Он примечателен суточными ритмами секреции. Наиболее высокий и предсказуемый пик выработки соматотропина наступает в ночное время, обычно через 2 часа после засыпания. Однако ряд исследований показывают пониженные темпы секреции гормона у людей, которые ложатся спать после часа ночи (так называемые «совы»). Поэтому принято считать, что самыми благоприятными часами для восстановления красоты кожи является промежуток между 23 часами и 1 часом ночи.

Зачем вам это знание?

После процедуры биостимуляции Radiesse или мезотерапии, хотя бы в течении 2-3 месяцев после неё постарайтесь ложиться спать не позже 21-22 часов ночи. В сочетании с «колагеностимулирующей диетой» такой подход позволит добиться впечатляющих результатов и сохранить эффект омоложения на долгий срок.

Как глубоко косметика может проникать в кожу — и каким образом?

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Image-1

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Image-1(1)

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

  • Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
  • При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

91965003_w640_h640_model-stroenie-kozhi

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

  • Гликолевая кислота 76 Da
  • Ниацинамид 137 Da
  • Ресвератрол 228 Da
  • Ретинол 287 Da
  • Кофеин 194 Da
  • Токоферол 430 Da
  • Витамин С 176-700 Да
  • Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Image-1(2)

Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

  • спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
  • эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
  • жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).
  • Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

pro2

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

Косметические гиганты SkinCeuticals, ZO Skin Health, Medik8 добавили в линии своих продуктов ингредиенты, направленные на филагрин. Что такого особенного в этом белке и почему он так важен для кожи.

Что общего между атопическим дерматитом, увлажняющим фактором кожи и защитной функцией эпидермиса? Ответ – белок филагрин.

В 1977 году биолог Беверли Дейл идентифицировала белок, практически нерастворимый и богатый гистидином, который впоследствии и был назван филагрином 1 .

Дерматологические исследования последних лет отводят этому белку ключевую роль в процессах кератинизации эпидермиса и образовании прочного, эластичного защитного рогового слоя 2 . Белок действует как барьер и предотвращает проникновение микроорганизмов в более глубокие слои кожи.

Большой (>400 кДа) нерастворимый белок профилагрин дефосфорилируется и расщепляется с образованием мономерного филагрина в роговом слое, а затем подвергается дальнейшему протеолизу с высвобождением составляющих его аминокислот. Профилагрин, филагрин и аминокислоты вносят разный вклад в структуру эпидермиса и барьерную функцию 3 .

функции профилагрина, филагрина и аминокислот

Рис. 1. Адаптированная диаграмма, обобщающая известные и возможные функции профилагрина, филагрина и аминокислот, высвобождаемых при протеолизе филагрина. По: Brown SJ, McLean WH. One remarkable molecule: filaggrin. J Invest Dermatol. 2012;132(3 Pt 2):751-762. doi:10.1038/jid.2011.393

Профилагрин образует основной компонент кератогиалиновых гранул, которые обнаруживаются в зернистом слое эпидермиса. Молекула профилаггрина состоит из N-концевого домена, который включает компоненты, связывающие кальций, и компоненты ядерной локализации, за которыми следуют 10, 11 или 12 почти идентичных повторов филагрина, обладающих свойствами связывания с кератином.

Каждый из этих компонентов выполняет различные функции в дифференцирующемся эпидермисе: регуляция кальций-зависимых событий во время терминальной эпидермальной дифференцировки, энуклеация кератиноцитов во внешнем роговом слое и т. д. (рис. 1) 4 .

Профилагрин и филагрин являются многофункциональными белками для поддержания оптимального кожного барьера.

Филагрин вносит вклад в белково-липидную ороговевшую клеточную оболочку, которая заменяет плазматическую мембрану дифференцирующихся кератиноцитов и интенсивно сшивается трансглутаминазами, образуя барьер для потери воды и сводя к минимуму проникновение аллергенов и микроорганизмов 5 .

На поверхности кожи он расщепляется с высвобождением входящих в его состав аминокислот. Смесь гигроскопичных аминокислот образует так называемый «естественный увлажняющий фактор», который способствует гидратации эпидермиса и барьерной функции 6 .

Метаморфозы филагрина и чем они грозят коже

Специфические мутации в гене filaggrin (FLG), который кодирует этот белок, предрасполагают к атопическому дерматиту 7 , и особенно распространены в популяциях Северной Европы 8 . Исследователи из Дании в 2008 году изучали пациентов с атопическим дерматитом и экземой и выяснили, что нулевые мутации были связаны с развитием ксероза, экземы кистей, ихтиоза и аллергического контактного дерматита. Наблюдалась прямая связь с ранним началом, персистированием экземы кистей при сочетании мутаций в гене FLG 9 .

При атопическом дерматите наблюдалось снижение разнообразия микробиома кожи и колонизация ее патогенными формами Staphylococcus aureus при мутациях 10 .

В одном из китайских исследований был проведен анализ связи мутации гена филагрина с возникновением псориаза. У больных псориазом была определена мутация p.K4022X в гомозиготном состоянии, после секвенирования всего гена FLG у больных псориазом были найдены еще пять мутаций: p.W2583X, c.7945delA., c.3321delA и p.Q2417X 11 .

Носители мутаций в гене филагрина имели повышенный риск развития атопического дерматита, ихтиоза, аллергического ринита, бронхиальной астмы, экземы, аллергического контактного дерматита и аллергии на арахис 12 .

Интересно, что дефекты обработки филагрина оказываются более серьезными, чем полное отсутствие филагрина. Мыши с дефицитом протеазы CAP1 процессировали профилагрин до коротких олигомеров, но не далее, что приводило к нарушению поверхностного барьера, быстрому обезвоживанию и смерти вскоре после рождения 13 .

Филагрин

Филагрин и дерматиты

В атопичной коже было обнаружено нарушение образования и транспортировки пластинчатых гранул, что грозило пациентам дефицитом кислот, ферментов и липидов в составе рогового слоя эпидермиса и нарушением барьерной функции кожи 14 .

Логично, что воздействие на эти звенья с помощью наружной терапии могут улучшить самочувствие пациентов.

Однако американский дерматолог Питер Элиас отмечает, что не все увлажняющие средства полезны – некоторые могут негативно влиять на функцию кожи и при этом могут вызвать или усугубить воспаление у пациентов с атопическим дерматитом. Частые случаи чувствительной кожи у пациентов с АД, о которых сообщают сами пациенты, могут отражать потенциальную токсичность таких препаратов. До сих пор остается без ответа вопрос, могут ли неправильные составы также оказаться контрпродуктивными для других типов чувствительной кожи, таких как розацеа.

Элиас обнаружил, что терапия, направленная на восстановление барьерной функции кожи на основе физиологических липидов (когда она состоит из 3 ключевых липидов рогового слоя в достаточных количествах и в соответствующем молярном соотношении) может корректировать аномалии барьера, тем самым уменьшая воспаление при дерматите и, возможно, при других воспалительных дерматозах, таких как как взрослые экземы и, возможно, даже псориаз 15 .

В настоящее время в Великобритании и США проводятся технико-экономические исследования для изучения терапевтического потенциала усиления барьера с помощью смягчающих средств, и появляются экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что ген FLG поддается повышающей регуляции. Выяснение относительной важности различных функций профилаггрина/филагрина/аминокислот позволит в дальнейшем разработать стратегии по усилению или замещению этих молекул в коже человека 16 .

Примечательно, что экзема, в отличие от псориаза, в настоящее время не имеет широкого эффективного биологического лечения, и для определения соответствующих биологических мишеней требуется более четкое понимание ключевых функциональных механизмов. В то же время есть возможность сосредоточиться на улучшении барьера с помощью специально разработанных смягчающих средств, таких как керамид-липид или замена филагрина 17 .

Мутации в гене, кодирующем профилагрин, являются сильнейшими факторами риска кожных заболеваний. Около 50 % пациентов с дерматитом несут мутации потери функции филагрина 18 .

Эспарса-Гордильо и др. указали, что от 10 до 20 % людей в промышленно развитых странах страдают экземой с сильной предрасположенностью среди детей, когда мать является носителем мутации FLG 19 .

Вульгарный ихтиоз — одно из наиболее распространенных кожных заболеваний, характеризующееся сухостью, шелушением кожи, с распространенностью не менее 1 случая на 250 человек 20 .

Атопический дерматит представляет собой воспалительное заболевание, часто с открытыми поражениями, которым страдают 14 % детей в США и до 25 % в Великобритании и Скандинавии. АД является наиболее распространенным хроническим заболеванием кожи в раннем детстве, манифестирует в возрасте от 2 до 3 лет, после чего прогрессирование снижается до нескольких процентов у взрослых 21 .

Дефицит филагрина — не единственная причина дерматитов. Множественные мутации в других генах, а также факторы окружающей среды могут провоцировать подобные состояния 22 .

В настоящее время дерматология и косметология стремится разрабатывать методики лечения дерматозов с особым акцентом на факторы, которые регулируют экспрессию гена филагрина 23 .

На сайтах и в бьюти-блогах не утихают споры: способны ли современные кремы проникнуть сквозь барьер эпидермиса. Одни утверждают: это всего лишь рекламный трюк и, ведясь на обещания производителей, мы выбрасываем деньги на ветер. Другие безоглядно верят в высокие технологии. Попробуем разобраться, как глубоко проникает крем в кожу.

Наш эксперт: Тийна Орасмяэ-Медер, косметолог, президент центра эстетической косметологии Meder Beauty, врач-эксперт по косметической безопасности при Европарламенте.

Как это ни парадоксально, но в этом споре своя правда есть и у той, и у другой стороны. Согласно действующему европейскому и российскому законодательству, все средства, сертифицирующиеся как косметика, а не как фармакологический препарат, имеют право осуществлять свое воздействие только на уровне верхних слоев эпидермиса. Исключение делается для профессиональной косметики. Они могут «работать» либо в глубоких слоях эпидермиса, либо в верхних слоях дермы. Поскольку сегодня во многих случаях эксперименты на животных запрещены, это определяется на культуре кожи. С другой стороны, такие возможности все же существуют: причем как у обычных кремов, так и у высокотехнологичных средств космецевтики.

Способ 1. Разрушение защитного слоя

Чем сильнее обработана кожа до нанесения активного препарата, тем больше вероятность того, что ингредиенты крема проникнут в кожу. Если здоровую кожу с неповрежденной гидролипидной мантией на 15 минут сделать нездоровой – снять с нее весь жировой слой тоником с большим количеством поверхностных анионактивных веществ, убрать часть рогового слоя с помощью пилинга или использовать вещества, резко усиливающие микроциркуляцию – активные компоненты из рогового слоя имеют шансы «провалиться» глубже.

Способ 2. Использование аппаратных методик

К ним относятся такие известные и популярные процедуры, как ионофорез и ультразвуковой фонофорез. В этих случаях ингредиенты крема «вбиваются» внутрь кожи с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Способ 3. Кремы с эфирными маслами

Некоторые эфирные масла, введенные в активный препарат, являются сильными активаторами, естественными энхансерами (от англ. enhancer – усиливать, увеличивать). Они сами по себе очень быстро «прорываются» в глубокие слои и “тащат» за собой все, что было с ними. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.

Способ 4. Новые технологии с использованием окклюзии.

Если вполне безобидный крем, который по идее должен остаться на поверхности, нанести на подготовленную кожу с измененным барьером, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Способов окклюзии достаточно много. Существуют открытая, закрытая, полуоткрытая, альгинатная (работает по принципу активного обмена солями между кожей и слоем маски) виды окклюзий.


Способ 5. Нанотехнологии

Этот широко разрекламированный способ является самым сложным. Использование в качестве систем доставки микрокапсул наноразмера (липосом, наносом, липидных наночастиц, циклодекстринов, микрогубок) в теории – прекрасно. Оно помогает активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяет нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивает их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата. На практике наносредства могут нести в себе немало проблем. Во-первых, поскольку наноингредиенты попадают в кровоток, пока неизвестно, какой системный эффект это может дать в будущем. Во-вторых, имеются чисто технические трудности: ингредиенты наноразмера очень трудно удерживаются в эмульсии, агрегируют (агрегация – объединение отдельных элементов в единое целое). В результате вместо наноингредиентов мы получаем агрегатные комплексы, имеющие абсолютно нормальные размеры, иногда даже не микро. Естественно, о том, как глубоко проникает крем в кожу, говорить не приходится.

Способ 6. Пептидные технологии

Пептиды – короткие молекулы, состоящие из нескольких аминокислот – относятся к сигнальным молекул. Они обеспечивают межклеточное взаимодействие: то есть с их помощью клетки общаются между собой. Способность пептидов проникать внутрь кожи определяется последовательностью и наборов входящих в них аминокислот. Многие виды пептидов, в частности медьсодержащие, действительно, довольно легко проникают сквозь кожный барьер, запуская процессы репарации кожи, влияя на выработку коллагена и других веществ молодости. Пептиды хорошо изучены, обеспечивают предсказуемое и направленное действие: например, синтез определенного вида коллагена в коже. Сегодня разработано достаточно много разных видов пептидов. В том числе влияющих на нейро-мышечную передачу: они являются ингредиентами кремов с «эффектом ботокса».

Так как действие пептидов, как и гормонов, заключается в передаче сигналов, некоторые потребители сравнивают их действие. Это сопоставление – большая ошибка. Гормоны, в частности эстрогены, обладают глобальным действием, зависят от центральной регуляции и общего функционирования организма. Сигнальные молекулы находятся под руководством вторичной регуляции, создают направленный эффект в определенной клетке и определенной структуре. Они являются ответом на внешние факторы, внешние раздражители: грубо говоря, получен сигнал – ткань отреагировала.

Действие или иллюзия действия?

Итак, современная косметика, и уж тем более космецевтика, действительно может попасть внутрь кожи. Означает ли это, что при покупке дорогого высокотехнологичного крема вы можете рассчитывать на обещанный эффект? К сожалению, все не так просто.

«Если бы косметика была с соответствующим количеством активных веществ, мы бы так и говорили. Но до тех пор, пока производителей не обяжут указывать концентрацию ингредиентов, с уверенностью сказать об этом нельзя. Например, те же пептиды, использующиеся в косметике и космецевтике, – очень «дозозависимые». Они оказывают действие только в определенной концентрации ( 9% работает, а 8% - уже нет). Не просто действуют хуже, а не работают вообще. К сожалению, в продукции масс-маркета я практически не знаю средств, обладающих рабочей концентрацией. Например, в препаратах по мио-коррекции морщин, которые используются у нас в клинике, количество ацетил гексапептида-8 (агирелина) составляет 10%. Это – рабочая концентрация, подтвержденная клиническими исследованиями. При этом мне известны средства масс-маркета, где этот ингредиент стоит в первой тройке, при этом его количество составляет двадцать пять тысячных процента. На какой эффект в этом случае можно рассчитывать? При покупке ингредиентов для крема и другой косметики в лабораториях производителей косметики нередко спрашивают: вы хотите, чтобы ингредиент действовал, или чтобы можно было о нем сказать? Такая «экономия» в первую очередь объясняется высокой ценой: стоимость ацетил гексапептида-8 составляет 27 тысяч евро за килограмм. 10% в косметическом средстве – это достаточно дорого. Поэтому, когда речь идет о высоких технологиях и эффективности, я бы больше доверяла профессиональной косметике».

объясняет Тийна Орасмяэ-Медер

Читайте также: