Что такое шпатлевка для кожи
Обновлено: 19.04.2024
Для тех кто предпочитает почитать что то более подробное, представляю вашему внимание статью.
Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские свойства той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого стирола и его качества.
Смола.
Смола является основным компонентом, определяющим качество шпатлевочной массы. Она отвечает за обеспечение адгезии к ремонтируемой поверхности, время высыхания, прочностные характеристики, легкость в обработке. Наиболее качественными смолами считаются продукты таких химических гигантов, как Bayer, Vosschmie и BASF. Если в процессе производства шпатлевки использовалось сырье от этих производителей — можете быть уверены в высоком качестве этих шпатлевочных масс. Обычно в состав шпаклёвки входит несколько смол, в особо качественные добавляется винилестровые смолы.
Наполнители.
При таком способе, лишний растворитель очень очень быстро испаряется из шпаклёвки, а высокая температура улучшает реакцию смолы с отвердителем, стиролом, и катализатором. Так же чем выше температура шпаклёвки тем ниже вязкость, чем меньше пор остаётся в слое шпаклёвки, тем опять таки ниже усадка. При перемешивании шпаклёвки её масса насыщается воздухом и становится пористой что так же сильно сказывается на дальнейшей усадке, потому нужно или применять смешение которое не насыщает воздухом шпаклёвки как например в системе 3M когда смешение происходит в специальном миксере.
См. рис. 1 и рис. 2, или наносить так чтобы максимально выдавить воздух из массы шпаклёвки и низкая вязкость хорошо этому помогает.
Шпаклёвка усаживается при полимеризации в течении 40 мин — 1 часа, дальнейшая усадка практически не заметна глазу если шпаклёвка правильно перемешана и нанесена. Потому в 90% случаев проблемы возникающие после покраски в основном связанные с неправильной подготовкой поверхности или неправильным шлифованием.
Одна из частых проблем это растрескивание шпаклёвки, связана она с тремя ошибками, ошибка первая: слишком толстые слоя, при высыхании в шпаклёвке образуется внутреннее напряжение которое со временем возрастает, и если слой достаточно толстый в конце концов напряжение начинает разрушать шпаклёвку. Решение простое: достаточно при нанесении не накладывать толстые слоя и эта проблема никогда у вас не возникнет.
Ошибка вторая, если обратите внимание то увидите что слой шпаклёвки состоял только из одного типа шпаклёвки, возможно просто из наполнителя или подобной, на самом деле как раз многослойное нанесение различных типов шпаклёвки придаст слою необычайную прочность, первично необходимо наносить армированные материалы которые позволят получить прочность намного выше. А применение например слоя шпаклёвки для пластика в одном из слоёв придаст и эластичность. Кстати я практически не встречал случаев, когда лопнула шпаклёвка со стекловолокном, особенно с длинным.
Третья ошибка: изменение адгезии, возникает чаще всего из за возникновения коррозии, тут так же решение достаточно простое: применение первичных антикоррозионных грунтов, избавит от возникновения коррозии на поверхности металла, а значит и не потеряется адгезия, нанесение антикоррозионного грунта на шпаклёвку избавит ваз от чрезмерного впитывания влаги шпаклёвкой в случае повреждения верхнего покрытия, если этого не сделать то влага через повреждение будет впитываться гигроскопичной шпаклёвкой, которая при этом будет набухать, а зимой при морозе еще и трескаться когда влага превратиться в лёд.
Потеря адгезии так же может случится из-за неправильного нанесения, всегда необходимо при первом нанесении смочить поверхность шпаклёвкой, а не сразу наносить толстые слоя. При этом шпаклёвка, сперва намазывается небольшим тонким слоем, а потом удаляется шпателем под большим углом, чтобы при этом смола шпаклёвки, так же вдавливалась в мелкие риски, которые вы наносили перед шпаклеванием. На самом деле, это очень важная процедура которой многие пренебрегают или не знают об этом.
На рисунке видно что шпаклёвка или любой другой материал не проникает полностью в риску — это еще одна из причин применять первичные антикоррозионные грунты, перед шпаклёванием, они глубже проникают в риску тем самым повышая антикоррозионную защиту.
Еще одна проблема — это усадка на поверхности, тут так же достаточно много ошибок которые делают маляры. Самая распространённая это глубокая риска при подготовки поверхности, особенно на старом покрытии, часто мастера не применяют изолятор старого покрытия и наносят материал сразу на старое покрытие, при этом поверхность матуют грубыми градациями типа Р80 или Р120. Дело в том что считается что глубина риски должна быть не более 20% толщины слоя материала который наносится на эту риску, учитывая что шпаклёвка наносится слоем достаточно толстым чтобы подобная риска появилась, но шпаклёвка в итоге всегда сходит на ремонтируемую поверхность и тут слой уже намного тоньше, и тут уже эта риска наверняка проявится, многие рассчитывают что шпаклёвка заполнит эту риску, но на самом деле это не верно), потому поверхность нужно готовить под шпаклёвку именно теми градациями которые не проявят риску. Разумеется выбор градации должен основываться от типа подложки, на металле это от Р120 до Р180, если на старом покрытие, то Р180 до Р240. Такой выбор обусловлен разной твёрдостью покрытия, чем твёрже тем меньше риска получается при шлифовании, потому чтобы получить нужный размер необходимо менять градацию. Соблюдать это правила и вы никогда не увидите риску. Многие техники рассказывают что необходимо редуцировать риску только в местах сходов, но проблема в том что иногда не понятно в каком месте именно будет сход, потому нужно, поверхность всю готовить под нужную риску, перед каждым нанесением шпаклёвки, а не только при первом нанесении.
Странный рисунок который показывают технологи, таких ям не бывает на авто, всё намного прозаичней, потому я и предлагаю не извращаться и перетирать только места сходов, а перебивать риску по всей поверхности.
Странный рисунок который показывают технологи, таких ям не бывает на авто, всё намного прозаичней, потому я и предлагаю не извращаться и перетирать только места сходов, а перебивать риску по всей поверхности.
Очень часто отшлифовав первый слой грубым абразивом как на фото мастер наносит по верху следующий слой шпаклёвки, тем самым закладывая бомбу в виде усадки на будушее.
То же самое касается шлифования ручного и машинного, такая прямая риска намного виднее визуально в будущем чем риска после машинки как на следующем фото
Следующей проблемой безусловно является оконтуривание, что чаще всего принимают за усадку шпаклёвки. Оконтуривание возникает чаще всего при нанесении шпаклёвки на старое покрытие. При реакции стирола, катализатора и смолы с отвердителем часто образуется свободный кислород O, именно O, а не О2 к которому мы привыкли, это очень активный элемент который начинает разрушать любое покрытие внизу, особенно термопластичные ( в большинстве своём 1К), термореактивные ( в большинстве 2К), более стойкие и в принципе на них можно шпаклевать, но всегда остаётся риск что покрытие будет не стабильным, особенно ремонтные и у вас возникнут проблемы с оконтуриванием. Подрастворённое покрытие набухает, далее вы шлифуете поверхность, наносите грунт и красите, а когда в процессе эксплуатации начинает испарятся лишний растворитель покрытие принимает своё прежнее состояние, уменьшаясь в толщину и таким образом создавая контур шпаклёвки, который многие и принимают за усадку шпаклёвки. Поэтому крайне важно, наносить шпаклёвку или на стабильные заводские покрытия, которые необходимо предварительно очистить и отшлифовать градацией Р180 — 240 или на нанесённый на такие покрытия изолятор в виде эпоксидного грунта.
Не менее важной является и вторичная усадка, возникающая в результате воздействия растворителей из нанесенных поверх шпатлевки материалов (жидкой шпатлевки, грунта-наполнителя). Это явление характерно для дешевых шпатлевок, некачественные смолы и наполнители которых позволяют растворителям подрастворить верхний слой и проникнуть вглубь слоя шпаклевки. Затем, в процессе высыхания, этот растворитель испаряется, что приводит к постепенному «утрамбовыванию» шпатлевки. Усугубить эту проблему могут и некачественные грунтовочные материалы, с низким содержанием сухого остатка и агрессивными растворителями в составе. Таким образом отрицательный эффект получается двойным: некачественный грунт, подрастворяя слой шпатлевки, вызывает ее усадку, а низкая наполняющая способность грунта не позволяет затем снивелировать этот дефект шлифованием.
Вывод здесь может быть один: нужно четко придерживаться технологии и отдавать предпочтение качественным проверенным материалам. О технологии шпатлевания мы поговорим в следующей статье, а что касается качества шпатлевки… Есть один простой способ это проверить: изготовленная из качественного сырья, шпаклевка не может быть дешевой.
Продолжение о нанесении шпаклёвок тут
15 мая 2020 Метки: dvl2000 , красим правильно , как научится красить , как красить , шпаклёвка , шпатлёвка , виды шпаклёвок
Всем привет! И снова речь пойдет о коже!
Все мы знаем, что кожа в машине — это круто! Она здорово выглядит, она приятна на ощупь и вот эта строчка на углах сводит с ума. Но, к сожалению, у кожи есть один недостаток — она не практична. Даже несмотря на то, что для BMW e39 кожа использовалась еще отличного качества — годы берут свое. А помимо годов — ежедневная не очень бережная эксплуатация, отсутствие элементарного ухода, мелкие повреждения. Далее рукожопые разборщики, порой разрывающие машину без сожаления! Долгие пересылки в разные части света, неаккуратная установка. И в результате кожа доходит до наших авто уже совсем не в том виде, который бы хотелось видеть в машине…
Вот так произошло и у меня. Фотографируя подлокотник я заметил, что М-сиденья, которые по-началу казались мне идеальными, все ж имеют следы эксплуатации. Были нюансы и на торпеде, и на бороде.
Памятуя, как мне реставрировали кожаные ручки, я вдруг подумал, что неплохо бы реставрировать и всю эту кожу! Сразу решил делать это самостоятельно. Почему? Потому что не выдержу еще одного разбора салона, чтоб везти по-отдельности части на реставрацию. А доверять разбор машины кому попало я тоже не хочу. Не для того я ее 4 месяца собираю.
В ленте наткнулся на запись smart911 о покраске салона и о конторе Lederzentrum, которая продает все необходимое для реставрации. Цены, конечно не дешевые, но зато материалы качественные (я так надеюсь:-D). Взял подголовник, поехал к этим ребятам. На следующий день забрал набор с намешанной по цвету моего салона краской и реставрационным набором.
Почитать про набор можно здесь
Так же я купил у них же жидкую кожу. Это такая шпатлевка для кожи. После высыхания чем-то напоминает резиновый клей. Как минимум ведет себя так же. Удовольствие не дешевое за манюсенький тюбик — 20 евро. Видел я в интрернете жидкую кожу и по 90 грн за такой тюбик. Но чего-то застремался покупать… знаю, что кроилово ведет к попадалову, поэтому решил купить немецкое. Заодно купил (уже не у них) шпателёк. Ну и конечно ни одна наша сексуальная утеха не обходится без дремеля! Дремель! — Когда жопа жаждет приключений! Ну и набор губок для посуды купил, разноцветных таких
Посмотрел я вот эти пару обучающих роликов:
И пошел устранять трещинки на боковинке водительской седушки. Видимо за кожей не ухаживали, она пересохла и реально потрескалась.
Вот, что было (на фото не особо видно, что это трещины, но это они, довольно глубокие) и что стало.
В процессе это дело может проходить через вот такие стремные этапы (матование и шпатлевка). Отбросив прочь сомнения, пилю дремелем седухи за полтора килобакса :-D
Ну и те части сидений, которые совсем на вид были уставшие, я красил. Вот примеры: сверху до, снизу после очистки и покраски. Надо сказать в комплекте идет отличное средство для деликатной очистки кожи! Вымывает грязь на ура!
Восстановил немного поцарапанный задний карман
Нюансы: краску наносил влажной губкой. Краска очень густая и если губка сухая — остаются разводы и прокрашивается неравномерно. Так же надо кожу хорошо матовать наждачкой, которая идет в комплекте. Иначе тоже прокрашивается плохо.
Сидушки выглядят, как новые! На фоне ждет запчастей Träumwagen :)))
Да, для седух пришлось купить на разборе живые пиропатроны. Родные были стрельнувшие. Видать не просто так салон продавался…
Помимо сидушек восстановил нормальный цвет кожаных накладок на бороду. Еще когда поставил их, обратил внимание, что они какого-то странновато-фиолетового оттенка. Видимо предыдущий их владелец хотел их обновить, да не знал, как грамотно это сделать. Поэтому покрасил их обувным кремом-краской или типа того. Отмыл все растворителем, идущим в комплекте и восстановил нормальный цвет.
Далее пришел черед крышки бардачка. Тоже досталось ей
Отмываем очистителем для кожи
Матуем, красим, и вуаля! Новая крышка!
Опять пришлось снимать бороду… Честно, уже сил не было это все опять разбирать и собирать…
Но вот это все надо было устранить. Мой перфекционизм не давал мне покоя. На фото не видно, но борода еще в каких-то желтоватых пятнах была.
Однако обошлись без покраски. Вдруг кто будет реставрировать свой салон — при мелких царапинках можно обойтись просто растворителем. Главное наносить его губкой, тогда не будет стираться верхний слой краски, но он будет аккуратно размазываться и так можно "замыть" царапинки.
А вот самое сложное было — восстановить торпеду. После установки обнаружил неприятные деффекты на козырьке приборки. Не знаю, блин, что это за повреждения такие. Но оставлять их в таком виде я не собирался.
Зачищаем дремелем, шпаклюем жидкой кожей. Прогреваем феном. Процесс кропотливый. Нужно накладывать и высушивать много слоев. Выводить нужно в идеал сразу, шкурить это дело нельзя. Помните я говорил, что похоже на резиновый клей? Так вот при попытке зашкурить — тонкая пленка сказывается так же как клей — и все надо снимать и начинать по-новой.
В общем после 5-7 слоев и покраски это дело стало выглядеть вот так
Не идеально, конечно. Но уже гораздо лучше, чем с дырками. Возможно позже переделаю. Уже даже знаю, чем воспользоваться.
Да, после покраски все обработано специальным консервирующим составом, который покрывает кожу защитной пленкой и предохраняет от стирания.
Вот так прошли мои выходные)
Дальше устанавливаем седухи карты и ждем, когда освободится маляр!
Надеюсь вам было интересно и полезно. Если да — не ленитесь нажимать на кнопочки и делиться этой информацией с другими.
Набор LederFresh — 50 Евро
Жидкая кожа — 20 Евро
Шпатель — 80 грн
Мочалки — 15 грн
Рулон бумажных полотенец — 30 грн
Пиропатроны — 500 грн
Стальные яйца — бесценно! ;)
Доброго времени всем! Благодарю за интерес к моим скромным постам:
Давайте сегодня рассмотрим так называемую Жидкую кожу. Почему «так называемую»? Потому что этот состав имеет такое же отношение к жидкостям и коже, как морские свинки к свиньям и морю.
Итак, Жидкая кожа (Liquid Leather) в обывательском понимании – это вещество, которое может восстановить внешний вид кожаных изделий в состояние «как новые». Состоит из полимеров с добавлением каучуковых смол (придают пластичность), растворителей и, возможно, отдушки. Наносится на повреждённые участки кожи (так написано в инструкции), при должных фантазии и упорстве – на тканевую основу, пластик, дерево и прочие поверхности.
Производитель торговой марки Saphir честно указывает, что это «Крем для восстановления лицевого слоя всех видов гладких кож». Но чтобы не ломать устоявшиеся выражения и для явного отличия от других кремов и прочей косметики давайте будем называть эту херь Жидкая кожа. Поехали!
Что жидкая кожа может? Она действительно может очень хорошо заделывать дефекты различного характера и размера. Вплоть до того, что «если не знать, куда смотреть, то не заметно» (я так люблю говорить, когда интересуются, насколько будет видны последствия ремонта). Также можно её применить для заделки потёртых участков кожзама, нанося на текстильную основу.
Чего жидкая кожа не может? Следует иметь в виду, что, несмотря на присутствие в составе полимеров и каучуков, она не является клеем. Также она не обладает несущими свойствами, и никаких нагрузок воспринять не может. То есть чтобы заделать отверстие или пустоту, надо сначала положить основу из чего-либо плотного, например, из натуральной кожи, тесьмы или текстиля. Здесь уместно сравнить её механические свойства с обычной краской.
Я её использую как для заделки мелких царапин и потёртостей в заметных местах, где просто замазать кремом или воском не прокатит (что, собственно, предсказуемо), так и в более масштабных проектах, где без неё ремонт или был бы невозможен, или стоил бы овердохрена, что делало бы его нецелесообразным.
Пример 1. Замена союзок. Союзка (иногда головка) – передняя часть сапог (если без заморочек). Так как эта деталь в процессе эксплуатации подвержена большим нагрузкам и изгибам, то часто обувь теряет внешний вид из-за неё, хотя остальные детали – голенище, подошва и так далее – вполне себе ещё могли бы послужить. Раньше (читай - в СССР) фасонов обуви было не так много, производители обуви тесно были связаны с мастерскими, и замена союзки была тривиальной задачей. Всегда можно было подобрать колодку, кожу нужного цвета, а при необходимости и подошву. Сейчас замену союзки практически не выполняют – по причине отсутствия перечисленных выше факторов. И до недавнего времени с этим ничего было сделать нельзя, к огорчению как заказчиков, так и мастеров.
Типичный пример, когда замена союзки уже нужна. Видим сквозные прорывы на сгибе и около подошвы. Если разрыв у подошвы вылечился бы банальной латкой, то красиво собрать тот, что на сгибе, нельзя. Усугубляет ситуацию то, что обувь светлая:
Но мы не унываем! Вырезаем кусок кожи, который закроет оба повреждения, брусуем края и впихиваем его между подкладкой и верхом:
То же со вспышкой:
Собираем всё на клей:
Собственно, разрыв у подошвы нас уже не беспокоит. Теперь закатываем жидкой кожей то, что не смогли собрать. Не ожидал, что понадобится, поэтому промежуточных фоток не делал. Здесь слоёв пять-шесть, точно не помню.
Потом закрашиваем крем-краской для выравнивания тона и освежения вида. Со вспышкой:
Это была моя первая работа такого плана, результат меня очень впечатлил.
Далее то же самое с чёрной парой. Почти всё один в один, поэтому не буду утомлять текстом:
В этой паре заказчица показывает, что также изношен мягкий задник - это мы проходили в предыдущем посте. Чтобы вы знали, что в случае серьёзных повреждений, как правило, присутствует несколько видов ремонта. Где как, а у меня на такие "комплексные" заказы цена ниже, чем если просто сложить стоимость работ. Просто я так хочу )))
Пример 2. Расслоение кожзаменителя. Отстала полимерная плёнка от текстильной основы. Там ещё и подклейка, и прошивка подошвы, и набойки с профилактикой, но нас сейчас интересует именно применение жидкой кожи.
И далее просто примеры повреждений, которые успешно заделываются:
Сбитые носы:
Обтяжка каблука. Здесь ещё заношен каблук – последствия того, что носили без набойки (они всегда слетают не вовремя, если не следить, а домой дойти надо).
Поставлена набойка и заделано повреждение:
Это дырочка – свищ, прижизненный порок кожи (порок в виде углублений, отверстий в шкуре преимущественно в чепрачной части крупного рогатого скота, оленей и коз в результате повреждения личинками овода, на коже проявляется в виде отверстий или углублений со стороны лицевой поверхности и бахтармы). При покупке не заметили:
И простая царапинка на пяточной части:
Кроме заделки дефекта, поставлена набойка:
Как видите, применение Жидкой кожи существенно расширяет спектр возможных видов ремонта, улучшает внешний вид, и, как следствие, повышает качество.
Для чего можно применять Жидкую кожу ещё, кроме обуви? Ей могут быть восстановлены практически любые кожаные (и похожие на кожаные) поверхности: куртки, дублёнки, сумки, диваны, салоны автомобилей (обтяжки рулей и КПП, кожаные вставки) и так далее.
Стоит ли покупать самому? Если не пугает цена ($6..$10 за 25 грамм), много кожаных вещей в эксплуатации, не страшно начать в первый раз – то однозначно стоит. Почитайте инструкции, посмотрите ролики на этих ваших ютубах, потренируйтесь на том, что не жалко достойно быть первым, сосредоточьтесь – и в путь! Расходуется её совсем немного, в применении ведёт себя, как обычный крем, от рук отмывается тёплой водой, вроде не сильно ядовита (хотя всё же есть я бы не советовал).
Этим вы существенно сэкономите бюджет, так как цены на работу с жидкой кожей достаточно высоки (хотя кому как), и привнесёте комфорт и гармонию в свою жизнь, так как далеко не везде её применяют и умеют пользоваться. Она бывает разных цветов, бывают наборы из нескольких цветов с таблицами смешивания.
Всем большое спасибо за внимание! Хочу сказать, что я весьма польщён вашим вниманием к моим постам, благодарю за вопросы и подписки. Если долго не отвечаю, прошу понять ).
Ох ужи эти урезы, как их обрабатывать? Какую химию использовать? Как правильно работать со всем этим? - Именно такие вопросы, задаёт себе каждый новичок, который имеет представление о кожевенном деле.
Я постараюсь ответить на все ваши вопросы по порядку, дочитайте до конца и если вы не нашли ответа, пишите в комментариях.
P.S. В данное статье указаны химия и техника, которую использую я. Я не даю гарантий, что все мои шаги верные, но соблюдая их - вы получите результат, как у меня. Я также настоятельно рекомендую отталкиваться от данной статьи, но не останавливаться на ней, а искать разные методики по обработке, ведь все приходит с опытом. Я лишь даю вам свой собранный опыт за 1,5 года. Приятного чтения!
Глава 1: Сликером по хромке я вожу - на ютуберов незнающих гляжу.
Первый свои знания я подчёркивал с ютуба и различных источников в интернете. Я любовался работами корейских мастеров и такая вещь, как урезы не давали мне покоя.
Что я понял из ютуба. Возьмите кожу, сликер и намочите торец водой, а далее интенсивно поработайте руками? Ну как? Нравится результат? Единственный недостаток - такой трюк срабатывает только с кожей РД. Но об этом мало, кто упоминает. А как новичку понять это? Правильно, методом проб и ошибок. Когда они видят, что результата нет.
Итак, если вы используете кожу козы, хромку и тд. Если у вас несколько слоёв этой кожи. Если вы в принципе не работаете с кожей РД то вот вам мои способы обработки урезов.
Дано: урез из кожи хромированного дубления два слоя, кожи с тиснением под крок два слоя. Итого 4 слоя необработанного торца общей толщиной 5 мм. Также химия: краска чёрная KENDA FARBIEN EXTRAMAT (да, как и многие, мой выбор пал на этого производителя), наждачка от 600 - 1200 и сликер и пчелиный воск.
Я не буду говорить, как я пришёл к таким шагам, которые вы прочтёте ниже, но скажу, что все что основывалось на меньших шагах, не давал мне нужный результат.
Шаг 1: вам нужен либо идеальный срез острым ножом или вы должны его хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким.
Шаг 2: наносим краску толстым слоем. Здесь я сразу забегая вперёд, скажу что лучше вам ещё купить грунт, но я тогда считал, что моим грунтом будет первый слой. И даём высохнуть.
Шаг 3: после того, как краска впиталась, образовав неровности и застывшие ворсинки и куски краски, вам нужно это дело зачистить наждачкой 800 или 600. Главное, вы должны снять краску с застывшими образованиями, но при этом не задеть основную ее часть, которая впиталась в урез.
Шаг 4: наносим краску и ждём высыхания.
Шаг 5: обрабатываем наждачкой, 800 - 1200.
Шаг 6: если у вас не получился гладкий урез ещё, повторяем шаги 4 и 5.
Шаг 7: после того, как вы видите что урез уже хороший, разбавьте чуть чуть краску 50 на 50 водой и нанесите на ваш урез тонким слоем. Я это делал для того, чтобы вернуть цвет, потеряный после обработки наждачкой.
Шаг 8: после высыхания, пройдитесь тряпочкой с воском или любой другой химией. Я использовал восковую смесь от фирмы TIMBERLAND. У меня был он под рукой. И наслаждайтесь результатом двух дневной работы. Так как сумку я делал для конкурса, то торцы была главная задача.
Вот результат и сумки, и торцов.
Такой результат уреза я могу вам гарантировать при использовании выше приведённых шагов и краски кенда экстра мат без грунта.
Глава 2: Малец рос и до лучшей химии дорос.
Теперь расскажу про то, с чем я работаю сейчас и почему так, а не иначе.
Получив свой долгожданный ровный урез, мне не давали покоя эти шаги, слишком долго, слишком много времени уходит. Я считал, что должен быть вариант быстрее. И стал искать. Стал изучать этот вопрос и наткнулся на таких производителей, как: GOARDINNI и FENICE. Последний используется для горячего способа нанесения краски, используемый в HERMES. Горячий способ я убрал до лучших времён, решил, что лучше я куплю на эти деньги разнообразной качественной кожи, а вот GIARDINNI стал моим фаворитом. Итак смотрим:
Нам понадобится - краска. Она вся на водной основе. Скажу сразу ребятам, которые жмут деньги, лучше купить 30 мл джиардини, чем 300 мл. кенды за эти деньги. Но если вы не хотите развиваться, то вам достаточно верхних шагов, как инструкция к применению.
Потом был приобретён грунт - это основа основ. Обязателен.
Приобретён воск колумбус бесцветный (скоро узнаете зачем он). Думаю многие не понимают, как таким тугоплавким воском вообще работать.
Также приобретен токонол, но о нем вы должны, как минимум были слышать. Для меня это было открытие ещё.
И подопытные: кожа РД - BUTTERO чёрные образцы и лошадиные срезы коричневых оттенков.
Теперь по порядку:
Если у вас есть отличная кожа и очень острый нож, я использую OFLA. То срезы у вас должны выглядеть так:
Это без химии и обработок.
Теперь давайте к шагам, по обработке урезов.
1. Взбалтываем краску и грунт. Наносим грунт на урез. По цвету грунт похож на разбавленный токонол. Белая жижица. Очень хорошо впитывается в кожу. После высыхания получается блеск и лоск.
Фото грунта на коже после высыхания.
Шаг 2: шлифуем наждачкой, чтобы убрать характерный я заметил рельеф с ложбинкой во внутрь. Наждачку использую 800. И наносим слой краски поверх. Что могу сказать сразу, данная химия очень легко наносится, нежели Кенда, сама по себе болеее жидкая. Работать в удовольствие.
Вот фотография ниже для тех, кому интересно, как выглядит краска без грунта. Вы можете видеть те самые неровности, от которых придётся избавляться. У грунта такого эффекта нет. По этому мой прошлый вывод о том, что первый слой краски будет грунтом - это потеря времени.
Фото без грунта.
Думаю очевидно, для чего нужен грунт теперь и что грунт не равняется краске.
Шаг 3: наносим слой краски и даём высохнуть. Теперь краска легла идеально на грунт. И вот вам результат.
И на сгибе. По этому поводу. Краска очень эластичная. Ведёт себя потрясающее на любых сгибах.
Шаг 4: полировка воском колумбус. Первое время я не понимал его. Но он даёт очень важный эффект. Эффект бархатистой матовости. Вам нужно взять тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску. Далее отполировать торцы обычными движениями. Чуть надавливая. И можете любоваться эффектом.
Вот и все ребята. Чем щепетильнее будете выполнять шаги, тем лучше будет результат. Вопрос лишь, для каких целей вам нужен настолько идеальный урез, ради которого вы готовы будете несколько дней сводить его в ноль и блеск.
Вот ещё один пример, выполненный другим цветом краски.
А вот на изделии
А теперь я думаю вы поняли разницу. Что 8 это не 4 шага, и что процесс занимает гораздо меньше возни и ваши основные этапы: грунт, наждачка, краска и полировка.
Теперь к токонолу. У меня бесцветный. Взял на пробу, для обработки урезов на коже РД.
Это средство просто маст хэв. Все что нужно, это сликер и палец, которым вы это нанесёте. Вот вам два примера:
1. Кожа РД, вода и сликер
Второй пример, лошадиная кожа. Токонол и сликер.
Подводя итоги, хочу выделить ещё один способ. Это горячий. Он выполняется с помощью специальных машин, со специальными насадками и термокрасками FENICE (они есть термо и обычные). Процесс такой же, но я знаю ребят, которые поделились со мной опытом. Сам не проверял, потому что, я нашёл свои урезы.
Вам понадобится. Грунт, термокраски и машина с регулировкой температуры.
1. Наносите грунт
2. Зачищаете наждачкой
3. Наносите краску и утюгом плоским водите из стороны в сторону. Таким образом все неровности припекаются и заглаживаются. Торцы становятся такими же ровными. А далее колумбус или другой химией для полировки.
В заключение, хочу пожелать вам успехов и развития. Данный контент был написан с целью повышения грамотности начинающих ребят. Все вышеперечисленное - опыт за 1,5 года и я рад буду если вам это будет полезно.
Очень часто кожаные изделия повреждаются и поэтому есть необходимость искать различные способы их ремонта. При ремонте пореза следует сначала заполнить отверстие поролоном и с внутренней стороны подклеить марлей.
Для ремонта кожаных изделий необходимо тщательно подбирать клей. Клей для ремонта кожи должен быть обязательно водостойким и универсальным. Основой такого клея должен быть полихлоропреновой каучук, смолы и толуола и обязательно углеводороды. В настоящее время практически каждый клей с таким составом.
Моментальный клей для ремонта кожаных изделий абсолютно не подходит, так как он разрушает кожу и портит внешний вид изделия. Самым хорошим вариантом является «жидкая кожа».
Перед тем, как начать ремонт необходимо тщательно подготовить изделие. Его необходимо очистить и обезжирить. Для очищения ни в коем случае нельзя использовать агрессивную химию.
Ремонт жидкой кожей. Особенности
Нужно помнить, что с помощью жидкой кожи можно отремонтировать только небольшие повреждения-царапины, проколы, порезы. Большие повреждения лучше всего ремонтировать с помощью клея.
Ещё одной особенностью в работе с жидкой кожей является то, что для получения необходимого цвета нужно смешивать несколько основных цветов. В стандартных наборах встречаются более востребованные цвета, а для получения «серебристого» или «золотистого» придётся очень постараться. Поверхность можно оформить как глянцевой, так и матовой.
Для того, чтобы отремонтированный участок не отличался от всего изделия, на нем необходимо повторить общий рисунок. Для ремонта небольшой поверхности клей можно наносить небольшой кисточкой. Для более длинных повреждений нанесение придётся повторять несколько раз.
Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо удалить все части, которые торчат, затем обезжирить подготовленную поверхность и подклеить марлю с внутренней стороны повреждения.
Следующий этап — подбор цвета и его нанесение. Цвет жидкой кожи должен положить совпадать с цветом ремонтируемого изделия. Наносить средство можно кисточкой или лопаткой и хорошенько разглаживать. Первый слой должен быть очень тонким.
После его нанесения нужно изделие оставить на пару часов для того, чтобы слой жидкой кожи хорошо просох. После нужно нанести ещё один слой и так же дать ему хорошо просохнуть, но на этот раз изделие должно сохнуть не меньше двенадцати часов. Такой способ ремонта подходит только в том случае, если у изделия отсутствует рельеф.
Для того, чтобы повторить рельеф нужно немного больше времени и наличие рельефного шаблона. Для этого одно использовать обычную салфетку, на неё нанести небольшой слой жидкой кожи и отпечатать узор с помощью прикладывания к целому участку изделия.
Затем просушить салфетки не менее двенадцати часов. После нужно наносить жидкой кожей привычным способом, но на второй слой после нанесения приложить шаблон так, чтобы он повторял рисунок изделия.
Такой способ позволит сделать ремонтируемый участок менее заметным. Если кожа, которая требует ремонта, является очень грубой и рельефной, то наносить жидкую кожу на неё можно с помощью обычной губки.
Главное помнить, что каждый слой жидкой кожи должен тщательно просыхать, либо результат ремонта будет не таким удачным, как хотелось бы. После ремонта использовать в привычном режиме изделие можно будет не ранее, чем через двенадцать часов.
Алла Автор статьи
Читайте также: