Чем обрабатывать кожу краст
Обновлено: 28.04.2024
Примерно такой диалог можно прочесть на форумах где обсуждают химию для натуральной кожи. Это интересно, забавно, но неинформативно для начинающего кожевника.
На самом деле все значительно проще. Химия для кожи делится всего на четыре основных группы, о коих местный автор с удовольствием вам и поведает, не останавливаясь на конкретных примерах и личных предпочтениях.
Финишные средства
Они же, финиши для кожи, они же аппретуры.
Это средства для окончательного, финального, заключительного покрытия изделий из кожи. Финишем может быть лак, эмульсия, крем, мастика, масло, и т д.
Основная задача финишных средств – улучшение внешнего вида натуральной кожи и защита от влаги и других неблагоприятных воздействий, которым подвергается кожаное изделие на этапе эксплуатации.
Следует учитывать, что у продавцов натуральной кожи большой выбор шкур уже имеющих финишное покрытие.
Средства для уреза
Основная задача средств для уреза кожи – это укрепление торцов кожи, полировка и покраска.
К идеальному урезу есть три главных требования.
Эстетичность. Урез должен выглядеть красиво.
Гидрофобность. Одна из функций обработанного уреза — это защита от влаги.
Эластичность. В процессе эксплуатации изделие из натуральной кожи подвергается многократным нагрузкам на изгиб. Обработанный урез с такой нагрузкой должен справляться.
Краска для натуральной кожи
Основные требование к краске для натуральной кожи – проникающая способность, насыщенный цвет, стойкость нанесения.
Краски для кожи существуют двух видов, поверхностные и проникающие.
Поверхностные краски годятся только для мелкой реставрации изделий из кожи, и, пожалуй, для создания рисунков на натуральной коже. Для окраски натуральной кожи используются проникающие краски. Думаю, что целесообразно под термином «краска для натуральной кожи», подразумевать именно проникающую краску.
Если очень хочется получить какой-то уникальный оттенок путем смешения различных красок, смешивайте однотипные краски, и желательно от одного производителя. Важно понимать, что существующий рынок красок для кожи довольно разнообразен. У различных красок может быть разная основа. Смешивать краски на разной основе – крайне не рекомендуется.
Поскольку тема химии для натуральной кожи адресована начинающим кожевникам, нелишним будет упомянуть, что красить натуральную кожу можно, если на ней нет финишного покрытия.
Клей для натуральной кожи
Основное требования к клею для кожи – эластичность. После полного высыхания клей должен оставаться эластичным и изгибаться вместе с кожей, подверженной в процессе эксплуатации активным деформационным нагрузкам.
Так же среди требований — влагостойкость, масложиростойкость и устойчивость к перепадам температуры окружающей среды.
Клеящие составы можно условно разделить на два класса. Клеи на водной основе и клеи на основе растворителей.
Грабли для начинающего кожевника
Покупая химию для натуральной кожи, обязательно уточняйте максимум информации о продукте — сроки годности, инструкция по применению, подходит ли та или иная химия для нужного вам типа натуральной кожи, нужна ли к выбранной химии дополнительная химия или инструменты для ее нанесения и т д.
Имейте ввиду, что большинство химии для натуральной кожи приходит в негодность при минусовых температурах. Если вы совершаете покупку в холодное время года, всегда есть риск несоблюдения продавцом или его поставщиком температурного режима хранения.
Ох ужи эти урезы, как их обрабатывать? Какую химию использовать? Как правильно работать со всем этим? - Именно такие вопросы, задаёт себе каждый новичок, который имеет представление о кожевенном деле.
Я постараюсь ответить на все ваши вопросы по порядку, дочитайте до конца и если вы не нашли ответа, пишите в комментариях.
P.S. В данное статье указаны химия и техника, которую использую я. Я не даю гарантий, что все мои шаги верные, но соблюдая их - вы получите результат, как у меня. Я также настоятельно рекомендую отталкиваться от данной статьи, но не останавливаться на ней, а искать разные методики по обработке, ведь все приходит с опытом. Я лишь даю вам свой собранный опыт за 1,5 года. Приятного чтения!
Глава 1: Сликером по хромке я вожу - на ютуберов незнающих гляжу.
Первый свои знания я подчёркивал с ютуба и различных источников в интернете. Я любовался работами корейских мастеров и такая вещь, как урезы не давали мне покоя.
Что я понял из ютуба. Возьмите кожу, сликер и намочите торец водой, а далее интенсивно поработайте руками? Ну как? Нравится результат? Единственный недостаток - такой трюк срабатывает только с кожей РД. Но об этом мало, кто упоминает. А как новичку понять это? Правильно, методом проб и ошибок. Когда они видят, что результата нет.
Итак, если вы используете кожу козы, хромку и тд. Если у вас несколько слоёв этой кожи. Если вы в принципе не работаете с кожей РД то вот вам мои способы обработки урезов.
Дано: урез из кожи хромированного дубления два слоя, кожи с тиснением под крок два слоя. Итого 4 слоя необработанного торца общей толщиной 5 мм. Также химия: краска чёрная KENDA FARBIEN EXTRAMAT (да, как и многие, мой выбор пал на этого производителя), наждачка от 600 - 1200 и сликер и пчелиный воск.
Я не буду говорить, как я пришёл к таким шагам, которые вы прочтёте ниже, но скажу, что все что основывалось на меньших шагах, не давал мне нужный результат.
Шаг 1: вам нужен либо идеальный срез острым ножом или вы должны его хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким.
Шаг 2: наносим краску толстым слоем. Здесь я сразу забегая вперёд, скажу что лучше вам ещё купить грунт, но я тогда считал, что моим грунтом будет первый слой. И даём высохнуть.
Шаг 3: после того, как краска впиталась, образовав неровности и застывшие ворсинки и куски краски, вам нужно это дело зачистить наждачкой 800 или 600. Главное, вы должны снять краску с застывшими образованиями, но при этом не задеть основную ее часть, которая впиталась в урез.
Шаг 4: наносим краску и ждём высыхания.
Шаг 5: обрабатываем наждачкой, 800 - 1200.
Шаг 6: если у вас не получился гладкий урез ещё, повторяем шаги 4 и 5.
Шаг 7: после того, как вы видите что урез уже хороший, разбавьте чуть чуть краску 50 на 50 водой и нанесите на ваш урез тонким слоем. Я это делал для того, чтобы вернуть цвет, потеряный после обработки наждачкой.
Шаг 8: после высыхания, пройдитесь тряпочкой с воском или любой другой химией. Я использовал восковую смесь от фирмы TIMBERLAND. У меня был он под рукой. И наслаждайтесь результатом двух дневной работы. Так как сумку я делал для конкурса, то торцы была главная задача.
Вот результат и сумки, и торцов.
Такой результат уреза я могу вам гарантировать при использовании выше приведённых шагов и краски кенда экстра мат без грунта.
Глава 2: Малец рос и до лучшей химии дорос.
Теперь расскажу про то, с чем я работаю сейчас и почему так, а не иначе.
Получив свой долгожданный ровный урез, мне не давали покоя эти шаги, слишком долго, слишком много времени уходит. Я считал, что должен быть вариант быстрее. И стал искать. Стал изучать этот вопрос и наткнулся на таких производителей, как: GOARDINNI и FENICE. Последний используется для горячего способа нанесения краски, используемый в HERMES. Горячий способ я убрал до лучших времён, решил, что лучше я куплю на эти деньги разнообразной качественной кожи, а вот GIARDINNI стал моим фаворитом. Итак смотрим:
Нам понадобится - краска. Она вся на водной основе. Скажу сразу ребятам, которые жмут деньги, лучше купить 30 мл джиардини, чем 300 мл. кенды за эти деньги. Но если вы не хотите развиваться, то вам достаточно верхних шагов, как инструкция к применению.
Потом был приобретён грунт - это основа основ. Обязателен.
Приобретён воск колумбус бесцветный (скоро узнаете зачем он). Думаю многие не понимают, как таким тугоплавким воском вообще работать.
Также приобретен токонол, но о нем вы должны, как минимум были слышать. Для меня это было открытие ещё.
И подопытные: кожа РД - BUTTERO чёрные образцы и лошадиные срезы коричневых оттенков.
Теперь по порядку:
Если у вас есть отличная кожа и очень острый нож, я использую OFLA. То срезы у вас должны выглядеть так:
Это без химии и обработок.
Теперь давайте к шагам, по обработке урезов.
1. Взбалтываем краску и грунт. Наносим грунт на урез. По цвету грунт похож на разбавленный токонол. Белая жижица. Очень хорошо впитывается в кожу. После высыхания получается блеск и лоск.
Фото грунта на коже после высыхания.
Шаг 2: шлифуем наждачкой, чтобы убрать характерный я заметил рельеф с ложбинкой во внутрь. Наждачку использую 800. И наносим слой краски поверх. Что могу сказать сразу, данная химия очень легко наносится, нежели Кенда, сама по себе болеее жидкая. Работать в удовольствие.
Вот фотография ниже для тех, кому интересно, как выглядит краска без грунта. Вы можете видеть те самые неровности, от которых придётся избавляться. У грунта такого эффекта нет. По этому мой прошлый вывод о том, что первый слой краски будет грунтом - это потеря времени.
Фото без грунта.
Думаю очевидно, для чего нужен грунт теперь и что грунт не равняется краске.
Шаг 3: наносим слой краски и даём высохнуть. Теперь краска легла идеально на грунт. И вот вам результат.
И на сгибе. По этому поводу. Краска очень эластичная. Ведёт себя потрясающее на любых сгибах.
Шаг 4: полировка воском колумбус. Первое время я не понимал его. Но он даёт очень важный эффект. Эффект бархатистой матовости. Вам нужно взять тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску. Далее отполировать торцы обычными движениями. Чуть надавливая. И можете любоваться эффектом.
Вот и все ребята. Чем щепетильнее будете выполнять шаги, тем лучше будет результат. Вопрос лишь, для каких целей вам нужен настолько идеальный урез, ради которого вы готовы будете несколько дней сводить его в ноль и блеск.
Вот ещё один пример, выполненный другим цветом краски.
А вот на изделии
А теперь я думаю вы поняли разницу. Что 8 это не 4 шага, и что процесс занимает гораздо меньше возни и ваши основные этапы: грунт, наждачка, краска и полировка.
Теперь к токонолу. У меня бесцветный. Взял на пробу, для обработки урезов на коже РД.
Это средство просто маст хэв. Все что нужно, это сликер и палец, которым вы это нанесёте. Вот вам два примера:
1. Кожа РД, вода и сликер
Второй пример, лошадиная кожа. Токонол и сликер.
Подводя итоги, хочу выделить ещё один способ. Это горячий. Он выполняется с помощью специальных машин, со специальными насадками и термокрасками FENICE (они есть термо и обычные). Процесс такой же, но я знаю ребят, которые поделились со мной опытом. Сам не проверял, потому что, я нашёл свои урезы.
Вам понадобится. Грунт, термокраски и машина с регулировкой температуры.
1. Наносите грунт
2. Зачищаете наждачкой
3. Наносите краску и утюгом плоским водите из стороны в сторону. Таким образом все неровности припекаются и заглаживаются. Торцы становятся такими же ровными. А далее колумбус или другой химией для полировки.
В заключение, хочу пожелать вам успехов и развития. Данный контент был написан с целью повышения грамотности начинающих ребят. Все вышеперечисленное - опыт за 1,5 года и я рад буду если вам это будет полезно.
Что такое Краст? В некоторых артикулах Юфть.
Краст - это общее название натуральной кожи без лицевой отделки, в основном крупного рогатого скота. Кожа краст сохраняет естественный рисунок характерный для кожи. Он не тронут глаженьем, шлифовкой и тиснением, поэтому можно смело сказать, что кожа остается живой, сохраняя даже способность загорать на солнце и «заживлять» мелкие царапины.
Краст проходит барабанное крашение со специальным режимом, называемом сквозным прокрасом, это позволяет получить равномерный цвет не только на поверхности но и по всей глубине. Можно не бояться, что окрашенная лицевая сторона отслоится или потрескается. На шве кожи вы не заметите сильного различия цвета между лицом и самим срезом. Крашение происходит во вращающемся барабане, затем сушиться в вакуумной сушилке или, в некоторых случаях, прижимается плитой для придания равномерности по всей площади, на несения тиснения. После сушки на обороте может оставаться легкий отпечаток сетки.
Для придания водоотталкивающей способности поверхность материала вручную обрабатывается натуральным воском и специальными пропитками. При обработке воском не меняется рисунок мерии, полученный в процессе выделки и покраски барабанным способом, что позволяет сохранить неповторимое ощущение живой кожи. Изделия, сырьем, для которых служит обработанный краст (юфть) очень долговечны, так как мелкие царапины возникающие при использовании изделий, выравниваются и исчезают сами от трения. Со временем цвет кожи может меняться на более темный, придавая вещи свой неповторимый шарм и ощущение благородной старины.
Наш ликбез.
Краткий текст-обоснование, с целью прекратить споры о том, что можно считать ручным (штучным), а что поточным производством, как отличить изделие изготовленное мастером от конвейерного, серийного. В конце - концов всё изготавливается руками. но особая аура присущая изделиям не массовым, ручным - основной (главный и самый весомый) аргумент в пользу таких вещей. Неповторимость, редкость.
Критерии ручной работы (краткие тезисы):
1. Изделие от начала и до финишной обработки выполняется одним мастером (крой, обработка, сборка). В поточном производстве применяется конвейерная сборка, по операционная, не требующая большого мастерства.
2. Изготовление по оригинальным лекалам. Подход к дизайну продукта, технология - совсем другие.
3. Разработка и изготовление совершенно оригинальных изделий (по эскизам, фотографиям, описаниям заказчика). Эксклюзив.
4. Изготовление продукта с минимальным использованием автоматики и механизмов. В поточном производстве применяется, например, лазерный крой заготовок, вырубка, машинки - автоматы (способны закреплять швы, подрезать и т. д.)
5. В ручном производстве применяются материалы отличные от поточных, требующие окончательной обработки ( вощение, окрашивание, старение и т. д.)
Каждое изделие изготовленное вручную будет отличаться нюансами, оттенком кожи, мереёй и т.д. каждое неповторимо.
Кожа Crazy Horse - это вид высококачественной кожи КРС, получаемый с помощью оригинальной финишной обработки «крейзи хорс»: нанесения тугоплавких восков на поверхность шлифованного краста. Несмотря на буквальный перевод "дикая лошадь", это кожа крупного рогатого скота (КРС).
Цвет покрывной смеси темнее, чем фоновый цвет краста. В результате кожа приобретает свойство менять цвет в местах изгиба, залома или натяжения ― высветляться. Края изделий из такой кожи эффектно выполнять в "обрезку".
Отличительная внешняя особенность этой кожи – винтажность. На коже остаются царапины, следы, если ее зацепить чем-то твердым. Но это плюс этой коже, т.к. придают ей шарм «старины». Царапины легко при желании удалить, потерев место чем-то мягким (пальцем, тканью,ластиком).
Кожа мягкая, эластичная, гладкая, без блеска. Имеет достаточно плотную структуру и отлично подходит для производства каркасных бесподкладочных изделий, таких как рюкзаки, дорожные сумки, чехлы, кошельки, портфели и т.д. Такие изделия выглядят необычно, стильно, дорого.
Текст с просторов "паутины", всей сути не отражает, но если коротко и поверхностно, похоже.
Кожи pull up — одни из самых естественных и натуральных кож, на них частично сохраняются следы жизнедеятельности животного, натуральный рисунок. Подобные кожи получают с помощью нанесения специальных жиров и масел на поверхность шлифованной кожи.
Всё это виды высококачественных кож крупного рогатого скота, они обладают высокой прочностью, имеют плотную структуру. Самое важное в этих кожах — сохранение истории, винтажность, на коже легко остаются царапины, следы, если ее зацепить чем-то твердым. Это главная особенность данных видов кож, которая придаёт им шарм старины, стиля и брутальности.
Они тактильно очень приятны, немного шероховаты. При растяжении и на сгибах на обуви подобные кожи становятся светлее. При должном уходе подобная кожа прекрасно живёт десятки лет.
Pull Up – эта кожа, которая светлеет при сгибе, подобный эффект и называется pull up. Эта кожа очень красиво стареет, хотя тут намного вернее сравнение с вином — созревает.
ВАЖНО: Подобные кожи приобретают свой уникальный неповторимый вид через 2-3 недели носки. Первое время могут окрашивать светлые вещи, это связано с тем, что кожа не покрывается дополнительными лаками.
Уход
Для ухода за изделиями из подобной кожи ничего особенного делать не нужно. Главное — пользоваться пропитками от влаги и грязи, регулярно очищать от загрязнений и давать отдыхать.
1. Держите изделия подальше от воды, до использования водоотталкивающих средств (используйте средства для кожи с ворсом). Если оно все же намокло, промокните сухой тряпкой и оставьте сушиться при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте. Как и любые другие кожи они не терпят сушки феном или у батареи.
2. Маленькие и неглубокие царапинки станут менее заметны, если вы потрете их кончиками пальцев. Если кожа серьезно посветлела, стала совершенно матовой, то вам нужно воспользоваться натуральными средствами, например, седельным мылом, либо натуральными жирами. Но помните: они сделают кожу заметно темнее и сгладят ее уникальные свойства.
3. Удаляйте грязь с вещи мягкими сухими щетками, а если загрязнение сильное, используйте специализированные средства «клинеры» на неспиртовой основе.
Меня сегодня спросили - чем покрывать кожу после покраски и что советовать покупателю для дальнейшей обработки изделия при эксплуатации? Если покрывается бальзамом, то нужен ли лак сверху? Если лаком - должен ли покупатель покрывать лаком время от времени чтобы поддерживать изделие в том же виде?
Сразу оговорюсь - речь идет о коже растительного дубления. Я не знаю ничего о средствах для хромовой кожи.
Я лично чаще всего пользуюсь супер шином (Super Shene). Лак - крайне и крайне редко.После супер шина и лака больше никакие бальзамы не нужны (они просто не проникнут в кожу). Но со временем, если изделие постоянно в носке, любой лак сходит на нет, он изнашивается. Кожа остается незащищенная. Советовать покупателю покрывать изделие заново лаком не нужно, в этом нет смысла, да и не всякий захочет это делать. Все что нужно сделать - обработать кожу хорошим восковым бальзамом для кожи (лучше всего те, которые для обуви а не которые для одежды, потому что одежда чаще всего из хромовой кожи а для нее и средства другие). Если изделие дорогое - посоветуйте покупателю потратиться на дорогой бальзам для этого изделия. Обычно баночки бальзама хватает на годы, так что растраты по сути небольшие, но зато кожа будет в порядке и проживет много много лет. Кондиционеры лучше брать восковые, чтобы защищали и от воды и от пыли. Лучше "heavy duty" . Мой любимый в этом случае - Obenauf's. Это специально для пожарников и тех кто работает в экстремальных ситуациях (тушение лесных пожаров так же как в экстремальных холодных климатах). Этот бальзам защитит и сохранит кожу как никакой другой и от жары и от суровых морозов.
Можно и попроще, просто бальзам или кондиционер для кожаной мебели - тоже хорошие..
Или, если покупатель не хочет тратиться на это все -тогда смело советуйте очищенное оливковое масло и все. Оно и питает, и защищает от влаги, но пользоваться нужно будет чаще чем специализированными бальзамами. В зависимости от погоды.
Если вы не покрывали изделие лаком или супер шином, а просто покрасили и хотите покрыть только кондиционером, тогда лучше брать не просто смягчающий и питающий а с воском, чтобы закрепить краску. Ведь все равно защита нужна. А покупателю опять же, советуйте средство по уходу за обувью или мебелью (кожаной). Если человек согласен потратиться на дорогие средства -это хорошо, кожа проживет дольше. Если нет - как я уже сказала, даже очищенное оливковое масло подойдет. Или масло семени льна - даже лучше.
При изготовлении кожаного изделия все что вам нужно держать в уме, это что коже нужен защитный слой. Что это будет - или воск, или супер шин, или лак - решайте сами. В любом случае, после того как этот слой износится, покупателю нет необходимости наносить лак снова, он может заменить его восковым бальзамом и получит тот же эффект.
Если используете масло - наносите до или после покраски, но перед окончательным финишем. Тогда оно лучше впитается и смягчит кожу.
Лаковый финиш не нуждается в повторном обновлении лаком после длительного использования.
Когда вы покрыли изделие лаком - вы закрепили краску, сделали поверхность блестящей и все, на этом функция лака закончена. Очень скоро после использования лак потеряет свой первоначальный глянцевый блеск и станет просто матовым блеском. Покупателю чтобы восстановить матовый блеск совершенно не нужно покупать лак и покрывать сумку (или что-то другое), достаточно кондиционера с воском -он тоже дает блеск.Краска уже слезать не будет, так что снова покрывать лаком нет нужды. Но лак сам по себе - химия, которая сушит кожу. Так что даже в целях восстановления кожи после такого "издевательства" как покрытие лаком я бы советовала покупателям масла и кондиционер, но не лак опять.
МОЖНО советовать покупателю покрывать изделие лаком если первый слой износился. Это конечно же не запрещено. Но это уже ложится на плечи самого покупателя, особенно если он находится в другом городе. И это в том случае если ему/ей ну очень хочется покрыть кожу лаком чтобы блестело - тогда это его личное дело конечно.
Кожа - один из самых древних материалов, с которыми научился работать человек. Первые кожаные изделия были сугубо утилитарными. Еще неандертальцы использовали выскобленные шкуры животных в качестве примитивной одежды и обуви.
К сожалению, кожа - не самый долговечный материал, поэтому археологических доказательств изделий из обработанной кожи до нашей эры считанные единицы. Например, кожаный башмак со шнуровкой, обнаруженный в Армении - его возраст около 5500 лет, а в Лейпциге археологи нашли кожаную сумку, декорированную множеством зубов.
Со временем кожаные и меховые изделия начинали приобретать имиджевое значение - уже в средние века они были отличительной особенностью знати и дворянства. С появлением и развитием письменности кожу стали использовать и для изготовления книг.
Люди выбирают кожу за эстетичность, прочность, эластичность, разнообразие фактур и способов обработки.
Основные этапы создания кожи
Чтобы шкура животного превратилась в привычную нам кожу, из которой можно создать долговечное изделие, она должна пройти длинный процесс обработки: подготовительный этап, дубление, додубливание и отделка.
На подготовительном этапе со шкуры удаляется грязь, кровь, шерсть. Затем она вымачивается в щелочном растворе - химические процессы приводят к тому, что кожа становится мягче. Потом ее очищают механическим способом (мездрят). После этого толстую шкуру могут разделить послойно на две части - кожу и спилок. Процесс называется двоение. И на последнем этапе из кожи с помощью кислоты удаляют излишки щелочи.
Основная задача дубления - сохранить от гниения волокна коллагена, из которого состоит кожа, при этом сохранить ее эластичность и повысить упругость и термоустойчивость. Это достигается с помощью дубильных веществ - они связываются с коллагеном и придают коже новые свойства. Дубление проводят в больших вращающихся барабанах. В конце кожу отжимают, пропуская через войлочные колодки.
Дубление бывает альдегидное, жировое, растительное и комбинированное - в зависимости от химического состава, который используют при обработке. Каждый вид дубления придает коже набор уникальных свойств.
В процессе додубливания кожу обрабатывают слабым раствором щелочи, окрашивают, жируют и разбивают (разминают).
Отделка - финишный этап обработки, поверхность кожи шлифуется, на нее наносятся пигменты и лаковое покрытие.
Виды кожи в зависимости от способа обработки
Не каждый вид кожи проходит все четыре этапа обработки - все зависит от итогового предназначения кожи.
Сырая кожа (голец, сырье) - материал, который прошел только подготовительный этап. Это мягкая на первых порах кожа, которая после высыхания становится твердой и прочной. В старину она использовалась для изготовления брони, обуви, предметов обихода и украшений. В настоящее время используется очень редко - в частности из нее делают мембраны для некоторых музыкальных инструментов, изготовленных ручным способом.
Сыромятная кожа после подготовительного этапа тщательно разминается руками и с помощью деревянных приспособлений, затем обрабатывается кислыми квасцами и жируется. Сейчас сыромять применяют при изготовлении ортопедических приспособлений, для изготовления седел и упряжи - в случаях, когда требуется толстая мягкая кожа прочная на разрыв. Сыромятная кожа плохо переносит воздействие влаги и жары, ее нужно периодически обрабатывать жировыми составами.
Дубленая кожа занимает первое место по популярности в кожевенном производстве. Она прочная, долговечная по сравнению с предыдущими видами, устойчива к влаге и воздействию солнечного света.
Инструменты для работы с кожей
Для профессиональной работы с кожей необходим внушительный набор инструментов.
Рейсфедер нужен для точной разметки швов, отверстий и мест расположения фурнитуры.
Роликовый маркер намечает отверстия для ручной прошивки. Шаг между зубьями определяет длину стежка.
Циркуль шорный поможет в разметке деталей для раскроя.
Канавкорез (грувер) - позволяет сделать специальную канавку для шва. Тогда нитка будет расположена ниже поверхности кожи и не перетрется при использовании.
Нож со сменными лезвиями для раскроя кожи. Бывают роликовые, прямые, в форме полумесяца (шерфовальные) ножи. Последний кроме кроя используется для утончения кожи в месте предполагаемого сгиба.
Рубанок для кожи пригодится для шерфования больших поверхностей там, где ножом работать будет неудобно.
Поворотный нож - используется для вырезания узора на коже (тиснения).
С помощью фигурных ножниц на крае кожи можно сформировать рисунок зигзага или волн.
Пробойник предназначен для формирования отверстий в коже. Они могут быть круглые или фигурные. Для создания отверстий под шов используются строчные (шаговые или вилочные) пробойники, с различным количество зубьев.
Игла - удобнее всего в работе специальная игла для кожи с острием трехгранной формы. Такие иглы бывают как для ручной работы, так и для швейной машинки. Если вы будете шить кожу на обычной швейной машинке, вам понадобится тефлоновая лапка или лапка, на подошве которой находится небольшой ролик, чтобы кожа не застревала.
Шилом можно пробивать небольшие отверстия либо распускать неудачный шов.
Штамп - используется в технике тиснения по коже для создания рельефного отпечатка.
Кардина - приспособление, похожее на стилус, наконечники к ней могут быть разных форм - также используется при тиснении. С ее помощью можно моделировать скошенные или заглубленные контуры.
Молоток для тиснения понадобится при работе со штампами, им отбиваются проклеенные участки, нужен он также и для работы с пробойниками.
С помощью сликера (полировщик, гладилка) шлифуется торец кожи. Сликер бывает ручной, либо в виде насадки на дрель.
Шнурорез предназначен для нарезания шнуров - он позволяет создавать длинные полозки из сравнительно небольших фрагментов кожи, поскольку нарезка выполняется по спирали.
Минимальный набор для начинающих - нож для кожи, пробойник, молоток и игла, а для разметки можно воспользоваться линейкой. Когда вы определитесь, какие техники вам ближе, можно будет расширить набор инструментов.
Техники работы с кожей
Существует огромное количество приемов для художественной обработки кожи, их можно использовать по отдельности или комбинировать - в зависимости от вашей задумки и назначения изделия.
Тиснение позволяет создавать рельефное изображение с помощью штампов и кардин. Существует холодное и горячее тиснение. Для работы в этой технике рекомендуется использовать кожу растительного дубления - полученный на ней узор сохранится долгое время, тогда как штамп, сделанных на коже хромового дубления может со временем утратить четкие контуры.
Перфорация. С помощью отверстий различной формы и размера на коже можно создавать оригинальные узоры. Для перфорации понадобятся пробойники - при использовании шила вы не сможете сделать ровное отверстие.
Плетение. Из кожаных полосок можно сплести браслет, шнурок для подвески или пояс. А если комбинировать с перфорацией - получится сумка или кошелек. Нарезать кожу на полоски можно вручную, с помощью шнурореза или купить готовый шнур. В последнем случае вы можете выбрать шнур нужного цвета.
Пирография. Рисунок выполняется с помощью электрического выжигателя или нагретого штампа. В производственных условиях используют выжигание лазером - он позволяет добиться большей точности и детализации. Есть и портативные лазерные граверы, которые можно использовать дома, но это дорогое удовольствие.
Гравировка. Эта техника годится только для толстой кожи - на нее наносят рисунок с помощью резака, затем прорезь расширяют и наполняют ее краской, чаще всего акриловой.
Аппликация. Кусочки кожи приклеивают, либо пришивают к основе, собирая из них рисунок. Фрагменты могут располагаться внахлест или плотно стыковаться краями. Вариант со стыковкой называется интарсия.
Вторая жизнь кожи
Кожа - благородный материал, его зачастую используют повторно. Для начинающих это самый удачный вариант - он позволяет практиковаться без лишних денежных затрат. Материалом может послужить голенище от износившихся сапог, старая кожаная куртка или жилетка, порвавшийся ремень, потрепанный портфель или любое другое кожаное изделие, на котором остались неповрежденные фрагменты. Что из них можно сделать?
Браслет - ремешок для часов или модный аксессуар. Можно выполнить как в технике плетения, предварительно нарезав тонких полосок из куртки, так и цельный - проложив ткань между двумя полосками кожи, чтобы изделие не растянулось. Вам понадобится купить только маленькую пряжку и по желанию декоративные заклепки или люверсы для украшения.
Кошелек, чехол для телефона, ключей или футляр для очков. Самый простой вариант можно сделать из двух деталей. Если они будут одинаковые, то в качестве застежки лучше использовать молнию, но если вам не хочется возиться с вшиванием молнии, сделайте одну деталь больше, тогда изделие будет застегиваться внахлест, и для фиксации можно поставить магнитную застежку или кнопку.
Домашние тапки. На подошву лучше использовать более плотную кожу - от портфеля или голенища, а на верхнюю часть сложенную вдвое тонкую - от старой кожаной одежды. Детали можно сшить на машинке, но красивее будет пробить по контуру деталей отверстия и обвязать вручную декоративным кожаным шнуром.
Если на коже видны следы ее использования, в зависимости от их выраженности полученное изделие можно обработать воском-реставратором или так называемой жидкой кожей.
Вы можете сплести ремень, смастерить оригинальную заколку или брошь, закладку или шикарную обложку для книги, обтянуть пуговицы на одежде - все зависит от того сколько времени вы готовы посвятить новому увлечению.
Читайте также: