Что такое жирные кислоты для кожи

Обновлено: 24.04.2024

Жирная кожа — это неизбежное последствие повышенной активности сальных желез.

Жирная кожа — это неизбежное последствие повышенной активности сальных желез. Усиление выделения кожного сала чаще всего обусловлено конституциональными особенностями кожи, но может быть следствием гормонального дисбаланса, например, в пубертатном периоде или во время беременности; спровоцировано нервно-психическими расстройствами (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, постэнцефалический и постинсультный синдром); некоторыми эндокринными заболеваниями, патологией желудочно-кишечного тракта, неадекватным косметическим уходом за кожей.

Жирная и проблемная кожа встречается у женщин и мужчин, чаще молодого возраста. Сероватый оттенок кожи, выраженный жирный блеск, грубый рисунок, шероховатая поверхность, крупные поры, угревые высыпания — вот далеко не полный перечень удручающих симптомов, характерных для жирной кожи. И если зимой при включении центрального отопления жирная кожа становится несколько суше, то летом все проблемы обостряются.

Жирная кожа требует постоянного специального ухода. Однако чрезмерный энтузиазм может спровоцировать повышение секреторной активности сальных желез, при этом поверхностные слои кожи, возможно, окажутся сухими и обезвоженными. В связи с этим основная концепция ухода — «Проблемной коже — бережный уход», при одновременном воздействии на все факторы патогенеза проблемной жирной кожи.

В развитии себореи и наиболее частого осложнения, возникающего на ее фоне, — угревых высыпаний, выделяют несколько патогенетических факторов:

Увеличение количества кожного сала сопровождается его качественными изменениями. Эти изменения касаются в первую очередь концентрации линолевой кислоты — ненасыщенной жирной кислоты, которая является незаменимым структурным блоком любых клеточных мембран. Уменьшение концентрации линолевой кислоты приводит к уменьшению рН кожного сала, изменению проницаемости эпителия фолликулов и нарушению барьерной функции эпителия. Создаются благоприятные условия для роста микроорганизмов на поверхности кожи и внутри фолликулов. Это прежде всего Propionibacterium acnes, грибы рода Pytirosporum и Staphylococcus epidermitis. В процессе жизнедеятельности эти микроорганизмы утилизируют кожное сало с помощью различных липаз, что приводит к увеличению концентрации свободных жирных кислот в составе кожного сала и уменьшению бактерицидных и фунгицидных свойств кожи.

Нарушение процессов ороговения в верхней части волосяного фолликула приводит к скоплению секрета сальной железы в волосяном фолликуле и формированию сначала микрокомедонов, а затем закрытых и открытых комедонов. В условиях комедона активно размножаются микроорганизмы, вследствие чего выделяются медиаторы воспаления и возникают воспалительные элементы в дерме.

Уход за жирной кожей заключается, таким образом, в качественном очищении, снижении микробной обсемененности, уменьшении сальной секреции, устранении гиперкератоза, улучшении внешнего вида (маскировке дефектов кожи), защите от солнца и других источников ультрафиолетового излучения, увлажнении и абсорбции кожного сала.

Очищение должно проводиться нежно и деликатно, какая бы грубая и сальная кожа ни была. Среди средств, бережно очищающих жирную кожу, склонную к образованию угрей, используются мыла, пенки, эмульсии, гели, молочко, лосьоны, тоники. Для умывания всегда лучше пользоваться водой теплой или комнатной температуры, не тереть кожу руками или губкой, обязательно хорошо смывать моющее средство. Очищающие средства должны иметь нейтральную или кислую рН, так как изменение рН среды к щелочной — хорошее условие для колонизации P. acnes. Лучше избегать кускового мыла, которое сушит кожу больше, поскольку содержит более грубые ингредиенты. Предпочтительнее использование синдетного мыла — так называемого «мыла без мыла» с рН 5,5–7,0. Для этих целей предлагается Exfoliac — очищающий пенящийся гель, содержащий лактат аммония, который оказывает кераторегулирущее действие; лактат цинка, уменьшающий салоотделение; комбинацию мягких поверхностно-активных веществ (ПАВ), качественно очищающих кожу, не нарушающих гидролипидной пленки и не вызывающих реактивной гиперсебореи.

Умываться нужно 1–2 раза в день. Выбор очищающих средств зависит от индивидуальной чувствительности кожи пациента. У некоторых людей частое мытье мылами и гелями вызывает появление эритематозно-сквамозных высыпаний и снижение барьерных свойств кожи. Им можно рекомендовать новое средство для очищения кожи Exfoliac — мицеллярную очищающую воду, которую можно также использовать для снятия макияжа. Мицеллярная очищающая вода мягко очищает кожу, не содержит спирта, мыла и красителей. Композиция из воды и мягких ПАВ формирует микросферы, невидимые вооруженному глазу, которые способны удалять с поверхности кожи загрязнения и остатки макияжа, смешанные с себумом, не требуя смывания водой. Мицеллярную воду также применяют дважды в день: утром — для очищения кожи и подготовки ее к нанесению средств лечебной гаммы или средств дополнительного ухода, и вечером — для снятия макияжа, оздоровления кожи, удаления излишков себума и пота.

После тщательного очищения целесообразно 2–3 раза в неделю использовать эксфолиирующие средства. Отшелушивание — процедура удаления роговых чешуек, которые при жирной коже не отшелушиваются сами по себе. Цель этой процедуры — выравнивание поверхности кожи, улучшение ее текстуры и цвета, освобождение устьев сально-волосяных фолликулов от скопившихся там веществ и обеспечение таким образом более свободного оттока кожного сала. С целью эксфолиации пользуются механическими и химическими методами (скрабами, кремами, масками). Скрабы содержат абразивные вещества. Чтобы действие было не слишком грубым и не повредило кожу, не рекомендуется сильно тереть ее. Более щадяще действуют на кожу кремы — эксфолианты, которые могут включать небольшие концентрации (1–2%) альфа-, бета- и полигидрокислот. Например, отшелушивающий гель Exfoliac содержит свободные альфа-гидроксикислоты (АНА) (гликолевую кислоту), обладающие химическим эксфолиирующим действием; нейтрализованные АНА (лактат аммония), оказывающие увлажняющее и кераторегулирующее действие, полиэтиленовые частицы, мягко отшелушивающие роговые клетки без риска раздражения. Кроме того, в состав отшелушивающего геля для увлажнения входит глицерол. Для более эффективного очищения кожи — синтетические детергенты.

Такой эксфолиант рекомендуют применять не чаще 2–3 раз в неделю, так как отшелушиванием кожи нельзя злоупотреблять. Толщина рогового слоя ограничена, и после его удаления дальнейшие попытки эксфолиации приводят к повреждения росткового слоя. Кожа становится легкоранимой, гиперемированной, раздраженной, с повышенной чувствительностью.

К сожалению, и пациентами, и некоторыми косметологами до сих пор практикуется классическая травматическая чистка с выдавливанием и коагуляцией, что в большинстве случаев не только не приводит к стойкому положительному результату, но и ведет к формированию ятрогенных дефектов кожи. Частое интенсивное выдавливание, особенно с применением металлической ложечки, становится причиной преждевременного старения кожи, а после коагуляции остаются рубцы разной степени выраженности. При попытке очистить кожу от гнойничков всегда есть риск диссеминации микроорганизмов по всей поверхности и проявления множества дополнительных гнойничков.

Тонизирующий лосьон или освежитель подбирается в соответствии со степенью выраженности угрей и интенсивности салоотделения. При умеренной гиперсекреции, густом сальном секрете и отсутствии или небольшом количестве воспалительных элементов целесообразно использовать безалкогольные лосьоны с добавлением экстракта алоэ, ромашки, гаммомелиса, календулы, ментолового и эвкалиптового масел, что улучшает микроциркуляцию, уменьшает воспаление и раздражение кожи. Хороший эффект наблюдается также при использовании лосьонов, содержащих АНА, так как они оказывают кераторегулирущее и увлажняющее действие.

Так, например, лосьон Exfoliac содержит АНА и бета-гидроксикислоты (ВНА) (гликолевую, молочную и салициловую кислоты), пирролидон цинка, обладающий себорегулирующим действием, и бисаболол в качестве противовоспалительного и успокаивающего средства. Препарат предназначен для применения на обширных зонах: лицо, грудная клетка, спина; эффективен при комедонах и пустулах. При выраженной гиперсекреции, наличии угрей предпочтение отдается препаратам, обладающим антимикробным действием. При этом препарат наносится локально. Exfoliac NC-Гель содержит ниацинамид или никотинамид (производное витамина В3), обладающий противовоспалительным, антигистаминным и антирадикальным действием; этиловый спирт, силикат алюминия и магния для придания матирующего эффекта. Гель наносят утром и вечером на воспаленные элементы.

Увлажняющие средства — важный компонент ухода за любой кожей. Самый популярный способ увлажнения — использование увлажняющих кремов. При высокой жирности лучше вообще обойтись без крема, заменив его тоником, гелем, сывороткой или молочком. Если же крем все-таки используется, то он не должен иметь форму жирного крема или мази, не должен содержать комедогенных соединений, затрудняющих отток кожного сала. Обычно эти требования учитываются фирмами-производителями профессиональной косметики. К выбору крема нужно подходить индивидуально, с учетом особенностей кожи, проводимого лечения, времени года и др.

При жирной коже, склонной к угрям, не рекомендуется применять пленкообразующие окклюзионные увлажняющие средства. Предпочтительно использовать средства, содержащие натуральный увлажняющий фактор (NHF) в сочетании с противовоспалительными и питательными компонентами, такими как, например, восстанавливающий увлажняющий крем Exfoliac. Он содержит церамиды, которые восстанавливают кожный барьер; триглицериды — компенсируют нарушенную гидролипидную пленку; альфа-бисаболол обладает успокаивающим действием; глицерин — увлажняющим. Этот крем можно применять при выраженной обезвоженности кожи, в частности, после лечения Роаккутаном.

Пациентам, имеющим жирную кожу, склонную к образованию угрей, нужно помнить, что вылечить себорею и акне раз и навсегда невозможно, но их можно держать под контролем. С этой целью необходимо при уходе использовать косметические средства патогенетического действия.

Основные активные вещества, содержащиеся в них, можно разделить на несколько групп по механизму действия:

Регуляторы пролиферации и дифференцировки: нордигидрогваяретовая кислота, ретиноиды, липолевая и линоленовая кислоты, масло бурачника, авокадо, фосфатидилхолин и т. д.

Противовоспалительные: линолевая и гамма-линоленовая кислоты, нордигидрогваяретовая кислота, растительные экстракты (черного тополя, гаммамелиса, алоэ вера, ромашки, календулы, листьев чайного дерева, шалфея, липы, люцерны, трехцветной фиалки и др.), аллантоин, бисаболол, пантенол, блокаторы 5-альфа-редуктазы, азелаиновая кислота и антибактериальные вещества (опосредованно).

Антибактериальные, антимикотические: триклозан, триклокарбан, мирамистин, сера, растительные экстракты (календулы, ромашки, лопуха, кедра, пихты, розмарина, зеленого чая, киви, апельсина, можжевельника, хвои еловой и др.), пироктон оламин, эфирные масла чайного дерева, гвоздики, лимона, бергамота, кедра.

Кератолитические: альфа- и бета-гидроксикислоты, комбинация альфа-гидроксикислот с аминокислотами, ретиноиды, азелоиновая кислота, бодяга, сера, ферменты (папаин, бромелайн и др.).

Большинство кремов, предназначенных для ухода за жирной кожей, являются мультифункциональными и содержат комбинацию активных веществ разного спектра патогенетитического действия.

Так, например, кремы Акномега 100 и Акномега 200 содержат оригинальный кератоактивный комплекс, состоящий из альфа-, бета- и омега-гидрокислот, глюконата цинка и бисаболола. Эти кремы обладают кераторегулирующим, противовоспалительным, себорегулирующим, матирующим и поросуживающим эффектом и предназначены для ухода за кожей с легкой и средней тяжестью акне. В связи с отсутствием у препаратов фотосенсибилизирующего действия, они могут применяться в летний период времени в отличие от некоторых других косметических средств, содержащих, например, ретиноиды. Кроме того, что очень важно, они не обладают тератогенным эффектом и не противопоказаны беременным и кормящим женщинам.

Для людей с жирной проблемной кожей очень важно улучшить внешний вид видимых участков кожи. Это дает им уверенность в себе, улучшает настроение, избавляет от комплексов и в конечном итоге способствует выздоровлению. В достижении этой цели помогает декоративная косметика. Применение макияжа при угрях и жирной коже помогает скрыть высыпания, сгладить неровности, выделить отдельные преимущества лица, сделать недостатки менее заметными, увлажнить кожу, предохранять ее от пересыхания, обеспечить защиту от солнца, так как многие компоненты макияжа содержат солнцезащитные вещества. Вопреки мнению некоторых специалистов, макияж не мешает процессу лечения. Большинство наружных лекарственных средств оказывает свое действие в первый час после нанесения, а это значит, что декоративную косметику безо всякого вреда для кожи можно наложить спустя час после наружных лекарственных или лечебно-профилактических средств, а вечером очистить кожу до их повторного нанесения.

Современные средства декоративной косметики, входящие в лечебно-профилактические линии, обладают легкой текстурой, не мешают сало- и потоотделению, не закупоривают устья потовых желез и волосяных фолликулов, не способствуют образованию комедонов, не вызывают раздражения, не аллергенны. Разнообразие оттенков маскирующих средств позволяет сделать их присутствие на коже практически незаметным, что позволяет применять их не только женщинам, но и мужчинам.

В программе ухода за жирной кожей важное значение имеет также регулярное применение солнцезащитных средств. Солнечное облучение вредно для любой кожи, хотя иногда кажется, что летом кожа выглядит намного лучше, на ней меньше высыпаний и неровностей. Однако это только маскировка, а не решение проблемы. Помимо преждевременного старения, пигментных пятен, кожных опухолей, которые могут быть индуцированы солнечным облучением, у пациентов с жирной кожей наблюдается усиление сальной секреции в жаркое время года, формирование большого количества комедонов и расширенных пор. Пациентам с жирной кожей и угрями лучше выбирать солнцезащитные средства в виде эмульсий или легких кремов. Степень защиты от солнца зависит от фототипа кожи (чем светлее кожа, тем выше должен быть защитный фактор SPF), а также от тех лекарственных и лечебно-косметических средств, которые использует пациент.

Максимальная защита от солнца должна проводиться при лечении кератолитическими, а также фотосенсибилизирующими средствами. Многие лечебно-профилактические косметические линии имеют в своем составе солнцезащитные средства, адаптированные к проблемам жирной кожи. В частности, линия Exfoliac представляет легкий солнцезащитный крем SPF 25, предназначенный для жирной и комбинированной кожи. Химические и минеральные солнцезащитные фильтры обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей группы А (UVA) и ультрафиолетовых лучей группы B (UVB), эфиры АНА увлажняют кожу, матирующие микрочастицы устраняют блеск кожи. Крем рекомендуется наносить за 30 минут до выхода на солнце и обновлять как можно чаще. Любые солнцезащитные средства наносят в самом конце процедур ухода за кожей поверх декоративных или лекарственных веществ.

После прекращения пребывания на солнце солнцезащитный крем надо смыть одним из мягких очищающих средств, например, мицеллярной очищающей водой Exfoliac.

Литература

Майорова А. В., Ахтямов С. Н., Шаповалов В. С. Угревая болезнь в практике врача-дерматокосметолога. М.: ООО «Фирма Кловель», 2005. 192 с.

Эрнандес Е., Марголина А., Петрухина А. Липидный барьер кожи и косметические средства. 3-е изд., доп. М.: ООО «Фирма Кловель», 2005. 400 с.

Н. Ф. Яровая, кандидат медицинских наук, доцент

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Наука и красота давно идут рука об руку — низкомолекулярные соединения, витамины, растительные комплексы в косметике делают все возможное, чтобы сохранить молодость кожи. И если о пользе фруктовых кислот мы давно наслышаны, то о суперспособностях жирных все еще знаем не так много, как хотелось бы. Вместе с нами это исправит эксперт лабораторий Filorga Светлана Ковалева — ниже исчерпывающий гид о жирных кислотах в уходе, которые пригодятся всем типам кожи.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Что такое жирные кислоты

Жирная кислота, а вместе с ней и глицерин, являются компонентами жиров (триглицеридов). Молекула жирной кислоты состоит из двух частей: углеводородной цепочки и кислотного остатка. Помимо того, что они бывают разные в зависимости от длины цепочки, они также делятся на подгруппы по числу двойных связей между атомами углевода. Если двойные связи есть, то жирные кислоты называют ненасыщенными, если же их нет, то кислоты насыщенные.

Для поддержания жизнедеятельности нашему организму в обязательном порядке нужны 4 полиненасыщенные жирные кислоты: линолевая и линоленовая, арахидоновая (омега-6) и докозагексаеновая (омега-3).

Они обеспечивают эластичность сосудов, поддерживают уровень холестерина, отвечают за состояние кожного барьера, предупреждают образование тромбов, оказывают антиоксидантный эффект, нормализуют артериальное давление, предупреждают инсульты и инфаркты, улучшают кровоснабжение мозга и конечностей, способствуют обновлению и развитию клеток центральной нервной системы, ускоряют восстановление костной ткани, обладают противовоспалительным действием, нормализуют жировой обмен и многое другое. При дефиците омега-кислот развиваются дерматиты, начинается выпадение волос.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Омега-3 и омега-6 наш организм синтезировать не может — мы их получаем из пищи или в результате приема рыбьего жира в капсулах. Источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3 являются также рыба (скумбрия, сельдь, сардины, тунец, форель, лосось), кальмары, анчоусы, тыквенные семечки, соевые бобы, грецкие орехи и растительные масла (льняное масло, масло виноградных косточек, кунжутное, соевое). Полиненасыщенная омега-3 арахидоновая кислота содержится в свином сале.

Омега-6 кислоты встречаются практически в тех же продуктах, что и омега-3, а также в масле примулы вечерней и семян черной смородины. Омега-9 (мононенасыщенную олеиновую кислоту) мы синтезируем, но недостаточно для обеспечения всех нужд организма.

При недостатке омега-9 развиваются слабость, повышенная утомляемость, ухудшение пищеварения, появляются сухость кожи, истончение волос, ломкость ногтей. Омега-9 можно найти в оливковом и миндальном масле.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Чем жирные кислоты отличаются от фруктовых

И жирные кислоты, и те, что мы называем фруктовыми, — это органические карбоновые кислоты. Гидроксикислотам маркетологи придумали красивое название, потому что некоторые из них действительно содержатся во фруктах. АНА и ВНА применяют для эксфолиации (отшелушивания, обновления кожи), в то время как жирные кислоты являются структурными компонентами липидов и отвечают за состояние физического и химического барьера кожи — то есть предупреждают проникновение извне вредных веществ, а также обеспечивают сдерживание трансэпидермальной потери влаги.

Если объяснять образно, то жирные кислоты строят новые клетки кожи, тогда как АНА и ВНА удаляют старые омертвевшие.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

В чем польза жирных кислот для кожи

Они обеспечивают здоровый барьер кожи, достойный уровень увлажнения, являются профилактикой различных дерматитов. Они сами по себе и есть глобальная часть защитного барьера эпидермиса.

Например, в продуктах линии Global-Repair комбинация различных жирных кислот (из масел примулы вечерней (омега-6) и жожоба (омега-3 и омега-9) укрепляет гидролипидную мантию, способствует обновлению клеток и восстановлению кожных тканей.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Для каких типов кожи выбирать

Уход с жирными кислотами подходит всем типам кожи, но больше всего — гиперчувствительной и сухой.

Также нужно помнить, что кожа может начать остро нуждаться в омега-3, 6, 9 в любом возрасте при строгих режимах питания и активных занятиях спортом, в период сезонных вирусных заболеваний, на фоне агрессивных климатических условий.

Как искать в списке компонентов

Чаще всего в составах указывают не саму жирную кислоту, а ее источник. Например, в списке ингредиентов может быть: льняное масло, масло примулы вечерней, шиповника, зародышей пшеницы, виноградных косточек, кунжутное, печень трески. А могут указать непосредственно название самой жирной кислоты: линолевая кислота, арахидоновая кислота и гамма-линоленовая кислота. Могут встречаться и общие названия группы: полиненасыщенные жирные кислоты или polyunsaturated fatty acids.

Часто их совмещают в составе одного продукта с АНА- и ВНА-кислотами, ретинолом, энзимами, ниацинамидом и гиалуроновой кислотой большого молекулярного веса.

Даже если ты не знаешь, зачем твоей коже нужны кислоты, это не повод отказываться от них. Мы поможем разобраться в самых популярных AHA и BHA-кислотах.

Что такое кислоты?

Если совсем коротко, то кислоты — это эксфолианты, которые сначала растворяют омертвевшие клетки эпидермиса, а после способствуют обновлению кожи. В эпидермисе после эксфолиации кислотами гораздо лучше проникают активные вещества из кремов, тоников и масок — соответственно, и действуют они куда эффективнее. Кроме отшелушивания, кислоты умеют еще многое, но мы рассмотрим кислоты которые отвечают за обновление и глубокое очищение кожи — AHA и BHA (альфа- и бета-гидроксикислоты).

АНА-кислоты

В простонародье — фруктовые, поскольку некоторые из них содержатся во фруктах — от лимонов до яблок. К ним же относят гликолевую кислоту, добываемую из сахарного тростника, молочную, миндальную, винную. Помимо отшелушивания, АНА-кислоты обладают увлажняющим, противовоспалительным, антиоксидантным и отбеливающим эффектом. Но не всё сразу, конечно!

1. Крем для лица A`pieu с семенами Чиа 2. Тонер для лица Helloskin Jumiso с AHA-кислотами 3. Пилинг для лица Planeta Organica яблочный 4. Маска для лица Cafe Mimi обновляющая с АНА-кислотами

ВНА-кислоты

Это чаще всего кислота, известная как салициловая (является производным аспирина). Любят ее в основном за мощное противовоспалительное и антибактериальное действие, хотя не менее эффективно она очищает поры и снижает выделение кожного сала. Но надо с осторожностью подбирать концентрацию, салициловая кислота при неправильном или слишком частом применении может пересушить кожу.

1. Ватная палочка для пилинга A`pieu Aqua Peeling с АНА-кислотами 2. Пластыри для носа A`pieu против черных точек 3. Крем для лица A`pieu с гликолевой кислотой

Чем AHA отличаются от BHA?

Первые водо-, а вторые жирорастворимы. Но это не так важно, как классификация проблем, с которыми они справляются:

для кожи с пигментными пятнами, мелкими морщинками, неровным рельефом, гиперкератозом и просто сухой больше подходят AHA;
для проблемной, склонной к акне и слишком жирной — BHA.

«Но есть и хорошая новость — средства с разными типами кислот можно комбинировать»

Гиалуроновая кислота — это AHA или BHA?

Не то и не другое. Кроме AHA и BHA, есть ряд так называемых «некислотных кислот». Гиалуроновая кислота удерживает и притягивает воду, то есть увлажняет, как ничто другое. Жирные стеариновая и линолевая кислоты, которые содержатся в маслах, крайне питательны. Аминокислоты, из которых синтезируются коллаген и эластин, поддерживают упругость и эластичность кожи. Есть и ретиноевая кислота, мы знаем ее как ретинол. В домашних средствах она встречается редко и применяется косметологами для лечения кожных заболеваний. Отдельную группу составляют карбоновые кислоты, куда входят ниацинамид, феруловая, азелаиновая и другие кислоты. Практически все они обладают антиоксидантным и отшелушивающим действием.

В каком возрасте можно использовать кислоты?

В любом. Кислоты решают задачи и в переходном возрасте, и когда кожа утрачивает способность обновляться так же быстро, как раньше. Если кожа достаточно чувствительная, то начинать лучше с самой низкой концентрации, постепенно повышая уровень.

Точно можно пользоваться всеми этими кислотами дома?

Точно. В средствах для домашнего ухода, которые можно купить в косметических магазинах, концентрация кислот в принципе не превышает допустимых 10% (причем в концентрации до 5% они вообще работают не на отшелушивание, а на удержание влаги). А вот в салонном уходе есть и 30–70%-е пилинги, требующие нейтрализации. Вообще профессиональные косметологи настоятельно рекомендуют применять средства с высоким содержанием кислот строго по назначению врача.

Обрывочные знания о pH есть даже у тех, кто не силен в химии: в рекламе мыла сообщают, что «сбалансированный pH» равен 5,5, а блогеры советуют использовать для умывания лица low-pH средства для интимной гигиены. Разбираемся, что из этого правда, а о чем стоит забыть.

Как понять, что такое pH, если я не разбираюсь в химии?

Представь две жидкости, которые продаются в любом супермаркете: уксус и «Белизну». Уксус — это кислота, отбеливатель — это щелочь. Ни то ни другое нельзя наносить на кожу в чистом виде — будет ожог. Если сильно развести уксус или «Белизну» в обычной воде, шансы сжечь кожу резко снижаются. Причина: вода меняет кислотно-щелочной баланс этих жидкостей (уксус становится менее кислым, отбеливатель — менее щелочным). Показатель кислотно-щелочного баланса разных жидкостей — это и есть pH. Кстати, чистая вода — единственная жидкость с нейтральным pH: это и не кислота, и не щелочь.

pH в цифрах: самое важное

pH — это число от 0 до 14, показывающее соотношение щелочи и кислоты в некой жидкой среде.
Ровно посередине между 0 и 14 находится pH 7 — нейтральный pH, который имеет только чистая вода.
На шкале pH все числа меньше 7 указывают на кислую среду, больше 7 — на щелочную.
В среднем pH кожи лица равен 4,7, а не 5,5, как часто сообщают в рекламе.
С возрастом pH увеличивается, а у мужской кожи изначально более кислая среда.
Для кожи человека предпочтительна косметика с pH от 4 до 7.
Косметика с pH ниже 4 и выше 7 тоже существует, но обычно доступна только у косметолога.
После нарушения pH кожа восстанавливается сама — на это уходит от 1 до 6 часов.

Нужно ли мне знать свой уровень pH?

У нашей кожи тоже есть свой индивидуальный pH. Но кожа — это не жидкость, так что, строго говоря, речь идет о pH гидролипидной мантии — тонкой защитной пленки на поверхности кожи. Ее pH колеблется от 3 (для очень сухой кожи) до 7 (для очень жирной кожи). Точное число знать не нужно — ты и сама прекрасно чувствуешь, когда pH отклоняется от нормы. Вот какие ощущения сопровождают этот процесс:

после умывания ты чувствуешь сухость и стянутость кожи;
нанесение привычного крема сопровождается зудом и жжением;
без видимых причин случается обострение акне;
кожа становится красной и реактивной, хотя никогда такой не была.

Если тебе знакомы эти ощущения, стоит изучить pH твоей косметики — с большой вероятностью, она тебе не подходит (вообще или в данный момент).

Как влияет на кожу косметика с неподходящим рН?

Уровень pH кожи лица не равен pH кожи ладоней, головы, подмышек, слизистых и других частей тела, именно поэтому для принятия душа, мытья волос, снятия макияжа с глаз, интимной гигиены и ухода за лицом создаются разные продукты. Хорошие производители стремятся наделить средство физиологичным pH — то есть показателем, максимально приближенным к собственному pH этой зоны тела.

Если pH косметического продукта радикально не совпадает с pH кожи, это оказывает на нее сильное влияние (один раз ничего страшного, но постоянные повреждения чреваты серьезными проблемами). Например, твердое кусковое мыло (pH 10 — щелочная среда) сильно сушит кожу рук (pH 6,6 — кислая среда), лица (pH 4,7 — тоже кислая) и уж тем более слизистых (pH от 3,8). На примере с мылом очевидна главная особенность косметики с неподходящим pH — с ее применением связан дискомфорт.

Иногда, чтобы нарушить pH кожи, даже не нужна косметика — достаточно воды из-под крана. В России ее обеззараживают с помощью хлора, то есть вместо нейтрального она имеет щелочной pH 8–8,5. После умывания такой водой стягивает даже жирную кожу, не говоря уже о сухой и нормальной.

Мы с вами уже обсуждали, что жиров бояться – к холодильнику не ходить. И тогда я вам пообещала рассказать, что не всё так просто и с некоторыми растительными жирами, которые нам так упорно рекомендуют в пищу в последние годы. Вот и давайте начнем разговор об этом сегодня.

Биохимия и жизнь

Но без биохимии нам не обойтись, иначе так и будем верить рекламе о «пользе омега-жиров в майонезе». Вот потому и начнём с азов. Напомню, что все жиры, которые поступают к нам с пищей, делятся на насыщенные и ненасыщенные. Ненасыщенные жирные кислоты имеют двойную связь между атомами углерода, при этом, если такая связь одна, то жиры называются мононенасыщенными или МНЖК (это и есть жиры омега-9), если их много – полиненасыщенными или ПНЖК (омега-3 и омега-6).

Вот вам небольшая табличка-шпаргалка.

Насыщенные жиры

Полиненасыщенные

Такие разные жирные кислоты

О насыщенных жирах и холестерине мы говорили в прошлый раз, а вот в чём принципиальное отличие омег-3, 6 и 9 я вам и попробую рассказать. Сразу оговорюсь, что в каждой из этих жирных кислот есть своя польза, но, например, омега-6 в нашем питании избыток, а вот омега-3 – страшный дефицит.

А соотношение омега-3 и омега-6 крайне важно, потому что все полезные свойства жирных кислот в полной мере раскрываются только тогда, когда соблюдается правильное соотношение омега-3 и омега-6 ПНЖК.

Оптимальное соотношение омега-3 к омега-6 составляет по разным источникам от 1:2 до 1:4. В то время как в рационе большинства современных людей это соотношение составляет около 1:20 — 1:30. То есть в среднем люди потребляют омега-6 жирных кислот в 10 раз больше, чем нужно. И глядя на таблицу, мы понимаем, почему так происходит. Где наша рыба и рыбий жир в питании или хотя бы льняное масло и льняное семя?

Омега-3, как залог здоровья

Омега-3 являются незаменимыми для нашего организма и мы просто обязаны их получать с продуктами питания или добавками. Омега-3 кислоты – это целый список кислот, которые несколько различаются по своей структуре и биохимическим свойствам, и по своему воздействию на организм. И наиболее важными из них являются докозагексаеновая кислота (ДГК, DHA), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК, EPA) и альфа-линоленовая кислота (АЛК, ALA). Так вот первые две кислоты ЭПК и ДГК (из рыбы и рыбьего жира) самые-самые. И да, они могут в нашем организме синтезироваться из АЛК (из льняного семени или масла), но коэффициент полезного действия этого синтеза – около 5 %, а потому, когда вам говорят, что омегу-3 можно получить из льняного семени, и нужно для этого его совсем немного, вспомните мои слова и отнеситесь крайне скептически.

Как, например, их получают гренландские эскимосы, у которых зафиксирована небывало низкая заболеваемость инфарктом миокарда – 2 случая на 100 000 населения (для сравнения, в Калифорнии на сегодняшний день этот показатель составляет 280:100 000), очень редкие случаи возникновения бронхиальной астмы и практически полное отсутствие заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа. И именно высокое содержание в их пищевом рационе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК+ДГК) стали причиной этого.

Где нам взять свежую мелкую рыбёшку северных морей, питавшуюся планктоном и живыми водорослями, накопившую максимум омега-3? Нигде! И уж коль далеко не всем из нас повезло жить на берегу моря или океана и есть ежедневно хотя бы 200 г дикой рыбы, получая при этом 2-3 г ЭПК+ДГК, остаётся принимать их в виде добавок. Не просто рыбьего жира из аптеки, а именно омега-3. Для наглядности скажу, что рыбий жир можно сравнить с сырой нефтью, а омега-3 – с высокооктановым бензином. Для каждого взрослого россиянина дополнительно к пище показан постоянный ежедневный прием от 2000 мг омега-3 ПНЖК в расчете на сумму ЭПК и ДГК. Диапазон оптимальных доз для достижения терапевтических целей находится от 3 до 4 г/сут. Максимальной терапевтической дозой является 8 г/сут.

Смотрим состав на этикетке, и в первую очередь выясняем количество ЭПК и ДПК в капсуле, их должно быть не менее 50%. То есть, если капсула – 1 г, то суммарная величина ЭПК+ДПК должны быть не менее 500 мг.
Кроме того, на этикетке обязательно должно быть указано, что омега-3 получена из мелких рыб северных морей. Не из лосося, не из трески, а именно – из мелких рыб (анчоусов, скумбрии, сардин, макрели и т.п.). И ещё, желатиновая капсула качественной омега-3 жирной кислоты не должна замерзать в морозильной камере, возможно лишь загустение её.

В поисках Омега-6 и Омега-9

Наличие большого количества омега-3 в питании — отличное дело. Но и без омеги-6 и 9 не обойтись. У тех же эскимосов, в питании которых практически нет омега-6 и 9 жирных кислот, есть свои проблемы: гипотония (чрезмерно низкое артериальное давление), пониженная свертываемость крови, что ведет к длительным кровотечениям даже от незначительной травмы, они часто страдают от гемартрозов (кровотечений в суставы). А значит, и омега-6 и омега-9 нам крайне важны.

И найти их довольно просто: в основном из растительных масел. Из тех, что мы употребляем чаще других, омега-6 содержится в подсолнечном, а омега-9 в оливковом масле.

Да, пару слов об оливковом масле. Объяснить целебные свойства оливкового масла особенностями его состава очень трудно. В нем от 65 до 80% объема приходится на мононенасыщенную олеиновую кислоту (омега-9), которая легко синтезируется в организме человека из других жирных кислот. В этом масле меньше, чем в других незаменимых полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, а также мало жирорастворимых витаминов. Главная особенность оливкового масла — его приближенность к животным жирам. Это обеспечивает быструю утилизацию этого продукта в жировом обмене, и лучшее усвоение по сравнению с остальными маслами. Оливковое масло хорошо переносится даже людьми, страдающими нарушениями пищеварения, заболеваниями печени и желчного пузыря.

Стоит всегда помнить об особенности полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6: у них есть один существенный недостаток – они чрезвычайно подвержены окислению. Особенно быстро окисление происходит при нагревании жиров и при взаимодействии с воздухом. В результате образуется огромное количество свободных радикалов, оказывающих множество негативных реакций на весь организм. Такое масло принесет организму вместе со свободными радикалами гораздо больше вреда, чем пользы.

Приобретая льняное масло, обязательно проверьте срок годности (6 месяцев со дня отжима) и убедитесь что оно находится в светозащищённой таре (например, темно-коричневая или тёмно-зелёная бутылка и лучше стеклянная). Чем меньше по объёму покупаемая бутылка, тем лучше. После открытия храните в холодильнике не более 30 дней.
Омега-3 жиры содержатся также в семенах льна (в таком состоянии полиненасыщенные жиры более стабильны), зародышах овса, зародышах пшеницы. Найти их можно в магазинах здорового питания или в обычных супермаркетах в отделе диетических продуктов. Их следует всегда держать в холодильнике и использовать только свежими, иначе вы рискуете вместо омега-3 жиров перенасытить свой организм свободными радикалами.

В соевом, тыквенном, конопляном масле, в масле грецкого ореха омега-3 жиры тоже содержатся. Но не спешите радоваться. Зря вы сейчас подумали, что купите себе бутылочку тыквенного масла, будете пить его по столовой ложечке в день, и будет вам счастье. То есть, вопрос с насыщением организма омега-3 жирами будет решен. Нет, не будет. К сожалению, во всех этих маслах количество омега-6 жиров в 3-5 раз превышает содержание омега-3 жиров, которых нам катастрофически не хватает. А чем больше вы едите таких масел с огромным количеством омега-6, а также подсолнечного и кукурузного, тем труднее омега-3 жирам реализовать свое полезное действие в организме. Потребляя эти масла, вы ещё больше загружаете организм омега-6 жирами.

Поэтому, как всегда, помните о мере! А какое из растительных масел когда и как употреблять, поговорим в следующий раз.

Мнение авторов Сообщества может не совпадать с официальной позицией организации «Росконтроль». Хотите дополнить или возразить? Можно сделать это в комментариях или написать собственный материал.

Читайте также: